Новые садовые культуры

Описание:

Авторы: А. С. Вавилов В. И. Кудрявцев

Содержание:

Новые садовые культуры

За последние 10—15 лет в садах Амурской области, как уже упоминалось, некоторое распространение получили новые культуры, часть которых завезена из других районов страны (черноплодная рябина, облепиха), другие произрастают в дальневосточных лесах (жимолость, калина, актинидия, лимонник и др.). Введение их в культуру обогащает сортимент плодовых и ягодных растений, увеличивает период потребления свежих плодов и ягод.

ЖИМОЛОСТЬ

Основное достоинство жимолости — раннее созревание урожая (раньше, чем у земляники). Ягоды ее потребляют в свежем виде, готовят из них кисели, варенье, джем, соки. В них содержатся многие ценные вещества — сахара, провитамин А, витамины С, В_ь В₉, дубильные вещества, органические соединения. В народной медицине жимолость используется при лечении гипертонической болезни, малокровия, желудочно-кишечных заболеваний, болезней горла и глаз.

На Дальнем Востоке наиболее ценные виды жимолости — съедобная, камчатская и Турчанинова. Жимолость камчатская представляет собой куст высотой до 2 м с красивой густой кроной. Ягоды, средней массой около 1 г и размером 2X1 см, отличаются приятным кисловато-сладким вкусом без горечи. У жимолости съедобной ягоды овальные или продолговатые, темно-голубые. Их вкус хуже, чем у жимолости камчатской: ощущается горечь. Кусты обычно высотой от 1 до 2 м, листья мелкие, овально-эллиптические или продолговато-овальные, расположены супротивно (по два в каждом узле).

Вегетировать жимолость начинает рано. Цветки обоеполые, собраны в соцветия по 2—4, опыляются пчелами и шмелями. В условиях сада ягоды созревают в 3-й декаде июня.

Особенность жимолости в молодые годы — довольно медленный рост надземной части и усиленное развитие корней. На 3—4-й год у основания ствола начинают появляться мощные побеги, обгоняющие в росте ранее сформировавшиеся ветви. На основе этих побегов в дальнейшем формируют крону куста.

Плодоношение сосредоточено на однолетних приростах, поэтому основная задача садовода — поддерживать постоянный хороший рост побегов в кроне. Нарастание продуктивности куста происходит до 12—14 лет, затем рост побегов затухает и продуктивность резко падает. В связи с такими особенностями роста и развития жимолости в первые 8—10 лет после высадки в сад производят только профилактическую обрезку кустов. После этого возможна омолаживающая обрезка, чтобы вызвать появление в кроне сильных побегов.

Жимолость нетребовательна к условиям произрастания и все же предпочитает плодородные, хорошо увлажненные, но не заболоченные почвы с реакцией, близкой к нейтральной. Участок под посадку жимолости готовят так же, как и для черной смородины. Сроки посадки — вторая половина сентября — начало октября или весной — в конце апреля.

Если кусты жимолости переносят из леса, нужно подбирать для них участки, по почвенным условиям аналогичные тем, на которых они росли в природе, иначе теряются многие ценные качества ягод.

Так как жимолость начали вводить в культуру сравнительно недавно, размножение ее пока не налажено. Однако каждый садовод довольно легко может сам вырастить саженцы в необходимом количестве. Жимолость неплохо размножается отводками и одресвеневшими черенками, а также семенами. Семена выделяют из зрелых ягод, слегка подсушивают, раскладывают в пакеты и хранят в прохладном месте. Посев производят в конце августа — на грядки или в ящики. Можно это делать и зимой (в комнате) или весной. Однако перед этим они должны пройти процесс стратификации во влажном песке при температуре 6—15° тепла в течение 20—30 дней. Кроме того, семена, выбранные из ягод, можно сеять сразу же в неглубокие ящички, заполненные рыхлой плодородной почвой, не заплывающей после полива. К осени сеянцы достигают высоты 1 —1,5 см. На зиму ящики вносят в подвал, а в начале марта — в комнату. После оттаивания почвы сеянцы распикировывают в другие ящики по схеме 6X6 см или в бумажные стакан-иКи. В начале июня растения пересаживают на гряды, соблюдая расстояния 25X25 см, а осенью высаживают на постоянное место.

Ящики с сеянцами можно не заносить в подвал, а прикопать в землю. Весной, после прогрева почвы, их достают и сеянцы распикировывают, как описано выше.

РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ (АРОНИЯ)

Это многолетний кустарник высотой до 3 м. В течение своей жизни образует много стволов и разветвлений. Родина — восточное побережье Северной Америки, где лето обычно прохладное, а зима многоснежная. Зимостойкость невысокая, требуется хорошее укрытие кустов на зиму.

Основной урожай сосредоточен на приростах прошлого года. Цветки собраны в соцветия-щитки, как у красной рябины, по 10—20 штук. Они хорошо завязывают плоды от самоопыления, поэтому в приусадебном саду можно иметь всего один куст.

Высаживают черноплодную рябину на освещенных и защищенных от ветра участках. Подготовка почвы и посадка — в те же сроки, что для плодовых деревьев, уход за почвой в насаждениях также не имеет особых отличий. При вступлении кустов в плодоношение раз в два года вносят по 6—10 кг перегноя на 1 кв. м, а ежегодно — суперфосфат (50 г), калийную соль (40 г) и аммиачную селитру (30 г) или мочевину (20 г). Засуху рябина переносит плохо, нуждается в поливах.

Уход за кустом заключается в вырезке слабых, поврежденных, загущающих крону ветвей и старых стволов, которые трудно пригибать на зиму, не причиняя механических повреждений. Продуктивный возраст ветвей — 7—8 лет, более: старые вырезают.

Красная рябина не боится морозов, и ее можно с успехом выращивать в открытой форме.

ОБЛЕПИХА

В плодах этого растения содержится 4—6% сахаров, 45—120 мг% витамина С, 2—5% каротиновой кислоты. Они богаты витаминами Р, А, В₁, В₂, В₉, Е, К, солями и органическими кислотами. Особенно ценится облепиховое масло, которое применяется для лечения ожогов, ран, язвы желудка, гастритов и прочих заболеваний, для предупреждения склероза сосудов, дистрофии мышц, отложения холестерина.

Облепиха — древовидный кустарник высотой до 3 м. Растение ветроопыляемое, двудомное, то есть на одних кустах (мужские) имеются тычиночные цветки, собранные в небольшие колоски коричневого цвета, на других (женских) — пестичные цветки, прячущиеся по 5—7 штук в пазухах почечных чешуй. Отличить мужские растения от женских можно только при вступлении их в период плодоношения: у мужских растений почки крупные, напоминающие шишечки, у женских — мелкие, с двумя наружными кроющими чешуями. Побеги у мужских растений более мощные, чем у женских.

Вегетативно размноженные сортовые растения облепихи вступают в плодоношение на 3—4-й год после высадки однолеток в сад, а выращенные из семян — на год-два позднее. Плодоношение сосредоточено только на однолетних приростах. Поэтому зона плодоношения с каждым годом отодвигается к периферии кроны. Продуктивный возраст дерева 10— 12 лет, но долговечность его может быть значительно большей.

Корневая система облепихи поверхностная, корни длинные, шНуровидные, почти без мочки, выходят далеко за проекцию кроны. На корнях, особенно в местах разветвлений, имеются клубеньки, в которых находятся азотфиксирующие бактерии, обогащающие почву азотом. Из адвентивных почек, которых много на корнях, образуется большое количество поросли. Особенно усиленно образуется корневая поросль после механического повреждения корней пли в случае гибели надземной части дерева.

В природных условиях облепиха растет в поймах рек на плодородных легких почвах, всегда увлажненных проточными подпочвенными водами. Условия, близкие к природным, должны создаваться для облепихи и в саду, то есть ее следует размещать на легких, увлажненных и хорошо дренированных почвах с нейтральной реакцией, богатых фосфором. Необходимым условием является также хорошая освещенность участков, занятых облепихой, так как деревья в затенении быстро растут в высоту, но почти не дают урожая.

Перед посадкой облепихи на участок вносят по 80—100т перегноя и 10 ц суперфосфата на 1 га (8—10 кг перегноя и 100 г суперфосфата на 1 кв. м), в посадочные ямы добавляют по 5—6 кг перегноя, 100—150 г суперфосфата и 20— 25 г калийных солей.

Для закладки сада используют 2—3-летние саженцы, при посадке их корневую шейку заглубляют на 5—10 см, чтобы вызвать образование верхнего яруса корней и предохранить нижние корни от подсушивания. Обрезку после посадки не проводят. На каждые 10 женских растений обычно высаживают одно мужское — для опыления пестичных цветков.

