Агротехника овощных культур в открытом грунте

Описание:

Автор: Г. Т. Казьмин

Агротехника овощных культур в открытом грунте

ПОДГОТОВКА МАССИВА И ОГОРОДНОГО УЧАСТКА

Земельные участки, на которых размещаются огороды, находятся в составе коллективных садов, занимают отдельные массивы, выделяемые коллективам предприятий, приусадебные участки в селах и рабочих поселках. Они различаются по рельефу, защищенности от ветров, плодородию почвы, влажности и другим условиям.

Об организации территории под огороды, о коллективных садах говорилось выше. Важно, чтобы они в перспективе не затенялись разросшимися плодовыми деревьями. Для этого половина участка выделяется в задней части, стыкующейся с соседним рядом квартала. Огороды должны проходить по единой линии двух кварталов. Необходимо ко всем участкам подводить дороги и при необходимости ограждать сады и огороды нагорной канавой от стекающей со склона воды. В низинных местоположениях необходимо провести простейшие мелиоративные мероприятия по осушению участков. Желательно иметь вблизи огорода водоемы для поливания.

Первичная подготовка индивидуального участка под огород особенно не отличается от подготовки садового участка. Однако если в саду можно в первый год ограничиться окультуриванием отдельных посадочных мест, то в огороде требуются сплошная подготовка и удобрение всего участка. Поэтому если имеется достаточно органических удобрений, надо внести полные дозы и перекопать участок на полную мощность корнеобитаемого слоя. Кроме того, удобрения вносят местно в лунки при посадке. Хорошая огородная почва создается постепенно в течение многих лет. Под огород в шесть — восемь соток можно окультурить практически любой по степени плодородия почвы участок.

Гряды и гребни должны стать основной формой поверхности огорода. За счет земли, вынимаемой из междурядий, увеличивается мощность корнеобитаемого слоя, повышается его плодородие, улучшается водно-воздушный режим. По бороздам стекает излишняя вода в период муссонных дождей, удобно проводить все работы. Гряды делают шириной 100—140 см. В коллективном саду под огород отводится задняя часть участка, гряды могут быть продолжением рядов сада шириной 2 м. В этом случае под овощные культуры и картофель гряды делают или вдоль, разделяя междурядье на две гряды шириной 1 м, или устраивают их поперек. Гряды по возможности должны быть постоянными.

На равнинных бессточных, переувлажняемых массивах овощные культуры и картофель размещают на валах сферической формы шириной 3—4 м, которые образуются в результате вспашки всвал на. ряд. Овощные культуры, чаще — картофель размещают поперек вала на гребнях. Благодаря такой посадке растения не вымокают в самое дождливое лето. На участках с небольшим уклоном гряды устраивают по склону, на крутых, чтобы предотвратить эрозию почвы, — поперек или под углом к склону. Лучшее направление гряд по освещению — с юга на север.

ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Для основной заправки органические удобрения (навоз, компост, городской мусор и др.) вносят из расчета 40—60—80 кг на 10 м²; куриный помет и зола — до 3 кг на 10 м². Известь, в зависимости от степени кислотности почвы, вносят до 10—15 кг на 10 м². Минеральные удобрения вносят в следующих дозах: азотные — 200—300 г, фосфорные — 300—500, калийные — 100—150 г, овощная смесь — до 1 кг на 10 м². Микроудобрения используются для внекорневых подкормок путем опрыскивания растений. При определении норм отдельных видов удобрений можно руководствоваться примерным их весом (табл. 5).

Таблица 5. Примерный вес удобрений (г)

Удобрения	Стакан	Спичечная коробка
Мочевина	140	16
Аммиачная селитра	160	16
Суперфосфат порошкообразный	160	12
Суперфосфат гранулированный	230	21
Суперфосфат двойной	220	25
Фосфоритная мука	320	28
Калийная соль	240	20
Хлористый калий	180	20
Печная зола	120	10
Известь в порошке	120	10
Овощная смесь	170	15

Органические удобрения вносят осенью или весной, минеральные — обычно весной, но фосфорные и калийные удобрения можно вносить и осенью. Удобрения заделывают на полную мощность корнеобитаемого слоя путем перекопки или перепашки участка осенью. Известковые материалы (известь, шлаки завода «Амурсталь») вносят один раз в 5 лет в больших дозах.

Кислотность почвы можно определить погружением лакмусовой бумажки в сильно взмученный раствор почвы, взятой с различных мест участка. Окрашивание синей лакмусовой бумажки в красный цвет указывает на большую кислотность почвы. На кислые почвы вносится до 15 кг извести на 10 м².

