Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

» » Календарь садовода Приморья » Освоение и окультуривание земельного участка

Освоение и окультуривание земельного участка

Автор: Ю. Ф. Оксенюк

Оглавление:

Освоение и окультуривание земельного участка

Коллективным садоводческим товариществам часто отводят малоценные лесные угодья, залежи, заросшие мелколесьем, и выбирать участки особенно не приходится. Но все-таки необходимо руководствоваться следующими основными положениями.

Участок должен быть по возможности ровным, либо с небольшим пологим склоном (3—8°)., направленным на северо-восток или северо-запад. Такие участки в условиях Приморского края лучше для садов, чем склоны южного направления. Здесь менее выраженные суточные колебания температуры воздуха, а в связи с этим меньше и размеры повреждений деревьев солнечными ожогами. Это положение не распространяется на виноград. Для него важнейшим фактором внешней среды в местных условиях является сумма активных положительных температур за вегетационный период, особенно для поздносозревающих сортов. Под виноградники предпочтительнее поэтому южные, юго-западные или юго-восточные склоны.

Малопригодны для садовых культур низменные места в котловинах, для которых характерно скопление и застой холодных масс воздуха и избыточное переувлажнение, что часто приводит к гибели культурных растений.

На возвышенных местах (на склонах сопок и увалов) микроклиматические условия складываются в целом более благоприятно для плодовых растений, чем в замкнутых долинах. Использование этих преимуществ дает возможность выращивать здесь более широкий и качественный набор пород и сортов плодовых растений, чем на пониженных равнинных местах.

Не менее важным фактором, определяющим пригодность участка под сад, является строение почвы, физические свойства и плодородие ее поверхностного слоя. Установлено, что дикорастущие плодовые растения (сибирская и маньчжурская яблони, уссурийская груша) на мощных и дренированных почвах развивают более разветвленную и глубокую корневую систему и достигают размеров крупных деревьев, в то время как на мелких почвах, подстилаемых тяжелосуглинистым горизонтом, растут гораздо слабее и никогда не достигают значительных размеров. Поэтому желательно выбирать участки с легкими суглинистыми или пойменными супесчаными почвами, с водопроницаемым подпочвенным горизонтом.

Успешное выращивание плодовых и ягодных культур, продолжительность их жизни во многом зависят от уровня грунтовых вод. Яблоня и абрикос, груша хорошо растут, если уровень грунтовых вод не выше 1,5—2 м от уровня поверхности почвы. Для сливы, вишни, облепихи оптимальный уровень составляет 1,5 м, для ягодников и большинства овощных культур — 0,5—1 м.

Если уровень грунтовых вод выше рекомендуемого для тех или иных растений, их возможно выращивать на холмиках или высоких грядках, используя отводные осушительные канавы и борозды.

Основная масса корней ягодных кустарников размещается на глубине 10—30 см, вишни, сливы, абрикоса — на глубине 20—45 см, яблони и груши — на глубине 20—70 см. По этой причине необходимо окультуривать верхний слой почвы как возможно глубже (до 30—35 см), захватывая плодородный дерновой горизонт и крайне бедный подзолистый горизонт.

Плодородие почвы следует обязательно повышать правильными агротехническими приемами, внесением органических и минеральных удобрений.

Удобрения и их использование. На первом этапе окультуривания суглинистых почв следует отдавать предпочтение органическим удобрениям — навозу, торфо-компостам и перегною. Органическое вещество значительно улучшает структуру почвы. Кроме того, органические удобрения содержат большое количество элементов питания именно в таком соотношении, в котором они необходимы для большинства садово-огородных растений. Навоз и компосты вносят из расчета 0,5—1 т на 100 кв. м поверхности участка под глубокую перекопку (до 20—30 см).

Чтобы улучшить механический состав особенно тяжелосуглинистых и глинистых почв, необходимо вносить речной песок. Обычно требуется вносить до 2—3 ведер песка на каждый квадратный метр участка.

Поскольку до сих пор существует проблема обеспечения садоводов органическими удобрениями (хорошего перегноя или навоза достать задача практически трудновыполнимая), поэтому значительное количество органических удобрений можно получать ежегодно в виде торфяных и торфофекальных компостов непосредственно на каждом садовом участке. Для этого в кучах, ямах или коробах компостируют листья, ботву, сорняки, пищевые отходы, опилки, измельченную древесную кору, солому, фекалии, пересыпая их небольшим количеством торфа, земли и добавками минеральных удобрений.

И все же на современном этапе развития аграрного хозяйства основным источником увеличения запасов питательных элементов в почве являются минеральные удобрения. Однако, применение их требует внимательного отношения и правильного подхода.

