Закладка плодового сада

Описание:

Автор: А. В. Болоняев

Закладка плодового сада

ВЫБОР МЕСТА ПОД САД

Многолетние плодовые растения предъявляют более высокие требования к условиям произрастания, чем однолетние зерновые, технические или овощные культуры. Особенно требовательны они к местоположению (рельефу), почвенному покрову и защищенности участка от ветров.

Роль и место рельефа при культуре плодовых растений на Дальнем Востоке. Среди других факторов культуры плодовых растений рельеф занимает особое место. Насколько велико значение рельефа в плодоводстве Дальнего Востока, видно хотя бы из того, что значительная часть сортов яблони и груши, и притом наиболее качественных и ценных, успешно растет и плодоносит только на возвышенностях. На пониженных равнинных местах культура их уже не удается.

Такое различие в поведении сортов плодовых растений в зависимости от рельефа объясняется различием микроклиматических условий на отдельных его элементах. На возвышенных местах (на склонах сопок и увалов) микроклиматические условия складываются в целом благоприятнее для культуры плодовых растений, чем в долинах. Использование этих преимуществ дает возможность выращивать здесь более широкий и качественный набор пород и сортов плодовых растений, чем на пониженных равнинных местах, например груши «лукашовки» — вместо уссурийских груш, яблони-полукультурки—вместо ранеток и т. д. Поэтому совершенно очевидно, что во всех случаях, когда представляется возможность, следует выбирать под сад, особенно в колхозах и совхозах, возвышенные места.

Говоря о возвышенных местах, мы имеем в виду прежде всего склоны сопок и увалов или небольшие по площади нагорные плато, приподнятые в той или иной степени над соседними пониженными равнинными местами.

При выборе места под сад предпочтение следует отдавать вышерасположенным частям склона, особенно для культуры наиболее ценных и, как правило, менее зимостойких сортов плодовых растений. Наиболее пригодны для закладки сада пологие склоны, не более 3—8°. На них можно механизировать обработку почвы и уход за насаждениями, не так сильна опасность смыва верхнего плодородного слоя почвы, а борьба с нею легче, чем на более крутых склонах.

Неравноценны склоны также и в зависимости от экспозиции. Склоны, направленные на север, северо-восток или на северо-запад, предпочтительнее склонов южных направлений. На них менее выражены суточные колебания температуры воздуха, а в связи с этим меньше и размеры повреждений деревьев солнечными ожогами. Это положение, однако, не распространяется на культуру винограда; для него важнейшим фактором внешней среды в местных условиях является сумма активных положительных температур за вегетационный период, особенно для распространенных у нас поздно созревающих сортов, под виноградники предпочтительнее поэтому южные, юго-западные или юго-восточные склоны.

Преимущества для плодовых культур склонов северных румбов объясняются также более благоприятными почвенными условиями. Почвы на них, как правило, богаче, а водный режим благоприятнее, чем на склонах противоположных направлений. В Нижне-Амурской зоне плодоводства, в Камчатской и Магаданской областях недостаточное количество тепла летом можно в известной мере компенсировать за счет посадки сада на южных, лучше прогреваемых склонах.

Говоря о существенных преимуществах возвышенных местоположений, мы, однако, не исключаем этим возможности закладки товарных садов на Дальнем Востоке и на пониженных равнинных местах. Высокозимостойкие сорта, а также высококачественные, но незимостойкие сорта плодово-ягодных растений, культивируемых в форме укрываемых на зиму стланцев, можно с неменьшим успехом выращивать и на более низких равнинных местах. Но при этом необходимо избегать совершенно ровных мест, лишенных поверхностного стока. Совсем непригодны под сад также участки, затопляемые летними паводками или сильно переувлажняющиеся в периоды затяжных дождей.

Почва. Вторым по счету, но не менее важным фактором, определяющим пригодность участка под сад, является его почвенный покров.

Почва является средой обитания корневой системы плодовых растений. Из нее они поглощают необходимые для жизни растения воду и растворенные в ней минеральные вещества. Строение почвы, ее физические и химические свойства оказывают огромное влияние на рост, плодоношение и долговечность плодовых растений.

Установлено, что дикорастущие плодовые растения (сибирская и маньчжурская ягодные яблони, уссурийская груша) на мощных и дренированных почвах развивают более разветвленную и глубокую корневую систему и достигают размеров крупных деревьев, в то время как на мелких почвах, подстилаемых тяжелосуглинистым горизонтом и, следовательно, слабодренированных, эти же породы растут слабее и никогда не достигают значительных размеров.

Эти наблюдения говорят о том, что благоприятные условия для роста и плодоношения плодовые растения находят лишь на более глубоких, рыхлых и плодородных почвах, обеспечивающих проникновение корней на большую глубину.

Важнейшими показателями, характеризующими относительную ценность и пригодность почвы под сад, являются: глубина и степень плодородия верхнего, гумусового (а на наших дерново-подзолистых почвах и всего пахотного) слоя почвы, а также сложение и связанная с ним степень дренированности нижележащих (подпахотных) горизонтов почвы.

При выборе места под сад следует учитывать всю мощность рыхлых горизонтов почвы, степень окультуренности и плодородия пахотного слоя и возможность дальнейшего искусственного увеличения последнего за счет вовлечения в культуру подзолистого горизонта.

