Фенологический календарь работ на садовом участке

Описание:

Автор: Ю. Ф. Оксенюк

Фенологический календарь работ на садовом участке

Фенологи делят год не только по календарю на месяцы, но еще и на сезоны и подсезонные периоды. Продолжительность тех и других в значительной степени зависит от географического положения местности и от ландшафта.

Как и многие другие науки, фенология берет начало в фольклоре. Народный календарь, выпестованный многими поколениями, подсказывал сеятелю сроки проведения широкого круга крестьянских земледельческих работ, соотнося их с развитием лесной и полевой растительности, с состоянием погоды.

Много полезного дает фенология земледельцам и садоводам. Зная феноиндикаторы — естественные сигналы природы, они определяют, когда начинать те или иные садово-огородные работы.

К примеру, спелость почвы совпадает с цветением красной вербы. Начало цветения осины связывали с лучшими сроками посева моркови и свеклы. Зацвела береза — пора заканчивать посадку саженцев, так как это совпадает с появлением первых листьев у плодовых. А кипень душистых белых цветов черемухи указывает на сроки массовой посадки картофеля.

Многие фенологические приметы имеют местное значение. Само наличие такого большого количества примет говорит, с каким трудом крестьяне пытались угодить капризам растений. Поэтому народные приметы и поныне могут способствовать овладению земледельцами премудростей выращивания добрых урожаев. При составлении этого календаря нас заботили мысли о своевременности проведения садово-огородных работ, о получении доброго урожая, о том, чтобы земля щедрее оплачивала труды начинающего и уже опытного садовода Приморья.

С чего начинать работы на новом участке? Как лучше ухаживать за растущими плодовыми и ягодными растениями? Что необходимо сделать, чтобы получать хорошие урожаи садовых культур? На эти вопросы мы постараемся ответить в разделах календаря садовода.

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ, ЯНВАРЬ — ПЕРВЕНЕЦ ГОДА

Итак, январь — земля спит под белым покрывалом снегов. Плодовые и ягодные растения находятся в состоянии относительного покоя, но у садоводов не должно наступать даже «относительного покоя». Сад не может обойтись без вашего внимания во все времена года. Зима — не исключение. Так что же надо сделать в эти зимние дни в саду? Прежде всего речь пойдет о профилактике повреждений сада низкими температурами воздуха. Средняя температура января обычно держится на уровне 20—25 градусов мороза, а в некоторых районах ртутный столбик неоднократно опускается ниже 40 градусов. Эксперименты, проведенные учеными, показывают, что достаточно 20—25-градусного мороза, максимальной влажности и очень сильного ветра, чтобы на земле создалось ощущение «космического холода».

В нашем крае в январе—феврале «экстремальные» условия для плодовых деревьев возникают чаще всего при резкой контрастной смене погоды. В последние зимы подобные явления участились и для надежной сохранности от повреждения морозами стволов, ветвей и почек деревьев и кустарников в садах необходимо накапливать снег. С этой целью проверьте, хорошо ли укрыты растения. Окучьте снегом оголенные ветви пригнутых кустов, особенно на молодых посадках, штамбы деревьев и развилки скелетных сучьев. В местах, где в вашем саду от ветра оголилась земля, особенно на грядках земляники, набросайте на открывшиеся плешины снег, переставьте щиты и разбросайте хворост для задержания снега.

В дни оттепелей уплотните его вокруг приствольных кругов. Учтите, что под теплым рыхлым снежным покрывалом — раздолье мышам. Если не утоптать снег вокруг молодых плодовых деревьев и кустов, мыши могут обгрызть кольцом всю кору на стволе и на ветках, внизу, у самой земли. И деревцу — конец, оно засохнет. Грызуны зимой повреждают не только штамбы, но и корни, и корневища, и луковицы, мыши могут погубить любое многолетнее растение — смородину, розы, лук-порей, петрушку. Кто еще не накопил и не утоптал снег в саду и на грядках — сделайте это немедленно! От зайцев можно обвязать штамбы деревьев рубероидом, толем или еловым лапником иглами вниз. Отпугивает грызунов также смесь торфяной крошки, опилок или золы, пропитанных 10-процентным раствором креолина.

Садоводы-любители не всегда знают, как правильно стратифицировать семена, чтобы вырастить сеянцы плодовых и ягодных культур. Ввиду биологических особенностей своего развития многолетние садовые растения, посеянные семенами весной без стратификации, не дают всходов. Для стратификации семян необходимо искусственно создать умеренную температуру от +2 до +5°С, доступ кислорода и 50-процентную влажность субстрата (песок, опилки).

Продолжительность стратификации у разных садовых культур различная, в среднем для семян яблони, айвы, персика, абрикоса, вишни — от 70 до 120 дней. В условиях Дальнего Востока при сильном промерзании почвы осенние посевы семян в открытый грунт приводят к гибели и не дают гарантии дружных всходов. Поэтому для стратификации семян плодовых культур успешно можно использовать обычный бытовой холодильник. Перед закладкой семян в холодильник (в конце января — начале февраля) их необходимо замочить в воде комнатной температуры (семечки яблони, груши на 30—40 минут, а косточки вишни, абрикоса, сливы, персика на трое суток).

После замачивания семена смешивают с влажным субстратом (опилками или мхом) в соотношении 1:3, а затем насыпают в полиэтиленовый пакет, плотно завязывают и помещают в нижнюю камеру холодильника. Необходимо строго следить, чтобы температура была в пределах плюс 2—3° и субстрат не пересыхал. Если на семенах появится плесень, субстрат слегка подсушивают. Срок стратификации 2—2,5 месяца, а затем семена можно высевать, и они дадут дружные всходы.

В дни оттепелей осмотрите штамбы и ветви деревьев в саду, соберите оставшиеся на ветвях мумифицированные плоды — источник плодовой гнили и гнезд из сухих листьев, в которых зимуют вредители. Снимите и уничтожьте их. Подкормите зимующих в саду птиц — верных ваших помощников в борьбе с вредителями садовых и огородных культур. Отремонтируйте садовый инвентарь. Заготовьте удобрения, ядохимикаты, семена овощей и цветов, чтобы не оказаться весной «жертвой дефицита». Активно включайтесь в работу — лиха беда начало!

НА ИСХОДЕ ЗИМЫ, ФЕВРАЛЬ-БОКОГРЕЙ

Наступил февраль, солнце покатилось к весне. Фенологи называют это время весенними сигналами. Их легко заметить как в живой, так и в нежной природе, надо только всматриваться в окружающий нас мир.

Редкий год даже в конце февраля не бывает крепких морозов, но лютуй, февраль, не лютуй, а рано или поздно с наступлением мартовских оттепелей пожалует весна.

И при всей разноликости февраля его погода всегда игрива контрастами дня и ночи. Ночью может лютовать стужа, а днем ласково пригревать солнце. Два лика у этого месяца: он и лютень, и бокогрей.

Уже и теперь можно заметить, как в саду и в лесу вокруг стволов деревьев под лучами яркого солнца появились воронки-затайники.

Раздвинув жухлую траву, ростком проклюнется подснежник сквозь прошлогоднюю листву…

Садоводы должны знать, что в конце зимы и с началом весны, когда плодовые растения в садах выходят из состояния глубокого покоя, резко усиливается реакция коры и особенно слоя камбия на колебания температуры — это вызывает малозаметные трещины, потом бурые пятна, кора в дальнейшем отмирает, и заживить такую рану крайне сложно. Под воздействием солнечных лучей ткани коры на штамбе на толстых скелетных ветвях с южной и юго-западной стороны теряют закалку и повреждаются солнечными ожогами, в дальнейшем переходящими в бактериальный рак коры. Ветви и штамбы, окольцованные такими бактериозными ранами, отмирают, и дерево погибает.

Поэтому, чтобы не допустить солнечных ожогов, при наступлении оттепелей (в конце февраля — начале марта), на деревьях, где с осени не произведена побелка или обмотка ветвей солнцезащитным материалом, необходимо произвести побелку известью с добавлением медного купороса. Побелка позволяет сгладить перепады температуры,, так как отражает солнечные лучи и уменьшает нагрев коры с южной стороны дерева.

Для предохранения деревьев от солнечных ожогов стволы и развилки скелетных ветвей обвязывают бумагой, рогожей, мешковиной или белят известью (2,5 кг на 10 л воды) с добавлением 0,5 кг медного купороса, глины или коровяка. А еще лучше по теплой погоде опрыскать всю крону известковым раствором с добавлением медного купороса (300 г извести, 30 г медного купороса, 100 г глины или клея на ведро воды).

Можно использовать также специальные эмульсионные краски (ЭВС-511 ЭКЧ-577) или препарат «Защита», которые, к тому же отпугивают мышевидных грызунов.

После того как минуют сильные ночные морозы, приступают к обрезке кроны плодовых деревьев. Вместе с обрезкой обломанных и загущающих ветвей в теплые дни важно закончить работы по уничтожению вредных организмов в саду. Возбудители заболеваний сконцентрированы, в основном, в опавших листьях (парша, различные пятнистости листьев), сухих гнилых плодах (плодовые гнили), коре и пораженных ветвях и побегах (мучнистая роса). Сейчас надо внимательно осмотреть все плодовые деревья, снять и сжечь зимующие на ветвях гнезда боярышницы, яйцекладки непарного шелкопряда, жгуна; в щелях и трещинах коры — гусениц и куколок плодожорок и др. На ягодниках: на смородине, крыжовнике, аронии, облепихе после опадения листьев нужно вырезать и сжечь все поврежденные сухие ветки, верхушки побегов, пораженных болезнями.

Если садовод решил заняться прививками деревьев, в феврале необходимо запастись черенковым материалом желаемых сортов.

Для заготовки черенков однолетние побеги с плодоносящих, самых урожайных, наиболее здоровых деревьев срезают секатором с верхней, южной или западной части кроны. При заготовке следят, чтобы не попали побеги, поврежденные морозами в первой половине зимы.

Рекомендуется срезать черенки длиной от 15 до 40 сантиметров. На более длинных побегах могут оказаться недостаточно вызревшие почки.

Срез проводят с каждого сорта отдельно, побеги связывают в пучки с этикеткой, на которой указывают сорт.

Хранить черенки можно прямо в саду, в снегу. Для этого выбирают место с северной стороны строения. Черенки укутывают мешковиной, а затем металлической сеткой (от грызунов) и сверху закрывают снегом до 1 метра, а затем слоем опилок или торфа на 20—30 см, чтобы снег не растаял до мая.

Нельзя зимой забывать о санитарах нашего сада. Ведь круглогодично рядом с нами живут синицы и поползни, они никуда не улетают и являются отличными защитниками садов и огородов.

Сейчас, зимой, корма птицам не хватает, и, чтобы привлечь их на свой участок, надо их подкармливать.

Устраивайте для птиц кормушки — простые площадочки, но лучше автоматические — из перевернутой бутылки, из которой корм высыпается по мере его расходования.

Можно сделать домик типа скворечника, но меньших размеров — высотой 20—25 см, шириной — 12—13 см, леток — 3,5 см. Расстояние от летка до дна 18 см. Крышка домика должна заходить с напуском на стенки на 1 —1,5 см, а над летком — 4—5 см. Внутри необходимо насыпать опилки слоем 2—3 см.

Приютите птиц, подкармливайте их, и они вам отплатят добром: устроятся на все лето ссанитарами» в вашем саду.

Скоро весна и настанет горячая пора для садоводов, но пока еще есть время для того, чтобы запастись впрок удобрениями, ядохимикатами, семенами, наладить садовый инвентарь — лопаты, грабли, тяпки, мотыги, вилы, лейки, ведра, лестницы и т. п.

Необходимо приобрести и наточить режущий инструмент: садовые ножи, секаторы, пилки, прививочные ножи, одним словом, все то, что необходимо иметь под рукой в страдную весеннюю пору.

НА ПОРОГЕ ВЕСНЫ, МАРТ-ПРОТАЛЬНИК

Март в Приморье еще во власти холодов. Но чем ближе срок весеннего равноденствия, тем быстрее нарастает температура и продолжительность дня. Как сказал поэт: «Теплей и ярче солнце стало, пора метелей злых и бурь опять надолго миновала».

Солнце берет сезонное покровительство над пробуждающейся природой. И вот уже сбросила с почек кожистые чешуйки верба-ивушка. В марте она обнажает свои белые, бархатные пушистые «барашки».

С удлинением светового дня увеличивается продолжительность солнечного сияния. Приток лучистой энергии (радиация) велик, хотя земля и не в состоянии получить это тепло. Но для плодовых деревьев в саду эти «припеки» солнца на коре ветвей и стволов вызывают болезненные осложнения — «ожоги». Днем кора с южной стороны нагревается до 15 градусов тепла, а ночью ударяет мороз, иногда до минус 15—20 градусов. И такие перепады температуры в марте повторяются неоднократно. Ткани коры на молодых ветвях теряют свою закалку и появляется «ожог». Сильнее других подвержены таким повреждениям коры теплолюбивые сорта яблонь, груш, абрикосов и слив.

