Размножение ягодников

Автор: А. В. Болоняев

Оглавление:

Введение

Климатические и почвенные условия плодоводства на Дальнем Востоке

Районирование плодоводства на Дальнем Востоке

Сортимент плодово-ягодных культур и винограда по плодоводственным зонам Дальнего Востока

Породы и сорта плодово-ягодных растений и винограда

Закладка плодового сада

Уход за плодовым садом

Породы и сорта ягодных культур

Размножение ягодников

Закладка ягодной плантации

Посадка ягодных растений

Вредители и болезни плодово-ягодных культур и борьба с ними

Ядохимикаты, употребляемые для борьбы с вредителями и болезнями

Аппаратура, применяемая для борьбы с вредителями и болезнями

Календарь борьбы с вредителями и болезнями

Приложение № 1. Плодово-ягодные питомники и плодопитомнические совхозы Дальнего Востока

Приложение № 2. Научно-исследовательские учреждения Дальнего Востока, занимающиеся вопросами плодоводства

Библиография по вопросам плодоводства на Дальнем Востоке

Размножение ягодников

Ягодные культуры легко размножаются различными вегетативными способами: укоренением черенков, отводками, получаемыми в результате укоренения ветвей, делением кустов на отдельные части, корневыми отпрысками, рассадой, образующейся на ползучих стеблях земляники, и т. п.

Выращивание посадочного материала ягодников не требует специальных питомников и может быть организовано любым хозяйством, имеющим чистосортные молодые и здоровые ягодные плантации.

Выращивание посадочного материала черной и красной смородины. Эти культуры легко размножаются деревянистыми и зелеными черенками, отводками стеблей, делением взрослых кустов на части. В практике наибольшее распространение получили два первых способа размножения. Оба они основаны на способности стеблей смородины давать придаточные корни. Если отдельные части их, например однолетние побеги, отделить от маточного куста и посадить во влажную землю или, не отделяя от куста, пригнуть к земле и слегка присыпать влажной землей, не засыпая, однако, верхушки побега, то они образуют придаточные корни по всей длине побега, оказавшейся в земле, а из верхних почек дадут новые побеги. Таким образом получаются новые молодые кустики.

Размножение смородины деревянистыми черенками. Осенью, вскоре после опадения листьев, с молодых здоровых маточных кустов смородины срезают однолетние побеги. От качества однолетних побегов во многом зависит дальнейший успех выращивания посадочного материала этим способом. Лучше приживутся и будут дружно расти только хорошо развитые побеги, выросшие при свободном доступе света и имеющие укороченные междоузлия и развитые почки. Указанному требованию удовлетворяют обычно побеги, идущие от основания куста.

Заготовленные осенью побеги сразу же садовым или прививочным ножом разрезают на части (черенки) длиной 16— 18 см, что соответствует трем, четырем или пяти почкам. Срезы делают косыми: нижний — под почкой, верхний — над почкой. Качество верхней почки и ее сохранность имеют важное значение для приживаемости черенков. Черенки с поврежденной или со слабой верхней почкой не пригодны для посадки.

Нарезанные черенки сортируют по толщине: диаметром от 8 до 12 мм и больше идут в первый сорт, от 6 до 8 мм — во второй. Более тонкие, получающиеся обычно из верхней части побега, для посадки не пригодны.

Рассортированные черенки связывают в пучки по 50 штук и в таком виде сохраняют до посадки. На зиму их прикапывают. Пучки укладывают рядами на дно неглубокой канавки или прямо на поверхность почвы и засыпают влажной, хорошо измельченной землей или речным песком. Прикапывать черенки нужно на теплом, хорошо прогреваемом участке, на глубину 10—15 см.

Ранней весной черенки высаживают в питомничек. Для него выбирают защищенный от ветров, хорошо прогреваемый участок с мощной, высокоплодородной почвой. И осенью пашут на зябь на полную глубину пахотного слоя, но не меньше, чем на 20—25 см. Весной участок боронят и перепахивают, а затем вновь боронят. Черенки высаживают па ровной поверхности, если нет опасности переувлажнения почвы, и на гребнях или грядах — если такая опасность существует. На ровной поверхности и на гребнях черенки высаживают рядами, на расстоянии 70 см ряд от ряда и 10 см — в ряду. При такой посадке на гектаре размещается более 142 тысяч черенков. Из этого количества получается обычно от 56 до 71 тысячи однолеток, удовлетворяющих требованию стандарта.

Рядовая посадка черенков позволяет полностью механизировать обработку почвы в междурядьях питомника.