Для окультуривания почв лучше применять простые формы минеральных удобрений, которые включают только один элемент питания (например, мочевина содержит азот, суперфосфат — фосфор, калийная соль — калий).

Минеральные удобрения — это концентрированные химические соединения, содержащие азот, фосфор, калий. Они не являются токсичными для растений и человека даже в дозах, во много раз превышающих рекомендуемые для внесения в почву. Однако, нарушение равновесия между азотными и фосфорно-калийными удобрениями с преобладанием азота может привести к накоплению вредных нитратов в некоторых запасающих органах растений, преимущественно в листьях, листовых овощах, корнеплодах. Огородникам, садоводам-любителям надо придерживаться норм внесения в почву минеральных удобрений. Поступать по принципу: «Больше положу удобрений — больше получу урожай» в этом случае никак нельзя. В составе сложных форм удобрений бывает два или три элемента питания (например, нитрофоска содержит азот, фосфор и калий). Сложные формы лучше применять для внесения непосредственно под культуру или в виде подкормок.

При сплошном окультуривании суглинистых почв основными минеральными удобрениями являются фосфорные и калийные.

Фосфорные. На 100 кв. м поверхности участка вносят 4—5 кг двойного или 8—10 кг простого суперфосфата, или 10—12 кг фосфоритной муки. На кислых почвах предпочтительнее вносить фосфоритную муку. Она снижает кислотность почвы.

Калийные. На 100 кв. м поверхности участка вносят 2 кг хлористого калия, или 2,5 кг сульфата калия.

Удобрения равномерно разбрасывают по участку и перекапывают почву на глубину 20—30 см. Смешивать указанные выше формы удобрений можно только непосредственно перед их внесением.

Азотные удобрения при сплошном культивировании не применяют, так как они слабо закрепляются в почве и к моменту посадок вымываются. Вносить их нужно непосредственно под посаженные растения в зависимости от потребности каждой культуры в этом элементе. Делать это лучше весной, потому что во второй половине лета азотные удобрения затягивают рост растений, подготовку их к зиме и в конечном счете ослабляют морозостойкость плодовых и ягодных культур.

Буро-подзолистые и бурые лесные суглинистые почвы, как правило, содержат мало таких микроэлементов, как магний, бор, медь, молибден. Растениям необходимы небольшие количества соответствующих микроудобрений (г на 100 кв. м): борной кислоты — 60—100, буры — 130—180, медного купороса — 100—200. Чтобы легче было равномерно распределить микроудобрения по площади участка, их смешивают с наполнителем, например — с песком.

Снимает острый дефицит многих микроудобрений — регулярное внесение в почву навоза, птичьего помета, компостов и древесной золы.

Древесная зола — универсальное удобрение для всех сельскохозяйственных культур. Содержит много калия, фосфора и нужные растениям микроэлементы. Она хорошо снижает также кислотность почвы.

Окультуривание почв на садово-огородных участках приведенными рекомендациями не заканчивается. Мероприятия по сохранению и повышению плодородия почвы нужно проводить и в дальнейшем. После посадки плодовых, ягодных и овощных культур органические и, особенно, минеральные удобрения вносят под каждую культуру в зависимости от ее требований, возраста, интенсивности плодоношения.

Молодой сад. Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят ежегодно или раз в три года, соответственно увеличив дозы, осенью под перекопку почвы; азотные — ежегодно весной и летом в подкормках.

ДОЗЫ УДОБРЕНИЙ НА 1 кв. м ПРИСТВОЛЬНОГО КРУГА
ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА

Год после посадки Органические,

кг

Мочевина

(карбамид),

г

Суперфосфат

простой,

г

Калий

хлористый,

г

2—3 10—15 12-15 не вносят не вносят
4—5 10-15 15-18 30—35 15—18
6—7 10—15 20—25 32-37 18—20
00

1

10—15 22—27 35—40 20—25

На кислых почвах под осеннюю перекопку вносят известь 2— 5 кг на 10 кв. м один раз в 8 лет.

Плодоносящий сад. Раз в 3 года вносят на 1 кв. м по 7—8 кг органических удобрений, суперфосфата простого 120—180 г, калия хлористого 60—90 г, ежегодно весной по 35—40 г мочевины (карбамид).

Если имеются признаки минерального голодания на плодово- ягодных и овощных культурах дополнительно необходимо применить корневую или внекорневую подкормку.

Основные признаки минерального голодания садово-огородных культур. При недостатке в почве азота листья растений становятся бледно-зелеными. Рост замедляется. При остром недостатке азота листья желтеют и опадают.

Если растения нуждаются в фосфоре, то листья в начале приобретают тусклый темно-зеленый цвет, который затем переходит в фиолетовый, а вдоль прожилок листа с нижней стороны — в пурпуровый. При засыхании листья чернеют, а не желтеют, как обычно.

