Виноград

Уход за виноградом

Виноградное растение без вмешательства человека образует много побегов, беспорядочно расположенных в пространстве. Такие кусты неэффективно для урожая используют свет, тепло, воздух и питательные вещества, имеют много лишних бесплодных побегов в ущерб плодоносящим. Величина и качество урожая этих растений низкие, а уход за ними затруднителен.

При помощи обрезки и подвязки к шпалерам виноградному кусту придают соответствующую форму и оставляют на нем определенное количество лоз, обеспечивающих получение высокого урожая ягод хорошего качества.

В практике сложились следующие, системы формирования кустов: культура винограда на деревьях без подвязок и обрезки, расстилочная, кустовая без опор, на кольях, вертикальная шпалера, вертикальная шпалера с козырьком, двухплоскостная шпалера, высокоствольная зонтичная шпалера, пристенная и беседочная шпалера.

Применительно к сортам и условиям на промышленных виноградниках Дальнего Востока наиболее пригодна вертикальная шпалера, а в коллективных и приусадебных садах кроме того — вертикальная шпалера с козырьком, пристенная и беседочная шпалера.

Устройство вертикальной шпалеры для винограда. В первый и второй год после посадки отрастающие побеги винограда подвязывают к кольям высотой до 1,5 м. С третьего-‘четвертого года требуется устройство твердой опоры в виде шпалер высотой до 2 и более метров. Столбами для шпалер могут служить твердые породы деревьев, железобетонные столбы, старые железные трубы и др. Концевые столбы закладывают на глубину 60 см на расстоянии 1 —1,5 м от крайнего куста винограда с небольшим наклоном от него. Для придания устойчивости их закрепляют якорями. Промежуточные столбы устанавливают на расстоянии 6 — 10 м друг от друга. Нижний ряд оцинкованной проволоки натягивают на высоте 30 см, второй — на таком же расстоянии, последующие — через каждые 40 — 45 см. Проволоку следует натягивать осенью или ранней весной, чтобы не обламывать лозы в период вегетации.

(цифрами обозначены годы формирования и обрезки — 1-й,

2-й и последующие)

Формирование и обрезка виноградного куста. Формирование куста начинают с первого года выведением не более двух здоровых побегов, которые составят его основание — плечи. Лишние побеги, а также пасынки, образующиеся в пазухах листьев оставленных побегов, выламывают. Весной второго года у каждого побега оставляют три почки, остальную часть лозы удаляют. В течение лета из каждых трех почек выводят два-три побега, а всего на кусте — не менее четырех побегов. На третий год весной на каждом плече оставляют два-три наиболее сильных побега, которые обрезают на 30—50 см, а остальные удаляют. Эти побеги составят рукав куста. За лето на каждом из четырех рукавов выращивают по два-три побега, или 8—12 побегов на всем кусте.

На четвертый год весной на каждом рукаве верхний побег оставляют на плодоношение: его обрезают на 10—15 почек, а нижний, оставленный на замещение, — на три почки. Рукав вместе с побегами плодоношения и замещения составляет плодовое звено. Всего таким образом на кусте оставляют четыре—шесть плодовых звеньев. Побеги плодоношения в следующем году из почек разовьют плодоносные побеги, которые дадут урожай, а побеги замещения — два-три побега для замены отплодоносивших.

В последующие годы обрезка осуществляется в том же порядке, т. е. один из выращенных на замещение побегов обрезают примерно на 10—15 почек для плодоношения, а другой — на две-три почки для выращивания побегов на замещение в будущем году. Обрезают кусты в два срока — осенью перед прикопкой и весной после откопки. В процессе обрезки важно оставить на кусте достаточное количество перезимовавших здоровых плодоносных почек. С этой целью на плодоношение оставляют столько однолетних побегов, чтобы на них было не менее 60—100 развивающихся почек с зачатком соцветий. На сильных кустах почек больше, на слабых — меньше.

Весной же обрезают на две-три почки побеги замещения.

Первый раз лозы к шпалере подвязывают весной после откопки и обрезки. Рукава и плодоносящие лозы подвязывают горизонтально к первым двум рядам проволоки, а побеги, отрастающие летом, — вертикально.

В течение лета на кусте удаляют все лишние побеги-пасынки и часть побегов, развившихся из одной почки или спящих почек на плечах и рукавах. В том случае, когда на кусте недостает ветвей или имеются слабые, их пополняют за счет побегов, выросших из спящих почек на многолетних рукавах.

На величину урожая и качество гроздей большое влияние оказывает прищипка плодоносящих побегов. Эта операция заключается в удалении в начале цветения верхушки побегов над четвертым-пятым листком последней кисти. На сучках замещения побеги не прищипывают. Для лучшего вызревания лоз в начале сентября производят чеканку путем удаления верхней части побегов на длину трех—пяти междоузлий. Не следует проводить чеканку слишком рано, во время усиленного роста побегов, так как при этом образуется большое число пасынков.