При небольшом объеме размножения хорошие результаты дает посадка черенков на грядках. Нарезают их обычным окучником, а затем разделывают вручную железными граблями. На грядку черенки высаживают продольными или поперечными рядами на расстоянии 25 см ряд от ряда и на 10 см — в ряду. При продольных рядах на метровой грядке размещается четыре ряда черенков. Крайние ряды должны отстоять от краев грядки на 12,5 см. При таком размещении на гряде шириной 1 м и длиной 10 м можно посадить 400 черенков.

Черенки высаживают в грунт наклонно, под углом 30—45° к поверхности почвы. Наклон делается в одну сторону, по направлению ряда.

Сама посадка выполняется следующим образом: небольшим сажальным колышком делают отверстие необходимой глубины и наклона. В него вставляют черенок и с помощью того же колышка к нему по всей его длине плотно прижимают землю. Это очень важно для приживаемости черенка.

Над поверхностью почвы оставляется только одна почка; от ее качества во многом зависит приживаемость черенков. Хорошо развитая, здоровая почка рано распускается и начинает энергично расти еще до укоренения черенка. Образующиеся в результате этого листья ассимилируют пластические вещества, которые перемещаются в нижнюю часть черенка и стимулируют образование корней. Слабая почка, наоборот, долго не распускается, а распустившись, плохо растет. Образующиеся хилые листочки не в состоянии ассимилировать такое количество пластических веществ, которое способно было бы ускорить образование корней. Такие черенки большей частью гибнут до укоренения, а если и укореняются, то остаются слабыми, недоразвитыми. Сразу же после посадки черенки следует обильно полить из лейки, расходуя по пол-литра воды на каждый. Как только вода полностью впитается, почву вокруг черенков следует притенить тонким слоем перегноя (на ровной поверхности — полосу шириной 15—20 см, а на грядах — всю поверхность). По мере подсыхания почвы поливку повторяют вплоть до укоренения черенков.

Дальнейший уход за черенками заключается в систематическом рыхлении почвы в междурядьях и рядках (4—5 рыхлений за лето). В междурядьях рыхление производят конным культиватором, а в рядах — вручную, тяпкой. При этом уничтожают также и сорняки.

При соблюдении всех описанных выше условий черенки укореняются и вырастают за лето в хорошие однолетние саженцы. Однолетки смородины, полученные от укоренения черенков, к концу года имеют один или два мощных побега длиной по 40 см и больше и мощную мочковатую корневую систему. Их можно использовать для закладки новых плантаций смородины. Более слабые однолетки, с недоразвитыми побегами и слабой корневой системой оставляют на том же месте еще на год, а если их немного, — пересаживают на другое место. В случае пересадки слабых однолеток в питомник для доращивания расстояния между растениями в ряду увеличивают до 30 см. Ранней весной, до распускания почек, побеги таких однолеток сильно обрезают. Это способствует развитию боковых побегов из почек, расположенных у основания куста. В результате на второй год вырастают хорошие двухлетние кустики.

Размножение черной смородины зелеными черенками. Зеленые черенки заготовляют в первой половине июня. К этому времени растущие побеги достигают значительных размеров, по процесс одревеснения их полностью еще не закончился.

На черенки срезают верхушки побегов длиной не менее 8—10 см, сразу же укладывают их в корзины, выстланные со всех сторон влажным мхом, и в таком виде доставляют к месту посадки. Можно перевозить побеги также в ведрах с водой. В этом случае их нижняя часть должна быть в воде.

На месте посадки, желательно в закрытом помещении или в крайнем случае под навесом, разрезают побеги на черенки длиной в один—два междоузлия (6—8 см) с одним или двумя листьями. Нижний лист при этом удаляют совсем, а листовую пластинку верхнего листа слегка уменьшают, если она большая, или оставляют полностью.

Заготовленные черенки высаживают в парники, освободившиеся из-под рассады. В парники добавляют хорошей дерновой земли, смешанной с перегноем, а сверху небольшой слой чистого речного песка (до 5 см). От поверхности песка до рамы должен оставаться просвет не менее 20—25 см.

Высаживают черенки рядками на расстоянии 5X5 см, на глубину 2,5—3 см. Под одну парниковую раму помещают свыше 600 черенков смородины.

После посадки черенки обильно поливают из лейки с очень мелкими отверстиями или из опрыскивателя И накрывают рамами, густо побеленными с внутренней стороны известковым раствором. В дальнейшем песок поддерживают во влажном состоянии, периодически опрыскивая его: в первые 10— 15 дней — 3 раза в сутки, затем, вплоть до укоренения черенков, — 2 раза. В жаркие часы первые 5—6 дней после посадки рамы дополнительно притеняют, частично укрывая их соломенными матами.