Недостаток калия вызывает появление по краям листьев вначале бледно-желтой каймы, а в последующем — ярко-желтой.

При остром голодании листья приобретают неправильную форму, в середине их появляются бурые пятна, кайма становится буро-коричневой и рассыпается.

При недостатке кальция рост растений замедляется, они становятся карликовыми, старые листья остаются зелеными, стебли одревесневают.

При недостатке железа у растений первыми поражаются верхушечные побеги. Листья в верхней части растения становятся бледно-зелеными, затем- желтыми, но ткань листа не отмирает.

При недостатке магния хлороз развивается в первую очередь на нижних листьях. Между прожилками появляются желтые пятна., Пожелтевшие участки листа приобретают различную окраску. Постепенно они буреют и отмирают,

Когда имеются явные признаки в недостатке питания садово- огородных растений, следует провести их подкормки.

Корневая подкормка. Проводится за 10—15 дней до начала цветения жидкими органическими удобрениями или полным минеральным удобрением в жидком виде. По периферии корневой системы копается канавка (бороздка) глубиной до 15 см. В нее вливается жидкое удобрение, для которого используется свежий коровяк или сухой птичий помет. Коровяк разводят до сметанообразного состояния и дают по одному литру на 10 литров чистой воды. Вливают одно ведро на один погонный метр канавки. Одно ведро сухого птичьего помета разводят в трех литрах воды и выдерживают несколько суток, пока помет не размокнет. После этого его хорошо размешивают и вливают один литр р-ра на 10 литров чистой воды. Минерального полного удобрения берут 50—60 г на ведро воды.

Когда в канавках жидкое удобрение впитается, их закрывают землей. Если в это время стоит сухая погода, то в канавки дополнительно вливают чистую воду по потребности и проводят мульчирование политой поверхности почвы для устранения образования корки.

Внекорневая подкормка. Внекорневая подкормка по листьям проводится после корневой, дней за 7—10 до цветения. Она не заменяет корневую подкормку, а дополняет ее. Особенно полезна внекорневая подкормка для плохо растущих молодых деревьев и кустов, поскольку питательные вещества через листья оперативно поступают в корневую систему и в ткани надземных частей растений. Растения быстро получают дополнительное питание. При внекорневой подкормке полезно дать микроэлементы: борную кислоту, буру, медь и марганец.

Примерный состав раствора для внекорневых подкормок сведен в таблицу:

Наименование удобрений Концентрация (в %) Количество (г на 10 л воды)
Мочевина (карбамид) 0,3 30
Суперфосфат (простой) 4—5 400—500
Сернокислый калий 0,5—1 50—100
Борная кислота 0,05-0,1 5-10
Сернокислый марганец 0,01—0,02 1—2

Для приготовления растворов суперфосфат за сутки до опрыскивания заливают водой в отдельном сосуде. Перед опрыскиванием остальные элементы растворяют в теплой воде. Суперфосфат осторожно сливают с осадка в один сосуд с другими элементами и дополняют водой до 10 литров.

Опрыскивание проводят поздно вечером по листьям — так, чтобы все листья были смочены равномерно и с обеих сторон.

О содержании почвы а садах и сохранение ее плодородия. Чтобы плодородие почвы не уменьшалось на садово-огородных участках в течение всего весенне-летнего сезона, грядки и приствольные круги необходимо содержать в чистом от сорняков состоянии и периодически рыхлить культиватором, рыхлителем, мотыгой или граблями. Мульчирование приствольных кругов подручными материалами: кусками темной пленки, рубероида, толстой бумаги, картона, оргалита, шифера, жести, позволит сохранить влагу и избавит от зарастания сорняками.

За последние годы в крае для коллективного садоводства выделены большие массивы земель на крутых горных склонах. При неправильном освоении и использовании таких садовых участков происходит сильное разрушение почвы под действием воды из-за обильных осадков во 2-й половине лета, сотни тонн из верхнего плодородного слоя земли уносятся потоками, приводя их в полную негодность.

Чтобы уберечь от размывов сады, необходимо при посадке плодовых и ягодных культур ряды располагать поперек склона и размещать растения в шахматном порядке. Ряды смородины, крыжовника и малины размещать ленточным способом поперек ложбин и промоин.

Кроме того, на участках, где ежегодно во время летне-осенних муссонных ливней образуются большие размывы почвы, через каждые 15—20 метров необходимо проводить борозды для задержки и частичного отвода дождевой воды. На таких участках нельзя во время муссонных дождей (с июня до половины сентября) проводить перекопку и рыхление почвы. Чтобы уменьшить смыв почвы в междурядьях садов на склонах, можно высевать сидеральные культуры или применять кратковременное задернение почвы.

