Виноград

Строение и биологические особенности виноградного куста

Садоводу, приступающему к выращиванию винограда, надо хорошо изучить строение и биологию этого интереснейшего растения.

Виноград относится к лиановым (лазящим) растениям, для него нужна опора. Но он может стелиться на земле и укореняться, как это наблюдается у амурского винограда в дикорастущем состоянии. Корни и надземная часть стебля растут быстро, сильно ветвятся и достигают больших размеров.

В естественных условиях без вмешательства человека вырастает разветвленный куст с множеством лоз различных порядков, который поздно вступает в плодоношение и нерегулярно дает урожай. В культуре виноград формируют, придают кустам удобную для ухода форму, обеспечивающую высокий урожай качественных гроздей.

В виноградном растении различают подземные органы, состоящие из штамба и корневой системы, и надземные — штамб с многолетними и однолетними лозами и расположенными на них по спирали почками.

Корни. Различают первородные корни, развившиеся из зародыша корешка семени, и придаточные, образующиеся при вегетативном размножении. Корень, развивающийся из первичного (корешка семени, быстро растет в длину, сильно ветвится и уже в первые два года создается мощная корневая система.

Придаточные корни образуются на однолетних зеленых и одревесневших побегах; на старой древесине они формируются с трудом и недолговечны. На однолетних лозах корни закладываются и начинают расти в толще коры. Молодые корешки ломки и быстро высыхают, так как лишены защитной пробковой ткани. Разрастаясь, они прикрываются пробкой и дают основание скелетным корням, от которых отходят корни второго, третьего и последующих порядков. Последние тонкие ветвления корней заканчиваются массой мелких всасывающих корешков. Наиболее мощные корни образуются у основания черенка, они называются пяточными.

Главные факторы, влияющие на развитие корней, — оптимальное сочетание влажности, тепла, питательных веществ и воздуха, В местных условиях на тяжелых переувлажняющихся почвах, подстилаемых непроницаемыми для воды подпочвами, корни развиваются горизонтально на глубине 20—40 см в зависимости от мощности корнеобитаемого слоя. В бесснежные зимы, когда температура почвы на такой глубине падает ниже критической (ниже минус 12—15°), корни американских, а тем более европейских сортов вымерзают. Предпосадочная подготовка и последующий уход за почвой должны выполняться с учетом степени развития корней и способствовать сохранению их от подмерзания и вымокания.

Лист. Главную роль в накоплении органических веществ, из которых построены все части винограда, выполняет лист. Вместе с тем он является органом дыхания и испарения воды.

Работа листа находится в прямой зависимости от корня, поставляющего для фотосинтеза воду и минеральные соединения. Наиболее полно .листья улавливают солнечную энергию при рациональном их размещении. Достигается это путем соответствующего размещения лоз по шпалере, обрезки и подвязки. Лист служит надежным морфологическим признаком для определения сортов.

Стебель. Надземная пасть винограда — сильноразвитая и быстрорастущая. Без вмешательства человека стебель может достигать большой высоты. При систематической обрезке старая часть стебля представляет собой небольшой с утолщением в верхней части ствол (голова куста) и отходящими от него разветвленными рукавами, или плечами. Укороченные рукава (короче 35 см) называют рожками. На концах рукава располагаются плодовые лозы, несущие у основания коротко обрезанные (на 2—3 глазка) лозы (сучки замещения). Из сучков замещения формируют плодовые лозы под урожай следующего года. Плодовая лоза вместе с сучком замещения составляет звено плодоношения. Это основная составная часть виноградного куста при любой формировке.

Все части куста старше двух лет называют многолетней древесиной, молодая часть куста состоит из прошлогоднего побега с попками, из которых вырастают однолетние побеги, несущие на себе листья и усики.

Почки, побеги, усики. В пазухе листа формируются почки — зимующая и пасынковая. Зимующая почка называется глазком. В зимующем глазке несколько почек, расположенных в пазухе листа побега, укрытых общими чешуйками и волосками. Из зимующего глазка вырастает побег плодоношения, на котором в местных условиях формируется почти на всех сортах не более двух соцветий. У амурского винограда мужские экземпляры формируют три соцветия, на однолетнем побеге не все почки плодоносны. Обычно первые почки, развивающиеся от основания, некрупные, они образуются в первую половину лета при недостатке тепла, влаги и питательных веществ и не всегда несут соцветия. Во вторую половину лета, когда у нас много тепла, влаги и пищи, побеги растут быстрее, междоузлия длиннее, а почки — крупнее. В средней и даже верхней части побега, если она успевает хорошо вызреть, бывает больше здоровых плодоносных почек. Сложное строение глазка, одновременно несущего несколько зачатков почек, дает возможность быстро восстанавливать куст при подмерзании или механическом повреждении центральной почки за счет замещающих.

