Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

К. Л. Кель Черная смородина

Редакторы: В. Бондарь, А. Шафорост

Оглавление:

К. Л. Кель Черная смородина

Возможно, это вызовет недоумение у садоводов. Мол, какой смысл заниматься размножением смородины в пленочных теплицах, ведь метод уже опробирован в открытом грунте, к чему тут мудрить.

Действительно, в питомнике многие годы так и делали. Но времена теперь иные. Спрос на посадочный материал, особенно новых сортов, возрастает, и теплицы как раз позволяют увеличить объем реализации. А затем — и садоводы должны знать об этом — способ размножения смородины в теплицах позволяет значительно улучшить качество саженцев.

С 1989 года питомник размножает смородину новых сортов, таких, как Нора и Амгуева. Они предназначены прежде всего для закладки маточных участков. Для размножения смородины используем метод комбинированных черенков, разработанный специалистами Ленинградской плодоовощной опытной станции.

Что такое комбинированный черенок? Это одревесневший и зеленый черенки, соединенные в единое целое, и состоит он из двух частей. Первую представляет укороченный черенок однолетней древесины побега, который сформировался в предшествующий черенкованию год. По размеру он должен быть равен длине междоузлия. Вторая же часть как раз и состоит из этого растущего бокового зеленого побега, образующего в год черенкования из боковой или прилистниковой почки. Длина деревянистой части черенка может колебаться в зависимости от длины междоузлий, размер которых зависит от сорта и той части побега, с которого срезан черенок.

На побеге наиболее длинные междоузлия образуются в его средней части, но у самого основания и к вершине почки располагаются ближе друг к другу. Но короткие междоузлия могут быть и в средней части побега.

Приживаемость комбинированных черенков черной смородины в теплицах в среднем за два года составила 68—73 процента.

Надо сказать, что при этом способе у растений формируется хорошо развитая корневая система, которая значительно превосходит по силе развития корни, образующиеся у горизонтальных отводков и деревянистых черенков, равнозначных по возрасту при размножении черной смородины в открытом грунте.

И еще о ряде преимуществ этого способа. Во-первых, повышается продуктивность маточника, по сравнению с размножением древесными черенками. Во-вторых, черенки не успевают поразиться мучнистой росой и почковыми клещами на маточнике. И в третьих, при большом объеме выращивания саженцев черной смородины и недостатке рабочей силы этот способ можно сочетать с другими методами размножения. Например, такими как древесными и летними зелеными черенками.

Укоренение комбинированных черенков черной смородины производилось на участке холодных рассадников. Он хорошо освещен и защищен от господствующих ветров на южном пологом склоне. Весной, в конце апреля, установили короба на тщательно обработанную поверхность почвы. Короб длиной 6 м, шириной 1,5 м и высотой 0,3 м изготовлен из досок толщиной 5 см. Внутри стенки короба обтягивали полиэтиленовой пленкой с напуском наружу.

Почву в коробе перекопали с заделкой соломистого навоза и минеральных удобрений.

Для создания дренажной подушки можно вносить полупревший навоз или торфокомпост. Вскопанную почву выравнивали и покрывали равномерным слоем песка. Он необходим для сохранения влаги, предохраняя от сорняков, лучшей аэрации корнеобитаемого слоя.

Подготовленный субстрат обильно поливали теплой водой до полной влагоемкости. От поверхности субстрата до верхнего среза короба оставалось расстояние в 20—25 см.

Высаженные черенки поливали лейкой из расчета 3 литра воды на квадратный метр. Затем короба плотно прикрывали рамами, обтягивали с внешней и внутренней стороны полихлорвиниловой пленкой. Кроме того, наружную стенку короба подвергали известковой побелке. Это делалось для того, чтобы защитить черенки от воздействия прямых солнечных лучей, а также поддерживать оптимальную температуру.

В жаркие дни температура в коробах может подниматься выше 25 градусов, что не желательно для растений. В этом случае короба следует притенить. Делается это с помощью второго ряда рам с одинарным побеленным пленочным покрытием. Для наилучшего притенения рамы второго ряда приподнимали с северной стороны.

