Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

» » Все о саде. Хабаровский плодово-ягодный питомник им. Лукашова » К. Л. Кель Пленочные теплицы: надежный резерв

К. Л. Кель Пленочные теплицы: надежный резерв

Редакторы: В. Бондарь, А. Шафорост

Оглавление:

К. Л. Кель Пленочные теплицы: надежный резерв

Эти внушительные арочные сооружения, обтянутые пленкой, хорошо видны с улицы Большой. Появились они на территории питомника в последние годы. Казалось бы, к чему здесь эти пленочные теплицы? Ведь питомник — не овощеводческий совхоз, мол, необходимости в защищенном грунте нет. Не станет же плодово-ягодное предприятие выращивать помидоры, огурцы и прочую зелень?

Но только ли овощи можно выращивать под пленкой? А саженцы? Эта мысль возникла у руководства и специалистов питомника не случайно. Потребности в посадочном материале возрастают в крае из года в год. И решить эту проблему можно за счет теплиц. Они позволяют не только усовершенствовать технологию выращивания саженцев, но значительно сократить сроки получения посадочного материала.

За два года (1989—90 гг.) сооружены 24 пленочные теплицы общей площадью 17 280 квадратных метров защищенного грунта. Возводить теплицы несложно, это доступно каждому. Так что тот, кто выращивает под пленкой овощную продукцию, может попробовать себя и в этом интересном, полезном дел. Конечно, теплицы по объему могут быть разными: все зависит от того, сколько надо в ней вырастить саженцев. К примеру, в питомнике арочные сооружения емкие. Длина каждой теплицы составляет не менее 60 метров, а ширина — 12 метров.

Как же выращивают саженцы в условиях закрытого грунта? О том, что такое прививка, садоводам уже известно. Так вот, в теплицах высаживаются растения зимней прививки, причем, самых разных пород. Это яблоня, груша, слива, абрикос, а также одревесневшие черенки винограда. Используем теплицы и для черенкования черной смородины комбинированными черенками. Выращиваем в них и подвои яблони, груши, саженцы лимонника китайского, шиповника, черноплодной рябины и войлочной вишни.

Проследим за всем процессом выращивания плодовых саженцев методом зимней прививки. Он внедряется в питомнике с 1984 года. Причем, в начальном виде таких пород, как яблоня и слива. Надо сказать, что зимняя прививка имеет значительные преимущества по сравнению с окулировкой. И главное ее достоинство в том, что эту работу можно выполнять в свободное время года, когда все в питомнике уже сделано и людей можно переставлять на другой участок. Словом, при такой организации труда решается проблема занятости коллектива в зимнее время, поскольку в питомнике в этот период работа есть не всем. В этом случае удается закрепить квалифицированные кадры. И людям холод не страшен: работают они в светлом и теплом помещении.

Нас, специалистов, новый метод привлекает еще и тем, что зимняя прививка позволяет облегчить и упростить уход за саженцами летом. К тому же она сокращает цикл выращивания саженцев семечковых пород (яблони, груши) на год, в сравнении с методом окулировки И вот почему. В суровые морозные зимы значительная часть глазков вымерзает. Особенно страдает абрикос выход саженцев этой породы (если применяется окулировка) не превышает и 30 процентов. Саженцы : яблони, груши и сливы более устойчивы, но и их гибнет немало.

Хотя опыт работы в пленочных теплицах еще накоплен небольшой, нам все же удалось установить: зимняя прививка дает возможность наращивать объемы выращивания саженцев. Как говорится, все познается в сравнении. Ведь первые пять лет саженцы от зимней прививки мы выращивали в открытом грунте и только последние два года стали использовать теплицы. Если до них саженцы с зимней прививкой развивались слабее, чем окулянты, то теперь, с учетом совершенствования технологии и приобретенного опыта, ситуация изменилась к лучшему. И дело не только в том, что удается получить более качественный посадочный материал. Производство ставится поистине на промышленную основу.