В естественном состоянии распространенные на Дальнем Востоке, особенно на возвышенных элементах рельефа, дерново-подзолистые почвы характеризуются незначительной мощностью темноокрашенного гумусового слоя. Как правило, глубина его не превышает 7—10—12 см — па маломощных и 14 см — на среднемощных дерново-подзолистых почвах. На окультуренных почвах этого типа, используемых под посевы зерновых, технических и особенно овощных культур и картофеля, мощность гумусового слоя доведена до 15—16 см и значительно реже — до 18—20 см.

Ниже этого слоя идет обычно подзолистый горизонт — более светлый, белесоватый, тяжелосуглинистый, плотный, с очень непрочной, чаще всего плитчатой структурой. Он очень слабо пропускает поду и воздух и труднодоступен для корневой системы плодово-ягодных растений.

В бассейне р. Суйфун в Приморском крае и в центральной части Зейско-Буреинской равнины Амурской области широко распространены более мощные дерново-луговые почвы, характеризующиеся значительной толщиной гумусового слоя и более прочной мелкокомковатой структурой. В естественном состоянии этот высокоплодородный слой почвы достигает глубины 18—20 см, а на окультуренных — больше. Потенциальное плодородие этих почв намного выше, чем дерново-подзолистых, но для плодовых культур они имеют относительно небольшое значение, поскольку приурочены в основном к пониженным равнинным элементам рельефа и в периоды затяжных дождей избыточно увлажняются.

Мощность плодородного пахотного слоя почвы даже в 18— 20 см для плодовых культур явно недостаточна, и естественно поэтому, что все дерново-подзолистые почвы Дальнего Востока нуждаются в предварительном улучшении, предусматривающем их более глубокое окультуривание. Очень зажно поэтому в местных условиях заблаговременно выбирать место под сад, хотя бы за два—три года до закладки.

Защищенность участка от ветрев. Ветры наносят большой ущерб плодовым насаждениям, особенно на открытых, незащищенных местах. Под постоянным воздействием господствующих ветров развиваются однобокие кроны деревьев. Зимой на открытых местах ветер сдувает почти весь снег; обнаженная почва промерзает на значительную глубину, температура ее, особенно в поверхностном, пахотном слое, где распространена основная масса корней плодовых растений, резко падает. В результате создается угроза повреждения корней низкими температурами. Опасность эта особенно велика для корнесобственных плодовых растений, а также для яблони, привитой на сеянцах ранеток, для груш, привитых на сеянцах «лукашовок», и для слив, привитых на сеянцах высококачественных местных сортов, характеризующихся ограниченной зимостойкостью.

В весенне-летний период сильные ветры способствуют быстрому иссушению почвы, во время цветения усиливают испарение нектара, подсушивают рыльца пестиков, препятствуют нормальному лёту пчел и тем снижают эффективность опыления и оплодотворения растений. Особенно важно это для культуры груши.

Во время созревания плодов сильные ветры часто сбивают их еще зелеными. Потери в виде преждевременной падалицы превышают иногда 80% урожая. Сильнее других от ветров страдают более крупноплодные сорта груши (Тема и Поля) и яблони-полукультурки (Ефремовское № 1 и другие).

Надежной естественной защитой сада от ветров могут служить вершина сопки, особенно если она покрыта лесом и находится со стороны господствующих ветров, а также сплошной лес, примыкающий к садовому участку или окружающий его, естественные лесные опушки, оставляемые при раскорчевке. Садозащитное влияние их будет тем сильнее, чем гуще и выше деревья, составляющие лесные опушки вокруг будущего сада и полосы внутри него.

В случае отсутствия в хозяйстве подходящего защищенного от ветров участка и вынужденной закладки сада на открытом или слабо защищенном от ветров месте необходимо заблаговременно позаботиться о создании искусственных садозащнтных лесных полос.

САДОЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ

В системе агротехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для произрастания плодовых культур и сохранения их урожая, большая роль принадлежит искусственным садозащитным лесным насаждениям.

В условиях резко континентального климата Дальнего Востока, с его очень холодной зимой, сопровождающейся к тому же сильными и сухими ветрами, садозащитные лесные полосы выполняют очень важную роль: они заметно уменьшают опасность зимних повреждений плодовых и ягодных растений, связанных с вымерзанием и чрезмерным высушиванием растительных тканей.

Садозащитные лесные полосы способствуют накапливанию в саду снега и создают условия для лучшей перезимовки плодовых растений. Они резко снижают скорость ветра и тем самым уменьшают непроизводительные расходы влаги растениями и почвой, а также улучшают условия опыления плодовых растений в период цветения.

Различают два типа садозащитных насаждений: многорядные садозащитные лесные полосы или опушки, создаваемые по внешним краям (по всему периметру) участка, отводимого под сад, и одно-двухрядные ветроломные лесные полосы, закладываемые внутри участка, по обочинам межквартальных дорог:

Наиболее мощные полосы или опушки, состоящие из 4— 5 и больше рядов древесных растений, создают со стороны наиболее сильных и постоянных (господствующих) ветров, а менее мощные, из 3—4 рядов, — со стороны более слабых, редких и потому менее опасных ветров.

Для закладки садозащитных полос используют хорошо приспособленные к местным почвенно-климатическим условиям неприхотливые, высоко- и быстрорастущие древесные породы. Наиболее подходящими для этих целей будут: вяз мелколистный, тополь душистый и корейский. Они характеризуются высокой гзттооетойкостью, сильным и быстрым ростом, нетребовательны к почве, легко размножаются: вяз — семенами, а тополь — деревянистыми черенками.