Для пристенной и беседочной культуры винограда используют опорные стены террас, павильонов, построек, оград с их южной, хорошо освещенной стороны. Здесь больше тепла и защиты от ветров, это способствует хорошему вызреванию лоз и гроздей винограда. Формировка может осуществляться по описанной выше системе. Однако в зависимости от высоты строения обрезка побегов может быть более длинной. Для беседок чаще используют амурский виноград без обрезки и снятия лоз на зиму.

Уход за плодоносящими кустами. Первые грозди винограда появляются на второй год, на третий — их больше, на четвертый год нормально сформированный куст вступает в пору массового плодоношения.

Уход за виноградным кустом начинается с освобождения его от земляной покрышки. Весной в большинстве районов Дальнего Востока преобладает холодная погода, нередко сопровождающаяся осадками в виде дождя и снега. Виноград — теплолюбивая культура, сокодвижение у него начинается при температуре почвы 8—9° тепла. В южных районах такая температура устанавливается примерно в первой декаде мая. Рано открытые лозы иссушаются, плодовые почки у них гибнут. Не следует и запаздывать с этой операцией, так как тронувшиеся в рост почки могут подопреть, а при снятии покрышки — обломаться.

Вслед за открытием приступают к обрезке и первой «сухой» подвязке — к нижней проволоке шпалеры подвязывают рукава, а затем к первой и второй проволокам — плодовые лозы. Для этой цели можно использовать толстый пеньковый шпагат, матерчатые или полиэтиленовые ленты. Подвязывают побеги не восьмеркой, а в виде петли и подмотки.

Перед «сухой» подвязкой проводят обрезку с целью формирования звеньев плодоношения. При этом определяют нагрузку куста. В зависимости от сортовых особенностей и силы куста оставляют на плодоношение: для сильнорослых сортов (Альфа, Таежный изумруд, Хасанский Боуса и др.) не менее 70 глазков, для слаборослых и среднерослых (Шасла Рамминга, Дальневосточный Рамминга и др.) — 40—60 глазков. Более точно живые глазки на плодоношение можно определить по их набуханию и прорастанию. Сразу после открытия лозы, как правило, еще не проявляют признаков вегетации и поэтому трудно определить количество живых плодоносных глазков.

Плодовое звено под урожай текущего года формируется из побегов, выросших на сучке замещения. На четырехрукавных кустах оставляют 6—8 плодовых звеньев. Для этого на сучках замещения оставляют два наиболее сильных низкорасположенных побега. Один из «их, расположенный выше, обрезают на 15 и более глазков, второй — на 4—5 глазков (сучок замещения). При формировании плодового звена надо стремиться оставлять более «изкорасположенные побеги, чтобы не увеличивать в высоту старые части куста. Это впоследствии сильно затрудняет прикопку куста. Для снижения куста рекомендуется использовать порослевые побеги, вырастающие из подземного или нижней части надземного штамба. Обрезают кусты с помощью секатора, складной садовой пилки, серповидного или кривого ножа. Лучшее время предварительной осенней обрезки — при снятии лоз со шпалеры для прикопки, весенней— в период набухания — начала распускания почек.

Срез однолетних побегов надо делать через узел с усиком, оставшееся междоузлие подсыхает, его вырезают возможно ближе к живой древесине.

В коллективных и приусадебных садах при ограниченных размерах садовых участков надо лучше использовать вертикальное пространство. Тем более, что при посадке вблизи садового домика длинные лозы лучше используют тепло от нагрева стен и крыши, а также служат декоративным целям для создания теневых беседок под шатром лоз и свисающих гроздей. Высокое расположение гроздей гарантирует их от загнивания в период муссонных дождей, повышенной влажности воздуха и почвы. В годы с недостаточным напряжением тепла расположенные высоко грозди будут находиться в лучших условиях, чем нижние, так как у поверхности почвы ночью температура значительно ниже и раньше наступают заморозки.

Зеленые операции. В течение вегетационного периода необходимо удалять отдельные части куста в зеленом состоянии, которые отрицательно влияют на формирование и созревание гроздей, а также плодоносных лоз под урожай будущего года. К таким зеленым операциям относятся: обломка, прищипывание верхушек побегов, пасынкование и чеканка.

Обломка заключается в удалении побегов, выросших из спящих почек на старой древесине, а также «двойниковых» и «тройниковых» побегов, образовавшихся из почек на слаборослых побегах и сучках замещения.

Эти побеги, как правило, растут внутри куста, перехватывают питательные вещества и сильно его затеняют. Выламывают побеги сразу же после отрастания. На сильно подмерзших кустах, а также при необходимости снизить штамб, заменить устаревшие рукава или слабом развитии часть наиболее сильных, жировых побегов оставляют для доформирования куста.