А теперь садоводам будет полезно узнать о технологии производства зимних прививок. Помещение, в котором проходит этот процесс, стало своеобразной прививочной мастерской. Что она представляет собой? Здесь имеется специальное отделение для хранения подвоев, привоев и сросшихся прививок, где поддерживается температура от нуля до трех градусов мороза. Для производства прививок мы выбрали светлую комнату, в которой созданы необходимые условия для работы. Предусмотрено и подготовленное помещение, где готовятся опилки, ящики или овощные корзины для укладки прививок. Есть моечная комната. Здесь подвои отмываются от земли и опилок, а привои тщательно отмываются от грязи. Это помещение должно быть с бетонированным полом, чтобы пользоваться водой из шланга. Еще необходимы две комнаты для выдерживания подвоев в тепле с целью повышения комбиальной активности. Ну и конечно, нельзя обойтись без комнаты, в которой следует хранить инструмент, обвязочный материал и другие предметы, необходимые для работы.

Расскажем о подвойном материале. Успешное проведение зимней прививки во многом зависит от состояния подвойного материала. В наших условиях в основном используют сеянцы сибирской ягодной яблони и ранетки сорта Пурпуровая. Почему? Да потому, что они не только морозостойки, но и совместимы с местными сортами полукультурок, а также крупноплодными среднерусскими и мичуринскими сортами яблони. Для зимней прививки в основном используются однолетние подвои. Можно применять и двухлетние, но с хорошо разветвленной корневой системой, причем, штамб должен быть не менее семи миллиметров в диаметре. Подвои с подмерзшими корнями использовать для зимней прививки нельзя. Подвои следует выкопать до заморозков. Ведь если морозы повредят комбиальный слой, то ухудшится приживаемость. Подвои тщательно сортируют. Цель — подготовить высококачественный материал. При этом выбраковываются растения с механическими повреждениями у корневой шейки. Не применяются и те, которые поражены корневым раком. Работа должна проходить так, чтобы не подсушивались корни.

Но и это еще не все. Подвои на сутки-другие ставят в воду, чтобы на корнях размякли комочки почвы, затем их прополаскивают и, пересыпанные опилками, закладывают на хранение в один слон. Можно хранить подвои и в полиэтиленовых мешках произвольнх размеров, но они должны быть с отверстиями (обычно по 6—8 в каждом).

Надо еще помнить вот о чем! Перед тем, как заложить подвои на хранение, острым топором следует укоротить их надземную часть до 8—10 см от корневой шейки. Что это дает? Во-первых, такие подвои занимают меньше места. Во-вторых,— и это, пожалуй, самое главное,— задерживает прорастание почек. Корни следует оставлять длиной не менее 10—12 см, причем, они не должны быть отмершими.

Теперь главное — сохранить подвои. А это во многом зависит от того, как подготовлено хранилище. Его надо очистить от прошлогодних опилок, другого мусора и продезинфицировать 5-процентным раствором медного купороса. В помещении температура должна быть не выше трех градусов тепла при влажности воздуха 80 процентов.

Разумеется, при хранении можно применять не только опилки. Неплохо зарекомендовал себя песок, причем, увлажненный. Его рассыпают слоем 8—10 см на пол, укладывают подвои корнями внутрь, дополнительно пересыпая песком. Образуются как бы трапециевидные штабеля, поскольку ширина основания 80—90 см, а верха — 40—50 см. Высота штабеля доходит до 120 см. Обычно на один квадратный метр пола укладывают не более пяти тысяч подвоев. Высоту штабеля можно увеличить за счет закрома, что позволяет рациональнее использовать хранилище. При таком способе температура может колебаться от минут двух до плюс двух градусов. Важно, чтобы во время хранения подвои не подмерзли и не подсохли, чтобы они не распускались, то есть не оживали. Следует оберегать растения и от грызунов, в частности, мышей.