Через 20 дней после посадки черенки дают корни. Когда образуется мощная мочка корней, рамы постепенно открывают и наконец убирают совсем. Выращенные таким путем саженцы пересаживают из парника в питомник для доращивания. Делают это или осенью, не позднее 20—30 сентября, или на следующий год, ранней весной, до распускания почек. В последнем случае укоренившиеся черенки оставляют на зиму в парниках, укрыв их мелкими ветками хвойных пород, опилками или мелкой стружкой.

При осенней пересадке растения на зиму окучивают землей до самой верхушки. Эту работу легко механизировать с помощью конного или тракторного окучников.

Под питомник выбирают такой же участок, как и для посадки черенков, и так же тщательно готовят его для посадки: для осенней посадки — по способу удобренного чистого пара, а под весеннюю посадку проводят глубокую вспашку с осени и заделывают не менее 40—60 т навоза на гектар (желательно в форме перегноя или торфокомпоста); весной, за несколько дней до посадки участок перепахивают на 15—16 см и тщательно разделывают боронами. Высаживают саженцы в питомник на расстоянии 70 X 30 см. При такой посадке на гектаре размещают более 47 тысяч кустиков смородины. Если участок хотя бы временно переувлажняется, то лучше высаживать смородину в питомнике на расстоянии 90 X 20 см и обязательно на гребнях. При этом на гектаре резмещают около 43,5 тысячи кустов.

Сразу же после посадки верхушки побегов обрезают, оставляя небольшие пенечки с 3—4 прикорневыми почками.

В течение лета на питомнике систематически обрабатывают почву, вносят удобрения в форме сухой или жидкой подкормки и организуют борьбу с вредителями. В результате к осени получают мощные двухлетние саженцы смородины.

Опыт садовода Яковлевского пчелосовхоза В. И. Вилкова, а также Черниговского плодопитомнического совхоза и плодово-ягодного питомника им. Лукашова говорит о том, что этот способ размножения черной смородины Приморский чемпион дает хорошие результаты и может быть рекомендован для производства.

Размножение смородины горизонтальными отводками. Смородину размножают также горизонтальными (или лежачими) отводками. Для получения посадочного материала этим способом организуют специальные маточные плантации или выделяют маточные участки среди товарной плантации. Кусты, предназначенные для получения лежачих отводков, хорошо удобряют. Ранней весной под каждый куст вносят 15—20 кг перегноя, по 40—50 г аммиачной селитры и калийной соли и 70— 100 г суперфосфата и заделывают во время перекопки почвы. Затем делают канавки глубиной 5—7 см, расходящиеся от основания куста в разные стороны, на дно их отгибают сильные однолетние побеги, пришпиливают в двух—трех местах деревянными крючками и не засыпают землей. Из почек, расположенных с верхней и боковых сторон пригнутых побегов, развиваются побеги, а от нижней части побега, прежде всего у основания почек, отрастают придаточные корни. Когда из верхних почек пригнутых побегов вырастут вертикальные побеги высотой 10—12 см, их окучивают. По мере роста побега, окучивание повторяют один—два раза. Летом периодически рыхлят и удаляют сорняки.

К осени окученные молодые побеги укореняются и дают разветвленную корневую систему.

Во второй половине сентября пригнутый с весны материнский побег отрезают от маточного куста у самого основания. Затем осторожно выкапывают весь побег и разрезают его на столько частей, сколько он дал за лето укоренившихся дочерних побегов. Каждый отдельный побег с корневой системой представляет собой самостоятельное растение.

Получаемые этим способом однолетки еще слишком слабы; поэтому их пересаживают еще на год в питомник. Делают это так же, как и пересадку однолеток, выращенных из зеленых черенков.

Размножение крыжовника отводками. Для размножения крыжовника отводками закладывают специальные чистосортные маточные плантации или выделяют их из готовых, имеющихся в хозяйстве насаждений крыжовника.

На маточном участке обеспечивают хороший уход. Ежегодно вносят органические и минеральные удобрения: перегной — 15—20 кг, аммиачную селитру и калийную соль — 45—60 г и суперфосфат — 75—100 г под куст. Перегной, калийные и фосфорные удобрения вносят осенью, а азотные — весной, перед первой обработкой почвы. Глубокую обработку почвы в рядах и в междурядьях проводят осенью, а рыхления — через каждые 15—20 дней в течение всего вегетационного периода, начиная с ранней весны; одновременно удаляют и сорняки. Кусты регулярно прореживают и предохраняют от болезней и вредителей. Все это обеспечивает получение мощных кустов, имеющих не менее 15—18 прикорневых ветвей в возрасте от одного до пяти лет.