Учитывая недостаток удобрений, особенно органических, можно ограничиться их внесением местно в рядки при посеве или в лунки при посадке рассадных овощей и картофеля. Удобрения хорошо перемешивают с почвой. В этом случае окультуривание почвы в огородах будет проходить постепенно.

При окончательной разделке гряды под посев или посадку почва должна быть разработана на всю мощность корнеобитаемого слоя, а поверхность ее хорошо выровнена и иметь небольшие возвышения по краям.

Почвы на большинстве массивов, как правило, имеют плотное сложение, поэтому окончательная разделка гряд производится непосредственно перед посевом или посадкой овощных растений.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ НА ОГОРОДНОМ УЧАСТКЕ

Всю площадь рекомендуется разбить на несколько частей с таким расчетом, чтобы овощные растения, имеющие общие болезни и вредителей, не высаживались ежегодно на одном и том же месте; каждую культуру надо размещать по наилучшему предшественнику, учитывать степень заправки отдельных участков органическими и минеральными удобрениями. Не следует выращивать помидоры или капусту на тех же местах, где они росли в прошлом году, или помидоры после картофеля, так как они имеют общие болезни. Лучшими предшественниками служат: для всех видов капусты — картофель, помидоры, огурцы и лук; для помидоров, перцев, баклажанов — все виды капусты, огурцы, лук; для моркови, свеклы, петрушки, пастернака — огурцы, капуста, помидоры, лук; для огурцов — капуста и лук; для лука — капуста, помидоры, огурцы, картофель; для картофеля — горох, фасоль, соя, капуста и корнеплоды.

На свежевнесенный навоз хорошо отзываются капуста, огурцы, кабачки, салат, шпинат; на второй год на этой гряде, после внесения минеральных удобрений, можно посадить редис, морковь, свеклу, лук, помидоры и картофель.

Культуры теплолюбивые (помидоры, огурцы, баклажаны, перцы) рекомендуется размещать на склонах, обращенных к югу и защищенных от холодных ветров.

Под овощи и картофель следует использовать междурядья молодого сада. В них можно выращивать все теплолюбивые культуры и картофель, а в плодоносящих садах — теневыносливые культуры (капусту, лук, свеклу, морковь, укроп, салат, сельдерей и др.).

УПЛОТНЕННЫЕ И ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ

Овощные культуры различаются по темпам роста, продолжительности периода от посадки до вызревания и площади питания. На этих особенностях растений основываются уплотненные посевы. Например, по бокам гряд с огурцами и помидорами можно выращивать скороспелые культуры— салат, редис, укроп, раннюю капусту, ранний^– картофель и др. После уборки этих культур можно повторно высевать укроп, редис, салат, а после особо ранних — позднюю капусту.

Уплотненные и повторные посевы значительно повышают эффективность каждого квадратного метра огорода.

Поучителен опыт корейских овощеводов в получении трех урожаев за вегетационный период, который может быть использован в Приморском крае, граничащем с КНР, а также в южных районах Хабаровского края и Амурской области.

Весной (март — май) корейцы выращивают самые холодостойкие зеленные овощи с коротким вегетационным периодом: шпинат, салат, лук-порей, лук каменный, эстрагон, весеннюю корейскую капусту, красный редис и др.

В июне и июле начинается сбор огурцов, помидоров, дынь, арбузов, тыквы, баклажанов, капусты кочанной, сладкого и горького перца и др. Период их потребления в свежем виде продолжается в августе, сентябре и частично в октябре, рассада для этих культур с большим забегом выращивается в питательных горшочках с пленочным укрытием.

В осенний период для заготовки впрок и для хранения выращивают морковь, петрушку, корейскую капусту, красный перец, каменный лук, редис и ряд листовых овощей для приготовления «чамчи», самого распространенного корейского продукта, насыщенного красным горьким перцем. Для овощных культур введен своеобразный трехпольный севооборот с различной длиной вегетационного периода. За счет выращивания рассады в перегнойных горшочках и использования пленочного укрытия достигается сокращение вегетационного периода теплолюбивых овощных культур. Посев семенами в грунт проводится в основном листовых культур с коротким вегетационным периодом,

ПОСЕВ И ПОСАДКА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Для большинства районов зоны свойственна холодная и затяжная весна, очень важно определить оптимальный срок посева и посадки овощных культур и картофеля. К посеву приступают после оттаивания, подсыхания и прогревания верхнего слоя почвы. Первыми высевают холодостойкие культуры, семена которых имеют длительный период прорастания» морковь, лук-чернушку, петрушку, редис, укроп, свеклу, лук-севок или выборок на репку и зеленое перо, чеснок, ревень. Самый ранний срок посева, в зависимости от района и характера весны, — середина апреля — первая декада мая. В годы, когда в этот период стоит сырая холодная погода, а почва находится в переувлажненном состоянии, не следует спешить с посевом, лучше переждать несколько дней, чтобы почва поспела. Наступающее затем потепление намного ускоряет прорастание семян.