Какие требования предъявляются к привойному материалу? Как правило, заготовку черенков производят в опробированных на число и сортность маточных садах. К примеру, для зимней прививки заготавливают однолетние побеги длиной не менее 60 см. У них должны быть плотные сформированные ткани и развитые почки. Если есть приросты-волчки в кроне, то их лучше удалить. Такие черенки для зимней прививки малопригодны: у них слабо развиты почки.

Не используются и такие однолетние побеги, которые имеют цветковые почки. Дело в том, что они не всегда образуют ростовой побег. Если же он и появится, то все равно значительно слабее побега, выросшего из нормальной почки. Да и растет он наклонно. Конечно, лучше всего заготавливать однолетние побеги со специально формируемых и обрезаемых маточных деревьев. В этих целях можно также использовать деревья после омолаживающей обрезки. Хранят черенки пучками во фруктохранилище, связанными по 50 штук. Присыпанные наполовину или на треть влажным песком, они хорошо сохраняются до весны. Если песок стал сухим, его необходимо увлажнить.

При хранении привойного материала в снегу следует следить за тем, чтобы почки во время таяния снега не погибли от вымокания. Наиболее подвержены вымоканию почки сливы и вишни. Более устойчивы почки яблони и груши.

Как у нас организован процесс прививки? Обычно к прививке мы приступаем в конце января — начале февраля и заканчиваем ее в марте. Если же предстоит выполнить большой объем работ, то прививку можно начинать раньше, в декабре. Правда, ранние прививки до начала высадки успевают образовать каллюсовую спайку, при этом частично развиваются сосудистые ткани. Возникает вопрос, смогут ли сохраниться до весны. Но и здесь есть выход: надо создать такой температурный режим, чтобы подвой не пошел в рост.

До начала прививки подвои за сутки вносят в подготовительное помещение. Здесь их тщательно промывают, дают стечь воде и сохраняют в таре — ящиках, кадках или в закромах. Но обязательно надо укрыть пленкой или плотной тканью, чтобы предохранить от высыхания корней. Годятся для хранения и полиэтиленовые мешки с отверстиями. Очень важно избежать подсушивания мелких мочковатых корней. Дело в том, что на восьмой или десятый день после посадки от мелких корней начнут отрастать новые активные корешки, тогда как от толстых корней — только через 15—20 дней.

И еще надо помнить вот о чем. На коре подвоев и привоев во время прививок не должно быть влаги. Ее просто надо убрать впитывающей тканью. Подсушка же коры недопустима.

А теперь пора заняться подготовкой привойного материала.

Его, в отличие от подвоев, вносят в день прививки или накануне. Если пучки черенков хранились в снопу, то они, как правило, чистые. Выступившую на черенках влагу удаляют тканью. Следует следить и за тем, чтобы на черенках не было бы песка, опилок, потому что они могут осложнить работу, связанную с прививкой. Вносить черенки в теплое помещение раньше, чем за день до прививки, не следует. И только потому, что это может вызвать преждевременное набухание и даже распускание почек при стратификации и хранении. В этом случае после посадки нежные листочки при прямом солнечном освещении могут погибнуть.

Расскажем об организации и технике проведения прививки.

Как уже отмечалось, для этих целей имеется светлое помещение, в котором поддерживается температура до 20 градусов тепла. Поверхность столов должна быть гладкой и покрытой светлым пластиком, чтобы можно было бы промыть и протереть. Прививальщики и обвязчики сидят за длинными столами. С одной стороны — два прививальщика, а с другой — один обвязчик, который обвязывает прививки, сделанные двумя прививальщиками. Сиденья для работающих должны быть со спинками, без подлокотников, но с регулируемой высотой. Подготовленные подвои и черенки доставляют в прививочный зал, где каждый прививальщик хранит их на столе под мокрой тканью. Для этих же целей можно использовать и полиэтиленовые пакеты. Срезы с язычками на подвоях и привоях делает прививальщик, он же совмещает их и передает обвязчику.