Для садозащитных полос можно использовать также ясень маньчжурский, липы, клены, березу белокорую, древовидные виды ивы, орех маньчжурский, бархат амурский, черемуху Маака и другие. Не пригодны для этой цели древесные породы, повреждаемые теми же вредителями и болезнями, что и плодовые растения: яблоня сибирская, яблоня маньчжурская, груша уссурийская, черемуха обыкновенная, боярышник, осина и некоторые другие.

Эффективность садозащитного влияния зависит также от сроков закладки полос. Лучше всего закладывать их за два— три и более года до закладки сада. Садить растения рекомендуется весной. Размещают их рядами, в шахматном порядке, на расстоянии 3—2,5 X 2 м.

Высокой Приживаемости и хорошему росту растений способствуют глубокая предпосадочная подготовка почвы путем вспашки отвальным плугом на глубину 30—35 см с почвоуглубителем и систематическая поверхностная обработка почвы в первые два—три года после посадки.

ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД САД

Большой ущерб плодоводству Дальнего Востока наносит 1 укоренившаяся у нас практика закладки садов по неподготовленные, мелковспаханным (на 15—18 см) почвам, без хорошей заправки их органическими и минеральными удобрениями.

Плодовые растения предъявляют более высокие требования к почве, чем однолетние культуры. На мощных и хорошо аэрируемых почвах они развивают мощную и глубокую корневую систему, поэтому используют больший объем почвы, меньше страдают от недостатка воды и питательных веществ. Основная задача предпосадочной подготовки почвы состоит в том, чтобы создать хорошо окультуренный пахотный слой мощностью 30— 35 см. С этой целью за 2—3 года до закладки сада проводят постепенное углубление вспашки с ежегодным выворачиванием па поверхность 6—7 см подзолистого горизонта.

Для повышения плодородия и улучшения физических свойств пахотного слоя почвы на протяжении всего периода предпосадочной подготовки участка ежегодно необходимо вносить удобрения: навоз или торфо-навозно-фекальный компост (50—60 т/га) и полное минеральное удобрение (45—60 кг/га действующего начала).

Углубление проводят во время зяблевой вспашки тракторным плугом с почвоуглубителем, органические и минеральные удобрения вносят при весенней предпосевной перепашке зяби отвальными лущильниками на глубину до 12—16 см.

В годы предварительной подготовки почвы под сад участок используют под посев зерновых, кормовых, технических, овощных культур или картофеля. Это значительно удешевляет работы по предпосадочной подготовке почвы под сад и дает дополнительную продукцию.

Последняя зяблевая вспашка, проводимая накануне закладки сада, осуществляется тракторным плугом с почвоуглубителем на глубину 30—35 см с одновременным разрыхлением подпахотного слоя почвы на 10—15 см.

Весной на участок вносят и заделывают органические и минеральные удобрения и приступают к закладке плодового сада.

В практике почву под сад нередко приходится готовить с осени предшествующего года, а иногда и весной, непосредственно перед посадкой. Доброкачественно это можно сделать только на достаточно мощных и окультуренных почвах с плодородным пахотным слоем не меньше 25 см. Предпосадочная подготовка почвы в этом случае ограничивается зяблевой вспашкой тракторным плугом с почвоуглубителем на глубину 30—35 см с выворачиванием на поверхность 5—6 см подзолистого горизонта и одновременным разрыхлением подпахотного слоя до 10—15 см без выворачивания его на поверхность. Весной следующего года перед посадкой вносят 60—80 т навоза или торфокомпоста, 5 ц суперфосфата, 2,5—3 ц аммиачной селитры, 1,5—2 ц калийной соли на гектар. Удобрения заделывают при весенней перепашке зяби на глубину 16—18 см.

При отсутствии в хозяйстве плуга с почвоуглубителем вслед за глубокой зяблевой вспашкой на 30—35 см отвальным плугом необходимо провести вторую вспашку обычным тракторным плугом, но с отнятыми отвалами или специальным безотвальным плугом на глубину 45—50 см.

РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ И ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ

Все плодовые породы Дальнего Востока в существующих ныне сортах характеризуются ранним началом плодоношения. Яблоня и слива начинают плодоносить через один—два, а груша — через два—три года после посадки, считая и год посадки растений в сад. Причем уже в первый год плодоношения деревья дают обильный урожай. Раннее наступление плодоношения и обильный урожай деревьев в период, когда они еще не развили мощного скелета, сильно задерживают дальнейший рост их вегетативных частей, и поэтому деревья здесь не достигают больших размеров. Скороплодностью же отчасти объясняется и небольшая долговечность плодовых растений. Возраст в 12—15 лет для лучших сортов яблони, 15—20 — для сливы и 25—30 — для груши является предельным. Продолжительность жизни плодовых деревьев на Дальнем Востоке сокращается еще и под действием неблагоприятных природных условий (сильные зимние морозы, резкие колебания температуры в ранневесенний период, недостаток осадков зимой и весной, избыток их летом, незначительная мощность корнеобитаемого слоя почвы и другие).

Эти неблагоприятные условия особенно отрицательно сказываются на долговечности сортов с ограниченным запасом зимостойкости.

Небольшая долговечность и относительно небольшой размер самих плодовых деревьев на Дальнем Востоке является биологической особенностью их, с одной стороны, и следствием влияния неблагоприятных природных условий — с другой. Последнее сильнее выражено на севере — в Амурской области и Хабаровском крае и меньше — на юге, в Приморском крае. Яблони-полукультурки и груши «лукашовки» в Южно-Приморской зоне плодоводства достигают более значительных размеров и живут дольше, чем в Суйфуно-Уссурийской и в Амуро-Уссурийской зонах плодоводства. Соответственно этому на юге Приморского края расстояния между деревьями в саду должны быть большими, чем в более северных районах того же края или Хабаровского. Точно так же, как в одних и тех же районах и условиях, для более зимостойких пород и сортов должны даваться большие расстояния, чем для менее зимостойких.