Сидераты, кроме почвозащитных функций, способствуют обо гашению садового участка органическими удобрениями.

Лучшими культурами для зеленого удобрения в условиях края являются клевер красный, соя и гречиха, которые дают от 200 до 300 кг зеленой массы на каждые 100 кв. м сада.

Обычно в июне сеют сою, горох, гречиху в междурядьях садов на сидерат, а в момент, когда они зацветают, зеленое удобрение заделывают в почву под перекопку.

Отличное средство для борьбы с эрозией почвы — краткосрочное задернение междурядий в садах. Лучше залужать междурядья через одно с чередованием по годам.

Для залужения используют травосмеси из злаковых и бобовых трав, с этой целью высевают травосмеси из клевера красного и тимофеевки или из овсяницы луговой и мятлика.

Траву скашивают 3—4 раза в год. Полученную зеленую массу используют в качестве мульчи, разбрасывая ее по поверхности почвы, и оставляют перегнивать. Скошенная трава, разбросанная на поверхности дерна, способствует сбережению влаги в почве и обогащает почву органическими веществами, улучшает ее структуру. Задернение обычно рекомендуется вводить спустя 2—3 года после посадки сада. Правлениям садоводческих товариществ слег дует иметь совместно принятый общий план противоэрозионных мероприятий и настойчиво требовать выполнения этих мероприятий на каждом садовом участке.

Защита сада от ветров. В настоящее время в Приморском крае закладываются крупные массивы коллективных садов. Начинающие садоводы уделяют внимание уборке камней, раскорчевке пней и кустарника, рытью канав, прокладке дорог, ограждению территории сада, но недооценивают значение садозащитных лесополос. Полосы оказывают положительное влияние на микроклимат участка, на хорошую перезимовку и раннее развитие плодово-ягодных и овощных культур.

Зимой на открытых местах ветры сдувают почти весь снег Обнаженная почва глубоко промерзает. Создается угроза повреждения корневой системы плодово-ягодных растений низкими температурами. Под влиянием зимних ветров сильно иссушаются, «вымораживаются» плодовые органы и цветковые почки растений.

В весенне-летний период сильные ветры способствуют быстрому иссушению почвы, во время цветения усиливают испарение нектара, подсушивают рыльца пестиков в цветках, препятствуют нормальному лету пчел и снижают эффективность опыления и оплодотворения растений, значительно снижая урожайность культур.

Во время созревания плодов сильные ветры часто сбивают их еще недозревшими.

Надежной естественной защитой сада от ветров могут служить оставленные специально лесные массивы по ручьям и водоразделам на вершинах сопок и по окраинам садовых массивов.

Если отсутствует подходящий защищенный от ветров садовый участок и приходится садить сад на открытом поле, тогда необходимо заблаговременно позаботиться о создании искусственных садовозащитных лесных полос. Наиболее мощные лесные полосы создают из 4—5 и более рядов деревьев быстрорастущих лесных пород со стороны наиболее сильных и постоянных ветров. Эти лесополосы необходимо высаживать на 3—4 года раньше, чем плодово-ягодные насаждения.

Лесополосы и защитное лесонасаждение являются своеобразной буферной зоной, которая защищает садовые участки от вредных веществ и выхлопных газов автомобилей, особенно около автострад и дорог.

В целях улучшения экологической обстановки в дачных массивах и зонах отдыха, если специфические условия не позволяют делать защитные посадки внутри коллективных участков, такие лесные зоны необходимо оставлять вокруг границы всего садового массива.

Плановое освоение участка под сад, размещение растений и строений. Земельную площадь, выделенную под садовый участок, нужно использовать рационально, чтобы каждый квадратный метр ее приносил пользу, чтобы не было места для сорняков, хлама и скопления вредителей. Однако, это не означает, что ваш участок должен представлять сплошные заросли, где насаждения глушат друг друга. Плодовые растения нуждаются в достаточном солнечном освещении, а их корневая система в нужном объеме почвенного питания.

Прежде чем приступить к освоению участка, нужно тщательно продумать, как лучше использовать площадь: где построить садовый домик, что, где и как посадить и многое другое.

У каждого хозяина должен быть проект своего участка. Он может включать в себя оригинальные, зависящие от вкуса, пристрастия особенности в планировке и ассортимента посадок. Неплохо, если ваш проект будет обсужден с соседями, и участок по внешнему виду составит общий ансамбль с прилегающими к нему. Во всяком случае садовый участок должен представлять со вкусом оформленный красивый уголок природы, который будет ласкать глаз и приносить богатые урожаи. Красоту участку придает прежде всего зона отдыха. Размещают ее у домика, где находятся цветник, декоративные кустарники, газон, беседка, детская площадка.

