Видеоканал о научном подходе в садоводстве

Samirel · #1

Обязательно посмотрите все видео на этом канале. На нем развенчиваются мифы об использовании различных народных рецептов, некоторые из которых опасны для растений и почвы. Распространяйте информацию среди друзей, чтобы перестать травить природу. Много очень полезных лайф-хаков для юных садоводов-химиков. Главный специалист канала - Иван Русских. Научный сотрудник НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии БГУ. Педагог Республиканского центра экологии и краеведения. Пока канал новый, Иван довольно активно отвечает на вопросы пользователей, конечно если их не задавали сто раз до этого.

https://www.youtube.com/channel/UC5Uy-O ... Q/featured

#2

Samirel, низкий поклон за ссылку, это - именно то, что доктор прописал!
Вот это я понимаю, синтез науки и практики для дачников в одном флаконе!

#3

Рецепты от Ивана Русских (канал Procvetok), т.к. очень неудобно искать у них на канале каждый раз.
Рецепты нестандартные, максимально натуральные, с доступными ингредиентами.

#4

Подкормка и защита от болезней для пасленовых и бахчевых

Куркума - поистине уникальное растение - источник куркуминоидов и других полезных веществ, которые обладают антибактериальной, антифунгальной (противогрибковой), противовирусной (даже анти-ВИЧ), противовоспалительной, противораковой, противорадиационной, антиоксидантной активностью. Причем все это подтверждено хорошими публикациями.
В защите растений наибольший интерес представляет ее способность подавлять рост некоторых патогенных бактерий и грибов. Даже небольшие разведения куркуминоидов весьма активно препятствуют развитию патогенной микрофлоры растений. Имеется масса доказанных подтверждений, что куркума эффективна против фитофтороза, ризоктониоза, ботрициоза (серой гнили), кладоспориоза и других болезней растений. Причем разведения экстрактов цельного порошка куркумы (этанолом, гексаном, растительным маслом или другими растворителями) весьма скромные, то есть действует она в небольших количествах, что делает этот способ контроля болезней растений очень экономичным.
Особенно ценен этот способ контроля болезней в защищенном грунте и тогда, когда плоды уже образовались - то есть применение химически синтезированных фунгицидов и препаратов меди не желательно.
Кроме всего прочего, куркуминоиды - прекрасный хелатирующий агент, способствующий улучшению проникновения различных важных микроэлементов внутрь растения. А это способствует и хорошему росту и развитию растения, улучшению сопротивляемости растения болезням и вредителям, повышению урожайности растений.
Базовая настойка состоит из 20 г порошка куркумы и 0,5 л водки. Срок настаивания - от суток. Срок хранения - неограничен (разумные сроки). 2 столовые ложки такой настойки разбавляют в 10 л воды и обрабатывают растения. Можно обработать однократно, можно - при необходимости - обрабатывать еженедельно.
Препарат комбинируется с борной кислотой, аммиаком, янтарной кислотой и многими другими препаратами. Нежелательно совмещать его с биологическими живыми препаратами - куркума прилично "придавливает" развитие грибов и бактерий, в том числе антагонистических. Причем этот эффект длится довольно долго на листьях - до 14 дней точно. Поэтому возобновить обработки биопрепаратами стоит не раньше, чем через 2 недели после применения куркумы.
Для усиления полезных свойств я добавил молоко - как растворитель куркуминоидов (в жирах молока) и как прилипатель.
Также я добавил борную кислоту и аммиак (тетраборат аммония хорошо усваивается растениями), настой хвои и папоротника. Изменение цвета раствора не снижает его эффективности.
Будьте осторожны с одеждой - куркуминоиды крепко прокрашивают х/б ткани, пластик и т.п. Их даже используют для окрашивания тканей в натуральные оттенки.