Измерение диаметра кроны деревьев яблони и груши в возрасте 15 лет, проведенное в саду Хабаровского совхоза Дорурса, показало, что максимальный диаметр их колеблется от 4 до 5 м и только у единичных деревьев достигает 5,5 м. Деревья находились в возрасте полного плодоношения и, следовательно, имели максимально возможный размер кроны. Для характеристики кроны мы взяли не средний, а максимальный диаметр, чтобы внести тем самым поправку на возможное увеличение кроны при лучших условиях агротехники, чем это имело место в саду совхоза.

На основе высказанных здесь общих замечаний относительно биологических особенностей плодовых растений на Дальнем Востоке и условий произрастания их в зависимости от сортовых особенностей и конкретных условий произрастания можно рекомендовать следующие ориентировочные расстояния в посадках, площадь питания и плотность растений на гектар (табл. 18).

Таблица 18

В приусадебных и коллективных садах, где вопросы механизации обработки почвы и ухода за деревьями не играют такой существенной роли, как в товарных садах, можно высаживать плодовые деревья значительно гуще: грушу, яблони — ранетки и культурные сорта в стланцевой форме, сливу уссурийскую и абрикос — на расстоянии 4X4 м, яблони-полукультурки, более качественные сорта сливы — 4X3 м и даже 3X3 м и вишню — 2,5—2X2—1,5 м.

В грушево-яблонево-сливовых садах, где деревья высаживают на расстоянии 4X4 м, можно допустить на первые 8 лет уплотнение в рядах или в междурядьях низкорослыми плодовыми и ягодными культурами: вишней китайской, черной и красной смородиной или крыжовником по одному ряду в междурядьях или по одному растению между двумя деревьями в рядах. В отношении крыжовника следует сделать следующую оговорку. Культура эта у пас до сих пор является прикопочной, и кусты ее пригибаются к поверхности почвы и укрываются на зиму в большинстве случаев землей, которую берут недалеко от куста. При разведении крыжовника в качестве уплотнителя в рядах или в междурядьях плодовых культур лучше всего укрывать его землей, привезенной со стороны, а еще лучше — перегноем, торфокомпостом или торфом, которые весной, после открытия кустов, могут быть использованы как удобрения.

РАЗБИВКА ПЛОЩАДИ ПОД САД

Участок, отведенный под сад, разбивают вначале на кварталы прямоугольной формы со сторонами 200X150 м или 300X200 м, площадь квартала в этом случае составит 3 или 6 гектаров.

На склонах сопок кварталы размещают длинной стороной поперек склона, а на более или менее ровных местах — перпендикулярно господствующим ветрам.

Между кварталами оставляют полосы — дороги шириной 23 м. Посередине этой полосы размещают двухрядные ветроломные лесные полосы; закладывают полосы на расстоянии 3X2 м.

Разбивку участка на кварталы с выделением дорог осуществляют с помощью точных угломерных инструментов (теодолита) и землемерной ленты. На рис. 53 дана примерная схема разбивки участка на кварталы с размещением на ней дорог и садозащитных насаждений на горном склоне.

Внутри квартала плодовые растения высаживают прямолинейными рядами, идущими чаще всего в двух взаимно-перпендикулярных направлениях.

Наибольшее распространение получила у нас прямоугольная система размещения растений на площади. При этой системе посадки растения высаживают в углах прямоугольника со сторонами: 6X5, 6X4, 6X3 или 3X2 м в зависимости от зоны, условий культуры и от высаживаемой породы. Такая посадка дает возможность сохранять значительные (расстояния между рядами, что необходимо и для механизированной обработки почвы и для борьбы с переувлажнением почвы путем посадки деревьев и кустарников без ям, на так называемых грядах, и одновременно увеличить количество растений на единице площади за счет более сближенной посадки их в ряду: на 5, 4 и даже 3 м вместо 6 и на 2 м — вместо 3. Прямоугольная система размещения растений на площади предпочтительнее на склонах сопок, где механизированная обработка почвы в междурядьях сада в двух направлениях затруднена или нежелательна из-за возможного смыва плодородного слоя.

Размещение растений на площади в соответствии с принятой системой размещения и расстояниями достигается детальной разбивкой участка. Для выполнения этой работы требуются следующий инвентарь и материалы: прямые колья длиной 1 —1,5 м и толщиной 4—5 см, землемерная лента или 20-метровая рулетка, веревочный шнур, тонкий трос или проволока не короче 50 м, а также один из угломерных инструментов — эккер, астролябия или теодолит.

Разбивку участка под сад начинают с проведения исходной прямой линии, обычно по одной из длинных сторон квартала. На концах ее ставят по прямому колу. Между ними на длину имеющегося шнура устанавливают несколько промежуточных кольев таким образом, чтобы вместе с двумя крайними кольями они составляли прямую линию. Затем с помощью рулетки или землемерной ленты линию разбивают на отрезки, соответствующие расстояниям в рядах между двумя соседними растениями. На местности это фиксируется установкой кольев. Прямолинейность линии обеспечивается туго натянутым шнуром или тросом, а при отсутствии их — путем глазомерного визирования. В результате такой разбивки получают исходную прямую линию. От крайних (концевых) кольев этой линии восстанавливают две поперечные, перпендикулярные к ней линии. Прямой угол при этом определяют с помощью угломерных инструментов, а если их нет, то строят с помощью шнура, разбитого метками па метровые отрезки, или с помощью 20- метровой рулетки.