Прищипывание побегов осуществляется путем удаления верхушки побега на 5 см над третьим- четвертым листом выше цветковой кисти. Этот прием особенно эффективен в годы с холодной и дождливой погодой, когда цветение запаздывает.

На лозах с прищипнутой верхушкой формируются более крупные, лучше выполненные грозди, за счет этого повышается урожай. В пазухах оставшихся листьев после прищипки вырастают пасынки. Их также прищипывают, оставляя 2—3 листа. Пасынок, образовавшихся в пазухе верхнего листа, оставляют расти для формирования будущей лозы.

П ас ы н к о в а н и е. Пасынки образуются не только на прищипнутых побегах над цветковыми кистями, но и на побегах, выросших из почек сучка замещения, а также на всех других зеленых побегах. Они вырастают из пасынковой почки, образующейся в пазухе листа рядом с основной плодовой почкой. Не рекомендуется выламывать пасынки у самого основания, лучше прищипнуть верхушку над вторым-третьим листом. В этом случае не повреждается основная почка, а оставшаяся часть пасынка не будет загущать; в то же время остальные листья увеличивают ассимиляционную поверхность куста. За лето проводят три-четыре посынкования по мере роста побегов.

Чеканку проводят к концу затухания роста побегов в целях улучшения их вызревания. Осуществляют ее в начале сентября, удаляя самую верхнюю часть побега. Чеканка приостанавливает рост побегов, который может продолжаться до наступления заморозков, и этим создает условия для лучшего их одревеснения.

В процессе зеленых операций накапливается много отходов листьев и побегов. Их рекомендуется использовать для приготовления напитка, содержащего витамин С. Для этого промытые листья и побеги измельчают, плотно укладывают в эмалированную посуду и заливают кипятком. После трехдневной выдержки массу процеживают, соку дают отстояться, после чего он готов к потреблению с сахаром и без него.

Искусственное опыление и приемы ускорения созревания. При переносе пыльцы ветром не всегда достигается достаточно полное опыление цветков винограда. Нередко наблюдается горошение, рыхлость кисти и другие недостатки в развитии гроздей. Сорта с функционально-женскими цветками в чистосортных насаждениях вообще не дают урожая, их требуется искусственно опылять. Но и двуполые сорта от искусственного опыления повышают урожай и качество гроздей. На Дальневосточной опытной станции ВИР установлено, например, что искусственное опыление на 50— 60% повышает урожай двуполого сорта Альфа.

На Дальнем Востоке для сбора пыльцы особенно подходит амурский виноград. Более раннее его цветение дает возможность собрать и сохранить пыльцу до начала цветения культурных сортов.

Наиболее простой способ искусственного доопыления винограда — с помощью пуховки. Ею проводят по цветущим кистям разных сортов винограда, при этом смесь пыльцы, оставаясь на ворсинках пуховки, переносится с одной кисти на другую и одновременно дополняется пыльцой каждой .последующей кисти. Цветение винограда растянуто на 10—12 дней. Поэтому полезно эту работу провести 2—3 раза за период цветения, лучше всего в сухую погоду до 10 часов утра.

Разводимые у нас сорта, особенно в северных районах, за исключением особо ранних, находятся на пределе тепловых ресурсов для их полного вызревания. В холодные и сырые годы не все грозди на кустах полностью вызревают. Ускорить их созревание можно путем улучшения теплового режима в зоне виноградного куста. В последние годы некоторые садоводы покрывают виноградные шпалеры широкоформатной полиэтиленовой пленкой на каркасах, обтягивают пленкой парниковые рамы или специальные каркасы и устанавливают их со стороны холодных ветров.

Ускорению созревания способствуют также и такие приемы, как добавление в посадочные ямы щебенки или речной гальки; обкладка кустов кусками толстого стекла, камнями и другими материалами, аккумулирующими тепло; внесение фосфорно-калийных удобрений и микроэлементов в конце цветения; прореживание старых листьев в начале созревания ягод для улучшения доступа света, удаление пасынков второго порядка; удаление части слаборазвитых гроздей во время налива ягод на обильно плодоносящих кустах.

Некоторые садоводы два-три раза опрыскивают виноград раствором марганцовокислого калия, разведенного до розового цвета.

Ремонт виноградников. В условиях суровой зимовки, а также ограниченных тепловых ресурсов и неравномерного распределения осадков в период вегетации на виноградниках наблюдается подмерзание или вымокание корней, а из-за неправильного формирования и обрезки сильно удлиняются плодоносящие органы куста. Такие кусты обычно ослаблены, дают низкий урожай ягод плохого качества. Пострадавшие виноградники восстанавливают путем подсадки и замены отживших частей кустов здоровыми. Быстро восстановить отживший куст можно методом отводков («катавлак»). С этой целью здоровые лозы соседнего куста укладывают в канавки, прокопанные до места, где раньше произрастал погибший куст, и присыпают землей. На поверхность выводят верхушку, из которой потом вырастает новый куст. Одревесневшие лозы на отводки укладывают весной, а зеленые — в июле. От маточного куста их не отделяют в течение двух-трех лет.