Домик следует располагать с учетом рельефа местности, направления господствующих ветров. Например, на участке с уклоном 10—12 градусов и более его целесообразно строить на самом возвышенном месте, чтобы отвести воду от здания.

Удобно размещать элементы усадебного участка по следующему принципу. Жилой дом располагают фасадом к улице, отступив от ее границы на 6—7 метров и сместив к боковой стороне участка. Перед домиком разбивают палисадник с декоративными насаждениями (кустами сирени, жасмина, калины, аронии, лимонника, актинидии) и цветником. Деревья лучше высаживать отдельной группой на расстоянии не менее 6 метров от дома.

Часть участка следует оставить под овощи и землянику, здесь не должно быть никаких кустов и деревьев. Это должны быть хорошо освещаемые грядки с плодородной почвой, где без помех можно выращивать ягоды земляники, огородную мелочь, огурцы, помидоры, картофель.

Там, где снег обычно выдувается и земля оголяется, лучше оставить место под огород или посадить наиболее зимостойкие культуры — ранетки, грушу, сливы, смородину. Все ягодные кустарники лучше размещать по периметру участка в .1—1,5 метра от границы, т. е. должны соседствовать смородина со смородиной, крыжовник с крыжовником. Это впоследствии облегчит уход и защиту сада от вредителей и болезней.

 

Избыточно увлажненные места на участке отводят под смородину, малину, сливу, а иссушенные на возвышенных выпуклых перегибах склонов могут быть использованы только под вишню и частично под крыжовник и яблоню и то при условии полива их. Во многих садоводческих товариществах при освоении участков пользуются схемами размещения растений и культур, заимствованными из западных областей страны.

В подобных схемах не предусмотрена смена участков под земляникой и овощами, деревья и кустарники близко располагаются к соседним участкам, затеняя их. Чтобы этого не происходило, следует садить плодовые деревья от соседнего участка и от опушек леса на расстоянии не ближе 3 м, кустарники — 1 м.

Размещение посадок и построек на участке площадью 6 соток:

1 — яблоня; 2 — груша; 3 — абрикос; 4 — слива; 5 — вишня; 6 — рябина; 7 — виноград; 8 — ирга; 9 — смородина красная; 10 — крыжовник; 11 — малина; 12 — смородина черная; 13 — лимонник; — актинидия; 14 — земляника; 15 — облепиха; 16 —- овощи; 17 — парник; 18 — цветник; — декоративные растения; Л — беседка; К — кухня; Д — душ; С — сарай; Т — тепличка.

На участке площадью шесть соток можно посадить следующее количество растений:

Культура Количество

растений

(кустов)

Занимаемая площадь, кв. м
Яблоня 4 70
Груша 3 50
Абрикос 2 35
Слива 3 35
Смородина черная 10 30
Смородина красная 3 10
Крыжовник 3 10
Малина 50 50
Виноград 3 15
Вишня 3 10
Черноплодная рябина 3 15
Облепиха 4 20
Ирга 3 10
Земляника 250 50
Лимонник, актинидия 3 10

Помимо этого, до 100 кв. м займут овощи, 30 — цветник и дорожки, 40 — дом, 15 — хозблок, 5 — склад для компоста.

При любом расположении участка, плодовые и ягодные растения следует размещать так, чтобы земляника была защищена от господствующих ветров. Смородину и крыжовник лучше высаживать по границам участка. Через 5—8 лет необходимо поменять места посадки земляники — овощей и малины. Смена участков предусмотрена во избежание накопления характерных вредителей и болезней. Если участок по своей площади меньше шести соток, соответственно сокращают количество плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Для стандартного участка рекомендуются следующие схемы размещения плодово-ягодных растений:

яблони и груши на расстоянии 3—6 метров; сливу — 2,5—4 м; вишню — 2,5—3 м;

смородину и крыжовник размещают на 1 м между растениями;

малину на расстоянии 50—75 см между кустами; землянику — в рядах сажают через 20—25 см. Между рядами расстояние — 70 см.

Конечно, каждый садовод, исходя из своих вкусов, возможностей получения посадочного материала, желания разводить ту или иную культуру определяет конкретно для своего участка, то или иное размещение растений и строений.

В зависимости от конфигурации рельефа участка рекомендуемые схемы размещения могут изменяться, но общая тенденция обустройства участка, расположения насаждений и растений между ними — должны быть взяты за основу.

О посадке плодово-ягодных культур. Перед начинающим садоводом сразу при планировании посадок появляется целый ряд вопросов. Когда лучше садить сад? Копать ли глубокие ямки для плодовых деревьев или сажать их почти на поверхности? Сколько и какие удобрения применять при посадке и многое другое.