#5

Настойка хвои и папоротника - фитостимулятор

Дигидрокверцетин- известный биофлавоноид, применяемый как в медицине, так и в растениеводстве. На его основе зарегистрирован ряд препаратов: Лариксин, ЭкоЛарикс, Агростимул. Это вещество в большом количестве находится в комлевой части лиственницы, а также характерно для других хвойных и лиственных растений.
Вытяжки и препараты ели обыкновенной, содержащие флавоноиды ели, являются основой препарата Вэрва-ель.
Существует целый ряд других препаратов на этой основе. При этом выбор сырья, из которого эти препараты делаются, обусловлен не столько какими-то видовыми особенностями растения, а легкостью получения и дешевизной, возможностью использования каких-то отходов и т.п.
Все эти препараты так или иначе предназначены для активизация ростовых и формообразовательных процессов, направлены на повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции.
Другой класс веществ, содержащихся в хвойных растений и обладающих активностью по улучшению роста растений - смоляные кислоты, в том числе тритерпеновые. На основе этих веществ сделаны препараты Новосил, Силк, Альфастим, Экосил. Соли и амиды абиетиновой кислоты используются как регуляторы роста растений, инсектоакарициды, фунгициды.
HB-101 – жидкость, полученная из смеси вытяжек "высокоэнергетических" растительных компонентов японского кедра, кипариса, сосны и платана. Это жидкость с непостоянным составом, так как не описывается содержанием каких-либо конкретных веществ в определенной дозе. Она не зарегистрирована в качестве средства защиты (стимуляции) растений ни в Российской Федерации, ни в Беларуси (если я не прав - пусть меня поправят более сведущие люди). Зато очень много рекламы и фантастических обещаний. И на некоторых сайтах мнения расходятся - кто-то пишет, что там есть в составе платан, а кто-то подорожник (подорожник по-латыни Plantago - Плантаго) - так что кто там чего напутал - история умалчивает. Но с точки зрения маркетинга включить в состав платан как-то круче (им же вены лечат, венозную недостаточность и т.п.), чем подзаборный подорожник. На английском это звучит так: B-101 is a liquid plant growth enhancer formula, specially processed by blending the extracts of cedars, pines, cypress trees and plantains (тоже подорожник). Так что может и подорожник.
При этом подобного рода жидкости совсем несложно приготовить дома, а с учетом того, что человек будет точно знать, что он туда положил хвойные и иные компоненты, можно быть уверенным, что и кверцитины, и тритерпеновые кислоты там точно будут. Конечно, и домашний препарат не будет отличаться постоянством состава. но уж точно будет эффективным и безопасным (особенно по сравнению с чем-то неизвестного состава, что никто не контролирует и никто официально на эффективность не проверял).
Это не странно теперь, что какие-то очень простые вытяжки продают за очень большие деньги. Маркетинг и "раскрутка" недешево стоят. (( Например, препарат Нано-Гро - это обычная сахароза - сахар.
Растения папоротника (орляка и других) содержит органические кислоты (фумаровую, янтарную), каротиноиды (в том числе каротин и лютеин), сесквитерпеноиды, стероиды, цианогенные соединения, фенолкарбоновые кислоты, фенольные соединения (в том числе лигнин), дубильные вещества, флавоноиды (в том числе изокверцитрин, рутин), тритерпеноиды, кислоты: коричная, бензойная, кумаровая, кофейная, феруловая, протокатеховая, ванилиновая . Весь этот комплекс обладает не только пользой для здоровья, но и активной стимулирующей способностью растений.
Только, пожалуйста, относитесь бережно к природе при заготовке растительного сырья в лесу или где бы то ни было.
Рецепт:
литровую банку плотно наполнить растительным сырьем (хвоя и веточки ели, туи, можжевельника, лиственицы и т.д., папоротника, можно добавить хвощ), залить водно-спиртовой смесью, настоять не менее недели.
1 столовую ложку настойки растворять в ведре воды, можно добавлять к растворам для подкормок и т.п. в том же объеме. Хорошо опрыскивать и поливать.

#6

Подкормка растений кремнием из хвоща.