Примерно через 7—10 дней после посева самых ранних культур, во второй декаде мая, высаживают из парников рассаду ранней и цветной капусты, кольраби, а еще через 10 дней — среднюю и позднюю капусту.

Семена теплолюбивых культур — огурцов, арбузов, дынь, фасоли, кабачков, тыкв — сеют после прогревания почвы до 10— 12° (третья декада мая).

Рассаду помидоров, баклажанов, перцев, кабачков, арбузов и дынь высаживают, когда устанавливается устойчивая теплая погода (свыше 15°), примерно 20 мая — 15 июня, в зависимости от районов. В северных районах значительно позднее.

Семена на грядке важно равномерно распределить в рядке и заделать их на необходимую глубину. В табл. 6 приведены условия посева (посадки) овощных культур. Они могут служить для ориентировки при выполнении этих работ, но в каждом конкретном случае должны уточняться в зависимости от местных условий.

Для равномерного размещения семян и определения глубины их заделки используют различные несложные приспособления. Рядки для посева намечают специальной доской, а семена высевают из бутылки, бумажного пакетика, спичечной коробки и других емкостей.

Некоторые овощеводы готовят специальные ленты, на которые задолго до посева приклеивают семена. Для этого на полоски салфеточной бумаги наносят слой крахмального клейстера, на который раскладывают семена на определенном расстоянии друг от друга. После подсыхания полоски свертывают в рулоны. Когда наступает срок посева, рулоны помещают в намеченные рядки и засыпают землей на глубину заделки семян. Этот несложный прием обеспечивает равномерное распределение семян, позволяет обойтись без прореживания и подавляет рост сорняков в рядке.

При посадке рассадных культур главное — сохранить корни выбираемых из парника саженцев, если они выращивались без горшочков. Перед выборкой парник хорошо поливают, а рассаду подкапывают по всей толще, стремясь сохранить корни и земляной ком возле них.

На грядке заблаговременно намечают места посадки, делают глубокие лунки, вносят в них органо-минеральные удобрения и хорошо перемешивают с землей. Затем в лунку помещают корни, засыпают их землей, вокруг саженцев делают поливную лунку. На каждый саженец вливают не менее литра воды. Когда вода впитывается, растения подокучивают или всю поливную лунку мульчируют торфом, опилками или перегноем.

Рассаду помидоров в питательных горшочках, или без них заглубляют до первого настоящего листа, капусту, огурцы, баклажаны, перцы, арбузы, дыни и другие — до семядолей.

Высаживать рассаду рекомендуется в облачную погоду, а в солнечные дни — вечером. После- посадочный уход в первые, дни состоит в повторных поливах, если устанавливается сухая погода, рыхлении и прополке.

УХОД ЗА ОВОЩНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Овощные культуры, выращиваемые из семян, прежде всего необходимо проредить. Прореживание проводится при появлении первых настоящих листьев, запаздывать с прорывкой не следует, так как в загущенных посевах сложнее удалять ненужные растения и можно повредить корневую систему оставляемых. У некоторых культур, например, огурцов, тыквы, кабачков и ряда других, лишние растения не выдергивают, а прищипывают ниже семядолей. За счет удаляемых растений надо заполнять пустоты в рядке. Если при прореживании почва слишком сухая, рядки следует хорошо полить водой.

Важной работой по уходу за овощными культурами является рыхление почвы и прополка. Сроки их проведения определяются появлением почвенной корки н сорняков. Необходимо весь огород — полотно гряды, борозды, обочины, а на приусадебных участках — всю прилегающую территорию содержать в чистом от сорняков состоянии. Бескультурье и засорение — главные условия распространения болезней и вредителей овощных и садовых культур.

Во время прополок подросшие растения слегка, а отдельные культуры, как, например, пасленовые (помидоры, баклажаны и др.), основательно подокучивают, это способствует образованию дополнительных корней.

Длинноплетистые тыквенные овощные растения для образования дополнительных корней присыпают у розеток листьев.