Сразу следует определиться, что в большинстве случаев даже на хороших участках плодородный слой почвы в условиях Приморья обычно не превышает 15—25 см и вся активная корневая система (питающие корни) у многолетних древесных и кустарниковых растений в садах размещается в этом слое. Следовательно, копать глубокие ямы для посадки плодовых саженцев не следует, тем более, что глубокое размещение корней может отрицательно сказаться на росте и развитии плодовых деревьев. Если подстилающие слои глинистые и не фильтруют воду, в глубокой яме как в котле будут застаиваться грунтовые воды, и корни просто-напросто станут вымокать, ослабнет рост и такие растения в саду даже могут погибнуть.

Какие особенности плодовых растений надо учитывать при их расположении на участках с неустойчивым водным режимом? Прежде всего, если подпочва дренируемая и грунтовые воды не застаиваются, то на таких участках посадку можно производить в ямки, а если почвы болотистые, подтопляемые с высоким уровнем грунтовых вод, на таких участках лучше посадку производить на поверхности почвы или даже на искусственно созданных холмиках.

Все плодовые породы, а особенно яблоню, абрикос, грушу и сливу целесообразно садить весной до начала распускания почек — обычно во второй-третьей декадах апреля или в первых числах мая. Растения с распустившимися почками приживаются гораздо хуже и сильно ослабевают.

В посадочные ямы для яблони, груши, сливы размером /0X70 см и до 100 см ширины, глубиной до 30 см, надо внести два-три ведра (25—50 кг) перегноя, 300 граммов суперфосфата, 60 граммов калийных удобрений и 100 граммов аммиачной селитры. Все эти удобрения тщательно перемешивают с почвой, вынутой из ямы, и затем ссыпают на дно ямы в виде холмика. На его вершине ставят растение, корни равномерно распределяют во все стороны и засыпают сверху той же удобренной землей. Корневая шейка (т. е. место перехода корней в ствол) после посадки должна быть на 3—5 см выше уровня поверхности почвы, что контролируется положенной поперек ямы посадочной рейкой. Следует учесть, что глубокая посадка задерживает приживаемость, рост и плодоношение деревьев, а на переувлажненных участках приводит к гибели плодовых растений.

Посадка плодового дерева в посадочную яму.

Саженцы смородины и крыжовника, наборот, при посадке надо заглублять и размещать их наклонно для образования широких кустов. При посадке тщательно уплотняют почву вокруг растения и особенно по краям ямы. Сразу же после посадки производят обрезку — укорачивание однолетних приростов (стволиков). Дело в том, что при выкопке большая часть корней повреждается при полностью сохранившихся надземных органах. Обрезкой садовод приводит в соответствие корни и надземные органы, что способствует лучшей приживаемости. При обрезке обычно рукоководствуются таким правилом: чем слабее корни, тем сильнее должна быть обрезка; в целом всю надземную часть укорачивают на 1/3 ее длины, а у однолетних саженцев, не имеющих боковых разветвлений, оставляют стволик длиной не более 40—50 см. По окончании посадки делают лунку такого размера, чтобы в нее вошло два-три ведра воды. Полив желательно провести сразу же после посадки, так как растению в это время нужна прежде всего вода.

Полив а мульчирование поверхности почвы вокруг саженца после полива являются обязательными приемами при любой погоде и любом состоянии почвы.

Коллективные и приусадебные сады иногда приходится закладывать на болотистых, избыточно-переувлажненных почвах или на участках с высоким стоянием грунтовых вод. Улучшить рост и повысить урожайность яблони, груши, абрикоса на таких участках помогает посадка деревьев на насыпных холмиках — не менее 2—3 м в диаметре и до 50—70 см высотой. На этих холмиках можно вместе с плодовыми деревьями выращивать землянику, овощи, цветы.

Посадка плодового дерева на холмике.

Неопытные садоводы стремятся сразу иметь в саду большой набор всевозможных сортов яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, в том числе и неизвестных, непроверенных.

Завозные, нерайонированные в Приморье сорта сильно подмерзают или оказываются малоурожайными, неустойчивыми к болезням и вредителям с плохим качеством плодов. Поэтому сажать нужно только уже испытанные, хорошо плодоносящие, устойчивые в местных условиях сорта плодовых, ягодных и овощных культур.

А какие саженцы следует использовать для посадки? Садоводы нередко стремятся садить более крупные и даже плодоносящие деревца Между тем, многолетняя практика Приморского садоводства показывает на лучшую приживаемость в саду одно-двух- летних саженцев яблони, груши, сливы, абрикоса, чем трех-четы- рехлетних деревьев.

Саженцы яблони, груши и сливы должны иметь толщину корневой шейки 1 —1,5 см, длину корней — 30 см, число основных разветвлений корня — не менее 5.

Необходимо учесть также, что саженцы с подсушенными корнями плохо приживаются или совсем погибают. Поэтому приобретенный посадочный материал следует сразу же прикопать и хранить до посадки во влажной уплотненной почве.

