Мой опыт выращивания винограда в городе Партизанске

Особенности посадки винограда в условиях южного Приморья

При посадке винограда в южно-прибрежной зоне не следует делать очень узкие междурядья, так как они будут плохо прогреваться солнцем и затруднят укрытие винограда на зиму. Минимальное расстояние между рядами должно быть 2,2 м, а в ряду между кустами 1,5 м.

Посадку произвожу весной, используя для этого только 2-летние саженцы. Перед посадкой проверяю, как у саженцев зарос срез пенька. При необходимости срез подчищаю и замазываю садовым варом.

При посадке место прививки располагаю выше поверхности почвы на 2 см, корни расправляю в посадочной яме и засыпаю ее землей до половины. Саженцы винограда устанавливаю под углом 30-35 градусов к поверхности почвы, обильно поливаю и окончательно засыпаю посадочную яму влажной и рыхлой землей вровень с поверхностью почвы. Однолетний прирост саженцев, при необходимости, пришпиливаю параллельно поверхности почвы и засыпаю влажными свежими опилками. Если опилок нет, то однолетнюю лозу саженца винограда надо обязательно окучить землей так, чтобы над глазками был слой земли в 2-3 см (рис. 4). После этого саженец накрываю старым ведром без дна, которое предохраняет лозу от иссушающих весенних ветров.

При засухе ведро снимаю, холмики разокучиваю, саженец поливаю, вновь окучиваю и устанавливаю ведро на прежнее место После того, как побеги прижились и пошли в рост, холмики у саженцев разокучиваю и слежу, чтобы этилированные части побегов не обожглись на солнце. После окончательного разокучивания холмиков в течение лета надо следить, чтобы место прививки у саженцев не присыпалось землей.

Формирование виноградного куста

В условиях южного Приморья для укрывных сортов винограда приемлема только одноплоскостная веерная система формирования кустов.

При этой системе многолетние рукава и стрелки плодоношения подвязываю горизонтально на первую и вторую проволоки шпалеры. Зеленые побеги текущего года подвязываются вертикально вверх так, чтобы они располагались друг от друга через 15-20 см. Все грозди будут располагаться вблизи от поверхности земли и получать достаточное для созревания количество тепла. Для получения дополнительного тепла, в междурядьях и под кусты винограда укладываю окрашенные в черный цвет листы старого кровельного железа.

Я применяю одностороннюю многорукавную веерную формировку. При этом формируются 3 рукава, направленные в одну сторону, что облегчает укрытие кустов на зиму. Для этого в год посадки выращиваю всего один побег, а лишние выламываю. Пасынки на побеге прищипываю, оставляя 1-2 листа, а сам побег чеканю в конце июля. Осенью его укорачиваю, оставляя на зиму 5-6 глазков (рис.5а).

Летом следующего года выращиваю на саженце 2 побега, которые осенью коротко обрезаю на 3-4 глазка (рис. 5б).

Летом 3-го года из оставленных глазков выращиваю 5 однолетних лоз, которые подвязываю вертикально. Осенью однолетние лозы обрезаю, формируя 2 плодовых звена и 3 сучка замещения (рис. 5в и 5г).

Весной 4-го года однолетние лозы подвязываю к проволоке горизонтально. Развившиеся из их глазков зеленые побеги подвязываю вертикально. После опадения листвы осенью 4-го года куст будет иметь вид, изображенный на рис. 5д.

При осенней обрезке окончательно формирую все 3 плодовых звена, коротко обрезая нижний побег на каждом рукаве, оставляя на нем 2-3 глазка – это будет сучок замещения. Лучший из верхних побегов обрезан длинно, оставляя на нем 8-15 глазков – это будет стрелка плодоношение (рис.5е).

На сучках замещения соцветия обрываю. В дальнейшем при ежегодной обрезке стараюсь придерживаться правила “плодового звена”: на каждом из 3-х рукавов один побег обрезаю коротко – на сучок замещения, (из него формируется рукав для будущего года); другой обрезаю длинно – на стрелку плодоношения (она вырезается осенью и служит только один раз для получения урожая).