Из одного глазка, но каждый из своей почки, могут развиться два-три побега (двойники, тройники), из них оставляют один самый сильный.

В узлах старой лозы, на подземном штамбе и голове куста формируются спящие почки. При подмерзании или повреждении верхней части куста, а также при сильной обрезке спящие почки пробуждаются и образуют порослевые, или волчковые, побеги, за их счет восстанавливают куст.

На зеленых побегах с противоположной стороны листа или у основания соцветия вырастают усики; цепляясь за опору, они удерживают лозы в вертикальном положении.

Соцветие и цветок. Зачатки соцветий начинают формироваться с осени. Весной вместе с ростом побега они выдвигаются, образуется до пяти порядков ветвлений, которые заканчиваются маленькими бутонами. Соцветие всегда шире у основания. На ножке соцветия образуется усик, иногда дополнительная гроздь.

Бутоны развиваются одновременно с соцветием.

Цветок винограда очень маленький, невзрачный, состоит из пяти лепестков, пяти тычинок и завязи с пестиком. Лепестки цветка срастаются под пестиком и образуют колпачок, который под напором растущих органов сбрасывается.

У амурского винограда цветки раздельнополые — функционально женские, состоящие из завязи с пестиком, и мужские (пыльники), которые расположены ниже пестика, пыльца в них нежизнеспособна и не обеспечивает оплодотворение цветка. Для амурского винограда надо подсаживать кусты с мужскими цветками.

Типы цветков винограда:

а — обоеполый; б — функционально-женский; в — мужской (у дикого винограда)

Культурные сорта чаще имеют обоеполый цветок и способны к опылению пыльцой с того же куста. Из сортов, возделываемых на Дальнем Востоке, функционально женские цветки имеют Дальневосточный Тихонова, Супутинский 60, Йорк-Мадера, Северный белый, Мадлен Анжевин, Русский конкорд и ряд других. Их надо выращивать совместно с одновременно цветущими двуполыми сортами.

Опыление винограда в основном осуществляется ветром. В потоках воздуха пыльца переносится на большие расстояния (до 100 км). Не исключено опыление также насекомыми. Мужские экземпляры, например, амурского винограда, охотно посещаются пчелами, с которых они берут пыльцу.

Цветение винограда в континентальной части Дальнего Востока наступает в третьей декаде июля. К этому времени устанавливается относительно теплая погода. Для хорошего завязывания ягод требуется температура в пределах 20—30°. При неблагоприятных условиях опыления иногда завязываются бессемянные ягоды более мелких размеров, чем при оплодотворении (явление торошения). Для лучшего оплодотворения винограда, особенно при неблагоприятных условиях в период цветения, применяют искусственное опыление.

Гроздь, ягода и семя — фазы последовательного превращения цветков после их оплодотворения и конечный результат разведения виноградного растения. По величине грозди и ягоды разводимых на Дальнем Востоке сортов чаще относят к мелким или средним. В зависимости от сортовых особенностей они имеют различную форму, окраску и вкус. В условиях ограниченных тепловых ресурсов важно соответствующим приемами способствовать формированию наиболее полноценных гроздей и ягод, отвечающих их назначению (столовые, винные, соковые, для сушки, консервирования).

Для потребительских целей семена в ягодах неже- лательны, так как они снижают их качество. Бессемянные сорта, как правило, содержат больше сахара и отличаются прекрасными вкусовыми качествами. Амурский виноград и сорта дальневосточной селекции и американских видов содержат от 1 до 3, как правило, крупных семян. Семя представляет большой интерес для селекционных целей а также для выращивания подвоев амурского винограда. Семя винограда состоит из кожуры, эндосперма и зародыша. В них содержатся белки и жиры для питания зародыша, а в кожуре — дубильные вещества, способствующие его сохранению.

Периоды роста и покоя виноградного растения

В годичном цикле роста и развития виноградного растения наблюдаются два ярко выраженных периода—вегетации и покоя. Для каждого из этих периодов характерны внутренние процессы, протекающие в различных органах, и внешние изменения, связанные с ростом и плодоношением виноградной лозы.

В период вегетации различают шесть фенологических фаз.

Первая фаза охватывает период от начала сокодвижения до начала набухания почек. Наступление этой фазы определяется началом сокодвижения («плача»). Обилие выделяемой пасохи говорит о жизнеспособности куста, хорошей его перезимовке, сохранности корней. Выделяемый при обрезке сок не вредит растению, поэтому в этот период проводят «сухую» обрезку, заготавливают черенки на размножение. Продолжительность фазы — 10—20 дней в зависимости от хода весны. Наступает она в период, когда температура почвы в зоне корней достигает 8—10° тепла.