При соблюдении всех указанных условий черенки в первые дни после посадки не нуждаются в поливе. Увлажнение субстрата и листьев осуществляется за счет обильного предпосадочного полива и конденсации водяного пара на внутренних пленочных покрытиях. В дальнейшем полив производили один раз в пять — семь дней в течение месяца.

Корни на черенках появляются примерно через 12— 15 дней после посадки. Растения должны быть закалены. Как этого добиться? На третьей неделе после посадки черенков рамы приподнимают, чтобы в короба был доступ наружного воздуха. Полив производится в зависимости от влажного субстрата и состояния черенков один раз в 1 —15 дней из расчета 20 литров воды на квадратный метр.

Затем рамы устанавливали на подставки по обеим сторонам короба для свободного роста саженцев и защиты их от прямого солнечного освещения. В дождь рамы поднимали, а при сухой и жаркой погоде их устанавливали на место, предварительно полив растения.

За время укоренения черенков было проведено две обработки против мучнистой росы, две — против листогрызущих вредителей, две подкормки минеральными удобрениями.

При таком способе размножения окореняемость черенков составила 90—95 процентов. К осени 70—75 процентов саженцев соответствуют требованиям стандарта. Эти растения можно высаживать в грунт.

Уже два года питомник размножает черную смородину в пленочных теплицах. Расположены они рядом с прудами, что решает проблему механизированного полива. Почву в пленочных теплицах готовят так же, как и для других культур. Надо взрыхлить, добавить торф, песок и все это перемешать, чтобы почва была структурной и плодородной. В этом случае она не переувлажняется и не уплотняется. По механическому составу для саженцев смородины больше всего подходит суглинок, который хорошо удерживает влагу и в то же время не заболачивается.

Почва не должна зарастать сорняками. Осенью надо убрать все растительные остатки и внести органические удобрения из расчета 200—350 тонн на гектар. Причем, их сразу необходимо заделывать. Можно использовать электрическую фрезу ФС-0,7А, которая имеет ширину захвата 70 см и рыхлит на глубину до 17 см. Чтобы почва сохранила влагу, ранней весной ее необходимо проборонить. А за 10—15 дней до начала посадки черенков почву надо опять взрыхлить электрофрезой.

А теперь можно заняться подготовкой к посадке черенков. Сначала необходимо нарезать гряды. Их получается семь, из которых две по бокам вдвое уже по ширине средних пяти. Между грядами, вдоль натянутых шнуров надо сделать борозды шириной 35—40 см.

По середине каждой широкой гряды устанавливаются на подставках трубы. На них в один ряд на расстоянии 0,8—1 м друг от друга монтируются распыливатели. Продольные трубы соединяются резиновыми шлангами с главной питающей трубой, которая проложена по ширине участка за пределами торцовой части теплиц и соединена с емкостью для воды, снабженной электромотором. В емкость вода закачивается из пруда также электромотором.

Железные трубы с установленными на них распылителями часто засоряются, поэтому их следует чаще прочищать. Это хлопотно, да и неудобно. Теперь практикуются полиэтиленовые трубы. В них не накапливается ржавчина, причем, трубы легко переносить с участка на участок. И еще об одном преимуществе. Во время подготовки, почвы, посадки, прополки полиэтиленовые трубы можно подвешивать на крючках. Это удобно. Трубы должны находиться на таком расстоянии друг от друга, чтобы распыливание воды было бы равномерным по всей поверхности почвы.

Для черенкования лучше иметь два равноценных участка и укоренять на них черенки через год, чередуя их с какой-нибудь другой культурой, например, сеянцами груши или яблони или с посадками привитых растений и т. д.

Что надо знать о заготовке материала для черенкования? Разумеется, побеги заготавливают только на специальных чистосортных апробированных и здоровых маточниках. Исходным материалом служат хорошо развитые однолетние побеги, причем, прирост прошлого года. Вот такие ветви и надо заготавливать в день посадки черенков. С маточного куста вырезают ветви у его основания, оставляя на кусте пенек с 1—2 отрастающими почками, которые должны заменить вырезанную ветвь.