Ранней весной, сразу же после освобождения крыжовника от зимней покрышки, все ветви, за исключением 3—5 оставляемых на плодоношение, пригибают к земле, каждую ветвь отдельно, и пришпиливают деревянными крючками (шпильками). Появляющиеся от них побеги окучивают: первый раз — на 4—5 см, когда они достигнут 8—10 см высоты, второй — спустя две недели, тоже на 4—5 см. Выполняют эту работу вдвоем: один человек подсыпает рыхлую влажную землю, а второй — окучивает и оправляет побеги.

Осенью, в конце сентября, окоренившиеся пригнутые ветви отделяют от маточного куста и разрезают на столько частей, сколько они дали окоренившихся побегов (отводков). Полученные таким путем отводки (60—80 с куста) высаживают на следующий год в питомник, на доращивание.

На второй год у маточных кустов пригибают и пришпиливают к земле только однолетние прикорневые побеги, выросшие в предыдущем году, причем пригибают их в канавки глубиной 8—10 см. Окучивают пригнутые побеги только после того, как из боковых почек вырастут новые вертикальные побеги высотой 8—10 см. Примерно через две недели их окучивают вторично.

Осенью выкапывают только часть укоренившихся побегов, остальные используют для восстановления куста.

В следующие три года маточные кусты восстанавливают до нормальной величины (15—18 хорошо развитых прикорневых побегов от одного до пяти лет) и только после этого снова используют их для получения отводков.

Для того чтобы получать отводки ежегодно, необходимо маточную плантацию крыжовника разбить на пять полей: два из них используются для получения отводков, а три — для восстановления кустов.

Эффективный способ размножения крыжовника предложил С. П. Петухов — старший агроном Матвеевского питомника (Московская область). Ранней весной, до распускания почек, укорачивают прошлогодний прирост на 1/4 его длины. Эта операция способствует образованию мощного прироста. В первой декаде июня, в начале одревеснения нижней части прироста, верхушки ветвей пригибают к земле и пришпиливают у основания молодого прироста в неглубокие бороздки. Основание и середину побега присыпают рыхлой землей на 4—6 см, а верхушку побега с 4—6 листьями оставляют свободной. Через 14—18 дней на окученных побегах образуются корни, а верхушки дают дополнительный прирост в 9—10 см. После этого побеги окучивают вторично на 4—5 см. К осени у них образуется густая мочка корней. В это время укоренившиеся отводки отделяют от маточного куста, а весной их пересаживают в питомник на доращивание.

Этот способ размножения дает возможность получать одновременно и отводки и урожай много лет подряд.

Размножение малины. Все сорта малины, культивируемые на Дальнем Востоке, легко образуют корневые отпрыски — поросль. Эту поросль и используют для закладки новых плантаций.

Корневую поросль можно заготовлять на товарной плантации, используемой для сбора ягод. Но на ней получают значительно меньше поросли и худшего качества, чем на специальной маточной плантации. Кроме того, большое количество поросли, оставляемой на маточном кусте, сильно истощает его и снижает урожайность.

Чтобы получить доброкачественную поросль и в большом количестве, закладывают или выделяют на уже имеющихся плантациях специальные маточные участки. Уход за ними несколько отличается от ухода за товарной плантацией малины. У маточных кустов оставляют только молодые побеги, выросшие с весны, и 2—3 двухлетних побега, а остальные вырезают. Почву под маточными кустами ежегодно с осени заправляют перегноем и минеральными удобрениями. Весной вокруг куста раскладывают тонкий слой перегноя, который затем заделывают во время рыхления почвы тяпкой. Рыхление вокруг кустов можно проводить только после появления большого количества молодой поросли. До этого времени почву оставляют под мульчой — она сохраняет влагу и препятствует развитию сорняков.

Поздней осенью (в конце сентября) поросль выкапывают остро отточенной железной лопатой, отделяя ее от маточного куста с частью корня, на котором она развилась, и с большой мочкой корней, развившихся на основном корне и на той части побега, которая находилась в земле. Корневую поросль с хорошо развитым побегом и мочковатой корневой системой используют для закладки новых плантаций, более слабую высаживают на год в питомник для доращивания.

Размножение земляники. Кусты земляники дают обычно массу ползучих стеблей — усов. В междоузлиях этих стеблей образуются новые кустики. Укореняясь, они дают начало новым самостоятельным растениям. Их отделяют от маточного куста и используют для закладки новых плантаций. Для пересадки пригодны только молодые, однолетние кустики с сильно- развитой молодой (белой) корневой системой.