Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

Размножение ягодников

Автор: А. В. Болоняев

Оглавление:

Размножение ягодников

Ягодные культуры легко размножаются различными вегетативными способами: укоренением черенков, отводками, получаемыми в результате укоренения ветвей, делением кустов на отдельные части, корневыми отпрысками, рассадой, образующейся на ползучих стеблях земляники, называемых усами, и т. п.

Размножение возможно и семенами. Однако к этому способу прибегают лишь в тех случаях, когда имеют в виду получение нового ценного сорта. Размножение готовых сортов путём посева семян приводит обычно к утрате ценных качеств и засорению их вследствие неизбежного отклонения семенных растений от исходного сорта.

Выращивание посадочного материала ягодников в большинстве случаев не связано с устройством специальных питомников и может быть организовано любым хозяйством, имеющим чистосортные молодые и здоровые ягодные плантации.

Выращивание посадочного материала чёрной и красной смородины. Эти культуры легко размножаются деревянистыми черенками, отводками стеблей, делением взрослых кустов на части. В практике большое значение имеют два первых способа размножения. Оба они основаны на способности стеблей смородины давать придаточные корни, если отдельные части их,, например, черенки, отделить от куста и посадить во влажную землю или пригнуть к земле и слегка присыпать сверху влажной землёй целые побеги, не отделяя их от маточного куста. В местах соприкосновения с почвой стебли сравнительно легко образуют придаточные корни, а из верхних почек — побеги. Таким образом получаются новые молодые кустики, используемые для закладки новых плантаций.

Размножение смородины деревянистыми черенками. Техника этого способа размножения состоит в следующем.

Осенью, вскоре после опадения листьев,, с маточных кустов смородины срезают однолетние побеги. Для заготовки их выбирают молодые, здоровые кусты с достоверно известным сортовым названием. От качества однолетних побегов во многом зависит дальнейший успех выращивания посадочного материала этим способом. Следует иметь в виду, что хорошую приживаемость при посадке и дружный, сильный рост могут обеспечить только однолетние, хорошо развитые побеги, выросшие при свободном доступе света и имеющие укороченные междоузлия и хорошо развитые почки. Указанному требованию удовлетворяют побеги;, идущие от основания или от нижней части куста.

Заготовленные осенью побеги сразу же разрезаются на части (черенки) длиной 16—18 см. Такая длина черенков соответствует обычно трём, четырём или пяти почкам. Резку на черенки производят острым садовым ножом или острым исправным секатором. Нижний срез делается косым и под почкой, верхний — тоже косым, но над почкой. Следует иметь в виду, что качество верхней почки и её сохранность имеют весьма существенное значение для приживаемости черенков. Черенки с повреждённой или со слабой верхней почкой не пригодны для посадки.

Нарезанные черенки сортируют по толщине их у основания: черенки от 8 до 12 мм толщины и больше идут в первый сорт, от 6 до 8 мм — во второй. Более тонкие, получающиеся обычно из верхней части побега, для посадки не пригодны.

Рассортированные черенки связывают в пучки, по 50 штук в каждый, и в таком виде сохраняют до посадки. На зиму их прикапывают либо в открытом грунте, либо в подвале, в песке.

Для сохранения черенков в открытом грунте поступают следующим образом: выкапывают неглубокую канавку: одна сторона её делается наклонной, другая — отвесной. На наклонной стенке раскладывают пучки черенков с интервалами в 2—3 см. Затем их засыпают хорошо измельчённой, рыхлой и влажной землёй. Делают это очень тщательно и осторожно, чтобы не поломать почек и не оставить пустот между пучками черенков и частицами почвы. Чтобы избежать таких пустот почву после засыпки пучков слегка уплотняют и обильно поливают водой.

Прикапывая черенки на зимнее хранение, следует иметь в виду чрезвычайно медленное оттаивание почвы весной, что может привести к недопустимой задержке с посадкой. Поэтому прикапывать нужно на тёплом, хорошо прогреваемом участке, на глубину не более 10—15 см. Можно хранить черенки и в подвале, прикопанными в речном песке. В этом случае нужно следить, чтобы песок не пересыхал, а черенки не проросли до начала посадки.

Ранней весной черенки высаживают в питомничек. Для него выбирают защищённый от ветров, хорошо прогреваемый участок, вспаханный с осени на полтью глубину пахотного слоя, но не менее как на 20—25 см. Весной производят боронование участка и перепашку с последующим тщательным боронованием. Черенки сажают на ровной поверхности, если нет опасности переувлажнения почвы, или на грядках — если такая опасность существует.

При посадке на ровной поверхности черенки высаживают рядами, на расстоянии в 80—90 см ряд от ряда и 10 см — в ряду. При такой посадке на одном гектаре размещается 125—111 тысяч черенков. Из этого количества получается обычно от 50 до 44 тысяч однолеток, удовлетворяющих требованию стандарта.