Выкапывают саженцы из питомника и высаживают их в сад только весной, так как в этом случае лучше, чем при осенней выкопке, сохраняются корни и клубеньки на них, приживаемость растений выше. Осенняя выкопка саженцев и хранение их до весны в прикопе приводят к гибели растений из-за иссушения тканей.

Уход за почвой и растениями в последующие годы обычные. Но всегда необходимо помнить о поверхностном распространении корней облепихи и не допускать их повреждения, что может привести к ранней гибели растений или вызвать появление обильной поросли.

Корневую поросль облепихи можно использовать в качестве посадочного материала, но выкапывать ее необходимо с большой осторожностью, так как любое повреждение корней болезненно сказывается на дереве: вокруг стволика отпрыска осторожно разгребают почву до места его отхождения от материнского корня, затем острым ножом отделяют от последнего и образовавшуюся ямку снова засыпают. (Таким образом, кстати, следует отделять поросль и от корней слив, чтобы не вызвать еще большего ее образования).

При достаточном увлажнении почвы приствольные круги и полосы предпочтительнее содержать в задерненном виде, вовремя подкашивая отрастающую траву и внося удобрения.

После вступления деревьев облепихи в пору плодоношения необходимо ежегодно вносить минеральные удобрения: суперфосфат — 6 ц, калийную соль — 2 ц, аммиачную селитру — 2,5 ц или мочевину — 2 ц на 1 га (в расчете на 1 кв. м, соответственно: 60, 20, 25 и 20 г). Можно заменить их нитрофоской, нитроаммофоской и другими сложными удобрениями (в коллективных садах — плодово-ягодной или огородной смесью).

При редком выпадении осадков необходимы поливы, иначе могут осыпаться все ягоды и листья.

Уход за кроной заключается в профилактической вырезке сухих ветвей и, на 7—8-й год, омолаживании на 3-лет-нюю древесину (вырезают ветви и части ветвей 1—2-летнего возраста). Сильные корневые отпрыски оставляют для формирования нового куста, на случай гибели старого.

Размножают облепиху семенами, корневыми отпрысками и черенками (зелеными и одревесвенешими). При семенном размножении вырастает примерно 50% мужских и 50% женских растений, которые можно разделить, как уже сказано, в плодоносящем возрасте. Размножение зелеными черенками под силу хозяйствам, имеющим туманообразующие установки. Для размножения одревесвеневшими черенками однолетние побеги нарезают с осени, связывают в пучки и хранят до весны прикопанными в почве. Весной побеги разрезают на черенки длиной 15—20 см и замачивают на сутки в растворе гетероауксина (200 мг на 1 л воды), затем помещают в поддоны с чистой водой температуры 18— 20° тепла, погружая на 1/3 длины. Через 7—10 дней, при появлении из почек зеленого конуса листочков, черенки высаживают на гряды или в холодные короба, куда предварительно насыпают смесь перегноя с песком (1:2), перемеривают, обильно поливают и прикрывают темной пленкой. В сделанные в пленке отверстия вставляют черенки, заглубляя их до верхней почки. Если нет пленки, поверхность почвы мульчируют перегноем или опилками.

КАЛИНА

Калина — один из представителей семейства жимолостных, насчитывает более 2000 видов, из которых наиболее распространена калина обыкновенная.

В народной медицине издавна используются цветы, плоды и кора калины при простуде, язвах желудка, болезнях печени. Экстракт коры калины рекомендуют в качестве кровоостанавливающего и успокаивающего средства. Плоды богаты биологически активными веществами, в них содержатся витамины С и Р, пектин, сахара (большей частью глюкоза и фруктоза), органические кислоты (валериановая, уксусная, муравьиная, линолевая и другие), железо, фосфор, кальций, марганец, йод, медь. Весьма разнообразны продукты переработки плодов калины: сырой джем (ягоды, протертые с сахаром), соки (в том числе в смеси с соком моркови или земляники), желе, кисель, морс, сироп, мусс, свежие и мороженые ягоды, обкатанные в сахарной пудре.

Большая часть биологически активных веществ калины разрушается при продолжительной термической обработке, а потребление свежих плодов затрудняется их горечью. Однако в последнее время в НИИ садоводства Сибири им, М. А. Лисавенко выведены сорта, плоды которых почти не горчат, — Жолобовская, Зарница, Рубины, Соузга и Ульгень. Все они отличаются зимостойкостью и высокой урожайностью. В возрасте 13—14 лет кусты дают урожай до 10—12 кг плодов. 19—21-летние кусты продолжают обильно плодоносить. Устойчивы против болезней и вредителей, легко размножаются горизонтальными и вертикальными отводками, а также зелеными черенками. С 5-летннх кустов, выращенных из черенков и отводков, можно собрать от 2 до 5 кг ягод.