Ожог коры — это серьезное повреждение, т. к. в дальнейшем нарушается обмен веществ между корнями и надземной системой, в морозобоинах и трещинах поселяются болезнетворные грибы, бактерии. Чтобы избежать солнечных ожогов, в теплые дни стволы деревьев и основания скелетных ветвей, развилки белят раствором извести с добавлением медного купороса (10 л воды, 2—3 кг свежегашеной извести, 500 г медного купороса, 1 кг глины или коровяка).

Для побелки и отпугивания грызунов можно использовать специальную эмульсионную побелку краской ЭВС-511, а к известковому раствору, помимо медного купороса и глины, добавляется также нафталин или креолин.

Наступило время бурного таяния снега. Большая весенняя вода даже на пологих склонах может смыть верхний оттаявший гумусовый горизонт. Чтобы предотвратить разрушение почвы от водной эрозии, полезно поперек склона, участка проводить узкополосное зачернение снега золой, перегноем или торфяной крошкой.

Таким образом удается задержать значительное количество влаги. Талая снеговая вода очень полезна растениям.

Недаром в народе говорят, что талая вода — сок земли, богатейший источник ее плодородия. Но следует знать и другое. В низине, где застаивается талая вода, молодые деревца покрываются иногда снизу ледяной коркой. Эта корка, оседая, сдирает кору деревца. Такую воду ранней весной надо поскорее удалить от деревца. Ведь, застаиваясь, она к тому же задерживает прогревание почвы, нарушает газообмен, задерживает рост корней.

После того как пройдет опасность заморозков ниже минус 10 градусов, пора приступить к обрезке деревьев. Во второй половине марта, еще по снегу, можно начинать вырезку сухих, больных и поврежденных ветвей.

При обрезке ветвей нельзя оставлять пеньки, срез нужно делать «на кольцо», т. е. вплотную к стволику. Большие раны и порезы необходимо замазать варом или нигроловой замазкой (одна часть просеянной древесной золы на две части нигрола).

Если ветви поражены бактериозом коры и окольцованы, такие участки обрезают с захватом 3—5 см здоровой ткани с последующей зачисткой и дезинфекцией ран 10-процентным раствором медного купороса (100 г на 1 л воды).

Режущие части инструмента — ножи, пилки, секаторы, также после чистки каждой раны дезинфицируют, чтоб не распространять болезнь.

Если крона сильно загущена, удаляют излишние, растущие вовнутрь кроны, переплетающиеся побеги. У деревьев, высотой более трех метров, желательно снизить крону, укоротив центральный стволик на нижерасположенную боковую ветвь, соответственно укоротив и скелетные ветви.

В теплые дни садоводы продолжают работу по очдстке деревьев и кустов от зимующих вредителей и возбудителей болезней. Прежде всего с деревьев необходимо снять зимние гнезда боярышницы (они висят на тонкой паутине), срезать веточки с яйцекладками кольчатого и непарного шелкопрядов, расположенные спиральными кольцами вокруг тонких веток, а также снять с деревьев черные мумифицированные плоды, которые служат рассадником болезней плодов и листьев. Все очистки и сухие веточки необходимо собрать и сжечь.

В марте еще не поздно заготовить черенки ценных сортов яблони, груши, сливы, абрикоса для перепрививки и для лечения поврежденным штамбов. Побеги заготавливают с хорошо я ежегодно плодоносящих деревьев, срезая прошлогодние (однолетние) побеги с вызревшей верхней почкой. Срезанные черенки связывают в пучки, снабжают этикеткой с названием сорта и убирают в снеговой бурт или погреб. Если черенки кратковременно хранят в холодильнике дома, тогда их заворачивают в мокрую тряпку, а сверху в пленку.

Для того чтобы получить саженцы хороших сортов смородины и облепихи, во второй половине марта нарезают черенки от лучших плодоносящих кустов и ставят в комнате на подоконнике в банках с водой. Банки лучше брать 0,5 литра или из-под майонеза, воду в процессе окоренения черенков не меняют, а добавляют по мере испарения. В каждую банку ставят не более пяти черенков, чтобы лучше освещались распускающиеся листики и не переплелись образующиеся корни. Черенки нарезают очень острым ножом из однолетних побегов длиной 15—20 см. Нижние две-три почки на черенке удаляют (ослепляют), прежде чем опустить их в воду.

Черенки постепенно распускают листья и образуют корешки. В конце мая черенки, с хорошо развитой корневой системой, высаживают в открытый грунт на плодородной почве.

Начинающему садоводу надо помнить, что садовые деревья и кустарники, посаженные в слабоокультуренную неудобренную почву, будут плохо расти, слабо развиваться и не дадут желаемого урожая. Без органических и минеральных удобрений на хороший урожай рассчитывать не приходится.

А вот где взять удобрения?

В первый же год в саду с северной стороны участка сделайте компостную яму или деревянный короб. Все растительные остатки — листву, ботву, выполотые сорняки, траву, даже домашний мусор, и строительные отходы (стружки, опилки) не сжигайте, закладывайте в компост, пересыпайте слоями почвы и золы, увлажняйте водой. Через несколько месяцев вы получите незаменимое органическое удобрение. Зола тоже является доступным и ценным удобрением. Она содержит основные элементы питания растений — фосфор, калий и микроэлементы. Кроме того, являясь щелочной, способствует снижению кислотности почвы.

Богаче всех элементами зола соломы и растительных остатков. За ними идет зола древесных пород. Примерная норма внесения древесной золы под овощные и садовые культуры — 5—8 килограммов на 10 квадратных метров. Хорошие результаты дает весеннее внесение в лунки и бороздки при посадке и посеве растений.

Но чтобы обеспечить хороший рост и развитие растений, не обойтись и без минеральных удобрений; азотные — мочевина (карбамид), сульфат аммония, натриевая силитра, фосфорные — суперфосфат, калийные — хлористый калий, комплексные удобрения — нитрофоска, нитроаммофоска, нитрофос, азофоска, нитроаммофос, удобрение комплексное с микроэлементами.

Весной садоводу первым делом потребуются азотные удобрения для подкормки яблони, груши, абрикоса, особенно если у них в прошлом году были ослаблены ростовые процессы. Сульфат аммония и карбамид применяются на всех почвах и под все плодовые, ягодные и овощные культуры.

Суперфосфат вносят под основную обработку почвы и при посеве, посадке в борозды, ряды, ямки. Семена, корни соприкасаться с удобрениями не должны. Овощные культуры особенно остро нуждаются в фосфоре в начале роста и развития.

Хлористый калий лучше вносить под глубокую обработку почвы (при осенней перекопке), но можно его применять и при перекопке весной.

Комплексные удобрения очень удобны., когда необходимо одновременно дать для растения два или все необходимые элемев- ты питания, Любое из них можно применять при весенней обработке почвы, а также в виде сухих и жидких подкормок. Дозы внесения под различные культуры указываются на упаковке. Проверьте, всеми ли минеральными удобрениями вы запаслись.

Уточните дозировки, чтобы не делать ненужных запасов. В течение года вам придется расходовать до 50—60 килограммов минеральных удобрений.

В специальной литературе можно найти сведения о том, какие нужны химикаты для защиты растений от вредителей и болезней, как смешивать их с удобрениями.

По возможности постарайтесь обходиться без ядохимикатов — это, правда, возможно лишь при образцовом порядке в саду и применении биологических и домашних (народных) средств. Перечень этих средств большой — фитонцидные растения — лук, чеснок, перец, горчица, хрен, помидорная ботва, сельдерей, петрушка, укроп, кориандр, шалфей, настурция, бархатцы, ноготки, шалфей, полынь и т. п. Составьте список таких биологических средств — лучше впрок запастись семенами и использовать их.

Но полностью в саду без ядохимикатов трудно обойтись. Поэтому сейчас нужно позаботиться об их приобретении. Для ранне-весеннего опрыскивания садоводам-любителям понадобится нитрафен, 60% паста. Для борьбы с вредителями и болезнями в период вегетации потребуются сера (сульфур) коллоидная, зеленое мыло, хлорокись меди 90%, медный купорос (для бордосской жидкости), кальценированная (бельевая) сода, полихом 80%, по- ликарбацин, битоксибациллин, дендробациллин, лепидоцид, карбофос.

Несколько советов огородникам. Для выращивания в домашних условиях рассады овощей в марте заготавливают дерновую, лиственную землю и песок. Можно составить почвосмеси из торфа, перегноя и дерновой супесчаной земли в соотношении — 4:3:3. В смесь можно добавить на ведро компоста или перегноя два стакана древесной золы и два стакана старых перегнивших опилок.

Овощные культуры (огурцы, помидоры, капусту, баклажаны, перцы) для получения хорошей рассады высевают или пикируют в горшочки. Каждый горшочек лучше поместить отдельно, в бумажные или полиэтиленовые стаканчики из-под молока, молочных продуктов или просто склееные из плотной бумаги. Можно приготовить кубики, как мороженое, уплотняя почвосмеси в банке из-под тушенки и выталкивая поршнем с обратной стороны. Готовые горшочки ставят плотно в ящики с низкими стенками.

Прогретые семена сеют в углубления, сделанные в кубиках, на глубину 7 мм. Затем, увлажнив почву, ящики с посеянными в горшочки семенами, ставят в теплое место, чтобы семена быстрей проклюнулись и дали ростки. Когда рассада взойдет, поставьте ящик на окно, где много света и солнца.

Весна с каждым днем приближает время сева овощей в открытом грунте, на грядах, самое время сейчас побеспокоиться о семенах. Часто задают вопрос: «Пригодны ли для посева прошлогодние семена?» Заметим, что всхожесть семян зависит не только от срока, но и от условий хранения. Семена в бумажных пакетиках в комнатных условиях обычно способны сохранять всхожесть 5—7 лет (помидоры, огурцы, дыни, арбузы, тыквы, кабачки, патиссоны). У гороха, фасоли, капусты, свеклы, редьки, баклажана, моркови, перцов семена сохраняют свои качества 3—4 года. А вот у петрушки, салата, лука, укропа через два года семена могут потерять всхожесть.

Для проверки всхожести семян на тарелку кладут 2—3 слоя промокательной бумаги или ткани, затем раскладывают семена овощных культур, сверху покрывают марлей, увлажняют водой и ставят в теплое темное место. По мере подсыхания бумагу нужно смачивать, но без переувлажнения. Проростки из семян у большинства культур появляются на 8—12 день. Удовлетворительной всхожестью можно считать, когда в пересчете на 100 семян прорастает 50—70%.

АПРЕЛЬ — ПОРА ПРОБУЖДЕНИЯ САДА

Апрель — получил свое название от латинского слова «апрелис», что означает в переводе «раскрывать», т. е. апрель — месяц «весеннего открывания», распускания почек.

И в саду растения смородины уже одеваются в зеленый наряд. Скоро лопнут почки и на плодовых деревьях и покроются белоснежными цветами сливы и розовой кипенью — абрикосы и вишни. Подошла пора пробуждения перезимовавших растений и активной жизнедеятельности.

В апреле наступает время прививок, первой подкормки, рыхления почвы, посадок и пересадок.

Если осенью не вносили в прикустовые круги минеральные удобрения, то сейчас при перекопке и рыхлении почвы необходимо это сделать. Вносят фосфорные и калийные удобрения; можно (это вполне своевременно и безопасно) применить невысокие дозы (рекомендации на упаковках) азотных удобрений (нитроаммофоску или селитру).

На землянике, когда минуют сильные заморозки, важно не опоздать с открытием гряд, после чего граблями очищают рядки от сухих листьев и рыхлят почву. Всю поверхность почвы вокруг растений мульчируют перегноем или вносят органоминеральную подкормку.

Лучше всего для этой цели применить такую смесь: три ведра перегноя, 100 г аммиачной селитры, 100 г хлористого калия и 300 г суперфосфата на 10 кв. м земляничных посадок.

Целесообразно подкормить все подзимние посевы овощей и посадки многолетних. декоративных растений и цветов. Проводят подкормку минеральными удобрениями: первая — азотная (250 г мочевины или 100—200 г аммиачной селитры с обязательной заделкой в почву). Вторая подкормка через 10 дней после первой: 100—150 г аммиачной селитры, 150—200 г суперфосфата и 100— 150 г хлористого калия на 10 кв. м.