Сколько есть способов прививки?

Их несколько. Но при любом способе прививочную операцию следует проводить только в области корневой шейки.

Для прививки подвоев черенком в зимних условиях можно применять улучшенную копулировку, копулировку вприклад с язычком, копулировку по Худякову, копулировку врасщеп. Все эти способы применяются в зависимости от качества подвойно-приводного материала. Но чаще всего применяется способ улучшенной копулировки.

Что собой она представляет? Надо знать, что она проводится на подвоях, корневая шейка которых по своей толщине равна черенку или чуть потоньше его. Прививальщик берет в левую руку побег привоя нижним концом к себе, а в правую — нож. Определив его толщину и наметив линию среза, он быстрым движением ножа делает диагональный срез. Его длина должна быть в 2—3 раза больше толщины черенка. После этого от основного побега прививальщик отрезает черенок, обычно с тремя почками. Перевернув черенок вверх срезом, прививальщик делает на нем (на расстоянии одной трети от нижнего конца) продольный, по слою древесины прорез,— язычок,— доходящий до середины. Подготовленный черенок прививальщик кладет перед собой на чистую ткань срезом кверху и, выбрав подвой сравнительно одинаковой толщины, делает на нем такой же диагональный срез с язычком.

Важно знать вот что: нельзя вначале делать срез на подвое, а затем готовить черенок. Почему? Да потому, что срезы у подвоев быстро темнеют (окисляются), что приводит к непрочному срастанию компонентов. Да и приживаться они будут плохо.

Срез на подвое необходимо делать в корневой шейке с таким расчетом, чтобы начало его было на 1,5— 2 см выше первого бокового корня. Если же корневая шейка искривлена или механически повреждена, то срез делается ниже этого места. Длина среза на привое должна быть равна длине среза на подвое. Срезы на привое и подвое должны быть ровные, чистые и гладкие. Поврежденные болезнями и подмороженные растения бракуются.

После подготовки подвой с привоем соединяют между собой. Образовавшиеся от продольных зарезов язычки должны заходить один за другой. Если по ширине срез на привое немного не совмещается со срезом на подвое, то соединение делают к одной из его сторон с таким расчетом, чтобы одноименные ткани компонентетов совпадали друг с другом.

Таким образом, при равной толщине привоя и подвоя в месте их соединения комбинальные слои соприкасаются по всей периферии диагонального среза, а заходящие друг за друга язычки не позволяют срезам переместиться по длине. При разнице в толщине 2— 3 мм выступающую у подвоя сторону срезают до размера (диаметра) черенка. Эта подгонка крайне необходима, так как при обвязывании черенок может сдвинуться к середине среза, ткани не совпадут друг с другом и компоненты не срастутся. В этом случае необходимо совпадение комбичальных слоев с одной стороны.

Чем ценна прививка вприклад с язычком? Прежде всего тем, что она применяется на переросших или двухлетних подвоях, которые толще черенков привоя. Подготовка черенков такая же, какая и при улучшенной копулировке. Острым ножом под углом около 45 градусов у подвоя на расстоянии 3—3,5 см от первого бокового корня обрезают оставшуюся надземную часть. Этот срез должен быть ровным и гладким, а окончание пенька не смятым и без задирок коры. Если обрезку на пенек делают секатором и нанесены повреждения, то новый срез уже надо делать ножом.

Затем подвой берут в левую руку корнями от себя и сбоку с противоположной стороны снимают часть коры, причем, с небольшим слоем древесины, приблизительно равным по длине и ширине диагонального среза черенка привоя.

После этого прививальщик подвой переворачивает корнями к себе и на расстоянии одной трети от верхнего конца среза с небольшим углублением в продольном направлении делает зарезку-язычок. При соединении привоя с подвоем зарезы должны заходить один за другой, причем, комбиальные слои компонентов должны обязательно совместиться по всей периферии среза. Если же срез не совпал, то в этом случае совмещают комбиальные слои с одной стороны.