Посадка черенков чёрной смородины

Посадка черенков чёрной смородины

Рядовая посадка черенков на ровной поверхности очень удобна для механизированной обработки почвы в междурядьях.

На участках, которые по своим микрорельефным и почвенным условиям не гарантированы от переувлажнения, хотя бы самого незначительного и непродолжительного, черенки нужно высаживать на грядках. Грядки метровой ширины нарезают обычным окучником, после чего разделывают вручную железными граблями.

Черенки высаживают на грядку продольными или поперечными рядами на расстоянии 25 см ряд от ряда и через 10 см — в ряду. При продольных рядах на метровой грядке размещается четыре ряда черенков. Крайние ряды должны отстоять от краёв грядки на 12,5 см. При такой посадке на грядке десятиметровой длины можно посадить 400 черенков.

Как на ровной поверхности, так и на грядках черенки высаживают в грунт наклонно, под углом в 30—45° к поверхности почвы. Наклон даётся в одну сторону, по направлению ряда.

Сама посадка выполняется следующим образом: небольшим сажальным колышком делается отверстие необходимой глубины и наклона. В это отверстие вставляется черенок, и с помощью того же колышка к нему плотно прижимается земля. Для приживаемости черенка очень важно, чтобы почва плотно обжимала его по всей длине. Это легко проверить. Стоит только попытаться выдернуть посаженный черенок. Если он выдёргивается лишь после заметного усилия — контакт посаженного черенка с почвой вполне достаточен.

Над поверхностью почвы оставляется только одна почка (см. рис. 40), от качества которой во многом зависит результат приживаемости черенка. Сильная, здоровая почка рано распускается и даёт сильный рост ещё до укоренения черенка. Образующиеся в результате этого листья начинают ассимилировать пластические вещества, которые перемещаются в нижнюю часть черенка и стимулируют образование корней. Слабая почка, наоборот, долго не распускается, а распустившись — слабо растёт. Образующиеся хилые листочки не в состоянии ассимилировать такого количества пластического вещества, которое способно было бы ускорить образование корней. Такие черенки большей частью гибнут до укоренения, а если и укореняются, то остаются слабыми, недоразвитыми. Сразу же после посадки черенков следует обильно полить их. Поливают из лейки, из расчёта поллитра воды на каждый черенок. Обильная поливка увлажняет и ещё сильнее уплотняет почву вокруг посадок. Как только вода впитается, поверхность почвы вокруг черенков следует немедленно притенить тонким слоем перегноя (притеняется полоса Шириной 15—20 см). Поливку повторяют по мере подсыхания почвы несколько раз, вплоть до укоренения.

Дальнейший уход за черенковым участком заключается в систематическом рыхлении почвы в междурядьях и в рядках. В междурядьях рыхление производят конным культиватором, а в рядках — вручную, тяпкой. При рыхлении почвы уничтожаются также и сорняки. Повторяют рыхление от четырёх до пяти раз в лето.

При тщательном соблюдении всех описанных выше условий черенки укореняются и вырастают за лето в хорошие однолетние саженцы. Однолетки смородины, полученные от укоренения черенков, к концу года имеют обычно один или два мощных побега (до 40 см длины и больше) и мощную мочковатую корневую систему. Такие однолетки можно использовать для закладки новых плантаций смородины. Более слабые, с недоразвитыми побегами и со слабой корневой системой оставляют на том же месте ещё на один год или, если их не много, — пересаживают на другое место. В случае пересадки слабых однолеток в питомничек для доращивания расстояние между рядами даётся в 90 см, а между растениями в ряду— 40 см. Ранней весной, до распускания почек, побеги таких однолеток сильно обрезают. Эта обрезка способствует развитию боковых побегов из почек, расположенных у основания куста. В результате на второй год вырастают хорошие двухлетние кустики.

Размножение чёрной смородины горизонтальными отводками

Размножение смородины и крыжовника горизонтальными отводками. Смородину и крыжовник размножают также горизонтальными (или лежачими) отводками. Для получения посадочного материала этим способом организуют специальные маточные плантации или выделяют отдельные маточные кусты среди обычной товарной плантации. Кусты, предназначенные для получения лежачих отводков, обрезают весной у самого основания с оставлением пенёчков высотой в 10 — 12 см. От основания обрезанных кустов за лето вырастают мощные однолетние побеги. Следующей весной часть наиболее сильных однолетних побегов пригибают к самой поверхности почвы и пришпиливают в двух-трёх местах деревянными крючками. Почву под кустом предварительно удобряют перегноем (из расчёта 20—30 кг под один куст) и тщательно разрыхляют. Пригнутый к ней побег должен погрузиться в разрыхленный слой почвы на глубину 2—3 см. Из почек, расположенных с верхней и с боковых сторон пригнутых побегов, развиваются вверх побеги, а от нижней части побега отрастают придаточные корни. Последние образуются прежде всего у основания почек. Чтобы создать благоприятные условия для образования корней на побеге, иногда делают поперечные надрезы с той стороны его, которая после пригибания будет обращена к земле. Надрезы делают острым ножом, до древесины, под самой почкой. После того, как из верхних почек пригнутых побегов вырастут вверх побеги высотой до 10—12 см, проводят первое их окучивание. Затем, по мере роста, окучивание повторяется ещё один или два раза. В течение всего лета следят за тем, чтобы почва под кустом находилась в рыхлом и в чистом от сорняков состоянии. С этой целью проводят периодические рыхления и полку сорняков.