Замерзший или очень старый куст можно восстановить посредством короткой обрезки до здоровых надземных частей или обрезки на «черную головку» подземного штамба. В последнем случае подземный штамб освобождают от земли и целиком спиливают. Недалеко от поверхности из спящих почек вырастают новые побеги, за счет которых формируют новый куст.

Запущенные и сильно поврежденные морозом кусты восстанавливают за счет более сильных жировых побегов, образующихся в нижней части старой древесины, и удаления ослабленных рукавов. Но прежде чем удалить рукав, формируют ему замену.

Восстановительные мероприятия должны дополняться хорошим уходом, поливом и удобрением почвы, своевременным пасынкованием и прищипкой верхушек.

Пересадка многолетних кустов. У садоводов-любителей нередко возникает необходимость пересадки многолетних плодоносящих кустов. Менее болезненный способ пересадки — с большим комом земли в заранее подготовленный складной ящик. При такой пересадке оставляют рукава и часть однолетних побегов, подрезанных на 5—7 глазков. Посадочную яму готовят шире и заправляют органическими удобрениями. На дно ямы кладут дренажный материал, как при первой посадке. Куст садят на ту же глубину, на какой он рос на старом месте, или несколько ниже.

Можно пересаживать куст без ящика и кома земли. В этом случае его сильно обрезают с тем, чтобы восстановить равновесие. Это дает возможность снизить рукава или заново их сформировать. В посадочную яму вносят органические и минеральные удобрения и обильно поливают. В течение вегетационного периода регулируют рост побегов путем пасынкования, удаления лишних, более слабых побегов и осенних прищипок оставленных на плодоношение побегов для их лучшего вызревания.

Обработка и удобрение почвы под виноград. По мере роста винограда его корни выходят за пределы посадочной ямы и распространяются горизонтально на большую длину. Внесением удобрений и соответствующей обработкой почвы на протяжении всего периода роста куста надо стремиться увеличивать мощность корнеобитаемого слоя, обогащать его питательными веществами, создавать хорошую структуру, обеспечивающую поглощение выпадающих осадков и проникновение воздуха к корням.

На тяжелых маломощных дерново-подзолистых почках мощность корнеобитаемого слоя увеличивается за счет внесения необходимого количества органических, известковых и минеральных удобрений в сочетании с глубокой обработкой почвы.

Из органических удобрений под виноград применяют навоз, компост, фекалии, компостированный торф, птичий помет, опилки, листовой отпад и др. Они содержат все необходимые элементы питания растений (азот, фосфор, калий), улучшают физические свойства почвы и микробиологические процессы в ней. Эти удобрения надо правильно хранить и готовить, чтобы они не теряли питательных веществ. В коллективных садах рекомендуется использовать сборные компосты, которые садоводы могут готовить из органического мусора, сорняков, помоев, опилок, листьев, торфа, кухонных отходов, дерновой земли, мелко нарубленных виноградных лоз, ветвей плодовых и ягодных растений. Все это складывают в виде штабеля в неглубокие ямы или на площадки, пересыпают лесной землей и поливают водой. На тонну массы добавляют 15—20 кг суперфосфата или 100 кг фосфорной муки, 30 кг извести или древесной золы. Для активизации микробиологической деятельности в компостную кучу вносят бактериальные удобрения, прежде всего препарат АМБ. За лето компостную кучу 2—3 раза перелопачивают. Заложенный в течение первой половины лета компост бывает готов для осеннего внесения.

Из минеральных удобрений в виноградарстве широко применяют: азотные — аммиачная селитра, сульфат аммония, синтетическая мочевина (карбамид), кальциевая и натриевая селитра; фосфорные — суперфосфат простой и двойной и фосфорная мука; калийные — хлористый калий и калийные соли.

В химических магазинах продаются сложные удобрительные смеси (плодово-ягодная, овощная, цитрусовая). Все они близки по химическому составу и содержат азота — 6,1—6,7%, фосфора — 9—9,6% и калия — 6,4—12%. Дозы и способы их применения указываются на упаковке. К сложным удобрениям относятся также нитрофоски (азот, фосфор и калий — каждого по 12— 15%), аммофос (фосфор — 46%, азот — 10,5%) и калийная селитра (калий — 46%, азот — 13,5%).

Из известковых удобрений под виноград можно применять молотый известняк, доломитовую муку (мраморная крошка), цементную пыль и мартеновский шлак. Перед внесением их надо мелко раздробить, так как они плохо растворяются, а крупные фракции (более 3—4 мм) почти бесполезны.

Существенное влияние на виноградное растение оказывают микроудобрения, содержащие бор (бура, борат магния, бормагниевые удобрения), марганец (марганцовокислый калий, мартеновский шлак, марганцевый шлак), медь (медный купорос, колчедановые огарки), железо (железный купорос, хелат и др.).