Вторая фаза начинается с раскрытия) верхушечных чешуй почки и появления верхушки побега и продолжается до начала цветения. В местных условиях из-за холодной погоды эта фаза сильно растянута во времени, в отдельные годы она продолжается до 20—- 30 дней. В эту фазу начинается рост всасывающих корешков и их жизнедеятельность; у подмерзших кустов почки не распускаются.

Третья фаза охватывает период цветения — начала сбрасывания колпачков первыми цветками, до образования завязи. В эту фазу продолжается рост побегов, пасынков и листьев. Сам процесс опыления и оплодотворения цветка длится около суток и во многом зависит от наличия соответствующего напряжения тепла.

В местных условиях цветение протекает в третьей декаде июня в относительно благоприятных погодных условиях. Завязывание ягод проходит успешно. Но в этот период важно сохранить соцветия от повреждения виноградным клопом и виноградным долгоносиком.

Четвертая фаза охватывает конец цветения — начало созревания. В эту фазу идет усиленный рост лоз и формирование гроздей. Во вторую половину фазы начинается одревеснение побегов. Агротехническими приемами ухода за почвой, корневыми и внекорневыми подкормками, зелеными операциями, защитой кустов от болезней и вредителей создают условия, которые обеспечивают формирование урожая в текущем и следующем году.

Пятая фаза охватывает период от начала изменения в окраске ягод до полного их вызревания. Она продолжается в зависимости от сорта 20—25 дней. Созревание ягод сопровождается накоплением сахаров и уменьшением кислотности. Созревшие ягоды приобретают свойственные сорту окраску и вкусовые качества.

В эту фазу затухает рост побегов и происходит их одревеснение.

Шестая фаза охватывает период от созревания ягод до конца вегетации. Рост лоз постепенно затухает, листья приобретают осеннюю окраску, а между черешками и побегом образуется пробковый слой, в результате чего они опадают.

В местных условиях эта фаза чаще всего обрывается с наступлением морозов. В этот период происходит закалка лоз при наличии здорового листового аппарата и достаточного количества в почве влаги.

Этой фазой заканчивается вегетационный период, и виноградный куст переходит к периоду покоя.

Различают период глубокого и вынужденного покоя.

В период глубокого покоя в клетках растения протекают определенные физиологические процессы, но жизнедеятельность клеток всех его частей не прекращается. Происходит перемещение запасных веществ и их превращение — часть крахмала превращается в сахар, это имеет важное значение для перезимовки растений. В период глубокого покоя виноградное растение не может начать вегетацию при повышении температуры.

В конце зимы и начале весны растение переходит ко второму периоду — вынужденному покою. В этот период из-за низких температур вегетация винограда не может наступить, но если отдельные органы куста, например лозы, поместить в условия повышенной температуры, почки на них начнут прорастать. На этом основывается способ размножения винограда черенками с применением кильчевания.

При повышении температуры почвы весной до 10° тепла период вынужденного покоя заканчивается, и растение переходит в первую фазу вегетации, характеризующуюся выделением сока, или «плачем» лозы.

Требования винограда к условиям внешней среды

Виноград относится к растениям умеренно теплого климата. Возможность его выращивания определяется прежде всего напряжением тепловых ресурсов, обеспечивающих вызревание ягод и лоз.

Южные районы Дальнего Востока по тепловым ресурсам приближаются к зоне умеренно теплого климата, но зимние температуры здесь намного ниже, чем в зоне холодного климата, где критические зимние температуры определяются пределами минус 15—20°. В дальневосточных районах распространения винограда температура может снижаться до —44 —48°. Однако такие низкие температуры не могут служить препятствием для его разведения.

Как показывает опыт, в ряде районов Дальнего Востока достаточно тепла для вызревания местных, североамериканских и наиболее раннеспелых европейских сортов, по все они нуждаются в тщательной защите на зиму или культуры на корнях зимостойких подвоев.

Виноград — светолюбивое растение короткого дня. В южных районах Дальнего Востока световых ресурсов больше, чем в южных районах промышленного виноградарства страны.

Виноград на Дальнем Востоке произрастает на различных по рельефу местоположениях (горных склонах, увалах, плато, речных долинах, островах). Он относительно нетребователен к почвам и при соответствующем их улучшении неплохо растет на тяжелосуглинистых, песчаных, галечниковых, каменистых и других почвах.

Выращивание саженцев винограда

Виноград размножается семенами, укоренением отдельных вегетативных частей (черенками, отводками) и прививкой.