Известно, что в треугольнике со сторонами 3, 4 и 5 м один угол всегда прямой. Если с помощью шнура или рулетки построить такой треугольник и вершиной прямого угла держать его у крайнего кола прямой линии, а другой вершиной — у кола, поставленного точно в створе этой прямой линии, то вершина третьего угла треугольника укажет третью точку, которая вместе с угловым колом составит прямую линию, перпендикулярную к исходной прямой. В этой точке ставят кол и путем визирования на него с крайнего (углового) кола исходной прямой намечают первую поперечную прямую линию, перпендикулярную к этой прямой.

Разбивка поперечной линии производится таким же способом, как и исходной. При этом колья устанавливают через равные интервалы, соответствующие принятой ширине междурядий. Точно таким же образом проводят вторую, противоположную поперечную линию. На обеих линиях устанавливают одинаковое количество кольев (их необходимо тщательно пересчитать).

От крайнего (концевого) кола первой поперечной линии до крайнего (концевого) кола второй поперечной линии проводят вторую продольную линию, параллельную исходной первой, и таким образом замыкают весь периметр прямоугольника — квартала. Техника разбивки этой второй продольной линии такая же, как и первой. Колья на ней устанавливают через те же интервалы, как и на противоположной ей длинной стороне участка. При правильной разбивке этой линии последний кол должен совпасть с крайним (концевым) колом второй поперечной линии. При небольшом расхождении (до 40— 60 см) можно равномерно распределить эту разницу между ближайшими пятью—десятью кольями путем перестановки их в ту или иную сторону на одну и ту же величину.

После провешивания всех линий по периметру участка получают правильный прямоугольник. Затем приступают к разбивке на ряды и места посадки растений в рядах внутри этого прямоугольника. Делают это обычно три человека: двое путем визирования в двух взаимно-перпендикулярных направлениях определяют место посадки дерева, а третий устанавливает в этом месте кол. Начинают работу с одного из углов прямоугольника. Один визировщик становится по одну сторону, по длинной линии, а другой — по другую сторону, на поперечной. Каждый смотрит на соответствующий (по счету от угла) кол на противоположной стороне участка, и, мысленно проводя между двумя кольями прямую, оба вместе указывают третьему рабочему точку пересечения этих двух воображаемых линий — место посадки плодового дерева. В это место устанавливают кол. Затем один из визировщиков переходит ко второму от угла колу и смотрит на соответствующий ему кол противоположной стороны и вместе с напарником таким же образом определяет место посадки следующего дерева. Так продолжается до тех пор, пока не будет закончен весь первый ряд. Так же разбивают второй, третий и все последующие ряды внутри прямоугольника. При правильной и точной разбивке получаются ровные ряды не только в двух взаимно-перпендикулярных направлениях, но и по диагоналям.

РАЗМЕЩЕНИЕ СОРТОВ В НАСАЖДЕНИЯХ
В СВЯЗИ С ОПЫЛЕНИЕМ

Большинство сортов плодовых растений является типичными перекрестноопылителями. При опылении их пыльцой с того же дерева или с другого дерева, но того же сорта они или совсем не завязывают плодов или завязывают очень мало.

Изучение взаимоотношения сортов в процессе самоопыле-. ния и перекрестного опыления, проведенное в ДальНИИСХ. подтвердило правильность этого положения и по отношению к местным сортам яблони, груши, сливы, абрикоса и вишни. Как показали опыты, от самоопыления завязывается во много раз меньше плодов, чем при опылении пыльцой других сортов. При этом уменьшается и величина плодов, а также количество семян в них. Нормальное плодоношение таких сортов возможно лишь в совместных посадках нескольких сортов, обеспечивающих взаимное опыление и оплодотворение.

Бывают, однако, случаи, когда отдельные сорта плодовых растений неспособны опылять или оплодотворять другие сорта. Первое объясняется несовпадающими сроками цветения, а второе — физиологической несовместимостью сортов или низкой жизнеспособностью их пыльцы. Среди местных сортов плодовых растений обнаружены лишь два физиологически несовместимых сорта яблони: Арабка гибридная и Тонконожка. При опылении пыльцой этих сортов все другие яблони или совсем не завязывают плоды или завязывают их не больше, чем от самоопыления. По этой причине оба эти сорта не могут служить опылителями для других сортов яблони.

На основе учета сроков цветения, хозяйственно-ценных и биологических свойств и качеств сортов, а также результатов опытов по выявлению лучших опылителей для местных сортов плодовых растений (рекомендуются следующие опылители:

Таблица 19

Опыляемые сорта	Сорта-опылители
Опыляемые сорта	хорошие	удовлетворительные
По яблоне
Ефремовское № 1	Вкусное	Карагас
Вкусное	Ефремовское № 1	—
Тонконожка	Вкусное, Ефремовское № 1	—
Таежное	Ранетка пурпуровая	—
Ранетка пурпуровая	Таежное	—
Лалетино	Ранетка пурпуровая	—
По груше
Тема	Ольга, Поля	—
Поля	Тема, Ольга	—
Ольга	Поля, Тема, Внучка	—
Внучка	Поля, Ольга	Тема
По сливе
Маньчжурская красавица	Чернослив маньчжурский	—
Чернослив маньчжурский	Маньчжурская красавица	—
Приморская	Маньчжурская красавица Чернослив маньчжурский
По абрикосу
Лучший мичуринский	Самый северный	—
Самый северный	Лучший мичуринский	—

Все другие сорта яблони, груши, сливы и вишни, в том числе и недавно выведенные или введенные в сортимент, хорошо плодоносят в совместной посадке друг с другом и со всеми другими сортами, при условии одновременного их цветения. Исключение составляют два сорта яблони — Тонконожка и Арабка гибридная.