Перед внесением в почву под виноград минеральные, известковые и органические удобрения необходимо смешивать. Но нужно помнить, что нельзя смешивать порошковидный суперфосфат с аммиачной, натриевой и калийной селитрой, известковые материалы — с аммиачной селитрой и сернокислым аммиаком.

Существует три способа внесения удобрений под виноград: основная заправка, подкормки в почву в жидком или сухом виде и внекорневая подкормка. Важна прежде всего основная заправка почвы удобрениями, которая обеспечивает потребности винограда в питании в период активной вегетации. В нее вносят дозу органических и минеральных удобрений или полную дозу каждого из этих удобрений, если нет всех видов. Если при посадке винограда почва была хорошо удобрена или сама обладает высоким плодородием, первый раз удобрения в молодом винограднике вносят на второй-третий год. На сильно истощенных почвах склонов и увалов органические удобрения рекомендуется первые 3—5 лет вносить ежегодно. При отсутствии органических удобрений можно ограничиться одними минеральными и поверхностным мульчированием под кустами винограда. Если имеются оба вида удобрений, основная заправка органическими и минеральными удобрениями в отдельности и совместно проводится осенью перед последней обработкой почвы, перед при копкой или весной перед открытием лоз; их вносят сплошной полосой вдоль ряда или под отдельные кусты. В последнем случае удобрения хорошо перемешивают с почвой. В возрасте двух—пяти лет на погонный метр удобряемый площади вносят 3—5 кг органических удобрений, 20—40 г аммиачной селитры, 40—60 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия. В дальнейшем норма удобрений увеличивается в 1,5—2 раза.

На промышленных плантациях органические удобрения вносят ежегодно из расчета 40—50 т на гектар или через 2—3 года, но удвоенными дозами. Минеральные удобрения вносят из расчета: азотные — 60— 80 кг, фосфорные — 100—120, калийные — 60—90 кг действующего вещества на гектар.

Известкование и фосфоритование на виноградниках также относится к основной заправке почвы. Вносят известь при предпосадочной подготовке почвы, а затем периодически через 3—5 лет в процессе ухода. Известь вносят осенью или весной перед глубокой обработкой почвы и заделывают на полную мощность корнеобитаемого слоя. Поверхностное разбрасывание извести без заделки не приносит пользы. На почвах с повышенной кислотностью (pH 3,5—5) вносят 500 г извести на 1 м2, со слабой — 400 г. В промышленных насаждениях на кислых почвах под виноград вносят от 5 до 10 т извести на гектар.

Виноград положительно отзывается на внесение фосфоритной муки, которая одновременно пополняет запасы фосфора в почве и раскисляет почвенную среду. Ее следует вносить, из расчета половинной дозы известковых материалов.

Подкормка винограда в сочетании с поливом в период вегетации — эффективное средство формирования высокого урожая гроздей. В первый период вегетации, когда на Дальнем Востоке преобладает сухая погода, для подкормок применяют навозную жижу (на ведро жижи — 6 ведер воды), куриный помет, фекалий (на ведро — 12 ведер воды) или аммиачную селитру и мочевину (30 г на ведро воды). Первую подкормку проводят в июне за неделю до начала цветения, вторую — в середине августа — начале сентября перед созреванием ягод. Для этой цели используют суперфосфат и хлористый калий — по 50 г каждого вида на 1 м2 приствольной полосы. Эти удобрения можно заменить древесной золой (1 кг на 1 м2). Если в этот период идут дожди, удобрения в сухом виде равномерно разбрасывают по приствольной полосе и заделывают в почву тяпкой.

Внекорневая подкормка основана на способности листьев поглощать воду с растворенными в ней минеральными элементами, которые из листьев поступают во все органы растений. Внекорневые подкормки повышают урожайность и качество ягод винограда. Для внекорневых подкормок применяют микроэлементы и основные виды азотно-фосфорно-калийных удобрений.

Первое опрыскивание раствором мочевины (40 г на 10 л воды) и суперфосфата (300 г на 10 л воды), проводят перед цветением — 10—15 июня. Суперфосфат предварительно растворяют в воде и выдерживают раствор двое-трое суток; используют его только в виде прозрачного настоя. Второе опрыскивание этими же удобрениями и в такой же концентрации проводят в середине июля, третье — для повышения зимостойкости растений и улучшения вызревания ягод и побегов — в конце августа — начале сентября. Для третьего опрыскивания используют фосфорно-калийные удобрения (300—500 г суперфосфата и 60—80 г хлористого калия).

Из микроэлементов чаще всего для внекорневых подкормок применяют марганцовокислый калий,борную кислоту, молибден, медный и железный купорос. Для этого в 10 л воды растворяют: борных удобрений — 10 мг, медного и железного купороса — 2 г.