Размножение семенами. Этот способ применяют при выведении новых сортов, а также при выращивании подвоев амурского винограда с последующей прививкой на него культурных сортов. Амурский виноград, как уже сообщалось, плохо размножается одревесневшими черенками. В природной среде в основном у него укореняются отдельные лозы при соприкосновении с почвой. При осеннем посеве семена амурского винограда прорастают дружно, за 2—3 года вырастает сеянец, пригодный для прививки высококачественных культурных сортов. Этот способ пока находится в стадии разработки, но в перспективе он обещает быть высокоэффективным для продвижения культуры винограда в северные районы. Подвои — сеянцы винограда, выросшие из семян, имеют зимостойкие первородные корни, которые обеспечивают хорошее развитие привитых на них сортов, что гарантирует сохранность растений при неблагоприятных условиях во время зимовки. О размножении винограда семенами подробно рассказано на стр. 32.

Выращивание саженцев винограда одревесневшими черенками. Это наиболее простой и общедоступный способ выращивания корнесобственных саженцев. Применяется для сортов, у которых корни сохраняются зимой под покрышкой. В плодопитомнических хозяйствах для этой цели используют специальные маточники строго апробированных сортов для заготовки черенков и школку, где выращивают саженцы. В любительских садах черенки заготавливают на здоровых, урожайных кустах заведомо установленного сорта. Их срезают в середине октября, перед прикопкой кустов на зиму; можно заготавливать и при весенней обрезке, но такие черенки приживаются хуже. В местных условиях хорошо вызревают лозы на 10—15 междоузлий. Эту часть и используют для заготовки черенков. При этом надо брать более толстую среднюю часть хорошо одревесневшей лозы. Нижняя часть лозы, выросшая в мае — июне, обычно тоньше и имеет короткие междоузлия. Июльско-августовские части лозы более толстые и с длинными междоузлиями. Вырастают они в более благоприятных условиях. Вызревшая лоза имеет зеленый камбий, блестящую светло- или темно-карминовую кору, плотную древесину, издающую при сгибании характерное потрескивание, хорошо развитые почки (глазки). Недозревшие однолетние лозы имеют зеленоватый цвет. При первых значительных заморозках (5—7° ниже нуля), такие лозы легко подмерзают, древесина у них буреет, камбий становится черным, а кора легко отстает от древесины. Такие лозы непригодны для размножения.

Длинные лозы разрезают на части по шесть или три почки в каждой и связывают в пучки. Срезы делают посредине междоузлия. При размножении в больших масштабах черенки связывают в пучки по 100 штук. На зимнее хранение их складывают в ящики и переслаивают чистым прокаленным и увлажненным речным песком. Ящики устанавливают в подвал. Температуру в хранилище поддерживают в пределах 1—3° тепла, относительную влажность — 50—60%. В небольших количествах связанные пучки черенков можно сохранять в открытом грунте. Их помещают в том месте сада, где нет опасности переувлажнения почвы и хорошо задерживается снег. Для большого количества черенков рекомендуется рыть траншеи глубиной до 80 см и делать в них дренаж.

Мы укладывали черенки непосредственно на поверхность почвы, покрывали их сверху слоем земли 30—40 см и слоем опилок или перегноя. При выпадении первого снега места прикопки покрывали снегом. В этих условиях черенки не подгнивали и не подмерзали.

Укореняют черенки на грядках, в парниках, теплицах, на окнах или сразу на постоянных местах, предназначенных для посадки винограда. В открытый грунт их высаживают после того, как почва прогреется до 8—10° тепла. В Хабаровске это бывает обычно 5—10 мая. Землю под посадку черенков готовят, как под посев семян. Черенки готовятся следующим образом. Их разрезают на части так, чтобы каждая имела три почки. Нижний срез при этом делают у самой почки, а верхний — на 3 см выше ее. Особенно здоровой и развитой должна быть верхняя почка. За два дня до посадки черенки вымачивают в воде комнатной температуры (15—20°). Рекомендуется в течение 12 часов вымачивать их в навозной жиже, разбавленной в 5 раз водой, или 0,05% водном растворе индолиномасляной кислоты или гетероуксина (5 г на 10 л воды).

В плодопитомнических хозяйствах для улучшения корнеобразования применяют предпосадочное кильчевание черенков. С этой целью в предварительно подготовленный котлован в парнике черенки устанавливают нижней почкой кверху. Все пустоты заполняют песком. Нижние срезы на 3 см покрывают увлажненными опилками или песком, а сверху — слоем перегноя. В течение 15—18 дней в такой среде на нижних срезах черенков образуются наплывы каллюса.

Под гряды выбирают хорошо обогреваемый участок с высокоплодородной почвой. Чаще ее приходится готовить искусственно посредством внесения перегноя, песка или структурной легкой дерновой земли из листового отпада, компостов и т. д. Гряды хорошо увлажняют. В производственных условиях под черенки выделяют постоянный участок, где размещают школку с соответствующим севооборотом. Черенки высаживают на гряды рядами через 25—30 см, а в ряду — через 10 см, наклонно, погружая их в почву до самой верхней почки. Сразу же после посадки гряды обильно поливают, а поверхность мульчируют мелким перегноем или хорошей дерновой землей, засыпая оставленный над поверхностью глазок.