Самой ответственной работой в настоящий период является подготовка почвы под посадку плодово-ягодных и овощных культур. Бывает, что начинающий садовод торопится сразу что-нибудь посадить. Нужно помнить: скудная, неокультуренная почва не одарит богатым урожаем. После раскорчевки и планировки участка для выравнивания плодородия вносят торф, компосты, огородную или полевую землю. Кстати, много доброй, плодородной земли пропадает при сносе старых домов и огородов. Используйте ее. На участках с тяжелыми глинистыми почвами, чтобы улучшить физический состав грунта, добавляют песок, золу или перегнившие опилки.

Подготовка почвы требует больших трудов, но не жалейте затратить силы и время, ухоженная земля обязательно щедро откликнется на вашу заботу о ней.

Уже подошли оптимальные сроки посадки и пересадки садовых растений, и садоводам нужно торопиться, чтобы закончить эти работы до распускания почек. Технология посадки несложна: в посадочные ямы (на переувлажняемых почвах на холмики или гребни) вносят до 20 кг перегноя или других органических удобрений и добавляют до 300 граммов комплексных минеральных удобрений или 800 граммов древесной золы. Поливка новопосадок не только обязательна, но и должна повторяться, пока растения явно приживутся и пойдут в рост.

На виноградниках в середине апреля открывают кусты и производят окончательную дообрезку их. Устанавливают колья или шпалеру. Обрезка и подвязка кустов должна быть окончена до набухания почек, так как набухшие почки могут сильно обламываться. При удобрении виноградника сплошной полосой вдоль ряда вносят органо-минеральную смесь, т. е. 10—15 кг навоза плюс 150—250 г суперфосфата и 100—150 г азотных удобрений под каждый куст.

Если в саду встречаются низкосортные деревья, их надо «перепривить». В качестве привоев (черенков) используют хорошо вызревшие, неповрежденные морозами и нераспустившиеся однолетние приросты хороших сортов.

Вслед за прививкой в саду подходит целая череда неотложных работ. Нужно начинать рыхление почвы, подкормку деревьев, кустов.

Часто садоводы, сделав весеннюю приборку на участке, сжигают различные садовые отходы, задымляя чистый воздух и уничтожая на месте костра полезную микрофлору почвы.

Лучше всего Весь мусор: зимнюю «покрышку» с земляники, прошлогодние листья и сорняки, обрезанные ветки и другие органические отходы закомпостировать. В древесине деревьев, листьях, сорняках много ценных питательных веществ, которые без пользы сгорают. Поэтому лучше все отходы измельчить топором и сложить в компостную кучу, чтобы быстрее перегнило.

Начинающие садоводы нередко допускают ошибку, торопясь как можно быстрее и побольше посадить на своем участке деревьев и кустов. Однако, густая и беспорядочная посадка даже самых лучших растений рано или поздно осложнит благоустройство сада.

Плодовые деревья сажают в трех метрах от границы участка и не менее трех-четырех метров друг от друга. Ряды кустов смородины, крыжовника, других ягодных культур располагают на расстоянии в полтора метра, облепихи, аронии, ирги — в два метра.

Во время рыхления и перекопки почвы весной следует периодически вносить различные удобрения — суперфосфат, сульфат аммония, нитрофос, мочевину и другие, соблюдая инструкции, которые имеются на упаковке. Желательно через 2—3 года взамен минеральных удобрений вносить органические — перегной, навоз, торфо-компост.

До распускания почек в саду нужно провести защитные мероприятия от болезней и вредителей.

От повреждения деревьев бактериальным раком коры больную «припухшую» кору зачищают до здоровой древесины острым ножом, с захватом до 1 сантиметра вокруг раны здоровой коры. Рану и садовые инструменты (ножи, секаторы) обрабатывают раствором 3-процентного медного купороса, затем зачищенную и продезинфицированную рану замазывают садовым варом (канифоль — 4 части, две части воска пчелиного, 1 кг животного жира с добавлением ростовых веществ — гетероауксина до 200— 250 мг).

При температуре 10 градусов тепла в садах появляются и сильно вредят, откусывая на яблоне, груше, абрикосе, сливе молодые побеги, жуки яблонного цветоеда (казарка), чтобы избавиться от них, необходимо 3—4-кратное стряхивание жуков с дерева на подстилку (брезент) с последующим уничтожением.

В борьбе с боярышницей и кольчатым шелкопрядом на плодовых деревьях срезают веточки с кладкой шелкопряда и гнездами боярышницы и сжигают.

И все-таки, наряду с агротехническими методами борьбы в запущенных садах не обойтись без химических средств защиты. При температуре воздуха не ниже 6 градусов для уничтожения яиц тлей, медяниц, пядениц, листоверток, щитовок, клещей, а также против инфекции парши, монилиозов и других болезней эффективно применение нитрафена и бордосской жидкости. До распускания почек возможно опрыскивание всех плодовых деревьев, кустов крыжовника, смородины, малины и почвы под ними 3-процентным раствором нитрафена (300 г на 10 л воды), против комплекса болезней лучше провести голубое опрыскивание 3-процентным раствором бордосской жидкости (300 г извести + 300 г медного купороса на 10 л воды).

В борьбе с вредителями сада приносят большую пользу птицы: скворец за лето уничтожает до 10 тысяч слизней, 8 тысяч майских жуков и различных личинок. Ласточка за лето вылавливает до миллиона мошек и комаров, воробей в течение дня уничтожает до сотни гусениц. В каждом саду должно быть 2—3 скворечника.

Для тех, кто занимается ранним выращиванием овощей, наступила пора посева в необогреваемых пленочных укрытиях. Для определения срока сева овощных культур важно знать минимальную температуру прорастания семян. Она у разных овощей разная.

При 1-—2 градусах тепла начинают прорастать семена щавеля, гороха, редиса, редьки; при 2—3 градусах — салата, укропа, ревеня, брюквы, репы, лука и капусты; при 3—4 — петрушки, сельдерея, артишока, бобов; при 4—5 градусах — моркови; при 5—6 — столовой свеклы; при 7—10 — кукурузы; при 8—42 — кабачков, помидоров, тыквы, фасоли; при 13—15 — баклажанов, огурцов; при 15—17 градусах — арбуза и дыни.

Почву под картофель и другие огородные культуры весной перекапывают и заправляют перегноем (из расчета 5—10 кг на 1 кв. м), можно добавить и минеральные удобрения (фосфорные 350—400 г, калийные — 100 г на 10 кв. м). При посадке картофеля в каждую лунку дополнительно кладут до 0,5 кг перегноя. Во второй половине апреля, при установившейся плюсовой температуре, высаживают ранние сорта картофеля и сеют морковь, укроп, редис, петрушку, лук и другие овощи в открытый грунт. Но для ускорения роста и созревания овощей и выгонки ранних цветов и ягод при возможности грядки покрывают пленкой, закрепляя ее на дугообразных каркасах.

Как только достаточно хорошо прогреется почва, сразу высаживают в открытый грунт пророщенные клубни раннего картофеля, рассаду ранней капусты, продолжают посадку лука-севка, чеснока, гороха, моркови, петрушки, салата и других относительно холодостойких овощных культур. Следует знать, что семена моркови прорастают медленно, всходы появляются лишь на 20—25 день.

МАИ-ТРАВЕНЬ, КЛЮЧЕВОЙ МЕСЯЦ

В народе говорят: «Пришел месяц май — о садах не забывай», а еще считается этот весенний месяц «ко всему году ключ».

Итак, пришла пора цветения, в садах бушует май!

Сейчас внимание садоводов должно быть сконцентрировано на уходе за насаждениями.

Дело в том, что плодовые и ягодные растения во время цветения используют большое количество питательных веществ из запасов, накопленных растениями еще осенью. Следовательно, чтобы не произошло истощения плодово-ягодных растений в период цветения и начала распускания почек, необходимо путем внесения удобрений, подкормок, рыхления приствольных кругов и полос, обеспечить хорошие условия для раннего роста корней.

С этой целью в плодоносящих насаждениях плодовых деревьев, т также смородины и крыжовника, сразу после цветения необходимо провести подкормку кустов. Для подкормки используют органические удобрения (навоз, компост, перегной) по 4—5 кг на 1 кв. м сада. Из минеральных удобрений на 1 кв. м участка вносят по 10—!5 граммов мочевины или до 30—50 граммов сложных минеральных удобрений (сульфамин, аммофос и др.). Фосфорные удобрения более эффективно действуют, когда их в растворенном виде вносят в зону активной части корневой системы (в скважины, бороздки).

Для подкормок плодовых и ягодных культур можно использовать птичий помет, являющийся хорошим средством повышения урожая и роста садовых растений. Куриный помет разбавляют водой (одну часть помета на пятнадцать-двадцать частей воды) и вносят в борозды вокруг куста, по одному-три ведра под плодоносящий куст и по 6—8 ведер под взрослое плодовое дерево.

В мае заботятся о сохранении влаги в почве путем рыхления, удаления сорняков и мульчирования приствольных кругов и прикустовых полос.

Урожайность в садах бывает низкой из-за отсутствия насекомых-опылителей. Главные из них, конечно, пчелы, но не каждому под силу их содержать. Другой прекрасный опылитель — шмели.

Для лучшего привлечения насекомых-опылителей. во время цветения садов можно провести опрыскивание цветков и бутонов на деревьях и кустах сахарным сиропом — это значительно улучшит опыление и завязывание плодов и ягод, т. е. увеличит урожай.

Ко времени цветения заканчивают посадку земляники. Посаженная хорошо развитыми перезимовавшими саженцами, земляника может дать небольшой урожай уже на первый год, а в следующем — это будет полноценная плантация ароматных ягод.

Черная смородина и крыжовник хорошо размножаются отводками. Для этой цели в мае вокруг куста рыхлят и удобряют почву и затем прикапывают в бороздки на глубину до 10 см по несколько (5—10 штук) однолетних прикорневых побегов и пришпиливают их к земле специальными крючками из проволоки.

Много дел в мае и на виноградниках: надо закончить «сухую» подвязку, с учетом перезимовки провести весеннюю дообрезку и отрегулировать нагрузку количеством глазков на лозах. Для подкормки виноградника на 1 кв. м вносят до 10 кг перегноя и 100 г минеральных удобрений.

В период цветения садов потребление воды растениями резко увеличивается. Поэтому в конце мая, там, где почва пересыхает, следует организовать полив. Хорошел мерой по сохранению в почве влаги также является содержание участка без сорняков и в рыхлом состоянии с применением мульчи-торфа, опилок и других материалов.

На овощных грядках приступают к высадке в открытый грунт рассады помидоров, с 15 до 25 мая высеивают семена огурцов, тыквы, арбузов, кабачков, дыни. Вначале сеют сухими семенами, а с 25 мая — намоченными и пророщенными.

На огородных участках, как и в садах, нужно регулярно выпалывать сорную траву, которая является рассадником всяческих вредителей и болезней для культурных растений.

На цветочных клумбах высаживают рассаду и высевают семена летников — календулы, левкоя, космеи, настурции, виолы, незабудки и др. В это время удобно разделить и пересадить луковичные многолетники, клубни георгин и других декоративных растений. Почву на посадках луковичных многолетников, а также в насаждениях роз, тюльпанов рыхлят и подкармливают разведенным коровяком или полным минеральным удобрением — 15— 20 г аммиачной селитры, 20—30 г суперфосфата и 10—15 г калийных солей на квадратный метр.

В мае пристального внимания требует защита садов от вредителей и болезней. Во время цветения сада запрещены любые опрыскивания растений химикатами и разрешается только ручной сбор гусениц, отряхивание с ветвей и уничтожение вредителей.

Сразу после окончания цветения, чтобы сдержать развитие грибных заболеваний, все плодовые деревья, опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью (100 г медного купороса и 120— 150 г извести на 10 л воды). Разрешено применять на садово- огородных участках биологические средства защиты растений — дендробациллин, битоксибациллин и лепидоцид. Эти бактериальные инсектициды высокоэффективны, не загрязняют окружающую среду, безвредны для человека и животных.

Для борьбы с трипсами, тлями в мае применяют 0,3—0,5-процентные настои табака, махорки и чеснока, обмакивая ветви, заселенные тлей, в ведро с настоем (300—500 г измельченных долек чеснока настоять 2 часа, отжать через марлю, развести в 10 литрах воды и добавить 40 г мыла).

Против поражения мучнистой росой и белой пятнистостью растения крыжовника и смородины после цветения опрыскивают 1-процентной смесью минеральных удобрений (50 г хлористого калия, 20 г суперфосфата, 30 г мочевины, 5 г марганцовки на 10 л воды).

Можно применять опрыскивание кустов кальценированной (бельевой) содой с мыльной эмульсией (50 г соды + 50 г мыла на 10 л воды). Эффективным средством борьбы е мучнистой росой является настой коровяка. Коровяк (треть ведра на 3 литра воды) настаивают три дня, затем разводят в 10 л чистой воды, процеживают и проводят опрыскивание кустов.