Для успешного плодоношения необходимо размещать в саду опыляемые сорта рядом с их лучшими опылителями. Результаты перекрестного опыления, а следовательно, и урожайность будут тем лучше, чем чаще чередуются ряды опыляемых сортов с рядами сортов-опылителей. Большинство исследователей считает, что посадка одного сорта полосой больше чем в четыре ряда уже ведет к снижению урожайности вследствие недостаточности перекрестного опыления. Однако в местных условиях и такая ширина односортных насаждений нежелательна.

Во время цветения плодовых растений на Дальнем Востоке преобладает холодная и ветреная погода. Это затрудняет лёт насекомых, особенно пчел, и, следовательно, создает неблагоприятные условия для опыления. Следует признать поэтому наиболее целесообразной в местных условиях посадку двух, максимум — трех рядов опыляемого сорта в чередовании с таким же количеством рядов сорта-опылителя. Если же необходимо посадить одного сорта больше, чем другого, тогда два или три ряда опыляемого сорта чередуются с одним рядом сорта-опылителя.

Менее охотно и сравнительно непродолжительное время посещают пчелы цветки груши. Сорта этой культуры следует поэтому чередовать в саду еще чаще, через один — два ряда, по схеме: Ольга, Тема, Внучка, Поля, Пальмира, Ольга, Тема, Внучка, Поля, Пальмира или два ряда Ольги, два — Темы, два — Внучки, два — Поли и два — Пальмиры и дальше в том же порядке; а в Южно Приморской зоне плодоводства по схеме: Барабашка, Гиринская, Барабашка, Тема, Ольга, Внучка, Поля, Барабашка, Гиринская, Барабашка, Тема, Ольга, Внучка, Поля и т. д.

Для успешного опыления необходимо не только правильно разместить сорта, но и обеспечить сад на время цветения достаточным количеством пчел. Принято считать, что на гектар сада нужно две—три сильные пчелосемьи, размешенные в непосредственной близости от него или в самом саду.

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для закладки сада используют, как правило, привитые саженцы, выращенные в специально организуемых для этих целей плодовых питомниках и плодопнтомнических совхозах.

Возраст саженцев. Наукой и практикой доказано, что двухлетние саженцы лучше переносят пересадку в сад, чем однолетние или трехлетние. По сравнению с однолетними они лучше развиты и имеют более прочный ствол, хорошо развитые боковые сучья и мощную корневую систему. В тканях таких саженцев содержится достаточный запас питательных веществ, необходимых для развития растений после пересадки.

Трехлетние саженцы достигают к моменту пересадки в сад довольно значительных размеров, поэтому осложняется выкопка их из питомников и сама пересадка. Приживаемость и рост после пересадки у них хуже, чем у двухлеток. Против пересадки саженцев в трехлетием возрасте говорит также и то обстоятельство, что многие местные сорта яблони, сливы и вишни начинают плодоносить на третий год жизни привоя.

Таким образом, лучшими по возрасту будут двухлетние саженцы. Можно, однако, закладывать сады в наших условиях и однолетними саженцами, но при условии, что они хорошо развиты, имеют толстый и высокий ствол, сильные боковые ветви и мощную корневую систему. Однолетки, не отвечающие хотя бы одному из этих требований, к посадке непригодны.

Качество саженцев. Достоинства саженцев определяются состоянием стволика, сучьев кроны и корневой системы.

Стандартные двухлетки и однолетки, пригодные для пересадки в сад, должны иметь сильно развитый прямой и здоровый стволик, не менее трех—пяти боковых сучьев и мощную разветвленную мочковатую корневую систему. Длина основных скелетных корней должна быть не менее 35 см. Саженцы, не отвечающие этим требованиям, к посадке в сад не допускаются.

Перевозка саженцев. Приобретают саженцы в плодово- ягодных питомниках и плодопитомнических совхозах и перевозят к месту посадки осенью, после опадения листьев, или ранней весной, до начала распускания почек. При перевозке очень важно предохранить корни растений от подсыхания, а сучья и ствол — от повреждений коры и поломки. Необходимо также позаботиться о том, чтобы не перепутать сорта при перевозке.

Хранение саженцев до посадки. Привезенные в хозяйство саженцы прикапывают до начала посадки на том же участке, где намечается закладка сада, или недалеко от него. Место прикопки должно быть защищено от ветров и находиться подальше от участков, заселенных мышами. Последние могут нанести им большие повреждения, особенно во время зимнего хранения.

Прикопку саженцев выполняют следующим образом.

В направлении с востока на запад выкапывают канавку, южную сторону которой делают пологой, а северную — отвесной. Саженцы укладывают в ряд на пологую сторону канавки, вершиной на юг, затем корни и большую часть штамба засыпают рыхлой влажной землей, взятой с северной стороны канавки. При осенней прикопке толщина насыпаемого на корни- слоя земли доводится до 15—20 см. На этот слой укладывают второй ряд саженцев и также прикапывают, затем — третий ряд и так до тех пор, пока не будут прикопаны все саженцы. В один ряд укладывают, как правило, саженцы одного сорта. В случае прикопки в одном ряду саженцев двух или большего количества сортов между отдельными сортами оставляют интервалы в 60—80 см и на первом деревце нового сорта подвешивают этикетку с его названием, а перед ним забивают кол. Кроме того, составляют точный план прикопки саженцев.