При отсутствии дождей гряды поливают еще несколько раз в зависимости от влажности почвы.

Для улучшения роста саженцы дважды подкармливают: первый раз — в июне — разведенной навозной жижей (одна часть жижи на пять частей воды), второй раз — в середине июля — аммиачной селитрой (50 г селитры на ведро воды). Почву на грядах все время поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

В случае появления виноградного долгоносика и других листогрызущих вредителей гряды с растениями следует опылить ядохимикатами.

Обилие тепла и достаточное количество влаги в летний период обеспечивают в местных условиях хорошую укореняемость и сильный рост побегов из верхней почки черенков. В пазухах листьев растущего побега часто образуются боковые побеги (пасынки); их необходимо удалять, так как они замедляют рост основного побега. В начале сентября прищипывают и верхушку основного побега.

Размножение винограда отводками. (См. рисунок на стр. 69. Этот способ применяется для размножения амурского винограда, сортов, которые трудно укореняются при посадке черенками (Шасла Рамминга, Приморский, Дальневосточный Рамминга, а также сорта- подвои — Прима, Вислоухий, Дальневосточный Тихонова и ряд других).

Для выращивания саженцев отводками используют, как правило, вызревшие прошлогодние побеги. Этот способ заключается в следующем. От основания куста по радиусу вырывают неглубокие (до 12 см) канавки и засыпают их на одну треть высокоплодородной, хорошо удобренной перегноем землей, а на нее укладывают лозы, пришпиливая их деревянными крючками, и слегка присыпают землей. Делают это в конце апреля — начале мая.

Отрастающие от почек побеги окучивают несколько раз, вплоть до заполнения канавки. Почву вокруг отво- дочных кустов поддерживают все время влажной, рыхлой и чистой от сорняков. На растущих побегах удаляют появляющиеся пасынки, а в начале сентября прищипывают и самую верхушку побега. Осенью перед прикопкой маточных кустов укоренившиеся лозы разделяют на части и используют как саженцы. До весенней посадки хранят так же, как и саженцы, выращенные из черенков.

Выкопка и хранение саженцев. Саженцы выкапывают перед наступлением устойчивых морозов, обычно во второй декаде октября. Спешить с этой работой не следует, так как устанавливающиеся в октябре солнечные и еще теплые дни способствуют вызреванию древесины и почек виноградной лозы. Для закладки виноградников пригодны только сильные саженцы с мощной, разветвленной корневой системой и толстым, хорошо вызревшим побегом, хотя бы только в нижней его части (не менее 3—5 междоузлий). Слабые саженцы используются лишь для перешколки в питомник на доращивание еще на один год.

До посадки саженцы сохраняются в подвале в песке или прикопанными в открытом грунте при тех же условиях, что и черенки.

Размножение винограда в помещении. Саженцы винограда в небольшом количестве можно вырастить в ящике на окне в квартире или в тепличке. Черенки для этой цели готовят так же, как и для посадки в грунт, но высаживают в середине зимы. Ящик заполняют легкой плодородной землей, сверху нее насыпают 5—8 см речного песка. Черенки с двумя почками нижним концом высаживают в песок и обильно поливают. В песке на черенке образуется сначала каллюс, а затем корни, которые из песка проникают в почву. Песок и землю периодически увлажняют, ящик до распускания почки и роста побегов сверху прикрывают стеклом, чтобы создать соответствующую влажность. К весне отрастают побеги и образуются корни. Перед высадкой в грунт выращенные саженцы постепенно закаливают. Высаживают их в грунт после установления положительной среднесуточной температуры без заморозков сразу на постоянное место, предназначенное для винограда. Прижившиеся саженцы уже в текущем году будут двухлетними, это на год ускоряет наступление плодоношения.

Выращивание привитых саженцев. В суровые и бесснежные зимы корни европейских сортов винограда подмерзают. Для предохранения от гибели эти сорта требуется прививать на зимостойкие подвои. В качестве подвоев на юге Приморского края используют сорт Альфа, у которого корни здесь относительно зимостойки. Относительной устойчивостью корней обладают также мичуринский сорт Буйтур, Дальневосточный Тихонова, Дальневосточный Рамминга, Прима и Вислоухий. Первые три сорта близки к амурскому винограду. Очень слабо разработана прививка культурных сортов на амурский виноград, хотя это — наиболее устойчивый подвой. Принято считать, что у амурского винограда плохая совместимость с культурными сортами и он плохо размножается черенками.