ИЮНЬ — РУМЯНЕЦ ГОДА, ПОРА ПЕРВОЛЕТЬЯ

В народе июнь справедливо называют «румянцем года». Не спеша перегорают алые зори, румянятся цветами суходолы и пойменные луга. В садах разукрашиваются круглые кусты шиповника, на плодовых деревьях с каждым днем увеличивается завязь плодов, заметно округлились ягоды крыжовника и смородины. В июне еще цветут малина, брусника, калина, и сочная зелень навела легкий румянец цветения в садах и цветниках.

Июнь радует всех яркой красой перволетья, буйством пестро- цветения и первыми ягодами жимолости, земляники и красной смородины. Чтобы улучшить питание садовых растений, снизить осыпание завязи и обеспечить нормальное развитие ягод и плодов, рекомендуем сразу после цветения в саду, в июне, дать растениям азотно-калийную подкормку, т. е. одновременно с прополками и рыхлением почвы внести на каждый квадратный метр приствольного круга или участка по 20—30 г аммиачной селитры (15—20 г мочевины) или других азотных удобрений, а также по 20 г калийных солей и до 50—70 г суперфосфата. Можно применить в садах и комплексные (сложные) удобрения: аммофос, плодово-ягодную или огородную смеси — 50—80 г на 1 кв. м, более точные дозировки зависят от содержания действующего вещества удобрений и указаны на их упаковке.

В июне полезно повторить также подкормки деревьев и кустарников настоем коровьего навоза или птичьего помета (на ведро навоза 100 литров воды, на ведро помета — двадцать ведер воды), которые выдерживаются три-пять дней и вносятся в бороздки по периферии кроны на глубину 15 сантиметров из расчета ведро на два погонных метра бороздки.

Одновременно с корневыми подкормками можно сделать и внекорневую путем опрыскивания листьев садовых растений в вечерние или утренние часы раствором мочевины (2 столовых ложки карбамида на ведро воды).

Для внекорневой подкормки микроэлементами применяют раствор микроудобрений (10 таблеток микроудобрений, растворенных в 10 л воды).

Грядки земляники рыхлят, поливают, вносят плодово-ягодную смесь (50 г на 1 м ряда). После подкормки и рыхления на землянике лучше применить мульчу из опилок, соломы, плотной бумаги, рубероида, пленки, это не только предохранит созревающие ягоды от загрязнения, но и поможет бороться с сорняками и с повреждением ягод серой гнилью.

Проводят мульчирование почвы и под деревьями и кустами. Этот агроприем дает садовым растениям дополнительно питательные вещества и улучшает ее структуру, микрофлору, способствует сохранению влаги в зоне корней.

В насаждениях малины в июне проводят подкормку молодых побегов, оставляя их до 7—10 штук в кусте или по 10—15 — на одном погонном метре ряда. При этом удаляют более слабую искривленную поросль.

Для садоводов практический интерес представляет размножение зелеными черенками ценных сортов смородины, крыжовника, войлочной вишни, облепихи, лимонника, роз и многих других цветочных культур.

Этот способ хорош еще и тем, что при выращивании саженцев из зеленых черенков их можно получить в 3—4 раза, больше, чем при других способах размножения.

Для зеленого черенкования берут мододые побеги, выросшие

а этом году в момент начала их одревеснения (т. е. когда они приобрели уже некоторую упругость и при изгибе не ломаются). Обычно для смородины и крыжовника это бывает в период с 15 до 25 июня.

Перед посадкой побеги острым ножом разрезают на черенки. Каждый из них должен иметь 2—3 междоузлия (8—10 см длиной). Высаживают черенки в парники или ящики, покрытые побеленным стеклом или матовой пленкой. На слой в 20 см удобренной земли надо насыпать песок толщиной 5—7 сантиметров.

Перед посадкой на черенке отрезают все листья, за исключением одного самого верхнего, который останется над поверхностью почвы после посадки. Черенки п£ред посадкой 8—12 часов выдерживают в растворе гетероауксина (100—150 мг на 1 литр воды) или в соке алоэ, погружая их на 2—3 часа на треть длины, а затем обрабатывают, припудривая древесным углем. В парниках необходимо постоянно поддерживать повышенную влажность почвы и воздуха, ежедневно проводя регулярные обильные поливы, Через 10—15 дней рамы постепенно снимают. Практика показала, что при соблюдении указанных требований окореняется до 80 процентов зеленых черенков.

В июне особого внимания требуют произведенные весной перепрививки и отводки. Черенки и отводки нуждаются в частых поливах, а прививки в подвязке и защите от поломок.

На винограднике в самом начале цветения, в июне, надо провести прищипывание плодоносных побегов. Удаляют 1—2 верхних недоразвитых листочка для лучшего поступления питательных веществ в соцветии и образования завязи. Этот прием полезен также против осыпания завязей, торошения и неравномерного развития ягод.

В период массового раскрывания цветков (с 20 июня по 10 июля), обязательно проведите искусственное опыление винограда и получите в 1,5—2 раза больший урожай.

Когда развивающиеся побеги винограда перерастут вторую проволоку шпалеры (т. е. достигнут длины 30—40 см), приступают к зеленой подвязке. Побеги подвязывают к проволоке свободно двойной петлей (восьмеркой) так, чтобы по мере утолщения лоз подвязочный материал не врезался в них.

На шпалере зеленые побеги винограда обычно подвязывают вертикально, стараясь возможно равномерней распределить их в плоскости ряда и обеспечить каждому листу максимальные условия освещения, это увеличит урожай и будет способствовать вызреванию лозы и ягод.

Внимательно следите за появлением вредителей и болезней в садах. Своевременно применяйте меры по их уничтожению, пользуясь настоями и отварами растений.

Так, против тлей эффективен отвар древесной золы в концентрации три процента (300 г на 10 л воды, предварительно прокипяченной в течение 20 минут). Успешно используют для борьбы с тлей отвар табачной пыли или махорки: 400 г на 10 л воды, настаивают 2 суток, процеживают и опрыскивают с добавлением 40 г мыла.

Для уничтожения тлей, медяниц, плодовых клещей применяется чесночная или луковая шелуха: 200 г шелухи заливают 10 л теплой воды и настаивают 4—5 дней, или 200—300 г растертых головок лука, чеснока настаивают на 10 л воды 2 суток с добавлением 30—40 г мыла, и опрыскивают после цветения 3 раза через каждые 5 дней. Против этих же вредителей применяют настои тысячелистника, картофельной и помидорной ботвы, ромашки, корней одуванчика.

Против гусениц плодожорки и некоторых листогрызущих гусениц применяются отвары высушенной горькой полыни, собранной в период цветения: 1 кг травы кипятят в 3 л воды, затем добавляют 10 л воды и 40 г мыла. Число вредителей можно значительно снизить с помощью приманок: в трехлитровую банку кладут 300 г корок ржаного хлеба, 5 кусочков сахара, 15 г дрожжей, заливают водой и ставят в тепло. Через 1—2 дня квас готов. Забродившую гущу разбавляют и используют как приманку, разливая в майонезные баночки и развешивая в кронах деревьев.

Помимо отваров, настоев и приманок, после того как бабочки плодожорки начнут попадать в ловушки, можно использовать для опрыскивания деревьев в саду биологические препараты: дендробациллин — 25—50 г, лепидоцид — 20—30 г или битоксибациллин — 40—50 г на 10 л воды. Первую обработку делают в конце июня, а затем еще 2—3 раза в июле через декаду и заканчивают за 10 дней до созревания и съема плодов.

При поражении кустов смородины стекляницей обязательно удаляют и сжигают пораженные ветки, чтобы на участке не осталось очагов распространения вредителя.

Кусты крыжовника, болеющие мучнистой росой, опрыскивают 0,5-процентньш раствором кальцинированной соды с мылом (50 г соды и 50 г хозяйственного мыла на 10 л воды). Сначала через 7 дней после цветения кустов крыжовника, потом через 8—10 дней повторить.

ИЮЛЬ-СТРАДНИК, МАКУШКА ЛЕТА
(ягодная пора)

А все-таки природа достаточно мудра. Июль — вершина года, прекрасная пора!

Июль в Приморье — это ягодная пора. Вслед за земляникой созревают ягоды малины, красной и черной смородины, крыжовника, ирги, вишни, ранние сорта абрикоса. В это время основное внимание садоводов сосредоточено на сборе, сохранении и переработке ягод. Неустойчивая погода начала лета приводит к сильному распространению болезней, обильные осадки вызывают уплотнение почвы. Поэтому сразу после окончания сбора ягод земляники необходимо провести прополку и рыхление почвы. Перед рыхлением почвы на грядки для оздоровления растений, улучшения роста земляники вносят минеральные удобрения и при необходимости делают полив. Для подкормки в борозды между рядками земляники на глубину до &—8 см рассыпают азотные удобрения (нитроаммофоску или нитрофоску —- 20 г на 1 кв. м). Если используют плодово-ягодную смесь — дозу удобрений увеличивают до 50—60 г (две столовые ложки) на 1 кв. м.

На грядах земляники во время подкормки и рыхлений нужно все поврежденные растения, больные септориозом, серой гнилью, собрать и уничтожить. Удаляют все засохшие листья и, чтобы не накапливалась инфекция, все собранное сжигают или глубоко закапывают.

Если нет необходимости получения своей рассады, то все нарастающие усы земляники удаляют каждые 10 дней, срезая их ножом или ножницами.

Во второй половине июля можно приступать к пересадке земляники. Для этого тщательно готовят почву, перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения. При подготовке грядки к новопосадкам вносят по 6—8 кг перепревшего навоза или торфо-компоста, 40—50 г суперфосфата, 20—25 г калийных и столько же азотных минеральных удобрений или 70 г нитроаммофоски на 1 кв. м грядки.

Перед посадкой грядку обильно поливают. Рассаду (усы земляники) размещают в рядки через 20—25 см между растениями, а рядки на 70 см друг от друга. Посадку рядков ориентируют с севера на юг так, чтобы солнечные лучи обогревали обе стороны. После посадки землянике в течение лета дважды дают подкормку (по 50 г мочевины на 10 литров воды). Можно садить землянику но мульч-пленке, в сделанные отверстия; пленка предохранит от засухи и зарастания сорняками.

При такой технологии земляника хорошо укореняется и к осени образует мощные рядки.

Посаженная в июле — начале августа хорошими саженцами, земляника уже на будущий год дает богатый урожай.

В июле у плодовых и ягодных кустарниковых растений в садах продолжается интенсивный рост плодов, листьев и закладка плодовых почек — основы урожая следующего года. В это время кусты смородины, крыжовника, малины, а также деревья яблони, груши, вишни и сливы не должны ощущать недостатка в питательных веществах. Все садовые, как, впрочем, и овощные растения, следует подкормить настоем навоза или птичьего помета (настои навоза растворяют в воде 1:10, помет 1:20). Одно ведро жидкой подкормки из органических удобрений вносят на каждый кв, м приствольного круга или овощной грядки. Такие жидкие удобрения лучше вносить непосредственно в зону расположения корней. Хорошо отзывается на формировании и увеличении урожая внесение подкормок в саду в скважины на глубину до 20— 30 см, на овощах на глубину до 10—15 см, на огурцах лучше вносить поверхностным поливом без рыхления, чтобы не повреждать корней, и даже после полива рекомендуется мульчирующая присыпка рыхлым компостом или перегноем.

На сливах в июле обязательно удаляют корневую поросль, являющуюся рассадником опасной болезни — краснухи. На всех плодовых деревьях прищипывают или удаляют поросль, возникающую на стволе и скелетных ветвях из спящих почек. Прищипкой останавливают рост конкурирующих побегов. Нормируют число побегов замещения в ягодных кустарниках, оставляя в кусте по 4 – 5 хорошо развитых у смородины, крыжовника и до 10—15 на погонном метре посадок малины. В конце июля — начале августа пора расставлять подпоры или подвязать к центральному стволу ветви с обильным урожаем облепихи, сливы, яблони; делается это для того, чтобы перегруженные ветви не обломились.

Почву в садах под растениями необходимо содержать в чистом от сорняков состоянии и периодически рыхлить культиватором, рыхлителем, мотыгой или граблями. Мульчирование приствольных кругов подручными материалами; кусками темной пленки, рубероида, толстой бумаги, картона, оргалита, шифера, жести, позволит сохранить влагу и избавить от сорняков.

Чтобы уберечь от размывов сады, необходимо при посадке плодовых и ягодных культур ряды их располагать поперек склона и размещать грядки также поперек склона.