Большое влияние на приживаемость посадочного материала в саду имеет тщательная подготовка саженцев перед посадкой. Перед посадкой саженцы внимательно осматривают, проверяют состояние корней, ствола и веточек. Все замеченные повреждения тут же устраняют. Больные, а также поврежденные при выкопке корни обрезают до здорового места, деревца с механическими повреждениями ствола или сучьев высаживают в питомник еще на год для исправления повреждений.

Тщательное выполнение работ по посадке во многом определяет результаты приживаемости и последующее развитие деревьев, особенно в первые годы после посадки.

Плодовые деревья высаживают в сад в период покоя растений лучше ранней весной, до начала распускания почек. Ранняя посадка обеспечивает хорошую приживаемость и хороший рост растений в год посадки.

А как поступить, если саженцы плодовых культур садовод приобрел с осени? Такие саженцы не следует сажать под зиму, а лучше их поместить в зимнюю прикопку, обмакнув корни в глиняную болтушку, и разложив в специально выкопанную (на глубину до 40 см) траншею. Саженцы в траншее раскладывают наклонно с направлением макушки к югу и на 2/3 их длины засыпают землей, уплотняя пустоты. На поверхности остаются только верхушки. При таком хранении им не грозит обмерзание и иссушение в зимние студеные месяцы. Зимой, в ветреную погоду, ново- посадки в садах не столько подмерзают, сколько выветриваются и высыхают. Целесообразней саженцы яблони, абрикоса, облепихи, винограда и других малозимостойких пород в условиях Приморья высаживать весной. А ягодные культуры —• смородину, крыжовник, малину, жимолость, у которых почки распускаются очень рано, еще до оттаивания почвы, лучше посадить с осени.
Осеннюю посадку черной смородины и других ягодных кустарников проводят в сентябре — начале октября, В ямки размером 50X50 см и глубиной 25—30 см вносят по 10—15 кг (2 ведра), перегноя или компоста, 200 г суперфосфата и 20—30 г калийных солей.

Зимняя прикопка саженцев в траншею.

Минеральные удобрения можно заменить 800 г просеянной древесной золы. Сажают кустики заглубленно, т. е. на 5—б см глубже, чем они росли в питомнике. Перед посадкой саженцы рекомендуется окунуть корнями в глиняную болтушку и обрезать, оставляя всего 3—5 почек над поверхностью почвы.

После посадки уплотняют почву, отаптывая ее вокруг куста, а затем делают поливочную лунку, производят полив и мульчирование компостом или опилками. За последние годы в любительском садоводстве широко практикуется посадка ягодных кустарников и, особенно, крыжовника по черной мульчпленке или по ленте из рубероида. Эти способы избавят в дальнейшем от частых рыхлений почвы и прополок, а также частично защитят от вредителей.

Крыжовник сажают так же, как и смородину, а вот красную смородину лучше все же посадить весной.

Участки для посадки крыжовника перекапывают, внося на 1 кв. м навоза по 10—15 кг; суперфосфата — 100 г; сернокислого калия — 50 г или 300 г древесной золы.

Малину сажают в траншею глубиной до 30 см и на расстояние между кустиками 0,5 м; а между рядами — 2 м, Саженец обрезают на 3—5 почек. После посадки малину поливают и мульчируют торфом, соломой или перепревшими опилками, можно применять черную мульчпленку,

Удобрения вносят в тех. же дозах, что и под крыжовник.

Посадка винограда. В начале мая производят посадку винограда. Виноград — растение, требовательное к теплу и свету. Высокие урожаи хороших вкусовых качеств можно получить при выращивании его на возвышенных местах на хорошо дренированных, плодородных почвах, на склонах южного и юго-западного направления, совершенно непригодны мелкие, тяжело-суглинистые, периодически переувлажняемые почвы с глинистой подпочвой.

Высаживают виноград рядами через 2,5—3 метра, а в рядах между кустами 1,5—2 метра.

Такие сорта, как «Альфа», «Таежный изумруд», «Хасанский Боуса», «Шасла Рамминга», можно выращивать в корнесобственной культуре. А сорта «Русский Конкорд», «Армалага», «Виль- дер», «Ранний Магарача», «Золотистый ранний», «Жемчуг Саба», «Алешенькин», «Краса Севера», «Мускат Донской» и «Фиолетовый ранний» рекомендуются для выращивания в привитой культуре на морозостойких подвоях.