Заслуживает внимания опыт прививки культурных сортов винограда на корнесобственные сеянцы амурского винограда, разрабатываемый благовещенским садоводом М. В. Штокало. Сеянцы амурского винограда он выращивает осенним посевом семян на грядах до двухтрехлетнего и более старшего возраста. Для прививки осенью сеянцы вместе с комом земли помещает в посуду и хранит до момента прививки в погребе при температуре от + 2—4 до —2°. В этих же условиях хранятся черенки прививаемых сортов.

Прививку производит в апреле—мае. За неделю до прививки подвои в I посуде с землей выдерживает при комнатной температуре. Прививаемые черенки в течение двух суток замачивает в воде, после чего разрезает на части по одному-два глазка и методом простой копулировки прививает на отдельные ветви. Совмещенные подвой с привоем закрепляет полосками резинки из надувных шариков. Для создания влажной среды на привитые растения надевает каркас из проволоки, обтянутый пленкой; нижняя часть каркаса прикрепляется к посуде бельевой резинкой.

Побеги из глазков появляются на седьмой день.

После образования четвертого листа на привитом побеге на несколько часов снимает каркас. Убедившись, что побеги без чехлов не увядают, снимает их совсем.

Постепенно закаливает и приучает растения к наружному освещению.

На постоянное место привитые саженцы высаживает в конце мая—начале июня, после того как минует опасность наступления возвратных заморозков.

Формирование кустов и уход за почвой осуществляется по общепринятой агротехнике. От привитых в середине апреля 1980 г. кустов первый урожай был получен в 1981 г. Куст Альфа принес 26 гроздей, два куста Шасла Рамминга — по 30 гроздей. В 1982 г. Альфа уже дал 97 гроздей массой 4,7 кг, а два куста Шасла Рамминга — 170 гроздей массой 12 кг.

Описанный способ связан с трудностями хранения и последующего перемещения растений в комнатные условия и их закаливания. Имеется более доступный способ прививки винограда на кустах, произрастающих в саду. В этом случае у маточного куста амурского винограда, Альфы или другого подвоя, к которому прививают, слегка отгребают землю, спиливают и зачищают подземный штамб на 3—5 см ниже поверхности земли. Затем на пеньке с помощью специального долота делают надрез или раскол, в который с двух или одной стороны (для тонкого подвоя) вставляют черенки прививаемого сорта. Черенки для прививки заготавливают и хранят так же, как при их размножении способом укоренения. Черенок срезают с двумя почками, зачищают на клин и вставляют так, чтобы совмещались камбиальные слои подвоя и привоя. Совмещенные компоненты плотно обвязывают шпагатом, обкладывают влажными торфом или опилками и подоку- чивают землей в виде холмика высотой 3 см.

В зависимости от толщины подвоя применяют и другие известные способы прививки — простой и улучшенной копулировкой, если подвой и привой равны по толщине, методом Худякова и т. д.

Для опоры отрастающим из привитых почек побегам ставят колья, к которым побеги подвязывают сначала вертикально, а затем загибают и придают горизонтальное положение для формирования плечей будущего куста культурного сорта. Уход за прививками включает полив, рыхление почвы, выломку пасынков, появляющихся в пазухах листьев, подвязывание побегов к шпалере. После отрастания побегов прививки разокучивают, на привитых черенках культурных сортов удаляют корни, а место прививки снова окучивают. В процессе ухода надо следить, чтобы сформировавшиеся из прививок кусты не перешли на свои корни. В противном случае корни культурного сорта не дадут возможности нормально функционировать корням зимостойкого подвоя и они отомрут, потеряется смысл прививки.

Прививка вызревшими и зелеными черенками на зеленый побег на кустах. Для такой прививки весной куст подрезают на черную головку на 5—6 см ниже поверхности почвы и вызывают рост однолетних побегов. К ним в расщеп прививают прошлогодние побеги или побеги текущего года нужных сортов. Прошлогодние черенки для прививки хранят в холодных помещениях, чтобы они .не подсохли и не проросли, а зеленые черенки текущего года заготавливают в день прививки. Привитый черенок после обвязки с помощью кисточки покрывают тонким слоем расплавленного парафина, который предохраняет его от высыхания.

Время прививки определяется отрастанием достаточно мощных зеленых побегов (примерно с середины июня).

На зеленый побег можно прививать окулировкой. В этом случае глазки подвоя выщипывают и на нужной высоте однолетней лозы вставляется глазок вместе со щитком и обвязывается полиэтиленовой лентой, применяемой при окулировке плодовых пород.