Кроме того, на участках, где ежегодно во время летне-осенних муссонных ливней образуются большие размывы почвы, через каждые 15—20 метров необходимо проводить поперечные борозды для задержки и частичного отвода с участка дождевой воды. В июле выкашивают сорняки на обочинах тропинок, дорожек, дорог, под заборами.

Помните, что сорняки захватывают жизненное пространство в саду и огороде, отнимая от культурных растений питательные вещества, влагу, являясь местом скопления вредителей и болезней.

Пасынкование плодоносных побегов винограда: а — место прищипки пасынка; б — пасынок; в — основной плодоносный побег

На виноградниках проводят обломку ненужных побегов, с помощью которой, подобно обрезке, регулируется рост и плодоношение. Особенно тщательное выполнение этой операции необходимо на кустах, неправильно обрезанных или перегруженных побегами. На кустах винограда в июле важным приемом фитотехники является удаление пасынков. Пасынкование проводят дважды через 10—15 дней, причем, пазушные побеги не удаляют полностью, а прищипывают их над вторым или третьим листом. Оставленные части пасынков (пеньки) препятствуют росту новых и способствуют лучшему питанию растущих плодоносных побегов.

В конце июля можно приступить к прививке почкой (глазком), этот способ называют окулировкой. В середине лета у плодовых деревьев наступает второй период активного сокодвижения, когда кора на молодых ветвях и сеянцах-подвоях хорошо отделяется от древесины. В это же время у хороших сортов на побегах текущего года в пазухах листьев образуются почки. Этими почками, глазками, перепрививают сеянцы-подвои (дички) или тонкие ветви неудачного сорта, т. е. облагораживают подвой, прививая почки хороших урожайных сортов плодовых деревьев. Прививку почкой делают, вставляя срезанный щиток сорта привоя в Т-образный разрез на ветви подвоя, а затем обвязывают место прививки лентой из пленки.

Для окулировки следует использовать только хорошо развитые ночки, расположенные в средней части побегов.

Расскажем о технике прививки, т. е. о том, как производится окулировка. Делается это так:

Окулировочным ножом срезают почку с черенка с тонким слоем древесины длиной 1,5-— 2 см,
Срезанный щиток держат, прижимая к ножу, а с северной стороны стволика подвоя в 3—4 см над корневой шейкой делают надрез в виде буквы «Т» длиной в 2—2,5 см.
Верхние края надрезанной коры отделяют ножом от древесины и плотно вставляют щиток под кору, отрезая после этого ненужную верхнюю часть щитка, оставшуюся над Т-образным надрезом.
Окулировку тщательно и плотно обвязывают лентой из тонкой полихлорвиниловой пленки.

Через 12—15 дней проверяют результаты окулировки — опадение черешка при легком прикосновении пальца является верным признаком срастания щитка с подвоем.

Техника прививки почкой (окулировка): 1 — срез щитка с почкой (глазком), 2— Т-образный разрез коры на подвое; 3 — щиток с глазком вставлен под кору; 4 — обвязка окулировки лентой.

Ввиду весьма быстрого исполнения, высокой производительности труда и малых затрат материалов, окулировка является наиболее дешевым способом перепрививки — облагораживания плодовых растений. В дождь и жаркие часы дня окулировать нельзя, так как приживаемость глазков снижается. В первом случае щиток намокает, а во втором подсыхает.

В июле наступает лучшее время для накопления органических удобрений, закладки компостов. Для компоста используют сорняки (до осеменения) и растительные остатки от ненужных растений (пораженные вредителями и болезнями части лучше сжигать); идут в компост и сухие листья, дворовый мусор, опилки, мелкие ветви, солома, сенная труха, остатки пищи и другие отходы, для переслаивания используют торф, навоз или рыхлую почву.

В июле погода благоприятствует массовому появлению вредителей и болезней растений в садах и огородах.

Чтобы уберечь сад от вредителей и получить качественный урожай плодовых культур, необходимо еженедельно тщательно осматривать растущие плоды абрикоса, сливы, яблони и груши для выявления повреждений плодожорками.

Все поврежденные плоды следует регулярно собирать и уничтожать. Для сбора гусениц плодожорок используют ловчие пояса из мешковины, гофрированного картона, рубероида или нескольких слоев плотной бумаги шириной 10—15 см с нанесенным на внутреннюю сторону липким слоем специального клея. Пояса накладывают на основной ствол и скелетные ветви. Через неделю проверяют и уничтожают выловленных гусениц.

В прибалтийских республиках — Эстонии, Латвии, и в Молдавии (г. Кишинев) выпускают фермоновые ловушки. Бабочки плодожорок (самцы) летят на запах специального гармона (капсула) и попадают в липкий слой на внутренней стороне ловушки. Ловушки подвешивают в кроне дерева из расчета на один участок — 1—2 ловушки.

В период лёта бабочек плодожорки можно выловить в корытца или банки с бродящей патокой, квасом с небольшой добавкой сахарного сиропа или фруктового сока. Привлеченные запахом бабочки плодожорок попадают в банку и погибают.

Бабочек плодожорки можно отпугнуть от сада, если развесить в кроне-дерева тряпки, смоченные в дегте или креолине, отпугивающим средством служит также запах полыни, пижмы, бархатцев, тысячелистника, помидорной и картофельной ботвы.

Высокая влажность воздуха, особенно туманы и морось в июле, способствует развитию грибных заболеваний в садах, на ягодниках и цветочных растений.

Особенно вредит мучнистая роса смородине, крыжовнику, огурцам и садовым розам; верхушки пораженных кустов искривляются, междоузлия укорачиваются, зимой сильно подмерзают, значительно снижается урожай ягод и декоративность цветов.

Следовательно, в июле нужно применить все доступные меры борьбы, как микробиологические, так и химические.

Для этого треть ведра коровяка или перепревшей соломы заливают водой, настаивают три дня, добавляют чистую воду в соотношении один к трем и вечером опрыскивают кусты. Эффективен и настой древесной золы. Два-три килограмма заливают 10 л воды и настаивают двое суток, затем делают обработку кустов смородины и крыжовника.

Для борьбы с мучнистой росой можно после сбора ягод на -смородине, крыжовнике применять раствор кальцинированной соды с мылом (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды), повторяя опрыскивания 2—3 раза через 10 дней можно искоренить эту болезнь. От прочих садовых вредителей-насекомых в садах лучше применять растительные биопрепараты. В частности, используют настои, отвары культурных и дикорастущих инсектицидных растений, т. е. губительных для вредных насекомых. Например, настои махорки, табачной пыли, чеснока или луковой шелухи, стрелок лука, настои одуванчика, ромашки, тысячелистника, конского щавеля, ботвы картофеля и помидоров, горькой полыни, стручков перца и порошка горчицы.

Большое значение для обеззараживания садов имеют профилактические мероприятия. Для этого регулярно по вечерам необходимо проводить сбор червивой и гнилой падалицы плодов, ягод, листьев, срезать поврежденные отмершие, искривленные, больные ветви, сжигать их, уничтожать сорняки не только в саду, но и по межам, дорожкам и по опушкам участков.

АВГУСТ — ВЕНЕЦ ГОДА, ЩЕДРАЯ ПОРА ГОДА

Наступил август, самая щедрая пора года — месяц массового созревания ягод, плодов, овощей, яркого и пышного цветения всех декоративных садовых растений.

В садах сейчас продолжается сбор поздних сортов черной смородины, вишни, малины, поспевают крыжовник, абрикосы, облепиха и ранние сорта сливы, наливаются плоды груши и яблони, интенсивно растут виноградные гроздья.

Одновременно со сбором садово-огородной продукции продолжаются работы по уходу за кустами, деревьями, на грядах. В августе постоянно проводят рыхление и прополку почвы, не давая осеменяться сорнякам.

На молодых деревьях проводят формировку кроны путем выломки ненужных загущающих крону побегов, удаляют штамбовую и корневую поросль, делают прищипку боковых или неправильно растущих побегов (при длине их более 60 см).

Если в июле под обильно плодоносящие ветви деревьев не установили подпоры, необходимо это сделать сейчас, особенно для растений облепихи, перегруженных урожаем (слабая корневая система).

В августе на плодово-ягодных растениях продолжается закладка плодовых почек — урожая будущего года. Поэтому, если в июле не проводили подкормку, то это нужно сделать в августе. В насаждениях плодовых (яблони, груши, абрикоса) и ягодных (смородины, земляники, малины и крыжовника) сразу же после окончания сбора ягод для аэрации корней на уплотненной почве нужно произвести глубокое рыхление, удалить сорняки и подкормить все садовые растения.

Для подкормки на каждый квадратный метр участка внесите по 50—ВО г суперфосфата, 20—30 г калийной соли и 5—10 кг перегноя. Нужно помнить, что поверхностное внесение удобрений (особенно минеральных) дает мало эффекта, так как фосфорные и калийные формы удобрений связываются на поверхности, образуют окислы и не попадают к корням в нижние слои почвы. Лучший способ внесения минеральной подкормки — в кольцевые канавки, которые копают по периметру кроны на глубину 15—20 см. Удобрения равномерно распределяются по дну канавки, после чего проводят полив водой, бороздку засыпают рыхлой землей или перегноем. Можно вносить удобрения в растворенном виде с водой, заливая в скважины на глубину 25—30 см (специальным садовым буром или стержнем на приствольном круге делают от 4 до 15 скважин).

У всех плодовых и ягодных растений в августе начинается вторая волна роста корней, поэтому ослабленным растениям (имеющим прирост менее 15 см) полезны будут и внекорневые подкормки путем опрыскивания обратной стороны, снизу листьев раствором микроэлементов и минеральных удобрений (по 5 г сернокислых солей марганца, меди, цинка или 10 таблеток микроудобрений плюс 200—250 г суперфосфата, 50 г калийной соли на 10 л воды).

На земляничных участках сейчас продолжается усообразование.

Из загущенных рядов берут укоренившиеся усы и используют их для новых посадок. Для рассады пригодны только розетки текущего года, заготовленные с хорошо плодоносящих одно- и двухлетних растений.

В августе, до середины месяца, сохраняются лучшие сроки посадки земляники. При посадке в это время она успевает хорошо окорениться и до наступления морозов дать крепкие развитые растения.

Важно заблаговременно под посадку этой ягодной культуры подготовить почву. Под перекопку вносят на каждый квадратный метр грядки до 6—10 кг перегноя, перепревшего навоза или торфо-компоста, 50—60 г суперфосфата, по 20—35 г калийных удобрений; на кислых почвах добавляют еще до 80 г фосфоритной муки или 500 г извести-пушенки, древесной золы.

Готовить почву под летнюю посадку земляники необходимо с таким расчетом, чтобы разрыв между перекопкой и посадкой был не менее 7—10 дней для осадки почвы.

Если этого не учесть, у растений на свежеперекопанной почве оголяются корни, они плохо приживаются и хуже перезимовывают.

Следует принять все меры для полной очистки намеченной под посадку площади от сорняков, учитывая, что борьба особенно с многолетними сорняками после посадки рассады потребует значительно больших усилий и времени. Хороший эффект дает применение всходо-защитных материалов, мульчирование междурядий рубероидом или покрытие гряд черной синтетической пленкой, прорезая в ней отверстия для высадки рассады земляники.

Перед посадкой подготовленную почву обильно поливают. Рассаду (усы земляники) размещают в рядки через 15—20 см между растениями, а рядки на 70—80 см друг от друга Ориентируют посадку рядков с севера на юг, чтобы солнечные лучи обогревали обе стороны рядка, это будет ускорять рост и созревание ягод и предохранит урожай от повреждения болезнями.

За лето дважды дают подкормку (50 г мочевины на 10 л воды). При необходимости проводят поливы и рыхления, почвы с прополкой сорняков.

При таком уходе земляника хорошо растет и к осени образует мощные ряды, способные противостоять зимним холодам.

На плодоносящей землянике после сбора ягод участки прореживают, выкапывая больные, старые и загущающие кусты так, чтобы между растениями в рядках оставалось расстояние 10— 15 см. Если же посадки земляники сильно поражены серой гнилью ягод и другими грибными болезнями листьев, можно перед подкормкой в начале месяца скосить всю надземную часть кустиков, сгрести все листья и сжечь их. А затем провести подкормки посадок земляники и полив с таким расчетом, чтобы за оставшиеся осенние месяцы успеть восстановить скошенную надземную часть растений.

Следует учесть, что как при внесении основного удобрения, так и при подкормках нельзя давать под землянику азотных удобрений, т. к. сочная буйная листва снижает зимостойкость и способствует заражению серой гнилью ягод.

Старые четырех-пятилетние грядки с земляникой становятся малоурожайны и их следует перекопать всплошную, предварительно внеся органические и минеральные удобрения, и использовать эту грядку на следующий год под овощи (согласно плановому садообороту).