Прививка по способу Худякова. Ее применяют на черенках с толстой корой. Этот способ напоминает прививку вприклад с язычком в случае, когда сделан срез на подвое несколько шире. Подготовка привоя остается неизменной, а вот подвой готовят иначе. На корневой шейке подвоя прививальщик делает диагональный срез, так же по диагонали срезается одна из сторон подвоя. В результате образуется заостренный клин, равный вверху по своей ширине черенку привоя. На нем на расстоянии одной трети от верхнего конца делается зарез- язычок. После этого оба компонента соединяются друг с другом.

Следует правильно скрепить привитые компоненты. Обвязку мест соединения компонентов делает рабочий- обвязчик. Для этой операции используется тонкая полиэтиленовая пленка шириной не менее 8—10 мм и длиной до 30 см. Такие отрезки пленки можно подготовить заранее. Используют в этих целях токарный станок. Почему используется пленка, а не другой материала? Полиэтиленовая пленка более герметично покрывает срезы. Правда, может произойти перетяжка. В этом случае надо делать узел в верхней части обвязки, да так, чтобы при посадке привитого растения он был на уровне почвы. Если возникает необходимость его разрезать, то не придется откапывать почву.

Применяем и парафинирование. Оно проводится сразу после прививки черенков перед укладкой на стратификацию. Для чего нужно парафинирование? Прежде всего оно сохраняет прививки от подсыхания после высадки растений, особенно в жаркий и сухой период. В этом случае отпадает надобность в послепосадочном окучивании.

Для парафинирования прививок можно применять парафин в смеси с пчелиным воском в равном соотношении. Как приготовить такую смесь? Надо растопить оба компонента и смешать. Затем емкости со смесью устанавливают в посудине с горячей водой, чтобы та не остывала. Для подогрева можно использовать электроплитку или другие нагревательные приборы.

Сам процесс парафинирования несложен. Привитые растения с поднятыми вверх корнями быстрым движением надо опустить в расплавленную смесь и тотчас же вынуть, причем, в одно мгновенье. Температура смеси должна быть не выше 65—70 градусов. Парафинирование не оказывает вредного воздействия на кору и почки черенка — напротив, препятствует их прорастанию во время сохранения, что способствует лучшей приживаемости прививок. При наложении пленки можно парафинировать не только черенок, но и саму обвязку. Парафинированные прививки укладывают в большие ящики или овощные корзины, на дно которых насыпают слой влажных опилок, обработанных 0,02—0,04-процентным раствором марганцевокислого калия. Опилки можно смешивать с небольшим количеством толченого древесного угля или же их ошпарить. В этом случае они также будут продезинфицированы.

Прививки нужно укладывать плотно друг к другу, причем, в наклонном положении, и так, чтобы корни не касались стенки. Затем первый ряд засыпают слоем обработанных опилок, поверх него укладывают новый ряд прививок, опять присыпают опилками слоем 1,5—2 см и т. д. Каждый ящик прививок необходимо пронумеровать и прикрепить к нему этикетки, в которых указываются дата прививки, сорт подвой и фамилия прививальщика.

Проводится стратификация прививок, которая обеспечивает быстрое срастание привитых компонентов. Она заключается в выдерживании их в условиях определенной температуры и влажности, причем доступ воздуха должен быть свободным. Стратификацию проводят с целью образования каллюса в месте соединения подвоя с привоем,на срезах корней и черенка. Каллюсообразование — ответственный этап. При низких температурах образование каллюса идет медленно, при высоких — быстро. Обычно стратификацию проводят при температуре 20—22 градусов тепла, при которой каллюсообразование проходит в течение 10—12 дней. Такой режим наиболее благоприятный.