Прививка на столе. Этот способ применяют в крупных виноградарских хозяйствах для прививки сортов винограда на филлоксероустойчивые подвои, но он пригоден и для прививки обычных подвоев. Для этой цели осенью готовят черенки для подвоев или укорененные саженцы; можно также использовать сеянцы амурского винограда. Черенки подвоев и привоев до весны хранят в ящиках, переслоенными влажным песком при температуре 0—4°. Сажецы с корнями хранят при такой же температуре, прикопанные в песке. Важно, чтобы песок был достаточно влажным. Начинают прививку в первых числах апреля. Совмещают компоненты способом улучшенной копулировки, место прививки обвязывают прочными нитками. До высадки в грунт прививки предварительно стратифицируют в ящиках, переслоенными влажными опилками, на которые добавляют одну часть древесного угля. Ящики с прививками хранят при температуре 25—30°. За период стратификации в местах совмещения компонентов на нижнем срезе подвоя образуется каллюс, а нередко и корни.

Посадка и уход за прививками такие же, как и при размножении черенками. Надо, однако, следить, чтобы корни принадлежали только подвою. Корни, образующиеся на привоях, удаляют. Эту операцию осуществляют и при дальнейшем выращивании виноградного куста.

Закладка виноградника

Выбор места под виноградник. В промышленных садах под виноградник следует отводить наиболее высокие и защищенные от ветров, хорошо прогреваемые участки. Очень важно, чтобы зимой на участке хорошо задерживался снег, а летом не застаивалась вода. Склоны южного направления имеют большое преимущество перед остальными — они лучше прогреваются, на них более продолжительный вегетационный период. Но они не должны быть очень крутыми и покрыты маломощными почвами, так как на таких участках в зимнее время испаряется снег и наблюдаются резкие перепады температуры. Такие склоны хуже склонов северных направлений, на которых хорошо удерживается снег. Об этом можно судить хотя бы по поведению амурского винограда, который не растет на крутых южных «гольцах», в то время как на склонах северных направлений он отличается мощным развитием и устойчивым плодоношением.

Во всех коллективных садах и на приусадебных участках можно подобрать место потеплее, например, с солнечной стороны дома, садового павильона, веранды, или отвести отдельное хорошо освещенное место. Рекомендуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформированные в одну линию лозы не займут много места и в то же время будут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на него не попадала вода, стекаемая с крыш. Хороший рост, урожайность и качество винограда во многом зависят также от почвы. Местные подзолистые и дерново-подзолистые почвы необходимо хорошо окультурить, прежде чем закладывать на них виноград. Достигается это путем постепенного вовлечения в культуру подпахотного горизонта и улучшения его физических и химических свойств за счет внесения минеральных и органических удобрений.

Относительно мощные окультуренные почвы можно использовать под виноградник без предварительной долговременной подготовки. На таких почвах проводят с осени глубокую зяблевую вспашку, предварительно вносят на участок навоз (40—60 т/га), а на кислых, известь или молотый известняк (3—5 т/га), удобрения запахивают на полную мощность гумусового слоя. Весной перед посадкой участок боронуют и пашут поперек осенней вспашки безотвальным плугом на глубину 30—40 см. Такой вспашкой достигается рыхление подпахотного горизонта без выворачивания его на дневную поверхность.

В коллективных и приусадебных садах, где выращивается небольшое количество виноградных кустов, если в этом есть необходимость, можно искусственно создать почвенную среду. В садоводческих товариществах, расположенных на островах, преобладают легкие, хорошо дренированные супесчаные почвы. Здесь необходимо пополнить запас органического вещества в почве. На таких почвах виноград хорошо растет и плодоносит. Хорошо удается он в коллективных садах, расположенных на горных лесных почвах, подстилаемых водонепроницаемыми подпочвами в смеси с дресвой, хрящем, мелкими камнями.

Сложнее развести виноградник на пониженных, бессточных равнинных местах, где преобладают тяжелые по механическому составу почвы, с маломощным кор- необитаемым слоем и глинистыми подпочвами. Под Хабаровском, например, такие участки под коллективные сады отведены на Ино-Бирском массиве за Амуром, в пойме р. Ситы, в районе им. Лазо и в других местах. Но и здесь можно найти участки, удовлетворяющие биологическим требованиям винограда. На ровных местах под виноград надо делать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд. В почву рекомендуется внести гравий, мелкий кирпич или камень, старую штукатурку и т. п. В местах посадки винограда на глубине 50 см следует заложить дрены из сбитых досок или гончарных трубок.

Некоторые садоводы-любители по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадочные ямы и заполняют их органическими удобрениями и удобренной землей. Ямы, выкопанные в водонепроницаемой глине, — это своего рода замкнутый сосуд, который в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивается, но как только начинается переувлажнение, она задыхается. Глубокие ямы могут играть положительную роль на почвах, где обеспечен хороший естественный дренаж водопроницаемая подпочва или возможен мелиорированный искусственный дренаж.     Для закладки крупного промышленного виноградника требуется разработать проект организаций территории, а также провести землеустроительные, мелиоративные и противоэрозионные мероприятия.