Чтобы не повредить растения, опрыскивают растворами в утренние или вечерние часы, еще лучше до восхода или после заката солнца.

Полив и отвод лишней воды. На Дальнем Востоке бывают годы и очень сухие и очень влажные. Общая закономерность — недостаток влаги в первый период вегетации, примерно до конца третьей декады июля, и резкий избыток ее в августе—сентябре, с наступлением муссонных дождей. Потребность в поливе нетрудно установить по состоянию самих растений и влажности почвы. Обычно необходимость в первом поливе винограда появляется во второй декаде июня, во втором — в первой декаде июля. Под взрослые кусты винограда на 1 м2 приствольной полосы требуется 4—5 ведер воды. Полив полезно сочетать с внесением минеральных удобрений.

Во многих районах Дальнего Востока в октябре устанавливается солнечная сухая погода и иногда почва, особенно на возвышенных местах, довольно сильно подсыхает. В этом случае необходим обильный подзимний полив.

Длительное переувлажнение, которое обычно наблюдается в период муссонных дождей, затягивает вызревание гроздей и лоз винограда. Необходимо следить, чтобы на винограднике не застаивалась вода, избытка влаги его корни не переносят. Для удаления воды делают канавки, а посередине междурядий устраивают водоразъемные борозды.

Обработка почвы на виноградниках. Для нормального роста корней винограда, их сохранности в условиях низких зимних температур требуется глубокий корнеобитаемый слой почвы нормальной влажности и свободный доступ воздуха. Обеспечивается это соответствующей обработкой почвы.

На промышленных виноградных плантациях глубокая вспашка, желательно безотвальная, проводится осенью перед прикопкой. При этом вносят удобрения и углубляют пахотный слой. Весной после открытия лоз междурядья обрабатывают лапчатыми или дисковыми культиваторами. В течение лета многократными культивациями содержат междурядья в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

В последние годы в борьбе с сорняками на виноградниках испытаны гербициды. Наиболее эффективными оказались симазин, далапон и атразин в дозе 8— 10 кг/га.

В коллективных и приусадебных садах почву обрабатывают вручную. Первое рыхление проводят ранней весной, после того как сойдет снег и подсохнет почва. В течение лета проводят еще три-четыре рыхления и одновременно удаляют сорную растительность, а последнее, подзимнее рыхление или перекопку — за неделю до замерзания почвы. Первую весеннюю и особенно последнюю подзимнюю глубокую обработку почвы можно сочетать с мульчированием поверхности почвы приствольных кругов соломистым навозом, торфом, компостом, гнилым сеном, опилками, листьями или другими подходящими материалами, которые предохраняют корни винограда от подмерзания.

Защита винограда на зиму. Почти все сорта винограда нуждаются в надежном укрытии на зиму, исключение составляют амурский виноград и сорт Хасан-  ский Боуса. Особенно тщательно его нужно укрывать в населенных пунктах, расположенных в Приморском крае севернее Артема, в Хабаровском крае и Амурской области — повсеместно, где он разводится. Самое надежное укрытие винограда — прикопка землей.

Лозы перед укрытием снимают со шпалер, обрезают все невызревшие части, а также ненужные для формирования слабые побеги, связывают вместе, пригибают к земле и укладывают в неглубокие канавки вдоль ряда. Связанные лозы против плесени и заболеваний полезно опрыснуть 5% раствором медного или железного купороса. Для удобства открытия под лозы подкладывают ветви или прутья, концы которых выходят по бокам за пределы прикопки. Лозы засыпают сначала землей слоем 10—20 см, затем укрывают органическим материалом (опилками, навозом, торфом, листьями), а сверху — 20—30 см земли. Некоторые садоводы на лозы сначала кладут плотную бумагу или помещают их в деревянные короба, а затем укрывают землей и органическими материалами. По данным Хабаровской метеостанции, лучшим утепляющим материалом для винограда являются опилки. При дополнительном укрытии кустов опилками слоем 20 см температура Почвы в зоне корней повышается на 4—5°, а навозом — на 2—3°. Такое укрытие следует применять в первую очередь для слабозимостойких привитых европейских сортов. Землю для укрытия кустов рекомендуется брать подальше от корней или приносить со стороны. От выбранной земли в междурядьях остаются ямки. При отсутствии снега через них к корням проникает холод, поэтому необходимо все углубления засыпать каким-либо органическим материалом, а зимой принять меры для снегозадержания. Виноградари южных районов страны рекомендуют заполнять канавки измельченными отходами лозы, образующимися после обрезки.

Укрывают виноград при наступлении устойчивых заморозков, но до замерзания земли: в Хабаровском крае и Амурской области — в начале второй декады октября или раньше, на юге Приморского края — в третьей декаде октября.