Когда по каким-либо причинам не удается точно соблюсти описанную схему обрезки, оставляю плодовые плети и сучок замещения в других местах, лишь бы они располагались не слишком далеко от основания куста, иначе рукава за 2-3 года сильно удлинятся, и их будет трудно разместить в плоскости шпалеры. Конечно, даже при соблюдении правила обрезки, рукава удлиняются, но это удлинение идет постепенно. Когда рукава входят в зону соседних кустов, их следует вырезать у основания, заменяя новыми, предварительно выращенными от головы куста.

Для получения ежегодного гарантированного урожая винограда, осенью оставляю 2 стрелки плодоношения вместо одной, увеличивая

Зеленые операции

После начала вегетации винограда, когда на побегах текущего года появляются соцветия, выламываю лишние зеленые побеги, регулируя этой операцией окончательную нагрузку кустов урожаем.

В первую очередь удаляю побеги на голове куста, кроме тех, которые могут понадобиться для формирования новых рукавов. Затем удаляю бесплодные побеги и один из побегов-двойников. Оставшиеся зеленые побеги с зачатками соцветий должны располагаться через 15-20 см друг от друга.

При выполнении зеленых операций у крупногроздных сортов необходимо на каждые 2 плодоносных побега оставлять один бесплодный, удаляя на нем зачатки соцветий, а на каждом плодоносном побеге оставлять только одно нижнее соцветие.

Когда зеленые побеги достигнут 40-50 см, подвязываю их вертикально и прищипываю у верхушки над 8-10 листом. Прищипка зеленых побегов способствует лучшему завязыванию ягод и повышает плодоносность зимующих почек. Пасынки прищипываю над 2-3-м листом. Верхний пасынок не прищипываю, т.к, он является продолжением растущего побега после его прищипывания.

Чеканку винограда провожу рано – в конце июля. В течение августа некоторые побеги приходится чеканить еще 2 раза, т.к. при ранней чеканке часть верхних почек пробуждается. По моим наблюдениям, ранняя чеканка способствует лучшему вызреванию лозы и ее перезимовке.

Защита кустов от зимних морозов

На зиму виноградные кусты накрываю слоем земли толщиной 15-20 см, а на земляной вал насыпаю древесные листья или растительные остатки, которые прижимаю досками или рейками, чтобы не разнесло ветром.

Толщина слоя древесных листьев или растительных остатков, насыпанных на земляной вал, колеблется от 10 до 20 см и зависит от морозоустойчивости сорта (для сортов Мускат донской и Фиолетовый ранний она равна 10 см) для Раннего Магарача и Алешенькина – не менее 20 см. Однако сохранность глазков винограда зависит не только от низких температур во время перезимовки, но и от переувлажнения почвы в осенний и ранне-весенний периоды, которое не редкость для южно-прибрежной зоны края.

Для уменьшения влажности почвы на винограднике необходимо, чтобы канавки, образовавшиеся в междурядьях при укрытии кустов, имели уклон для стока талой и дождевой воды. Кроме этого, осенью поверх укрытия винограда желательно настелить старую полиэтиленовую пленку или рубероид. Выполнение этих несложных мероприятий позволяет исключить переувлажнение почвы на винограднике.

В соответствии со своими многолетними наблюдениями, я разделил все сорта винограда по устойчивости к осеннему и ранне-весеннему переувлажнению почвы на четыре группы:

1. Сорта, лоза и глазки которых устойчивы к переувлажнению почвы – Альфа и Шасла белая;
2. Сорта, лоза которых устойчива к переувлажнению, а глазки не устойчивы – Шасла Рамминга;
3. Сорта, глазки которых устойчивы к переувлажнению, а лоза не устойчива – Ранний Магарача;
4. Сорта, лоза и глазки которых не устойчивы к ранне-весеннему переувлажнению почвы – Краса севера и Краса Поволжья.

Открытие кустов винограда

Весной, как только почва просохнет, снимаю старую полиэтиленовую пленку или рубероид и убираю органические материалы, которыми были накрыты кусты винограда. Затем, за два приема, с интервалом в 3-5 дней, сгребаю в канавки землю, которой были укрыты кусты. При этом надо иметь в виду, что время окончательного открытия кустов зависит от состояния погоды и по годам не всегда совпадает. Чтобы не ошибиться со сроком окончательного открытия виноградных кустов, я провожу эту работу в то время, когда у смородины сорта Приморский чемпион распустятся почки и появятся 2-й или 3-й настоящие листья.