Посадка винограда. Виноград высаживают весной, когда подсохнет и прогреется почва, в южных районах — с 5 по 20 мая, в северных — с 15 по 30 мая.

Стандартные сорта дальневосточной селекции, а также американские и европейские в наших условиях отличаются сильным ростом и достигают значительных размеров. Высаживают их на расстоянии 3 м между рядами и 1,5—2 м — в ряду. Расстояние в ряду определяется силой роста отдельных сортов. Такие расстояния позволяют механизировать обработку междурядий и равномерно разместить лозы на площади. В коллективных и приусадебных садах, если под виноград запланировано выделить отдельный участок и посадить несколько рядов, можно ограничиться расстояниями 2 м между рядами и 1,5 м — в ряду. На каждом участке членов коллективного товарищества и в приусадебном саду высаживаются ягодные кустарники и плодовые деревья, способствующие снегозадержанию в зимний период. Поэтому виноград будет иметь дополнительную защиту.

В крупных же промышленных насаждениях винограда на открытых, слабо защищенных от ветров местах, и на крутых горных склонах, где имеется опасность сдувания снега или смыва почвы ливневыми дождями, помимо садозащитных полос и снегораспределительных межквартальных насаждений по винограднику размещают еще 3—5 рядов черной смородины или войлочной вишни. Их высаживают через каждые 10— 15 рядов винограда, перпендикулярно господствующим ветрам или поперек склона на такие же расстояния, как виноград, между рядами и 1 м — в ряду между растениями. Разрастаясь, смородина и вишня создают снегозадерживающие и противоэрозионные полосы.

Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой и вызревшим (более трех междоузлий) побегом. Перед посадкой укорачивают до 15 см все основные корни, развившиеся в нижней части черенка (пятки), а больные и подмерзшие корни удаляют совсем. Если пяточные корни слабо развиты, оставляют корни из узла. Чтобы не уменьшить корневую систему, особенно если она слаборазвита, рекомендуется оставлять корни на всех узлах, применять при этом наклонную посадку. Одновременно с корнями обрезают побег, оставляя на нем 3—4 хорошо вызревшие нижние почки. После обрезки корни обмакивают в болтушку или держат в ведре с водой до посадки.

Перед посадкой намечают ряды и готовят ямы шириной 80—100 см и глубиной на полную мощность корнеобитаемого слоя, но не затрагивают подстилающий горизонт. Его лучше взрыхлить на полный штык лопаты и добавить в него мелкобитый кирпич, гравий, песок или какой-либо другой материал. На дно ямы набрасывают холмик, состоящий из вынутой земли, заправленной 10 кг перегноя или компоста, 300 г суперфосфата и 100 г хлористого калия или калийной соли, или плодородной структурной земли, принесенной из леса. На вершину холмика устанавливают корни саженца, расправляют во все стороны по холмику, выливают ведро воды и засыпают удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. Нижняя почка саженца должна находиться на уровне поверхности почвы. После посадки еще раз поливают для осадки почвы к корням, верхнюю часть саженца (оставшуюся над поверхностью) окучивают той же удобренной землей на 3—5 см выше среза побега, одновременно присыпают землей поливную лунку. Возле каждого посаженного растения устанавливают кол, к которому подвязывают отрастающие побеги. При правильной посадке растения хорошо приживаются и через некоторое время дают молодые корешки и побеги. К моменту распускания почек (через 10—15 дней после посадки) кустики разокучивают. Отрастающие побеги подвязывают к кольям.

а — разрыхленный подпочвенный слой; б — слой органического удобрения; в — холмик из удобренной земли; г — окучивание почек саженцев для предохранения от высыхания

Дальнейший уход за виноградом состоит в повторном поливе, если устанавливается сухая погода. Для усиления роста полив полезно сочетать с подкормками навозной жижей, разбавленной в пять раз водой, или азотно-фосфорно-калийными удобрениями (70 г огородной или другой смеси на ведро воды). Для лучшего вызревания лозы появляющиеся пасынки выламывают, а верхушки в начале сентября прищипывают.

У привитых кустов удаляют корни, образовавшиеся на привое в месте их спайки с подвоем. В дальнейшем их удаляют по мере появления. Для этого слегка отгребают землю у основания штамба и обрезают образовавшиеся корешки на привитой части у самого основания.

Для предохранения молодых побегов и листьев от болезней и вредителей проводят опрыскивания соответствующими ядохимикатами.

В первый год важно вырастить один или два сильных, достаточно толстых побегов для формирования куста в следующем году. Если их окажется больше, можно оставить четыре. Слабые побеги обрезают у основания.