Для защиты саженцев от повреждений солнечным ожогом и мышами сразу же после прикопки их опрыскивают густым раствором извести с добавлением гексахлорана, а после выпадения снега полностью засыпают снегом.

Подготовка саженцев к посадке. Перед посадкой саженцы тщательно осматривают. Особенно внимательно проверяют состояние корней, ствола и сучьев. Все замеченные повреждения тут же устраняют. Больные, а также поврежденные при выкопке корни обрезают секатором или острым садовым ножом до здорового места.

Деревца с механическими повреждениями ствола или сучьев высаживают в питомник еще на год для исправлений повреждений.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ В САД

Тщательное выполнение работ по посадке во многом определяет результаты приживаемости и последующее развитие плодовых деревьев, особенно в первые годы после посадки.

Сроки посадки. Плодовые деревья высаживают в сад в период покоя растений, лучше ранней весной, до начала распускания почек. Ранняя посадка обеспечивает хорошую приживаемость и хороший рост растений в год посадки.

В Южно-Приморской, Суйфуно-Уссурийской и Амуро-Уссурийской зонах плодоводства ориентировочными сроками весенней посадки будет период с 20—25 апреля по 5 мая, в Средне-Амурской зоне и в Южной зоне Амурской области — с 25—30 апреля по 10 мая, в Нижне-Амурской зоне — вторая декада мая. Во всех районах Дальнего Востока весеннюю посадку плодовых растений необходимо закончить до начала набухания почек на саженцах.

Наиболее зимостойкие сорта плодовых растений, такие, как сливы Приморская, Народная дальневосточная, Румяная, Желтая Радченко и яблони-ранетки Лалетино, Ранетка пурпуровая и Ранетка янтарная, груша уссурийская, можно высаживать в сад и осенью, сразу же после опадения листьев, но не позднее чем за две недели до замерзания поверхности почвы. На юге это будет с 20 сентября по 10 октября, на севере — с 10 по 20 сентября.

Посадочные ямы. Плодовые саженцы высаживают в посадочные ямы. Выкапывают их непосредственно перед посадкой.

Посадочная яма

Глубина ям определяется прежде всего строением почвы, степенью ее дренированное. На относительно рыхлых и хорошо дренированных почвах следует выкапывать более глубокие посадочные ямы — до 45—50 см, на маломощных, с близким залеганием глинистого или тяжелосуглинистого, плотного и слабодренированного горизонта — мельче. Глубина ям в этом случае определяется мощностью верхнего окультуренного (пахотного) слоя почвы, созданного в результате предпосадочной ее подготовки. В большинстве случаев это будет соответствовать 30—35 см.

Большое значение имеет также и ширина посадочных ям. Данные науки и производственный опыт показывают, что широкие ямы обеспечивают лучшую приживаемость и развитие растений в первые годы после посадки. В зависимости от плодородия почвы следует выкапывать ямы от 125 до 150 см ширины для груши, яблони, сливы и абрикоса и от 60 до 80 см — для вишни; при этом имеется в виду, что на более мощных и высокоплодородных почвах достаточна минимальная, а для менее мощных и плодородных почв — максимальная ширина посадочных ям.

При копке посадочных ям верхний темноцветный и более плодородный слой почвы складывают в кучу с одной стороны ямы, а более светлый и менее плодородный нижележащий слой — на противоположную сторону, в другую кучу.

Для определения места посадки пользуются посадочной доской. До начала копки ямы посадочную доску прикладывают средним ее вырезом к колу, вбитому в центре ямы, а в боковые вырезы забивают по одному небольшому колышку. Затем убирают доску и срединный кол, указывающий центр будущей посадочной ямы. На время копки оставляются только два маленьких колышка с двух противоположных сторон, за пределами границ выкапываемой ямы. Когда же яма выкопана, опять берут посадочную доску, прикладывают ее конечными вырезами к оставшимся колышкам; срединный вырез доски точно укажет место, куда необходимо поставить вынутый ранее кол.

Внесение удобрений перед посадкой. Для создания благоприятных условий для роста плодовых растений в первые же годы после посадки необходимо непосредственно в посадочную яму вносить удобрения. Особое значение имеют органические удобрения: навоз в форме перегноя или торфонавозный компост в количестве 25—50 кг на посадочную яму — для груши, яблони и сливы и 25 кг — для вишни. Вместе с органическими удобрениями вносят также суперфосфат — 150— 200 г, аммиачную селитру — 100—150 г и калийную соль — 50—80 г на одну яму, а под вишню — половинную дозу.

Удобрения тщательно перемешивают с вынутой землей и ссыпают на дно ямы и поверх корневой системы.

Разноска саженцев по местам посадки. Разносить саженцы по участку нужно в соответствии с составленным заранее планом размещения сортов на площади. Выполняют эту работу на повозке два человека под контролем садовода или агронома. Один из рабочих ставит или кладет растение наклонно около места посадки или около ямы, а другой сразу же присыпает корни влажной землей.

Для того чтобы корни не подсохли во время развозки, их следует обмакнуть в земляную болтушку. Готовят ее в вырытой для этой цели яме или в бочке. В воду насыпают несколько лопат чернозема, иногда добавляют немного коровяка (одну— две лопаты на пять ведер воды) и тщательно размешивают.