Во время стратификации в помещении должна быть почти стопроцентная влажность воздуха. Дневной свет здесь не обязателен. Окончание стратификации устанавливают не только по числу дней, но и по состоянию прививок. Важно не передержать прививки в тепле, иначе станут прорастать почки. Могут ожить и корни. А это нежелательно.

Как только на корнях и верхнем срезе черенка начнет образовываться небольшой круговой каллюс, а в месте соединения привоя с подвоем — каллюсная прослойка, прививки следует хранить в условиях пониженной температуры, надо понизить вообще до одного градуса мороза. Можно их уложить и в снежный бурт. Главная задача — не допустить преждевременного оживания черенков.

Растения зимней прививки до строительства пленочных теплиц высаживали в открытый грунт. Почву готовили за год до начала посадки. В течение вегетационного периода она содержится под черным паром. Затем ее надо перепахать, продисковать, удобрить органикой из расчета 250—300 тонн на гектар. Следует ее заправить и минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий (90 кг действующего вещества на гектар).

Осенью надо нарезать гребни с междурядьями 90 см. Для этих целей применяют колесный трактор с навесным культиватором КНР-4,2. При осенней нарезке гребней почва быстрее прогревается и оттаивает, что позволяет значительно раньше начать посадку. Если за зиму гребни, что называется, осели, то их необходимо прорыхлить культиватором.

Перед посадкой участок разбивают на так называемые кварталы длиной 50 м с межквартальными дорогами 4 м.

Посадка прививок проводится вручную, под лопату. До ее начала следует полить борозды. Затем по ним раскладываются прививки и вот можно приступать к посадке. На каждой борозде работают по два человека. Один выкапывает лунку, а другой в нее ставит прививку. Надо тотчас же засыпать прививку почвой, взятой с гребня. Место прививки, завязанное пленкой, должно находиться в почве, а черенок с одной или двумя почками возвышался бы над ее поверхностью. Прививка должна быть посажена в строго вертикальном положении, чтобы не было искривления нового побега.

В сухую и жаркую погоду непарафинированные прививки засыпают землей полностью, чтобы над верхней почкой черенка был слой земли в 1,5—2 см, что предохранит его от иссушения. Жаркая и сухая погода вызывает быстрое начало роста привитых черенков, тогда как корневая система еще не успела отрасти и обеспечить их влагой. Израсходовав запас питательных веществ, накопленных в корнях, привитые растения начинают увядать, сохнуть и без своевременного полива погибают. Недостаток влаги в почве особенно остро испытывают прививки на слабых подвоях или на подвоях со стержневой, слаборазветвленной корневой системой. За ними должен быть особый присмотр. Поливать растения следует из расчета 200—300 кубометров воды на гектар. И конечно, почву надо рыхлить культиватором КНР-4,2 с приподнятыми крыльями окучника. Это не только улучшает воздушно-водный режим, но и позволяет своевременно удалять сорняки. В этом случае рабочие органы культиватора расставляются так, чтобы с каждой стороны рядка была защитная зона, в 12— 15 см.

Вначале проводится глубокая культивация со стрельчатыми лапами, чтобы разрыхлить уплотнившиеся после посадки междурядья. При последующих рыхлениях применяются бритвенные ножи, чтобы подрезать отрастающие сорняки, а затем используют и стрельчатые лапы, чередуя их в зависимости от плотности почвы и вида обработки. За вегетационный период следует провести не менее 8—10 культиваций.

Не надо забывать и о подкормке. Сделать это уже можно во второй декаде июня, заправив почву азотнофосфорными удобрениями из расчета 60 кг действующего вещества на гектар. Для этих целей опять-таки можно применять культиватор КРН-4,2. Лапы культиватора расставляются так, чтобы они проходили с обеих сторон ряда, но не ближе 15—20 см от него.