Черенкование черной смородины начинается в период, когда основная масса боковых побегов на ветвях достигает длины 5—7 см, а заканчивается при отрастании зеленых побегов, достигших длины 10—15 см. А красную смородину надо черенковать тогда, когда боковые побеги на ветвях отрастут на 10—15 см.

Срезанные ветви складываются в полиэтиленовые мешки с отверстиями, завязываются и доставляются к месту черенкования. Причем, делают это осторожно, чтобы не поломались молодые побеги.

Как нарезают черенки? Для этих целей можно приспособить навес. Можно обойтись без него, а просто соорудить скамейки в затененном месте. Ветви размещаются слева от резчика основанием вперед. Нужна емкость для сбора черенков. Впоследствии резчик сортирует их по разборам, и, подравняв основание, ставит каждый разбор в отдельную емкость, наполненную водой слоем 2—3 см. Черенки в емкости должны быть в вертикальном положении, причем, зеленый черенок побега нельзя полностью погружать в воду, иначе растения могут быть подвержены солнечным ожогам.

Сортировка черенков по размеру и их раздельная посадка необходима для того, чтобы большие черенки с крупными листьями не затеняли черенки меньших размеров. Кроме того, они высаживаются на разную глубину. Размеры черенков по разборам примерные: с приростом 3—4 см, 5—10 см, 10—20 см.

Разрезка ветвей на черенки производится хорошо отлаженным и остроотточенным секатором. Резчик берет ветвь левой рукой, направляет ее основанием стебля к секатору. Черенок из ветви вырезают так, чтобы зеленый побег находился на верхнем конце деревянистого черенка. Для этого нижний срез делается под побегом на расстоянии 1—4 сантиметра от него (это зависит от длины междоузлия), а верхний под побегом — 1—0,5 см. Оставлять более длинной верхнюю часть древесного черенка не следует, так как корни на этой части не образуются и она со временем отмирает. И практически верхний срез черенка является нижним срезом для следующего за ним.

Зеленый побег может располагаться на деревянистой части черенка под любым углом отхождения: от очень острого до прямого. Все эти черенки пригодны для посадки.

При нарезке черенков одновременно удаляют соцветия и прилистники; если они очень большие, то будут мешать посадке. Ветвей надо заготавливать столько, чтобы можно было бы успеть их разрезать на черенки в этот же день.

Пора приступить к посадке. Перед ней гряды следует увлажнить и лишь потом начинать маркеровку. Обычно в этих целях применяется двурядный или трехрядный ручной маркер, у которого между зубьями расстояние должно быть 15 см, а частота зубьев в ряду через пять сантиметров. Длина круглых зубьев маркера 5 см, диаметр — 0,8 см. Толщина доски 1 —1,5 см. С обеих сторон маркера крепятся ручки.

Нарезанные, отсортированные и установленные в емкости с водой черенки подносятся к месту посадки. Глубина посадки черенка зависит от длины зеленого побега и угла отхождения его от древесной части черенка. Чем длиннее черенок, тем глубже следует его садить. Если зеленый побег достигает длины 15—20 см, то он будет заглублен на 3—4 см. Короткие зеленые побеги 3—5 см высаживают на уровень верхнего среза древесной части черенка. Когда зеленый побег отходит от древесной части черенка под острым углом, то глубина заделки в почву древесной части черенка больше, чем при прямом отхождении. А при прямом — деревянистая часть черенка после посадки занимает горизонтальное положение. Зеленый побег всегда должен занимать вертикальное положение над поверхностью почвы. При наклонной посадке под любым углом каждый последующий посаженный ряд черенков будет закрывать предыдущий своими листьями. И таким образом все высаженные черенки, за исключением тех, которые окаймляют гряду, будут хорошо освещены только с верхней части, а нижние листья могут быть затенены. У прямо посаженных комбинированных черенков площадь листовой поверхности будет находиться в удовлетворительных условиях освещения.

Раздельная посадка черенков разных разборов производится из-за условий освещаемости листовой поверхности. При совместной их посадке с длинными и короткими зелеными побегами маленькие черенки затеняются листьями больших черенков. Кроме того, черенки с длинными побегами должны быть посажены на большую глубину, чем короткие.