Техника посадки плодовых культур в посадочные ямы. На дно ямы насыпают небольшой холмик удобренной земли. На вершину его устанавливают деревцо. Корни тщательно распределяют во все стороны по склонам холмика и затем засыпают влажной, хорошо измельченной и удобренной землей. Деревцо все время встряхивают, чтобы мелкие частицы почвы лучше заполняли пустоты между корнями. Когда яму полностью засыпят, землю вокруг деревца и по краям ямы слегка уплотняют ногой.

Большое значение имеет глубина посадки деревца. В наших условиях особенно нежелательна глубокая посадка. Она отрицательно сказывается на последующем развитии растений. Поэтому деревцо нужно установить на такую глубину, чтобы после уплотнения и оседания почвы в яме корневая шейка его не опустилась ниже поверхности земли.

Посадка плодовых деревьев без посадочных ям или на грядах. На маломощных почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками или глинами, в периоды затяжных дождей неизбежны случаи избыточного увлажнения почвы. В отдельные годы, как, например, в 1959 г., это явление удерживается на протяжении длительного времени и наносит большой ущерб состоянию плодовых растений. Для борьбы с этим на Дальнем Востоке применяют посадку плодовых деревьев на ровной поверхности (без посадочных ям) или на грядах.

В первом случае саженцы устанавливают корневой системой прямо на поверхность почвы, тщательно расправляют корни во всех направлениях и затем засыпают их землей, как показано на рис. 59. Землю для этого берут подальше от дерева, со стороны междурядий.

Сразу же за посадкой междурядья перепахивают тракторным плугом на полную глубину пахотного слоя таким образом, что одна их половина отваливается плугом и немного сдвигается в сторону одного, а другая — в сторону другого посаженного ряда. В результате вспашки образуются своеобразные широкие полусферические гряды с основанием, равным ширине междурядий. Ряды посаженных растений оказываются таким образом на середине этих гряд, а края (границы) их приходятся на водоотводные плужные борозды, проходящие посередине междурядий. В итоге создается густая сеть глубоких плужных борозд, выполняющих роль осушительных канав.

Второй вариант подобного способа посадки заключается в том, что перепашка междурядий вразвал производится до посадки саженцев. Посадку деревьев в этом случае проводят так же, как и в посадочные ямы. Отличие состоит только в том, что посадочные ямы копают не на ровной поверхности, а на грядах и деревья при посадке устанавливают на такую глубину, чтобы корневая шейка их после оседания почвы в яме (а вместе с ней и посаженных растений) находилась на одном уровне с поверхностью срединной части гряды.

Способы предпосадочного местного окультуоивания почвы перед посадкой (виды и нормы внесения удобрений) те же. что и при посадке плодовых деревьев в посадочные ямы. Отличие состоит лишь в том, что при посадке деревьев на ровную поверхность удобрения эти разбрасываются по будущему приствольному кругу шириной до 1,5 м и заделываются при перекопке почвы лопатой, проводимой непосредственно перед самой посадкой.

Поливка растения после посадки. Поливка оказывает большое влияние на приживаемость растений. В результате поливки увлажняется и несколько уплотняется земля, создается лучший контакт корней с почвой.

Для поливки устраивают широкие лунки (по ширине посадочных ям) и выливают в них от одного до трех ведер воды: под большие деревья и на более сухую почву расходуют воды больше, а если растения мельче и почва достаточно увлажнена, — меньше.

После того как вода полностью впитается, необходимо сразу же замульчировать поверхность всей лунки тонким слоем навоза, перегноя, торфокомпоста или торфа, а если этих материалов нет, место полива следует присыпать рыхлой влажной землей, взятой со стороны междурядий.

Если после посадки долго будет держаться сухая и ветреная погода, через две—три недели поливку деревца нужно повторить.

Подвязка растений к колу. Сильные ветры раскачивают молодые, неокрепшие после посадки плодовые деревца, а это затрудняет образование новых корней, вызывает обрывы уже развившихся тонких корешков, ухудшает условия водоснабжения и роста деревьев. Чтобы этого не произошло, деревца после посадки подвязывают на середине штамба к кольям шпагатом или мочалом, пропуская их концы между стволиками и укрепляя на кольях в виде восьмерки.

Кол должен быть коротким и прочным. Перед подвязкой его крепко забивают с наветренной стороны растений и спиливают ниже первой (нижней) боковой ветви, если он окажется выше ее.

Обрезка боковых сучьев кроны после посадки. При выкопке саженцев из питомника значительная часть корней обрезается лопатой или выкопочным плугом и остается в почве. Надземная же часть деревца сохраняется неповрежденной. В результате нарушается равновесие между объемами корневой системы выкопанного деревца и его надземной части. Это отрицательно сказывается на приживаемости и дальнейшем росте деревьев, особенно в первые годы после посадки. Чтобы в какой-то степени восстановить нарушенное при выкопке саженцев из питомника равновесие между корневой системой и надземной частью, сразу же после посадки обрезают (укорачивают) боковые ветви и побеги продолжения деревца. Нижние ветви при этом обрезают меньше (не более одной четверти их длины), а верхние и побег продолжения — больше (до одной трети и даже до половины длины прироста). Выполняют эту работу острым садовым ножом. Срез делают над внешней почкой, если ветвь отходит от ствола под небольшим острым углом, или над внутренней, если она отходит от ствола под большим острым или прямым углом.