В начале августа на плодовых растениях — сливе, абрикосе, яблоне, груше можно еще проводить перепрививку деревьев почкой (окулировка). Для этого заготавливают одревесневшие черенки желаемых сортов и в тот же день, подобрав соответствующий подвой (зимостойкое, но малопродуктивное дерево), в Т-образный разрез на коре подвоя вставляют щиток с почкой прививаемого сорта и обвязывают место окулировки. На каждом соответственно подготовленном и обрезанном деревце-подвое можно заправить одновременно до 10—12 наиболее сильных приростов (молодых ветвей). Делается это так, как описано в июльском разделе.

На ягодниках в августе продолжают сбор урожая поздних сортов смородины, крыжовника и малины, подходят к созреванию и ягоды облепихи.

Собирать крыжовник и облепиху — занятие не из приятных, особенно, если колючие кусты разрослись в ширину. В связи с этим, хочется обратить внимание на предложение использовать для сбора крыжовника самодельный черпак-гребенку; для облегчения сбора ягод применяются также самодельные «пинцеты- крючки» и выпускаемые промышленностью плодосъемники.

В насаждениях смородины, малины и крыжовника сразу же после сбора ягод, также как и в плодовом саду, необходимо провести глубокое рыхление почвы, удалить сорняки и провести подкормку растений. На кв. м участка вносят 40—60 г суперфосфата, 20—30 г калийной соли и до 5—10 кг перегноя. Удобрения заделывают, перекапывая почву не глубже 10—15 см.

Следует отметить, что у всех плодовых и ягодных растений в августе после уборки урожая начинается новый рост корней, который продолжается до глубокой осени. Применяемая садоводами поздняя осенняя глубокая перекопка прикустовых полос и кругов неминуемо ведет к повреждению отрастающих корней. Это наносит плодово-ягодным растениям большой вред, снижая их зимостойкость.

Август как бы отделяет лето от осени, и в этот период в конце месяца перед садоводами стоит задача — остановить рост в длину ветвей и побегов у яблони, груши, сливы, вишни, смородины, малины, винограда. Все усилия должны быть направлены к подготовке растений к зиме, а именно — формированию конечной почки и улучшению вызревания побегов текущего года. Чтобы остановить ростовые процессы у побегов на плодовых деревьях и ягодных кустарниках, необходимо провести прищипку (пинцировку, чеканку) верхушек на однолетних приростах и особенно в молодых посадках. Необходимо уменьшить влажность почвы в саду и внести в приствольные круги калийные и фосфорные, но ни в коем случае не азотные удобрения.

В Приморском крае во второй половине августа наступает период муссонов — стоят теплые дни и выпадает много ливневых осадков. В садах и на участках, подверженных застою излишней воды, принимают меры против переувлажнения почвы, устраивают водоотводные канавы, дают возможность расти естественным луговым травам или высевают сидераты (клевер, тимофеевка, полевица, овес). Все это будет способствовать предохранению почвы от водной эрозии (размыва) и лучшей подготовке садовых растений к зиме.

Во второй половине месяца на малине заканчивается плодоношение. В это время двухлетние (отплодоносившие) побеги отвязывают от проволоки и секатором вырезают их на уровне или ниже уровня почвы. После вырезки старых побегов не должно оставаться пеньков. Все срезанные ветки сжигают или используют для зимнего укрытия земляники.

При удалении отплодоносивших побегов сразу же производят и «нормировку» — удаление и молодых зеленых побегов текущего года. Наиболее слабые (поздно появившиеся) искривленные и загущающие удаляют с таким расчетом, чтобы для пригибания в зиму шло не более 10—15 побегов на 1 погонном метре посадок (6—8 побегов на 1 куст). Для их лучшего вызревания и подготовки к зиме, закладки плодовых почек можно рекомендовать жидкую подкормку: 60 г суперфосфата и 40 г калийных удобрений на 10 л воды.

В первые три-четыре года жизни под малину лучше всего ежегодно вносить навоз, перегной или компост в небольших количествах (3—5 кг на 1 кв. м) вдоль рядов малины полосами шириной не более 1 м. В следующие годы органические удобрения применяют один раз в три года.

В августе в период созревания ягод хорошие результаты дают одна-две подкормки навозной жижей, разбавленной водой в соответствии 1:10, или птичьим пометом, разведенным в воде 1:15— 20.

Некоторые садоводы считают, что нормировку, т. е. количество стеблей на 1 погонном метре следует снижать в два-три раза, оставляя на 1 погонном метре в ряду всего 4—5 стеблей. И при такой «разреженной» технологии получают от 10 до 15 кг ягод малины ежегодно с каждого погонного метра. Но, во-первых, при таком способе нужно очень тщательно следить за нагрузкой, на каждом стебле оставляют 15—20 почек. И следить за высоким фоном интенсивной агротехники. Чтобы из каждой почки вырастить побег (звено плодоношения) длиной не менее 70—80 см с 10—12 листьями и из пазухи каждого листа обязательно по соцветию, а на верхушке по несколько соцветий. Нужно давать растению малины все необходимое, питание, чтобы растение цвело и плодоносило 2,5 месяца до самой глубокой осени.

Такой способ выращивания малины вполне возможен, но для этого нужен большой опыт и тщательный, почти ежедневный уход и сбор урожая. Такую технологию возможно соблюдать на приусадебном участке, а в обычном коллективном саду малину лучше формировать в виде ленты, оставляя в зиму полосу шириной до 40 см, на каждом погонном метре до 15 хорошо вызревших однолетних побегов. Побеги, оставленные на формирование ленты, должны отстоять друг от друга на 15—20 см. В одном кусте на плодоношение должно быть оставлено не более 6—8 побегов.

Однолетние побеги малины, оставленные на плодоношение в августе, прищипывают, то есть обрезают верхушку для остановки роста и лучшей подготовки к зиме. Малину возделывают на одном месте непрерывно до 7—8 лет. Потом следует менять участок, поскольку земля истощается, накапливается на участке инфекция и растения начинают болеть и сильно поражаться вредителями.

Малину поражают около 60 различных грибных, бактериальных и вирусных болезней. Наиболее опасными являются различные пятнистости и малинный жук.

После сбора урожая и проведенной вырезки отплодоносивших стеблей малину обязательно, следует опрыскивать 1% раствором бордосской жидкости или ее заменителями. Сильно пораженные болезнями побеги следует вместе с опавшими листьями обязательно уничтожить, т. е. после обрезки сжечь.

В августе черноплодную малину, сорта кумберленд и ежевику можно размножить укоренеием верхушек на растущих однолетних побегах. Когда побеги текущего года теряют прямолинейность и наклоняются к земле, конец пришпиливают и присыпают рыхлой влажной почвой. В месте контакта побега с почвой вскоре образуются корни и вертикальный стебелек с листьями. Следующей весной такой отводок можно выкопать и пересадить на новое место.

На винограднике продолжают зеленые операции: зеленую подвязку, пасынкование, выломку побегов-двойников, а в третьей декаде августа нужно провести «чеканку». Эта операция заключается в удалении верхней части лозы. Сильно растущие побеги обрезают, удаляя примерно одну четвертую часть, то есть от верхушки побега до первого нормально развитого листа. Чеканкой достигается прекращение роста побегов, в результате чего питательные вещества в большем количестве поступят к гроздьям и зимующим почкам: (глазкам). Этот прием ускоряет созревание ягод и одревеснение зеленой лозы, а также способствует лучшей закладке соцветий в зимующих глазках. Морозостойкость кустов повышается.

Одновременно с пасынкованием, чеканкой и зеленой подвязкой в августе, когда верхние молодые корни винограда сильно развиваются, проводят катаровку — удаление верхних росяных корней, расположенных на подземном штамбе. Если верхние корни, развивающиеся в поверхностном слое почвы 15—20 см, не удалять, то в малоснежные зимы они вымерзают, а малоразвитая нижняя (основная) часть корневой системы сильно болеет, куст слабеет, а порой и погибает.

Перед началом созревания гроздей, в середине августа, следует провести внекорневую подкормку. Листья винограда опрыскивают раствором удобрений: 200—250 г суперфосфата, 50 г калийной соли, по 5 г сернокислых солей марганца, меди, пинка (10 таблеток микроудобрений) на 10 л воды. Обработку кустов проводят в пасмурную погоду или в вечернее время.

В конце лета важное значение имеют вопросы защиты урожая в садах яблони и груши от плодожорки.

Для борьбы с плодожорками в плодовых садах надо систематически уничтожать падалицу, не допускать ее разбрасывания по саду. В сильно зараженных садах используют химические меры борьбы. Возможно опрыскивание только поздних культур, сорта яблони и груши, созревающих в сентябре, не менее чем за 30 дней до сбора урожая. Можно применить карбофос (30—60 г на 10 л воды). На одно плодоносящее дерево расход жидкости До 5 литров.

Для сбора гусениц яблонной и сливовой плодожорки используют ловчие пояса из мешковины, гофрированного картона, рубероида или нескольких слоев плотной бумаги шириной 10—15 см.

При нанесении на внутреннюю часть бумаги липкого раствора, не высыхающего на протяжении двух месяцев, получается липкий пояс. Пояса привязывают к штамбам или скелетным ветвям шпагатом на высоте 5—30 см от поверхности почвы; под них гусеницы охотно заползают. Пояса просматривают через 10—20 дней и уничтожают всех гусениц.

Продолжают борьбу с тлями на молодых побегах груши, абрикоса, яблони, сливы, смородины, окуная их в табачный, чесночный или полынный настои (200—300 г этих растений на 10 л воды), добавляя для лучшего прилипания 50 г зеленого или хозяйственного мыла.

Для борьбы с клещами, мучнистой росой и паршой на яблоне, груше, смородине, крыжовнике применяют препарат — сульфарид (50—100 г пасты на 10 л воды). Допускается до трех-пяти обработок этим препаратом, но опрыскивания прекращают за две недели до сбора урожая. Можно против мучнистой росы применять кальцинированную соду с мылом (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). Раствор соды нагревают до 65°.

В саду, особенно на ягодных кустарниках и землянике, предпочтительно применять лишь растительные препараты или биопрепараты. В частности, используются настои, отвары культурных и дикорастущих растений, обладающих отпугивающими и инсектицидными, т. е. губительными для вредных насекомых, свойствами. Например, настои махорки, табачной пыли, чеснока или луковой шелухи, стрелок лука, настои одуванчика, ромашки, тысячелистника, конского щавеля, ботвы картофеля и помидоров, горькой полыни, стручков перца и порошка горчицы.

Эффективен, как средство борьбы с садовыми вредителями, хвойный концентрат — порошок оранжевого цвета. Его берут 2 столовые ложки на 10 л воды. Он не обжигает листья и безвреден для человека, птиц и пчел. Продается концентрат в аптеках и в хозяйственных магазинах.

В период лёта бабочек плодожорки, в июле—августе, их можно выловить в корытца или банки с бродящей патокой, квасом с небольшой добавкой сахарного сиропа или яблочного сока. Ежедневно в корытца и банки добавляется испаряющийся сироп. Для отлова самцов плодожорки эффективно применение ловушек с привлекающими веществами — половыми аттрактантами, которые вывешиваются на ветвях деревьев на высоте 1,5—2 м из расчета 1—2 ловушки на участок. Бабочек плодожорки можно отпугнуть от яблони, если развесить в кроне дерева тряпки, смоленные в дегте или креолине. Для бабочек плодожорок отпугивающим средством также служит запах полыни, пижмы, бархатцев, ботвы помидор.

Большое значение для обеззараживания садов имеют профилактические мероприятия. Регулярно по вечерам необходимо проводить сбор червивой и гнилой падалицы плодов, ягод, срезать отмершие и больные ветви, сжигать их и уничтожать сорняки.

В августе необходимо беспокоиться о содержании и сохранении почв в садах, расположенных на склонах сопок, увалах, на участках со сложным рельефом, где есть крутые уклоны и во время дождей вода стекает в понижения, разгоняясь вниз по склону.

БАБЬЕ ЛЕТО, СЕНТЯБРЬ – МЕЖА ЛЕТА И ОСЕНИ

Посуровели погодные условия, и в сады пришла осень. Ночью температура значительно понижается, но днем еще стоит теплая солнечная погода — бабьего лета. Наступил «бархатный» сезон в Приморье, когда природа продолжает удивлять своими яркими, пышными красками цветения. На участках уже закончен сбор ягодных культур, и садоводы перешли к уборке урожая плодов ранеток, полукультурок, крупноплодных осенних и зимних сортов сливы, яблони и груши.

Позднеспелые яблоки и груши снимают с веток аккуратно, не надавливая, не повреждая плодов, кладут их в корзины или ящички, пересыпая стружкой или другим мягким материалом, раскладывают в 2—3 слоя для длительного хранения в подвале или погребе. Яблоки, груши, сливы лучше всего хранятся при 0,5—3 градусах тепла и влажности воздуха 90—95 процентов.