За лето окученные молодые побеги укореняются и от нижней своей части дают разветвлённую корневую систему.

Поздней осенью, во второй половине сентября, пригнутый с весны материнский побег отрезают от маточного куста у самого основания. Затем осторожно выкапывают весь побег и разрезают его на столько частей, сколько он дал за лето укоренившихся дочерних побегов.

Каждый такой отдельный побег с корневой системой представляет собой самостоятельное растение. Получаемые этим способом однолетки для пересадки непосредственно на плантацию еще слишком слабы, поэтому на зиму их прикапывают, а следующей весной высаживают в питомничек для выращивания из них двухлетних саженцев.

Для закладки питомничка выбирается защищённый от ветров и хорошо прогреваемый участок с мощной плодородной почвой. Почва готовится с осени. В это время проводят глубокую вспашку, на глубину 20—25 см. Под вспашку по всему участку вносят перегной в количестве 60—80 т/га. Весной, возможно раньше, участок перепахивают. Чтобы не вывернуть на поверхность запаханного осенью перегноя, перепашка проводится несколько мельче, на глубину 12—15 см. Вслед за весновспашкой участок боронуют.

Однолетки высаживают в питомничек рядами на расстоянии 90 см ряд от ряда и на 40 см — один кустик от другого. Посадку проводят до начала распускания почек. Сразу же после посадки побег коротко обрезают, при этом оставляется небольшой (до 8 см высоты) пенёчек с двумя-тремя почками у основания. Дальнейший уход за питомником заключается в систематическом рыхлении почвы, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

К осени из однолеток вырастают хорошо развитые двухлетние кустики, пригодные для пересадки на плантации.

Размножение малины. Все сорта малины, культивируемые на Дальнем Востоке, легко и в массе образуют корневые отпрыски, которые используются для закладки новых плантаций.

Корневые отпрыски малины

Корневые отпрыски малины

Корневые отпрыски можно заготовлять на обычной плантации, используемой для сбора ягод. Но на таких плантациях получают меньше отпрысков и худшего качества, чем на специальной маточной плантации. Кроме того, оставление на кусте большого количества отпрысков сильно истощает его и тем снижает урожайность. Вот почему для получения доброкачественных отпрысков и в большом количестве закладывают новые или выделяют из уже имеющихся плантаций специальные маточные участки.

Уход за ними несколько отличается от ухода за товарной плантацией малины, с которой собирается урожай. У маточных кустов малины оставляются только молодые побеги, выросшие с весны, а все прошлогодние вырезаются. Урожая ягод с маточных участков не получают. Питательные вещества, образующиеся в растении, идут в этом случае только на образование и рост корневых отпрысков. Почву под маточными кустами, предназначенными для получения отпрысков, ежегодно с осени удобряют перегноем и минеральными удобрениями. Весной вокруг куста раскладывают тонкий слой перегноя, который позднее заделывают во время рыхления почвы тяпкой. Рыхление вокруг кустов можно проводить только тогда, когда появятся в большом количестве и хорошо обозначатся молодые отпрыски. До этого времени почва под кустами находится под мульчей. Последняя сохраняет влагу и препятствует развитию сорняков. Если всё же появляются сорняки, их выпалывают.

Поздней осенью (в конце сентября) отпрыски выкапывают остро отточенной железной лопатой, отделяя их от маточного куста с частью корня, на котором они развились, и с большой мочкой корней, развившихся на основном корне и на той части побега), которая находилась в земле. Корневые отпрыски с сильным побегом и мочковатой корневой системой используют для закладки новых плантаций. Более слабые высаживают в питомничек для доращивания.

Размножение земляникиРазмножение земляники. Кусты земляники дают ползучие стебли, называемые усами. В междоузлиях стеблей (усов) образуется розетка листьев, которая укореняется и даёт начало новому растению. Эти растения отделяют от маточного куста и используют для закладки новых плантаций. Для пересадки пригодны только молодые, однолетние кустики с сильно развитой корневой системой.