К выкопке саженцев зимней прививки приступают в конце сентября, когда древесина их вызрела. Перед выкопкой растения следует освободить от листьев, в противном случае ткани будут иссушены, а сами прививки станут менее зимостойкими. Подкапывают растения тракторным плугом, правда, в его рабочих органах пришлось кое-что модернизировать. Дело в том, что после подкопки обычным плугом саженцы трудно вытаскивать из земли. Они ломаются в месте прививки, сильно повреждаются корни, что нас, конечно, не устраивало. Так, было решено к задней части ножа плуга приварить две стальные пластины. Пласт земли стал лучше крошиться и теперь саженцы из земли выбирались легче.

После подкопки рабочие удаляют поросль, сортируют саженцы по товарным и поматогическим сортам, связывают их в пучки по 10 штук и прикрепляют к ним этикетки с наименованием сорта. Чтобы корни не высыхали, их надо обмакнуть в торфяную болтушку. От зимней прививки выращены однолетние саженцы сливы местных сортов и яблони среднерусских и европейских сортов с приростом от 60 до ПО—125 см и больше.

Это говорит о том, что в условиях нашего края от зимней прививки можно вырастить стандартные саженцы не только сливы, яблони, но и абрикоса за два года. В первый год выращиваются подвои и в зимний период они прививаются, а на следующий год вырастают однолетние стандартные саженцы в открытом грунте. Словом, там, где пока по разным причинам не могут применять пленочные теплицы, рационально использовать технологию выращивания привитых саженцев в открытом грунте.

Ну а тем, кто решил прибегнуть к пленочным теплицам, посоветуем, с чего начинать. Перед их возведением почву следует перепахать, продисковать и проборонить. Затем надо завести торф и песок (соотношение 2:1), разбросать по участку и снова продисковать. В марте теплицы покрывают пленкой. Через 12—15 дней почва в них оттает и ее можно удобрить. Минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, рекомендуем вносить из расчета 90 кг действующего вещества на гектар, а органики — до 10 кг на квадратный метр. Затем почву надо обработать электрической фрезой.

А теперь можно приступить к формированию гряд. Под каждой теплицей получается по шесть гряд шириной 1,2—1,3 м и две гряды по бокам, но они вдвое уже. Чтобы почва на грядках была ровной, ее выравнивают, боронят и затем обильно поливают. После этого можно приступить к посадке привитых растений. Их надо тщательно осмотреть, удалить поросль, убедиться в доброкачественности прививок. Здоровые растения нужно обмакнуть в густую болтушку, чтобы корни не усыхали, а уж потом начинают посадку. Причем, растягивать ее сроки не следует. В одной теплице на грядах размещается 25—30 тысяч зимних прививок. На гряде работают по два человека. Надо прокопать канавку на глубину 15—20 см с отвесной стороной, к которой устанавливаются растения, а затем лопатой прокапывается через 20—25 см другая канавка и почвой из нее засыпаются растения в первом ряду, и т. д. Зимние прививки и в теплицах высаживаются так, чтобы на поверхности почвы оставалась одна почка, так как при поливах после посадки почва оседает.

Высаживаются прививки строго вертикально. Нельзя их брать за места скрепления компонентов. При посадке растения держат за подвойную часть, а не за привой, что позволяет уберечь от повреждений сосудистую спайку. Поливать после посадки необходимо регулярно, влажность почвы должна быть в пределах 80 процентов. Первую прополку надо проводить очень осторожно, так как окоренение прививок длится не менее 30— 40 дней. Надо следить и за тем, чтобы на привоях не было бы много цветков в соцветиях, их просто отщипывают. Растения требуют закалки. В июне открывают окна в теплицах, а затем, начиная снизу, вообще снимают пленку и в конце сентября и в начале августа ее убирают полностью.

Выкапывают саженцы лопатой. Саженцы плодовых культур, выращенные в теплицах, по высоте дают прирост значительно больше, чем растения в открытом грунте. К моменту выкопки они достигают полутора метров. Особенно большой прирост у саженцев сливы.