С. Л. Жуковский на протяжение десяти зим сохраняет большой куст европейского сорта Ранний магарача, привитый на Альфу. Укрывает он его так: вдоль куста под шпалерой делает канавки глубиной 25 см и шириной до 40 см. В течение лета эти канавки не заваливаются землей, это да.ет возможность держать ствол выше привитой части открытым от земли, благодаря чему корни от него не образуются. Кроме того, в канавки стекает вода, а когда не хватает атмосферных осадков, в них вносит удобрения в жидком виде. Канавки всегда готовы для укладки лоз осенью. Лозы со шпалеры снимает в первых числах ноября, слегка обрезает, связывает в пучки и укладывает в канавки. Укрывает их 8—10 ноября — в это время мыши уже наделали себе гнезд и не попадают в укрытие винограда. Сначала на куст кладет старый брезент или рубероид, затем — щит из досок, перекрывающий канавку, и заваливает его землей слоем 25—20 см. Для задержания снега сверху прикопки раскладывает ветви, стебли кукурузы или другой подходящий материал. Для того чтобы земля укрытия не промерзала, рядом с кустом заранее прикрывает каким-либо материалом небольшую площадку.

Открывают виноград после полного оттаивания холмика и установления положительной температуры. Конкретные сроки зависят от тепловых ресурсов весны. В холодные сырые весны с открытием спешить не следует. В оттаявшей, но холодной земле нет опасности распускания или подопревания глазков и лоз. В среднем в северных районах виноград открывают в первой декаде мая, в южных — в третьей декаде апреля.

Сбор и хранение винограда

Конечная цель выращивания винограда — получение высококачественных гроздей. Важно подготовить к уборке тару и помещение, определить зрелость ягод, правильно собрать и возможно дольше сохранить их для потребления в свежем виде. За 20 дней до сбора прекращают опрыскивания, полив, рыхление и другие работы. Налив и созревание ягод может затянуться и они окажутся водянистыми, непригодными для хранения.

Потребительскую зрелость винограда определяют по степени созревания семян, окраске и вкусу ягод, свойственных сорту, подсыханию гребня грозди, ярко выраженному налету. У белоокрашенных сортов (Таежный изумруд, Шасла Рамминга и др.) кожица ягод теряет хлорофилл и из густо-зеленой становится более светлой, слегка золотистой с обильным восковым налетом. У красноокрашенных сортов ягоды приобретают фиолетовый оттенок, характерный приятный аромат и вкус. Для черноплодных сортов типа Альфа, Дальневосточного Рамминга, амурского винограда и др. характерен густо-черный цвет с обильным восковым налетом.

Со сбором урожая спешить не следует, так как ягоды наливаются и накапливают сахар даже в последние дни полной спелости.

Обрезают грозди секатором или ножницами в сухую погоду, лучше под вечер, укладывают в ящики или корзины. В оцинкованных ведрах ухудшаются вкусовые качества ягод. Особенно тщательно отбирают грозди на длительное хранение. Наиболее распространенные у нас сорта — Таежный изумруд, Альфа, Дальневосточный Рамминга и ряд других — в домашних условиях можно хранить до трех месяцев.

Для хранения плодов приспосабливают погреба, подполье, нежилые комнаты, чуланы и другие помещения, в которых можно обеспечить невысокую температуру и хорошую вентиляцию. Не рекомендуется хранить грозди на чердаках, в теплых комнатах и очень сырых подвалах. Хранилища за несколько дней до закладки гроздей приводят в порядок, белят известью с добавлением медного купороса и хорошо проветривают.

В домашних условиях виноград можно хранить в сосудах с водой и в подвешенном состоянии на «сухих гребнях». Для хранения в сосудах один конец лозы окунают в парафин, другой вставляют в бутылку с кипяченой водой, в которую добавляют древесный уголь. Бутылки подвешиваются в помещении с температурой 10—12 градусов.

При хранении на «сухих гребнях» грозди подвешивают с частью лозы на проволоку.

Грозди можно также раскладывать на полках и хранить другими способами.

Ягоды винограда используются для приготовления виноградного сока, варенья, повидла, вина и других продуктов. Дальневосточные сорта винограда имеют окрашенный сок, это дает возможность готовить хорошее столовое вино.

Вредители и болезни винограда

По мере расширения культуры винограда в садах неизбежно будут накапливаться вредители и болезни, повреждающие его. Из насекомых, вредящих винограду, на Дальнем Востоке наиболее распространены: виноградный клоп, виноградный долгоносик, виноградная пестрянка, виноградный трубковерт, акациевая ложнощитовка, тли, паутиновый клещик, а из болезней — мильдью, антрокноз, церкоспориоз, хлороз, серая гниль и др. Большой вред ему наносят птицы — дрозды, голубые сороки и др., которые расклевывают ягоды в период их созревания, а также мыши.

На Дальнем Востоке пока нет филоксеры — опустошительного для винограда вредителя типа тли, а из болезней — оидиума и некоторых других. Однако это не гарантирует от их проникновения к нам, если садоводы без разбора и не соблюдая карантинных правил будут завозить посадочный материал из районов, где эти вредители и болезни распространены.