При рыхлении и прополке гряды нередко разрушаются. К периоду муссонных дождей их нужно восстановить и прочистить водоотводные борозды и канавки для стока излишней воды.

Подкормки и полив. Овощные растения на формирование вегетативной массы и репродуктивных органов расходуют большое количество питательных веществ и воды. Поэтому их необходимо подкармливать. Необходимость в подкормках у растений, выращиваемых семенами, обнаруживается при появлении первого настоящего листа, а у рассадных — спустя 10—15 дней после посадки. 3 этот период (конец июня — первые две декады июля) в зоне устанавливается относительно теплая, солнечная и сухая погода. Появляется большая необходимость и в поливе.

Обычно первую подкормку проводят спустя 10—15 дней после всходов или посадки, а вторую — в период формирования плодоносных органов (корнеплодов, плодов, кочанов и т. п.). Для подкормки в первую очередь надо использовать местные органические удобрения. Из них наиболее эффективны: птичий помет (его разбавляют в 10—12 раз водой), навозная жижа (в 3—4 раза), коровяк (в 4—5 раз) и печная зола (100 г на ведро воды). Из минеральных удобрений для подкормок используют азотные, фосфорные и калийные (табл. 7).

Подкормки чаще всего вносятся в жидком виде. Под дождь или при достаточном увлажнении почвы полезно внести их в сухом виде из расчета 10 г смеси трех удобрений в указанных соотношениях на 1 м². Для этой цели пригодны имеющиеся в продаже «овощная» и «цветочная» удобрительные смеси в дозе 10 г на 1 м².

Эффективны внекорневые подкормки посредством опрыскивания растений раствором минеральных удобрений. Капусту опрыскивают до пяти раз раствором аммиачной селитры (150—200 г на ведро воды); помидоры — смесью указанных в табл. 7 удобрений из расчета 50—70 г на ведро воды. Для улучшения завязывания плодов огурцы опрыскивают раствором сернокислого калия и сернокислого магния (100 г на 10 л воды). У моркови и свеклы опрыскивание в конце вегетации раствором микроэлементов (2 г борной кислоты на 10 л воды) повышает урожай и рост корней.

Вторая половина июня и почти весь июль у нас обычно бездожд- ные. Для нормального роста и формирования урожая овощные культуры в этот период необходимо поливать. Особенно нуждаются в поливах ранняя капуста, огурцы и помидоры. При сухой погоде требуется поливать через каждые 10 дней нехолодной водой, лучше в вечерние часы. Необходимо обильно смачивать водой весь корнеобитаемый слой. Полив небольшими порциями не приносит ощутимой пользы. После впитывания воды нужно разрыхлить образовавшуюся корку или разложить под растениями мульчирующий материал (торф, соломистый навоз, перегной и т. п.).

В установленные сроки полив нужно сочетать с подкормками органическими или минеральными удобрениями.

Овощные культуры сильно страдают от переувлажнения, а при затоплении корневой системы в течение одних-двух суток нередко погибают. В период муссонных дождей необходимо как можно быстрее удалить избыточную воду с огорода. Для этого надо держать водоотводную борозду в чистоте, лучше зачищать до глины, а также устраивать дополнительные бороздки для отвода воды из микропонижений.

Особые приемы ухода. Помимо агротехнических мероприятий, общих для всех овощных растений, некоторые из них нуждаются в дополнительных приемах ухода. К таким растениям относятся помидоры, огурцы и арбузы

Помидоры в естественных условиях образуют многостебельный куст с многочисленными боковыми побегами (пасынками) из пазух листьев. Такой куст расходует большое количество пластических веществ для образования вегетативной массы в ущерб репродуктивным органам. По мере ветвления на многочисленных стеблях и пасынках образуются завязи плодов. В южных районах они могут полностью вызреть, но в условиях севера они не успевают вызреть. Для ускорения созревания плодов помидорный куст формируют в один или два стебля. С этой целью все появляющиеся пасынки удаляют. Первое пасынкование проводят через 10—15 дней после посадки рассады на гряды, второе по мере появления пасынков. Пасынки удаляют, пока они небольшие, травянистые.

Таблица 7

Кусты помидоров для устойчивости подвязывают к кольям или шпалере. Подвязка производится в 2—3 местах по мере роста стебля.

Примерно за 20 дней до наступления заморозков рост куста задерживают прищипкой верхушки стебля над цветочной кистью. При этом над кистью оставляют один-два листа, иначе на последней кисти плоды не завяжутся.