Этилен, выделяемый спелыми яблоками или грушами, действует на недозрелые плоды, лежащие рядом. Поэтому в одном ящике не рекомендуется хранить плоды разного срока созревания, лежкость поздних сортов ухудшается при этом.

При сборе плодов старайтесь не повредить плодушки, нельзя отрывать яблоки вместе с листьями и веточками, уничтожая тем самым те части плодовых образований, которые в течение многих лет должны давать урожай.

Сбор яблок, груш и слив лучше проводить в два приема: сначала снимают наиболее крупные, хорошо окрашенные плоды, а примерно через неделю — все оставшиеся.

После окончания сбора плодов подпоры убирают из-под ветвей, дезинфицируют и складывают на хранение.

Несмотря на то что в садах еще идет уборочная страда, сейчас нельзя забывать и об агротехнике. Ведь плодовое дерево и ягодный куст до глубокой осени кормят живые ткани коры, древесины, почек, плодушек, корней — все надземные и подземные части питательными (пластическими) веществами, которые откладываются про запас и повышают устойчивость ко всяким невзгодам. Сад нужно так подготовить к зиме, чтобы он дал высокий урожай и в следующем году.

В плодово-ягодных посадках в сентябре нужно обязательно прорыхлить почву для аэрации корней деревьев и кустарников, внести удобрения и уничтожить сорняки, не допуская их осеменения. Почти повсеместно в Приморье в сентябре выпадает очень много осадков, почва переувлажняется, уплотняется и заплывает. Все это отрицательно влияет как на рост корневой системы, так и на вызревание однолетнего прироста и в целом на зимостойкость растений. Поэтому на участках сада, не имеющих стока воды, проделывают канавы и обязательно отводят скапливающуюся в саду воду.

В условиях теплой продолжительной приморской осени очень важно, чтобы плодовые растения вовремя закончили рост и чтобы их побеги хорошо вызрели. С этой целью рекомендуется провести прищипку всех растущих верхушек молодых плодовых деревьев, ягодных кустов и на виноградниках.

Если эта работа еще не сделана в августе, нужно ее срочно закончить. Проводя рыхление почвы в садах, одновременно вносят органические и фосфорно-калийные удобрения. Диаметр обрабатываемого приствольного круга должен быть примерно в 1,5 раза больше диаметра кроны. А лучше всего неглубоко (на 10—15 см) садовыми вилами перекопать всю почву в саду. Под 5—10-летнее плодоносящее плодовое дерево вносят до 25—30 кг навоза или компоста, 300—400 г суперфосфата, 150—200 г калийной соли. Приствольные круги после внесения удобрений и перекопки желательно замульчировать перегноем или торфом слоем в 5—10 -сантиметров.

На малине вырезают все отплодоносившие стебли и слабые -однолетние побеги, оставляя на следующий год не более 10—15 штук на 1 погонный метр хорошо вызревших однолетних стеблей. Все кусты старше 5—7 лет, особенно пораженные болезнями, выкорчевывают и заменяют новыми посадками.

Участки для посадки малины перекапывают, внося на каждый квадратный метр участка по 10—15 кг навоза, 100 г суперфосфата и 50 г калийных солей (лучше бесхлорных). Сейчас уже можно перейти к посадке ягодных кустарников. Малину сажают на расстоянии между рядками 2—2,5 метра и в рядах между растениями 0,5 метра. Надземные побеги малины после посадки обрезают на высоте 12—25 см от почвы (на 3—5 почек).

Осеннюю посадку черной смородины и других ягодных кустарников проводят в сентябре — начале октября. В ямки размером 50X50 см и глубиной 25—30 см вносят 10—15 кг (по 2 ведра) перегноя или компоста, 200 г суперфосфата и 50—60 г калийных солей. Минеральные удобрения можно заменить 200 г нитрофоски или 500—800 г просеянной древесной золы. Сажают кустики заглубленно, т. е. на 5—6 см глубже, чем они росли в питомнике. Перед посадкой саженцы рекомендуется окунуть корнями в глиняную болтушку. После посадки уплотняют почву, отаптывая ее вокруг куста, а затем делают поливочную лунку, производят полив и мульчирование компостом или опилками. Это что касается ягодников, а вот сады яблони, груши, абрикоса, сливы — лучше закладывать весной.

Плодовые саженцы лучше прикопать сейчас на зиму в сухую траншею, а посадку в сад произвести весной, тогда приживаемость саженцев будет значительно выше, растения этих культур первый год лучше зимуют в прикопе.

Чтобы размножить интересующие сорта смородины, особенно красной и белой смородины, в сентябре заготавливают черенки этих сортов, удаляют с них листья, разрезают на части длиной 12—15 см и сажают в хорошо удобренную (6—10 кг перепревшего навоза на 1 кв. м) почву на расстоянии 5—10 см друг от друга и на 20 см между рядками. Черенки вводят в почву в виде прокола в наклонном состоянии под углом 45°. На поверхности должна оставаться всего одна почка. После посадки грядку поливают и мульчируют торфом, перегноем или опилками. На следующий год с этой грядки вы получите саженцы нужных сортов смородины. Это один из способов размножить малораспространенные сорта ягодных кустарников, другой способ — это отводки, которые сейчас отделяют от материнского куста.

На винограднике надо срочно провести чеканку (укорачивание) лоз, если это не сделано в августе.

Сильно растущие побеги обрезают, удаляя примерно одну четвертую часть невызревшей лозы, это улучшит подготовку лозы к перезимовке и ускорит созревание гроздей.

Осенние дожди и прохладная погода способствуют большому распространению вредителей и болезней сада.

За деревьями яблони, груши и сливы в сентябре продолжают санитарный уход — уничтожают гнезда гусениц, проводят подборку падалицы и проверку ловчих поясов, где сосредоточиваются плодожорки. После сбора плодов в садах против грибных болезней применяют опрыскивание деревьев: 1-процентной бордосской жидкостью или 5-процентным раствором мочевины (100 г медного купороса + 150 г свежегашеной извести или 500 г мочевины на 10 л воды).

В сентябре на малине, смородине и крыжовнике из-за переувлажнения почвы и высокой влажности воздуха создаются благоприятные условия для вспышки болезней: антракноза, септориоза и мучнистой росы.

После сбора ягод кустарники для предупреждения развития болезней и преждевременного опадения листьев необходимо опрыснуть 1-процентной бордосской жидкостью дважды с интервалом 10—12 дней.

На смородине хорошо видны засохшие ветви, их нужно на уровне поверхности почвы вырезать и сжечь.

В целях профилактики на землянике и малине также нужно провести опрыскивание 1-процентной бордосской жидкостью. Заботливый осенний уход за садом обеспечит хорошую подготовку деревьев и кустарников к предстоящей зимовке и обеспечит основу хорошего урожая плодов и ягод в будущем году.

В сентябре по традиции в крае, в городах и поселках проводятся осенние выставки цветов и плодов. Садоводы представляют свои достижения и делятся опытом успешного возделывания лучших сортов плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур.

ОКТЯБРЬ-ЛИСТОБОИ, УНЫЛАЯ ПОРА, ОЧЕЙ ОЧАРОВАНИЕ

Золотом и багрянцем разукрашены сады, парки, леса. Итак, пришла золотая осень. Яблони, рябины, клены полыхают красным светом.

Настала пора листопада. Помните, как у поэта:

…Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

А. Пушкин.

Октябрь — коренной месяц осени, ее вершина: за перевалом глухое предзимье. Заметно убывает тепло. Небо словно разбухает от влажных серых облаков. Но яркая краса приморской осени смягчает грусть по уходящей в сон природе.

На Руси октябрь величали «золотой осенью» и «листобоем», «желтнем». В октябре с понижением ночных температур до минус 5-6° в садах начинается листопад, и скоро подойдет период суровых испытаний — наступления устойчивых морозов Садоводам нужно поспешать, особенно в северных районах края, где уже в последней декаде месяца период работ в садах может быть ограничен замерзанием почвы.

Может случиться так, что завтра уже те или иные работы выполнить не удастся. Поэтому сейчас, в оставшиеся теплые дни, садоводы должны уделить особое внимание подготовке сада к зиме.

Все укрывные культуры — землянику, малину, крыжовник, виноград, а для северных районов и вишню, смородину, стланцы яблони, абрикоса, многолетние декоративные растения — очищают, невызревшие приросты укорачивают и начинают постепенно пригибать к земле. При этом нельзя допускать образования высоких дуг на сгибе ветвей, а также и поломки их.

Даже в условиях южных районов края в период зимних оттепелей и иссушающих ветров часто гибнут цветковые почки на смородине и абрикосе, поэтому для гарантии сохранения урожая целесообразно и эти культуры защитить от ветров обвязкой или пригнуть их к почве.

Особенно нуждаются в укрытии земляника, розы, тюльпаны и другие травянистые ягодные и цветочные культуры. Сейчас еще есть время для заготовки укрывочного материала. Для этой цели используют сено, солому, камышовые маты, листья деревьев, хворост.

Не рекомендуется укрывать землянику древесными опилками, торфом, почвой или перегноем, которые образуют воздухонепроницаемую корку (панцирь) и способствуют подопреванию растений.

А вот в плодовых садах и на ягодных кустарниках в приствольные полосы для утепления корней после рыхления почвы вносят навоз, перегной или торфо-компост (5—10 кг на 1 кв. м).

И еще следует учесть, что укрытие малозимостойких травянистых садовых растений (земляники, тюльпанов, пионов) необходимо начинать только после окончательного замерзания почвы и установления отрицательной температуры. Укрытие по незамерзшей (талой) почве опасно подопреванием и выпиранием этих растений.

Что же касается малины, крыжовника, да и смородины, — укрытие их производят как можно позже, но чтобы успеть до замерзания почвы. Кусты прикапывают слоем земли или присыпают торфом, компостом слоем до( 20—30 см.

В садах до наступления морозов нужно закончить обработку почвы с внесением органических и минеральных удобрений, Не надо скупиться на внесение органики — плодородная, рыхлая почва — залог морозоустойчивости корневой системы садовых растений. В приствольные круги и прикустовые полосы вносят на каждый квадратный метр до 10—15 килограммов любой органики (навоза, перегноя или компоста).

Участки сада, отведенные на следующий год под овощи, очищают от остатков сорняков, перекапывают на штык лопаты, пласт земли переворачивают, но глыбки не разбивают: они лучше промерзнут, отчего погибнут личинки вредителей, семена и корневища сорняков.

А вот перекопку почвы под плодовыми деревьями следует ограничить 5—10 см, потому что корневая система в основном размещается на глубине 15—25 см и, достигая ее лопатой, садоводы невольно наносят вред плодовым и ягодным растениям, уничтожая питающие корни.

Часто садоводы жалуются на повреждения плодовых деревьев мышевидными грызунами. Чтобы избежать этого, необходимо после листопада все остатки травы, веточек, листьев и прочего мусора убрать из междурядий, приствольных кругов и вынести их из сада. Все растительные остатки, сорняки и мусор служат резервациями для грызунов. Чтобы уберечь плодовые и ягодные растения от повреждений коры, с наступлением холодов в садах, где имеется опасность нападения грызунов, приготавливают и раскладывают отравленные приманки. Для этого бумагу от молочных пакетов, толь, рубероид свертывают трубочкой, диаметром 5—6 см, а края загибают внутрь и туда кладут по одной ложке зерна злаков, семян подсолнечника, предварительно пропитанных растительным маслом и опудренных зоокумарином или ядовитым порошком фосфида цинка. На килограмм зерна расходуют 50 граммов масла и 20—30 граммов фосфида цинка.

Для благополучной перезимовки плодовых деревьев большое значение имеет защита их от солнечных ожогов. Чтобы уменьшить солнечный нагрев и ожоги на коре деревьев, с наступлением морозов проводят опрыскивание деревьев известковым молоком, т. е. полную побелку деревьев. Белят деревья и специальной эмульсионной краской ЭВС-511 или приготавливают растворы сами. Раствор для побелки готовят из свежегашеной извести (2—2,5 кг) с добавлением клея (0,1 кг) или глины с коровяком, воды доливают столько, чтобы получить густоту сметаны. Побелка предохранит деревья от солнечных ожогов, от растрескивания и обмерзания коры.

В молодых садах (до 3—4 лет) хорошие результаты дает обвязка штамбов и скелетных ветвей плодовых деревьев рогожей, мешковиной, хвойным лапником, соломой, камышом или плотной бумагой. Обвязку проводят обязательно на всех молодых деревцах при наступлении постоянных морозов.