При посадке комбинированный черенок следует брать указательным и большим пальцами на верхний конец его древесной части (зеленый побег обращен наружу), а нижний конец следует вставить в углубление от зубца маркера, одновременно вдавливая черенок в почву. Затем большим и указательным пальцами придают черенку нужное заглубление, после чего легким движением заравнивают образовавшиеся от прикосновения пальцев над верхним срезом древесного черенка и у основания зеленого побега углубление.

Посадку черенков, у которых зеленый побег отходит от деревянистой его части под прямым углом, производится следующим образом. Древесный черенок нижним концом опускают в почву вертикально на нужную глубину и затем одним движением указательного пальца придается ему горизонтальное положение с такой степенью наклона, чтобы зеленый побег комбинированного черенка принял вертикальное положение. И еще. Каждый помалогический сорт надо высаживать на отдельную или несколько гряд.

Каким должен быть полив? Если будет нарушен водный режим в почве, черенки могут погибнуть. Влажность почвы и воздуха в теплице имеет первостепенное значение в период укоренения комбинированных черенков, особенно с момента посадки черенков до начала появления корней. Почва на глубине 10 см должна быть постоянно увлажненной. В период укоренения черенков полив производится регулярно, конечно, с учетом погодных условий. Важно, чтобы почва не была иссушена или, напротив, переувлажнена. Как правило, поливают через 1—2 дня после образования корней до начала возобновления роста побегов. Линейный рост побегов возобновляется из верхушечной почки через 4—5 недель после посадки комбинированных черенков.

С возобновлением активного линейного роста побегов полив производится по мере необходимости, в зависимости от состояния растений. В такой период влага особенно необходима для обеспечения нормального роста растений. Поэтому очень важно в этот период 2— 3 раза обильно поливать.

В чем заключается уход? Главное— гряды не должны зарастать сорняками. Удалять их (а вернее, выдергивать) нужно осторожно, чтобы не сдвинуть с места черенки и не нарушить их контакта с почвой. Для подрезки корней можно использовать обычный нож с полотном клинка 3,5—4 см с обрубленным и заточенным носиком. Таким ножом корни сорняков подрезаются на глубине 4—5 см и сорняки легко вынимаются из почвы. Сплошную прополку проводят с появлением массы сорняков. Рыхление надо провести лишь тогда, когда черенки уже окоренятся. Причем, рыхлить надо не глубоко, на 2—3 см. Вторую прополку можно совмещать с рыхлением. Если листья растения бледно-зеленые — значит в почве недостает питательных веществ. Это наблюдается в период активного отрастания надземной части укоренившихся черенков. Необходима подкормка, причем, внекорневая. Используют аммиачную селитру или же мочевину (30 г на ведро воды). Сухую подкормку из фосфорно-калийных удобрений проводят уже позднее, через 2—3 недели.

Подошла пора саженцы выкапывать. Выкопанные саженцы сортируют. Первый и второй сорта саженцев с длиной побегов более 35—40 см и диаметром стебля более 7 мм реализуют населению, а остальные высаживают в открытый грунт на доращивание.

Можно выращивать саженцы из комбинированных черенков без пересадки на месте укоренения. Весной следующего года саженцы обрезают у поверхности почвы. Оставляют основание побега длиной 6—7 см с 5— 7 почками. И к осени второго года, включая под окоренения, вырастают стандартные двухлетние саженцы.

Маточные насаждения черной смородины. Их лучше всего закладывать вблизи участка размножения. Так удобно. Для использования на комбинированные черенки пригодны маточники, состояние из однолетних побегов, точно так, как и для деревянистых черенков. Ежегодно для черенкования вырезают ветви у основания куста в момент начала их ветвления. На кусте оставляют нижнюю часть ветви с 1—2 отрастающими побегами. После вырезки ветвей маточные кусты опять восстанавливаются.

Маточники закладываются по схеме 4 X 0,5 м. Срок эксплуатации маточника 6—8 лет. Его надо поддерживать в чистом состоянии и обрабатывать против вредителей и болезней.