Для улучшения завязывания плодов кисти опрыскивают стимуляторами роста — ТУ и ДУ, а для ускорения их созревания удаляют листья, затеняющие сформированные плоды, поворачивают плоды в солнечную сторону, хорошо сформировавшиеся плоды накалывают сверху от плодоножки, делают долевой надрез ствола у основания и вставляют в него колышек, легко поддергивают корни.

Огурцы. На плетях первого порядка от основания чаще всего образуются мужские цветки, женские появляются позже — на побегах второго порядка. При отсутствии завязей рекомендуется вносить жидкий суперфосфат (70 г на ведро воды).

Некоторые овощеводы применяют вертикальное размещение плетей огурцов на шпалерах или подставляют колья, по которым цепляются плети огурцов. Когда огуречная плантация вступает в период массового плодоношения, надо ежедневно собирать зеленец, а также удалять все уродливые плоды и желтяки, которые отбирают питательные вещества и воду от формирующегося зеленца. Плети арбузов, дынь и тыкв также нуждаются в прищипке и подсыпании землей в узлах для образования дополнительных корней.

Лук, выращиваемый на репку из севка, а также чеснок часто образуют цветоносы (стрелки). Их надо своевременно удалять, так как они истощают растения.

УБОРКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ

Кропотливая работа по выращиванию овощных культур заканчивается уборкой урожая, его хранением и переработкой в стойкие продукты. Важно правильно определить срок уборки с учетом ботанической и потребительской спелости.

Все зеленные листовые культуры убирают по мере надобности, но до образования цветоносов. Редис убирают после достижения соответствующих для сорта величины, и вкуса. Перестоявший редис выбрасывает цветонос, становится жестким, невкусным.

Морковь, свеклу, редьку, лобу, репу и другие поздние корнеплоды выдерживают на грядке как можно дольше — до морозов. Часто жалуются на плохое хранение моркови и свеклы. Объясняется это отчасти преждевременным съемом в теплую погоду. Чем дольше выдерживаются эти овощи на грядах, тем лучше их зрелость. Вместе с тем нельзя и затягивать уборку, так как подмороженные овощи храниться долго не могут. Корнеплоды очищают от земли, сортируют, хорошо просушивают, складывают в ящики и пересыпают промытым песком.

Сбор огурцов дальневосточных сортов начинают, когда они достигнут 8—15 см длины. Собирать их надо чаще, не допуская пожелтения. Кабачки и патиссоны собирают через 4—5 дней.

Плоды помидоров начинают собирать в фазе бланжевой спелости. При дозревании они полностью приобретают вкус и цвет, свойственные сорту. Передержка плодов на кустах задерживает формирование новых плодов. При сборе надо снимать и удалять пораженные и больные плоды. Больные плоды — источник инфекции.

Пледы осеннего сбора можно сохранить в свежем виде продолжительное время. На хранение здоровые бланжевые и зеленые плоды укладывают в ящики и выдерживают при температуре 2—3°. По мере надобности часть из них вносят в теплое помещение, где они достигают потребительской зрелости.

Баклажаны и сладкие перцы убирают в недозрелом виде постепенно. Первый сбор — через 20— 35 дней после цветения. Последний осенний сбор используется на переработку. Острые перцы снимают вместе с плодоножкой, когда они приобретут ярко-красный цвет, их нанизывают гирляндой и хранят в прохладном помещении.

Раннюю и краснокочанную капусту убирают выборочно по мере созревания. При перезревании кочаны лопаются, а головки цветной капусты зеленеют. Позднюю капусту на хранение в свежем виде убирают до заморозков. Кочаны, попавшие под небольшой заморозок, восстанавливают верхние листья, но хранятся плохо. На хранение капусту выдергивают из земли вместе с кочерыгой и двумя- тремя кроющими листьями и в таком виде подвешивают.

К уборке кольраби приступают, когда стеблеплод достигает 5— 8 см в диаметре.

Созревание лука и чеснока определяется по пожелтению листьев и размягчению шейки. Их хороша высушивают и хранят в корзинах, ящиках, а еще лучше — в плетенках в теплом помещении.

При сборе урожая скоропортящихся овощей надо организовать домашнюю переработку. Для многих горожан это основной способ сохранения овощей на зимний период. Хранилища устраивают под садовым домиком, в подвалах городских и подпольях сельских домов, в погребах, в домах и холодильниках. В северных районах во всех случаях хранилища не должны промерзать, а температура в самый холодный период не должна опускаться ниже +1°. Нужно также устроить ограждение хранилища от верховодки и обеспечить его вентиляцию.