Мероприятия по увеличению долговечности виноградных кустов

В июне, после прекращения плача на виноградных кустах, необходимо удалить пеньки, почистить раны, оставленные после осенней обрезки и замазать их садовым варом, чтобы места срезов не загнивали во время затяжных дождей. Обработанные таким образом раны хорошо зарастают. Это мероприятие позволяет вырастить здоровые и долговечные виноградные кусты.

Внесение основных удобрений

Ранней весной, как только сойдет снег, в канавки, из которых была взята земля для укрытия кустов, вношу компост или торф из расчета одно ведро на 1 кв. м. Сверху внесенный компост или торф посыпаю огородной смесью по 30 г на 1 кв.м.

После открытия кустов, перед перекопкой почвы, по всей площади виноградника вношу полное минеральное удобрение из расчета 35-40 г огородной смеси на 1 кв.м., или же делаю жидкую подкормку раствором куриного помета. Его готовлю следующим образом: половину ведра помета настаиваю в 20 ведрах воды в течение 10-12 дней, доливаю еще 5 ведер воды и размешиваю. Под каждый куст вношу по одному ведру полученного раствора. Один раз в 5 лет на всю площадь виноградника вношу перепревший навоз или компост из расчета одно ведро на 1 кв.м.

Подкормка винограда

После окончания цветения винограда вношу по 20-30 г огородной смеси или же подкармливаю раствором куриного помета по одному ведру под каждый куст.

Вторую подкормку делаю в конце июля, сразу же после чеканки винограда. Для этого в одном ведре воды растворяю 20 г суперфосфата, 10 г хлористого калия и полтаблетки микроудобрений или три таблетки микроудобрений марки 1А выпуска 1986 г.

Суперфосфат предварительно настаиваю в бачке в течение 2-3 дней, периодически помешивая раствор. Вместо хлористого калия лучше использовать древесную золу из расчета 100 г древесной золы на одно ведро воды. Под каждый куст выливаю 2 ведра полученного раствора.

При этой подкормке вносить азотные удобрения нельзя, т.к. это понизит зимостойкость кустов винограда.

Борьба с вредителями и болезнями

Иногда виноградникам южно-прибрежной зоны существенный вред причиняет неизвестный сосущий вредитель, неразличимый простым глазом. Он поражает все сорта винограда, накалывая точки роста молодых побегов. От этого развивающиеся молодые листочки имеют посеченный и деформированный вид.

Для борьбы с этим вредителем опрыскиваю кусты раствором хлорофоса из расчета 30 г хлорофоса на 10 л воды. Первое опрыскивание лозы и почвы под кустами делаю сразу же после открытия кустов винограда. Последующие опрыскивания провожу по мере необходимости.

Против мильдью обрабатываю только европейские сорта и европейско-амурские гибриды. Американские сорта и их гибриды (Шасла Рамминга, Аромат Хасана) мильдью не поражается. Первое опрыскивание делаю в начале июля, второе – в начале августа.

В июне опрыскивать виноград против мильдью не требуется, т.к. из-за недостаточного тепла мильдью в этот период не развивается.

Очень часто значительный вред урожаю винограда приносят шершни и осы, разгрызая и поедая ягоды сладких сортов. Против них очень эффективно использовать ядовитую приманку из старого варенья. На 1 л варенья добавляю одну столовую ложку хлорофоса и 0,5 л воды.

Иногда зрелые ягоды винограда поражают муравьи. Против них использую ядовитую приманку из борной кислоты и сахарного сиропа. Для этого в 2,5 столовых ложках горячей воды растворяю 1 столовую ложку сахарного песка и 1/3 чайной ложки борной кислоты и в охлажденный раствор добавляю чайную ложку меда. Полученный раствор разливаю в чистые бутылочки и раскладываю их в местах скопления муравьев. Через неделю приманку заменяю новой.

Сортовой состав

Для южно-прибрежной зоны Приморского края рекомендую выращивать следующие сорта винограда:

1. Европейско-амурские гибриды: Мускат донской, Фиолетовый ранний, Декоративный и Краса севера (последний – только для Партизанского района).
2. Сорта американской селекции: Вильдер и Чемпион.
3. Сорта местной селекции: Шасла Рамминга и Аромат Хасана.
4. Европейские сорта: Алешенькин наиболее приспособлен к местным условиям.

О. А. Гальвер