Кремниевые удобрения, по-видимому, можно отнести к самым первым комплексным минеральным удобрениям, так как зола растений по своему химическому составу и воздействию может быть классифицирована именно как комплексное кремний-содержащее удобрение. Первые земледельцы, вырубая лес для сельскохозяйственных угодий, сжигали растения и получавшуюся золу смешивали с почвой. В древнеримской империи золу растений использовали для повышения плодородия истощенных почв. Интересно, что в древнеримской империи знали о способности золы (кремния) восстанавливать плодородие почв. Об этом писал в своих трудах Вергилий
Во второй половине XIX века были начаты исследования, посвященные химии растворимых кремниевых соединений, проводимые Д.И. Менделеевым. Именно он предложил Российскому Сельскохозяйственноиу ученому комитету начать опыты с аморфным кремнеземом, как активной формой кремния, для улучшения питания растений.
Но, к сожалению, именно в этот период случились события, отрицательно повлиявшие на дальнейшую историю кремния и кремниевых удобрений - произошел конфликт между К.А. Тимирязевым и Ю. Либихом, который, в частности, привел к игнорированию кремния как важного питательного элемента. Именно это противостояние, а также разгоревшиеся противоречия между Д.И. Менделеевым и К.А. Тимирязевым сыграли важную негативную роль в изучении кремния. А вот в Японии, например, с 1955 года действует государственное постановление, обязующее вносить кремниевые удобрения под культуру риса для защиты от грибковых заболеваний, для защиты от вредителей и для повышения урожая.
На сегодняшний день накоплено очень много данных, свидетельствующих о прямом действии кремниевых удобрений на сельскохозяйственные растения путем повышения устойчивости растений к биогенным(болезням, вредителям) и абиогенным (засуха, переувлажнение, холод, жара и т.д.) стрессам. И, кстати. не солью надо поливать СВЁКЛУ, а кремниевыми соединениями, так как хорошо известно, что внесение кремниевых удобрений обеспечивает повышение содержания САХАРА в свекле. И этому имеется крепкое научное обоснование - исследования подтвердили, что при добавлении легкорастворимого соединения кремния в почву увеличивается содержание доступных фосфатов, а они-то и обуславливают накопление сахаров. А ФОСФАТЫ нужны всем растениям, особенно во второй половине вегетации. И наилучшим эффектом обладает силикат натрия (или калия) - жидкое стекло или канцелярский клей (!). Кроме того, экстракты растений, накапливающие кремний в высокой концентрации (хвощ), также способны оказывать такое же действие. Но жидкое стекло и канцелярский клей, обладая щелочной реакцией раствора, оказывают весьма комплексное действие на почвы, вызывая не только прямое действие на растения, но и опосредованное - через нормализацию кислотности почвы, улучшения микрофлоры почвы и т.д.
Кроме того, кремниевые удобрения усиливают действие других удобрений - азотных, калийных, фосфорных. Считается, что именно поэтому ЗОЛА обладает боле комплексным и сильным действием, чем, например, калийное удобрение отдельно.
На томатах показано, что внесение силиката натрия совместно с аммиачной селитрой во время пикировки рассады и дальнейшего роста растений может увеличивать урожай плодов до 70 % (почти в 2 раза!!!!). Для капусты белокочанной - на 60 %, а цветной - на 220 (!!!!) % по сравнению с вариантом, где аммиачка вносилась без кремния.
Также хорошо известно. что кремниевые удобрения хорошо повышают солеустойчивость растений. Корни становятся гораздо более устойчивы к повреждающему действию натрия.
Ну и конечно, вопрос - сколько вносить, куда и когда.
Во всех случаях 1-2 столовых ложки канцелярского клея или жидкого стекла на ведро воды и для проливания, и для опрыскивания растений - хорошая доза. Ее можно делать отдельно, а можно (и нужно) - совместно с обработками различными средствами для защиты растений, а также с удобрениями.
Работать такими растворами можно по всем растениям, начиная с ранних стадий развития - от рассады - до налива плодов.
Силикатный клей и жидкое стекло в таких дозах (1 столовая ложка на ведро) совершенно совместимы со всеми нашими рекомендуемыми растворами для профилактики и лечения болезней, с фитоспорином и триходермой. Разве что добавлять его надо в самом конце - когда составы в ведре уже вымешаны.

#7

Советы по использованию эфирных масел в борьбе с насекомыми-вредителями

#8

Янтарная кислота против тли и как подкормка растений

Итак, на 2-3 грамма янтарной кислоты достаточно и 20 мл 10 % раствора аммиака. Аммиак будет с небольшим избытком, но это не страшно. Все это растворить в ведре воды и опрыскивать все растения, особенно те, которые находятся в стрессе.
Многолетние и особенно плодовые деревья уже не так интенсивно растут, как, например, томаты и огурцы. Поэтому доза янтарной кислоты может быть для них ниже в 2 раза.
В аптеках обычно продается янтарная кислота по 0,5 г с содержанием действующего вещества 0,1 г. 10 таблеток - 1 г. 20 таблеток - 2 г, 30 таблеток - 3 г. Но продается и специальный препарат Янтари. Правда, для реального эффекта его надо очень много. Хотя там рекомендации 50-150 мл/10 л и т.п. А концентрация самой кислоты там 5 г/литр. Так что аптечный, по итогу, дешевле.

Янтарная кислота, являясь совершенно не токсичным полезным веществом, одновременно проявляет высокий эффект действия против тли на растениях при малых используемых дозах.
При изучении эффекта действия янтарной кислоты против тли установлено, что обработка растений этим препаратом обеспечивает постепенное во времени снижение количества колоний тли на растениях и в итоге полную ее гибель.
Применение янтарной кислоты в качестве препарата против тли особенно ценно для посевов зеленных растений (салат, шпинат, укроп и т.д.), а также растений, опыляемых насекомыми, так как кислота безвредна для насекомых-опылителей, которые гибнут при использовании традиционных инсектицидов. При использовании янтарной кислоты исключено загрязнение окружающей среды (почвы, воды и воздуха). Попадание янтарной кислоты в водоемы благоприятно влияет живые организмы водоемов, на рост фитопланктона и развитие рыб. Существенным преимуществом янтарной кислоты является то, что ее применение способствует сохранению урожая, стимуляции роста и развития растений, повышению устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Получаемая продукция является экологически чистой и обладает повышенной биологической ценностью.Для борьбы с тлей подойдут и менее концентрированные растворы от 0,1 до 1 г на ведро воды. И, как обычно, полезно добавить 1-2 столовые ложки 10 % раствора аммиака для получения сукцината аммония. В качестве прилипателя можно использовать хозяйственное (лучше даже зеленое) мыло в дозе 50-100 г на 10 л воды.
Периодичность обработок - не чаще 1 раза в неделю. Если развитие тли умеренное - то можно и реже - в 10 или 14 дней. Важно проводить обработки регулярно.
В случае, если дождь прошел менее, чем через три часа после обработки, обработку лучше повторить. Если срок больше, то можно не повторять.