Самый простой метод размножения — укоренение вертикальных отводков. Ранней весной обрезают нижние ветви молодых кустарников, оставляя па пеньках по 2—4 почки. Затем пеньки окучивают рыхлой плодородной землей. Когда молодые побеги из оставленных почек достигнут 8— 10 см, их вновь окучивают слоем до 4—5 см. Когда побеги достигнут высоты 20—30 см, их разокучивают, перетягивают у основания мягкой проволокой и снова присыпают на высоту 1/3 стебля. Окучивание повторяют через 2 недели. Осенью кусты разокучивают и укоренившиеся отводки отделяют с помощью секатора, делая срез под проволокой.

Для размножения горизонтальными отводками почву под кустом рыхлят и наиболее сильные прошлогодние приросты пришпиливают к поверхности, перевязывают мягкой проволокой под самой нижней почкой и слегка присыпают землей. Побеги, выросшие из почек до 15—20 см, окучивают на 1/2 их длины. Эту операцию повторяют еще примерно два раза через каждые две недели, доводя высоту холмиков до 20— 25 см. Осенью окоренившиеся отводки разокучивают, отделяют от куста и разрезают на отдельные саженцы.

Быстро размножить сорта можно способом зеленого черенкования. Главное условие — правильно определить срок заготовки и посадки черенков. Побеги с кустов срезают в конце июня — начале июля, когда они уже полуодресвне-нели, но еще покрыты зеленой кожицей. Срезка производится так, чтобы на ветке оставался пенек с нижней парой почек. Затем побеги делят на черенки: нижний, косой, срез делают под нижней парой почек, отступя от оснований листовых черешков на 1 —1,5 см; верхний, прямой — над следующей парой почек. Нижние листья удаляют. Заготовленные черенки стягивают резинкой в пучки по 25—30 штук и ставят в раствор гетероаксина (100 мг на 1 л воды) или индолин-масляной кислоты (40 мг), погружая нижние концы па глубину 1,5—2 см. Время выдержки черенков в растворе —12—16 часов. Обработанные черенки осторожно, чтобы не замочить листьев, вынимают из раствора и высаживают в рассадники или на гряды в пленочной теплице. Без применения ростовых веществ окоренение черенков происходит хуже.

Субстрат для окоренения черенков готовят двухслойный: нижний слой (10—15 см) — из трех частей плодородной земли, одной части торфа или перегноя и одной части крупнозернистого песка, верхний слой (3—5 см) — из чистого песка. Рассадники прикрывают пленкой, натянутой на проволочный или деревянный каркас и сверху притеняют марлей или другой светлой тканью.

Перед посадкой черенков поверхность субстрата тщательно выравнивают и обильно увлажняют. Черенки высаживают по схеме 7X5 см на глубину 1,5—2 см. Первые 15— 20 дней поддерживают высокую влажность воздуха и субстрата, периодически увлажняя черенки с помощью опрыскивателя. После появления первых корешков пленку с одной стороны приподнимают, а в середине августа полностью снимают. После замерзания почвы черенки укрывают сухими листьями или хвоей. Весной их пересаживают в открытый грунт на доращивание или оставляют на прежнем месте. И лишь на следующий год черенки высаживают в сад. Расстояние между кустами — не менее 3 м.

Небольшое количество черенков можно окоренить в цветочном керамическом горшке под перевернутой стеклянной банкой, внутреннюю поверхность которой время от времени опрыскивают из пульверизатора. Субстрат также периодически увлажняют.

При высадке саженцев на постоянное место корневую шейку заглубляют на 5—7 см для усиленного образования добавочных придаточных корней.

Калина сравнительно теневынослива, но обильно плодоносит только при нормальном освещении. Необходимо также наличие на участке двух-трех сортов, чтобы происходило перекрестное опыление (в противном случае урожая не бывает).

В первые два года после посадки калина растет очень медленно, но с 3-го года рост резко усиливается, начинается плодоношение, возрастающее с каждым годом.