Под посадку винограда лучше выкопать траншею глубиной до 50 см и шириной до 70 см; к почве добавляют до 30% крупнозернистого речного песка и тщательно перемешивают. На дно траншеи вносят дренажный материал — куски битого кирпича, камни, хворост и прочие. Затем засыпают перепревший навоз до 15 кг на каждый куст, суперфосфат — 200 г, калийную соль — 150 г с равномерным перемешиванием с плодородной песчаной почвой. Саженцы винограда при посадке опускают на глубину до- 35—40 см и засыпают плодородной почвой, с легким уплотнением ее. При посадке концы побегов саженца укрывают притенительным почвенным холмиком высотой до 5 см. Почва притенительного холмика, покрытая мульчой (древесные опилки — 2 см), не высыхает, не нагревается до высокой температуры, губящей развивающиеся зеленые побеги саженцев. Полив проводят теплой водой до полного насыщения почвы.

Хорошо сажать привитые сорта винограда у каменных, кирпичных стен домов, дач, хозяйственных построек, заборов, обращенных на юг.

Посадка земляники. Для новопосадок земляники оптимальные сроки (конец июля — первая половина августа), но можно садить и в мае—июне.

Подготовка почвы: за 1—2 недели до посадки — перекопка почвы на глубину 20—25 см с одновременным внесением удобрений на 1 кв. м: 5—10 кг (1 ведро) хорошего перегноя или перепревшего торфо-компоста, по 60—80 г суперфосфата и по 25—30 г калийных удобрений или до 80 г нитроаммофоски.

На кислых почвах лучше использовать дополнительно по 80 г фосфоритной муки, или 300—500 г извести-пушенки, или, 300—500 г древесной золы (на 1 кв. м).

На переувлажняемых почвах землянику лучше садить на гребнях или с поделкой узких (шириной 0,9—1,5 м) гряд, с 2—3 рядками для удобства обработок и сбора ягод. Расположение рядков — с севера на юг, чтобы солнце освещало их с двух сторон.

При посадке на ровной поверхности расстояние между рядками 70—80 см, в рядке между рассадой — 15—20 см.

На следующий год будет полноценный урожай, но нельзя давать много азотных удобрений, т. к. буйный рост листьев не даст хорошего урожая.

Освоение участка под овощные культуры и цветники. Для разбивки огородных грядок и цветочных клумб предпочтительнее участки со склоном на юг или юго-запад. Они надежней защищены от сквозняков, ветра, лучше сохраняют влагу и влажность воздуха, благоприятны для роста и развития большинства овощных культур.

Там же, где нет таких условий, южный склон создают искусственно с помощью гряд, гребней со склонами, обращенными на юг.

Теплый микроклимат создают также, используя укрытия из синтетических пленок (в том числе парнички, солнечные теплички), или размещая овощи и цветники у южных стен сараев, домов, заборов.

Первоначальное освоение под овощные и декоративные культуры задернелых, старопахотных, целинных, залежных участков начинают с летней мелкой перекопки (вспашки) дернины на 8—ю см. Дернину при этом стараются мелко измельчать и переворачивать. Осенью участок вскапывают на полную глубину 18—20 см с одновременным внесением органических и минеральных (фосфорно-калийных) удобрений и извести в таких же дозах, что и при подготовке под сад. На 1 кв. м вносят от 5 до 10 кг органических удобрений и минеральных (40—60 г суперфосфата и 30—40 г хлористого калия). Азотные удобрения вносят только весной под посадку овощных (15—20 г аммиачной селитры или 10—15 г мочевины) на 1 кв. м„

Севооборот (плодосмен) на садовом участке. Плодовые деревья и ягодные кустарники, как правило, долгожители и растут на одном месте от 8 до 25 лет. Что же касается травянистых ягодных, цветочных и овощных растений, то для лучшего их возделывания требуется каждые 2—3—4 года менять места их посадки.

Например, землянику возделывают на одном месте три-четыре года. После земляники участок в течение трех-четырех лет нужно заменить и занять его овощными культурами (редисом, салатом, укропом, петрушкой, морковью, капустой, горохом) или цветами. После этого, т. е. после 4 лет, землянику можно вернуть на старое место. Садить землянику, после земляники или после картофеля, томатов, огурцов, очень нежелательно, так как они имеют общих вредителей и болезни, а накопленная инфекция будет значительно снижать урожай. В целом следует каждые 2—3 года менять предшественника на садово-огородном участке, т. е. проводить плодосмен.

Так, капусту лучше сажать после моркови, петрушки, картофеля, гороха.

А морковь и петрушку лучше сеять после свеклы, капусты, редиса, огурцов, лука, чеснока.

Свеклу — после бобовых, гороха, лука, огурцов.

Огурцы, кабачки, патиссоны — после гороха, бобов, фасоли, лука, капусты.

Лук и чеснок — после капусты, редиса, томатов, а для редиса — лучше перенести посевы на бывшие посадки моркови, картофеля, огурцов, петрушки.