В октябре, в теплые дни, надо внимательно осмотреть стволы и ветви плодовых деревьев, обрезать обломившиеся сучья, зачистить и замазать образовавшиеся раны и трещины на коре. Чтобы не попали в них споры грибных болезней и личинки вредителей, все повреждения и дупла замазывают садовым варом или краской на натуральной олифе. На деревьях очищают мертвую кору на штамбах и основании скелетных ветвей промывают дезинфицирующим раствором железного купороса (300 г на 10 литров воды) или медного купороса (200 г на 10 л воды).

В кустах смородины вырезают у самого основания сухие и старые шести-семилетние ветви. Как правило, в засохших ветвях зимуют личинки стеклянницы — опасного вредителя смородины. В малиннике перед укрытием на зиму вырезают отплодоносившие ветви. Больные или малоценные кусты смородины, крыжовника, малины лучше убрать и заменить новыми. А вот разочаровавшие, вас яблони, груши, сливы, абрикосы не стоит выбрасывать из сада полностью. Если они обладают высокой зимостойкостью, их следует весной перепривить лучшими сортами. Прочный ствол, хорошая корневая система будут способствовать быстрому росту и плодоношению прививок.

На виноградниках в октябре необходимо отвязать лозу от шпалерной проволоки и провести обрезку невызревшей части у лозы.

Вызревшую лозу (рукава) укладывают вдоль ряда, пришпиливают их к земле и затем закапывают землей в виде вала толщиной 20—30 см. Оставшуюся от обрезки вызревшую лозу, чубуки, до весны сохраняют в траншеях, связав в пучки и прикопав землей.

Укрытие винограда, также как и земляники, крыжовника и малины, нужно проводить как можно позднее, но нужно успеть закончить до замерзания почвы.

Осенью полезно привлекать в сады насекомоядных птиц (синиц, дятлов, воробьев), остающихся зимовать. К примеру, синицы в течение зимы уничтожают более 60 процентов зимующих личинок плодожорки. Рекомендуем изготовить и вывесить в садах синичники, а зимой подкармливать птиц.

Для борьбы с мышами и зайцами в садах выкашивают сорную траву в приствольных кругах, междурядьях и на прилегающих опушках.

Штамбы деревьев на зиму обвязывают рубероидом, картоном или сеткой из тонкой проволоки. Действенным является также применение отравленных приманок и отпугивающих средств, когда штамбы и ветви обмазывают специальными смесями или вокруг деревьев рассыпают торфяную крошку, опилки, древесную золу, пропитанные 10-процентным раствором креолина.

НОЯБРЬ-ПОЛУЗИМНИК- САД НА ПОРОГЕ ЗИМЫ

В ноябре холода еще сменяются потеплениями, снег — дождем, но деревья и кустарники уже сбросили листву и вступили в фазу относительного глубокого покоя. В народе говорят: «Ноябрь землю покроет где листком, где снежком». День ото дня все глубже промерзает почва. Надо торопиться вовремя выполнить неотложные работы в саду.

В первой декаде ноября завершают пригибание к земле стелющиеся яблони, абрикосы, персики, а также винограда, малины, крыжовника и черноплодной рябины.

После замерзания почвы все стелющиеся растения, ягодные кустарники и землянику укрывают на зиму разного рода материалами, листвой, соломой, камышовыми матами, старыми рогожками, циновками, рубероидом.

На винограднике, также как и на малине, после осенней обрезки лозы пришпиливают к земле и перед замерзанием земли производят прикопку на зиму слоем почвы до 30 см. Некоторые садоводы успешно применяют и так называемое «сухое укрытие кустов». Пришпиленные к земле садовые растения прикрывают сверху лапником, обрезанными ветками, листвой, а затем накрывают коробом, сколоченным из досок. Всю гряду сверху укрывают рубероидом или пленкой. Листву накрывают сеткой для защиты от ветров, также закрывают розы.

Многие начинающие садоводы на зиму сильно окучивают землей или засыпают торфом штамбы плодовых деревьев. Эта мера на подзолистых суглинках, да и других разновидностях почв в теплые зимы приводит к обратным результатам — повреждению коры ствола и даже гибели дерева из-за подопревания коры. Для предохранения корневой системы деревьев от подмерзания достаточно равномерным слоем в 10 см в приствольных кругах рассыпать перегной, торфокомпост или плодородную землю.

К укрытию земляники, тюльпанов, лилий и других луковичных приступают лишь после того, как промерзнет почва, и тем более не следует торопиться с укрытием, если на талую землю выпадает толстый слой снега.

Проводя работы по «утеплению» садовых посадок на зиму, нужно помнить, что сильно переувлажненная почва для укрытия не годится, необходимо выбрать для этого сухую погоду.

В зимний период садовым растениям, и особенно яблоне, страшны не только холода, но и солнце. Для предохранения деревьев от солнечных ожогов стволы и развилки скелетных ветвей обвязывают бумагой, рогожей, мешковиной или белят известью (2,5 кг на 10 л воды) с добавлением 0,5 кг медного купороса, глины или коровяка. А еще лучше по теплой погоде опрыскать всю крону известковым раствором с добавлением медного купороса (300 г извести, 30 г медного купороса, 100 г глины или клея на 10 л воды). Можно использовать также специальные эмульсионные краски (ЭВС-511, ЭКЧ-577) или препарат «Защита», которые к тому же отпугивают мышевидных грызунов.

В теплые дни важно закончить работы по уничтожению вредных организмов в саду. Возбудители заболеваний сконцентрированы, в основном, в опавших листьях (парша, различные пятнистости листьев), в сухих гнилых плодах (плодовые гнили), в коре, пораженных ветвях и побегах (мучнистая роса). После листопада надо внимательно осмотреть все плодовые деревья, снять и сжечь зимующие на ветвях гнезда боярышницы, яйцекладки непарного шелкопряда, жгуна; в щелях и трещинах коры можно отыскать зимующих самок красно-галловой тли, яблонного цветоеда, гусениц и куколок плодожорок и др. На ягодниках, на смородине, крыжовнике, аронии, облепихе после опадения листьев нужно вырезать и сжечь все поврежденные сухие ветки, верхушки побегов, пораженные болезнями.

У смородины и крыжовника вырезают прежде всего излишние молодые побеги, а также побеги старше 7—8 лет.

Надо сгрести, сжечь или закомпостировать садовый мусор, чтобы уничтожить зимующий в опаде запас вредителей и болезней.

В ноябре до замерзания почвы на садовых участках проводят осеннюю перекопку без разбивки пласта, почву не разбивают граблями на мелкие комки. Такую перекопку делают для большего вымораживания вредителей и запаса семян сорняков, зимующих в верхних слоях.

Под перекопку вносят органические, фосфорные и калийные удобрения. Вносят до 100 г суперфосфата, 30—50 г калийных солей (вместо калия можно применить древесную золу до 500— 800 г) и до 10—15 кг органических удобрений на 1 кв. м.

В ноябре начинают подготовку рассадника для весеннего посева семян овощных растений. Для него на участке подбирают хорошо прогреваемое солнцем и защищенное от ветров место.

Универсальной парниковой землей, наиболее подходящей для выращивания рассады, является смесь, состоящая из одной-двух частей перегноя, трех частей компостной или дерновой земли и по одной части торфа и крупнозернистого речного песка. Заготовленную парниковую смесь накройте толем, рубероидом и старой пленкой. Без такого укрытия от дождей и талого снега грунт зимой сильно промерзнет и весной долго не оттает.

При появлении первого снега (до наступления сильных морозов), необходимо позаботиться о заготовке черенков для весенней перепрививки. Для этого на хороших сортах выбирают однолетние приросты в средней и верхней частях кроны. Черенки связывают по сортам, обозначают этикеткой и закладывают на хранение в подвал, пересыпая песком или влажными опилками, можно прикопать под снег с северной стороны садового домика, защитив от мышей мелкой сеткой.

Для борьбы с мышами и зайцами в садах выкашивают сорную траву в приствольных кругах, междурядьях и на прилегающих опушках. Штамбы деревьев на зиму обвязывают толем, рубероидом, картоном, полиэтиленовой пленкой или сеткой из тонкой проволоки. Применяют и отпугивающие средства. Штамбы и ветви обмазывают специальными смесями или этими средствами обрабатывают обвязывающие материалы. Вот какие смеси применяют в садах с этой целью: три килограмма глины плюс три килограмма коровяка и вода для получения сметанообразной массы, плюс столовая ложка карболовой кислоты или 100 г креолина на ведро смеси. Эффективным отпугивающим действием обладают нитрафен и нафталин.

Вокруг плодовых деревьев можно рассыпать торфяную крошку, опилки или древесную золу, пропитанные 10-процентным раствором креолина.

После промерзания почвы и выпадения устойчивого снегового покрова в садах приступают к окучиванию (снегованию) плодово-ягодных культур. Приморские садоводы должны помнить, что снежный покров является гарантией успешной перезимовки сада, и это нужно использовать в полной мере. При снеговании растения забрасывают снегом до покрытия скелетных веток молодых деревьев или окучивают штамбы взрослых деревьев снегом.

Во время обильных снегопадов, при кратковременных оттепелях необходимо отряхивать липкий снег с ветвей плодовых деревьев во избежание отлома скелетных сучьев. При этом у молодых растений и кустов, чтобы избежать разломов ветвей, ветви лучше заблаговременно связать в рыхлый сноп и закутать бумагой, рогожей, тканью.

Особое внимание следует уделять укрытию снегом земляники, винограда, крыжовника и малины. Если снега в этих насаждениях недостаточно, его надо поднести из мест скопления (от опушек, из оврагов). Большую пользу окажет установка в бороздах сада снегозадерживающих щитов или разбрасывание хвороста и крупных ветвей прямо на грядках. Эти меры целесообразны особенно в садах, где снег сдувается ветром и почва оголяется. Садоводы должны помнить, что тщательное проведение предзимних работ в саду позволит улучшить условия зимовки и предохранит плодово-ягодные культуры от подмерзания, ожогов и зимних повреждений, что в конечном итоге благоприятно отразится на урожае будущего года.

Вот пришли морозы — и зима настала. Декабрь начинает длинный период испытания садовых растений морозами, когда холода сменяются оттепелью.

ДЕКАБРЬ — ГОД КОНЧАЕТ. ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЗИМЫ

В приморском климате почти все плодовые деревья и ягодные кустарники разных культур и сортов в той или иной степени подвержены зимой подмерзанию даже там, где они выращиваются давно и довольно успешно. Поэтому во всех районах края, в зависимости от местоположения садов, рельефа, экспозиции склонов, микроклимата участков, должна соблюдаться своя система ухода за садом в зимний период, предусматривающая ослабление вредного действия экстремальных температур.

В условиях изменчивой приморской зимы некоторые даже давно испытанные зимостойкие сорта груши и яблони безболезненно переносят сильные морозы, но часто подмерзают и страдают в относительно мягкие зимы при резких перепадах температуры при зимних оттепелях.

Исследования показали, что кора и камбий у деревьев старых давно акклиматизированных сортов и сортов местной селекции более устойчивы против действий мороза, после оттепелей, чем у сортов, завезенных из других краев и областей нашей страны и зарубежной селекции.

Поэтому в декабре, сразу же как только зима установится, садоводы должны внимательно осмотреть все деревья и кусты на участке и установить поврежденные места, очистить, замазать садовым варом, поставить под большие скелетные ветви зимние подпоры, предохраняя от разломов после сильных снегопадов.

Важно еще до выпадения устойчивого снежного покрова снять со шпалер и других подставок и опор, уложить на землю, а потом укрыть от холода в снежную шубу вьющиеся растения — актинидию, лимонник, декоративный виноград, клематисы, плетистые розы и другие вьющиеся и лиановые растения. С помощью реек и колышков прижимают и распластывают пониже к земле кусты красной и золотистой смородины, ежевики, крыжовника и разных декоративных кустарников, не обладающих в приморском климате достаточной зимостойкостью. Потом, после первых же снегопадов, их обваливают снегом почти также, как и молодые деревца яблонь, абрикос, персиков, вишен, сформированных в виде стланцев.

Очень уязвимы корни у деревьев кустарников и винограда, они не выдерживают и 20 градусов мороза в зоне их размещения. Поэтому приствольные круги, полосы и зоны вокруг надо заранее замульчировать, а затем накапливать и сохранять в этих местах снег на протяжении всех зимних месяцев. При снеговании растения окучивают снегом до покрытия скелетных сучьев. У молодых деревьев и кустов ветви лучше связать в сноп (как метлу) и закутать бумагой, мешковиной, рогожей.

Тщательное наблюдение и уход за «спящим» зимним садом не только предохранят плодово-ягодные культуры от сильных подмерзаний, но и позволят получать ежегодные стабильные урожаи на ваших садовых участках.