ИРГА

Это дерево или куст высотой до 3—5 м. Листья очень красивые, овальной или округло-овальной формы, принимающие осенью багряную окраску. Цветки бело-розовые, собраны в кисти, как у черемухи. Плоды темные с голубым налетом или пурпурно-черные, по величине близки к черной смородине, сочные, пресновато-сладковатые. В них содержатся витамины С, Р₁, В₁, каротиноиды, дубильные и красящие вещества (антоцианы), сахара и кислоты. Используются в свежем виде, для приготовления варенья, джема, повидла, компотов, натуральных соков, применяются при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ангины, стоматитов, колитов, болезней десен и глаз.

Растения ирги долговечны и на одном месте могут произрастать до 50 лет, выносят затенение в первые годы жизни, но не переносят даже легкого заболачивания почвы.

Уход за иргой такой же, как за другими плодовыми растениями. В первые годы кусты дают небольшой прирост, поэтому необходимо применение подкормок навозной жижей, птичьим пометом или аммиачной селитрой, внесение осенью суперфосфата и калийной соли или древесной золы. На 3-й год, если условия благоприятны, прирост может достигнуть 40—60 см. Если рост ослаблен, в середине июня растения подкармливают.

Надземная часть ирги в течение 8—10 лет почти не нуждается в обрезке, затем необходимо удалять сухие и загущающие крону ветви и оставлять взамен 2—3 прикорневых, побега. Следует вырезать также старые ветви, на которых годичный прирост не превышает 10 см, и укорачивать сильные побеги. Лишнюю корневую поросль осторожно выкапывают и пересаживают на новое место.

Можно размножать иргу и семенами. Для этого созревшие плоды рассыпают топким слоем в тени на 4—5 дней, затем растирают, отжимают и, слегка подсушив, отделяют семена, которые хранят в прохладном помещении. В конце августа семена высевают в ящики со смесью равных количеств плодородной земли, перегноя и песка, укрывают сухой листвой или другими растительными остатками и обильно поливают. Весной, после появления всходов, сеянцы распикировывают в фазе 2—3 настоящих листьев. К осени вырастают хорошо развитые однолетки, пригодные для высадки в сад.

АКТИНИДИЯ

На Дальнем Востоке произрастает несколько видов актинидии, но в садах нашли распространение только два: актинидия коломикта и актинидия аргута. Первый вид встречается в Приамурье и Приморье. Растения — лианы, очень зимостойкие, не требующие укрытия на зиму, как правило, не достигают больших размеров. Ягоды обычно цилиндрической формы, массой 2—3 г, зеленые, при созревании темнеют и становятся полупрозрачными. Созревание урожая растянутое, первые ягоды поспевают к середине августа, последние — в середине сентября, держатся довольно непрочно. Вкус ягод очень приятный — из-за большого содержания сахаров. В них много органических кислот, витаминов.

Актинидия аргута без укрытия на зиму может расти только на юге Приморья. Ее лианы длинные и толстые, урожай обильный, плоды крупные — до 10 г.

Размножают актинидию корневыми отпрысками, черенками, отводками и семенами.

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ

Это лиановое растение широко распространено в лесах Дальнего Востока, встречается и в Амурской области. Очень ценится за свои целебные тонизирующие свойства охотниками, геологами, популярно среди садоводов.

Растение — однодомное, раздельнополое, то есть на одной лиане имеются мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки. Плоды собраны в кисти, напоминающие кисти смородины, только более плотные, окрашены в ярко-красный цвет. Созревают в середине сентября. Для хорошего роста и плодоношения лимонник нуждается в опоре (колья, шпалеры, деревья). Без опоры образует низкий куст и поздно вступает в плодоношение.

Все дальневосточные лианы хорошо чувствуют себя на легких плодородных почвах, покрытых разложившейся лесной подстилкой. В первые 2—3 года молодые растения требуют притенения, затем, окрепнув, тянутся к солнечному свету.

Размножают лимонник корневищами и семенами. Сухие семена в конце января или в начале февраля замачивают на сутки в теплой воде, смешивают с влажным песком (отмытым от глинистых частиц), засыпают в ящики и держат при комнатной температуре 10—12 дней. Затем выносят в подвал с температурой воздуха 2—4° тепла. Через 2—3 недели ящики с семенами можно снова на несколько дней внести в комнату, потом опять вынести на холод. Такое чередование температурных условий способствует дружному наклевыванию семян и лучшей их всхожести.

Иногда, после выдерживания семян в тепле, ящики с семенами выносят на мороз и прикапывают в песок, перегной или торф, где и хранят. За 3—4 дня до высева семена откапывают и выставляют на защищенном от ветра прогреваемом участке.

Появившиеся после посева всходы притеняют в течение первых 1—2 месяцев рамами с побеленной пленкой.