Виноградный клоп. Мелкое подвижное сосущее насекомое типа тли бледно-зеленого цвета, появляется в начале распускания почек и вредит продолжительное время. Вначале клопы повреждают молодые листочки, а затем бутоны, цветки и завязи. При сильном повреждении бутоны, цветки и завязи осыпаются. Грозди сильно изреживаются, а листья деформируются.

Виноградный долгоносик. Мелкий жук бронзового цвета. Повреждает бутоны и молодые завязи. Поврежденные завязи усыхают или ненормально развиваются. Личинки жука кроме того вредят семенам.

Виноградная пестрянка. Взрослое насекомое — бабочка, ее гусеницы выедают в листьях отдельные участки в виде окошек или сквозных дыр. Особенно сильный вред наносит амурскому винограду.

Виноградный трубковерт. Ярко-зеленый жук; самка откладывает яйца на лист, подгрызает черешок и свертывает в виде трубочки (сигары). Вредит в течение всего лета, начиная с появления листьев.

Акациевидная ложнощитовка. Взрослое насекомое темно-желтой окраски, похожее на крупные овальные наросты на стволе и плечах виноградного куста. Личинки зимуют под старой норой. Поселяясь на старой древесине, реже — на однолетней, высасывает из нее соки. При сильном размножении ложнощитовка наносит большой вред.

Паутинный клещик. Очень мелкое насекомое, в массе поселяется на нижней стороне листа, высасывает соки. Поврежденные листья буреют и засыхают. Вредит в течение всего вегетационного периода.

Филоксера (виноградная тля). Исключительно опасный вредитель, поселяется на корнях, лозах и листьях. Особенно опасна корневая филоксера. Этого вредителя у нас пока нет. Но если будет обнаружено усыхание кустов, а на мочках корней — узелки, необходимо срочно сообщить в карантинную инспекцию.

Из болезней винограда наиболее опасны следующие:

Мильдью. Паразитный грибок; вредит листьям и в немалой степени — однолетним побегам, соцветиям и гроздям. Поражение наблюдается на верхней стороне листа в виде прозрачных масляных пятен. При влажной погоде и росе под пятнами с нижней стороны листа появляется ‘белый пушистый налет. Поражаются листья, сначала внутри куста, а затем — по периферии. При сильном поражении куст может оказаться без листьев.

Антракноз. Болезнь поражает листья, побеги, соцветия и ягоды. В отличие от мильдью возникающие от поражения антракнозом пятна коричневато-серого цвета высыхают и выпадают, образуются дырки, а на ягодах — круглые вдавленные пятна. Поврежденные ягоды не вызревают и преждевременно выпадают.

Серая гниль. Поражает ягоды перед началом созревания. Распространению болезни способствует влажная и теплая погода. Пораженные ягоды сморщиваются и опадают.

Листья винограда кроме того поражаются коричневой пятнистостью, церкоспориозом, хлорозом и другими болезнями. Их проявление на листьях почти сходно, но поражают они растение в разной степени и в различные фазы вегетации винограда.

Меры борьбы с вредителями и болезнями

Болезнетворные начала и зимующие стадии насекомых, повреждающих виноград, находятся на листьях, засохших лозах, опавших ягодах, старой коре и в других частях растения. Поэтому очень важно содержать виноградник в хорошем санитарном состоянии.

Осенью или рано весной нужно очистить виноградник от опавших листьев и сорняков, все части старой древесины освободить от отмершей коры, собрать все это и сжечь. У кустов, зараженных ложной щитовкой, весной надо обтереть штамбы и рукава 5% раствором минерально-масляной эмульсии или карболинеума.

Химическими методами с каждым отдельным вредителем и заболеванием винограда бороться очень сложно. Поэтому целесообразно применить систему мероприятий одновременно против основных болезней и вредных насекомых. Из химических мер борьбы против болезней рекомендуется профилактическое опрыскивание до распускания почек одним из следующих химикатов: 3—8% железным купоросом, 8% бордоской жидкостью или 3% раствора нитрофена.

В период вегетации виноград два-три раза обрабатывают 1% бордоской жидкостью, 0,5% хлорокисью меди или 0,4% цинебом: первое опрыскивание — перед цветением, второе — в середине июля и третье — в середине августа.

Против вредителей винограда используют имеющиеся в продаже ядохимикаты: раствор хлорофоса (20 г на 10 л воды), эмульсию карбофоса (30 г), раствор рогора (20 г). Эффективен и относительно безвреден для человека, пчел и животных энтобактерин (50 г на 10 л воды), в который добавляют 2 г хлорофоса или раствор фосфамида (20 г). Каждый из этих ядохимикатов может заменить друг друга. Опрыскивают виноград ядохимикатами при появлении вредителей. Нельзя опрыскивать растения в период цветения и за 20— 30 дней до созревания ягод винограда.