#9

Скипидар от насекомых-вредителей

Борьба с вредителями - нудное, дорогое и иногда малоэффективное занятие. А еще - опасное для здоровья, особенно если речь идет о периоде сбора урожая, да еще для питания детей и людей в почтенном возрасте. При этом как раз в этом периоде многие вредители любят разгуляться "по-полной" - тля. белокрылка, паутинный клещ, всякие клопы, блошки и листоеды.... Поэтому вот такой способ.
Скипидар является продуктом природного происхождения - получается из живицы. Применяется в медицине и как растворитель. При этом он губительно действует на множество вредителей. Скипидар растворяет их покровы, нарушает всевозможные процессы в их организме и, кроме того, и маскирует запах растений, и отпугивает вредителей.
Результатом применения сосава предлагаемого рецепта является практически полное (100%) уничтожение вредителей, в том числе таких, как паутинный клещ, тля, белокрылка, всевозможные мухи (луковая. морковная..) и т.д., а также значительное снижение затрат труда и финансов, так как результат достигается уже даже при однократной обработке.
Рецепт на 10 л воды (базовый):
скипидар живичный - до 1,5 л - для самых трудных случаев для растений с плотными листьями,
- до 1 л - для трудных случаев для более нежных растений (томат, огурец),
- 0,2-0,5 л - для профилактики на всех растениях и в случае единичных вредителей,
мыло хозяйственное или зеленое - до 50-150 г (в зависимости от количества скипидара),
аммиака водный раствор (25 %) - 1-2 столовые ложки - для усиления растворяющего действия скипидара.
Модификации:
скипидар можно заменить (до 50 %) маслом камфорным 10%-м.
К раствору можно прибавить 50-100 мл настойки мяты, эвкалипта, хвойного экстракта. Можно заменить отварами этих же растений - 100-200 г сухих растений варятся в литре воды, отвар настаивается и прибавляется к раствору скипидара.
Бензилбензоат. 20-30 мл на 1 л раствора. Это сильное средство.
Очень хорошо для восстановления растений от повреждений вредителями в раствор добавить никотиновую кислоту - 1 таблетка 50 мг на каждый литр раствора. Хорошо предварительно измельчить.
Растения проливать или опрыскивать таким составом вечером - по хорошо пролитой почве.
Срок ожидания: если без бензилбензоата - то его. по сути. нет. Но просто надо сперва убрать плоды, потом обработать и выждать хотя бы 24 часа. Ну а если с бензилбензоатом - то лучше подождать 2-3 дня. Понятно. что овощи-фрукты после любых обработок надо тщательно мыть, даже если это просто хозяйственное мыло или сыворотка.

#10

Рыбий жир от болезней пасленовых

Исследованиями установлено, что некоторые ненасыщенные жирные кислоты, которые являются натуральными веществами, содержащимися в большом количестве в рыбьем жире и некоторых растительных маслах (льняное), нанесенные снаружи на нижние листья растений картофеля, защищают верхние листья от угрозы заражения фитофторозом. Аналогичный эффект наблюдается и на томатах. Это означает, что вещества, содержащиеся в таких маслах, вызывают системную устойчивость (то есть распространяющуюся на все растение, а не только на то место. где они были нанесены) растений к болезням. Более того, этот эффект распространяется не только на фитофтороз, но и на другие болезни, особенно вызываемые грибами. При этом масла не обладают фитотоксичностью, то есть не повреждают и не угнетают растения.
Жиры (масла) могут наноситься на клубни, семена или листья растений. В случае нанесения на клубни картофеля, масло можно наносить без разбавлений до посадки (перед зеленением или непосреджственно перед посадкой) или в разбавлении 1:1 с мыльной водой в виде эмульсии (50 г мыла на 10 л воды). При нанесении на семена их можно просто опустить в масло, чтобы они как следует пропитались им. После этого промокнуть бумагой и проращивать либо сеять без проращивания.
Для нанесения на листья 1-2 чайные ложки масла (5-10 мл) (можно до трех столовых ложек (до 50 г) - если риски заражения очень высоки, а осадки пройдут ранее, чем 12 часов после нанесения раствора на листья) тщательно перемешиваются с мыльным раствором (конечная концентрация хозяйственного мыла - 50 г/10 л воды, можно сперва смешать в небольшом объеме, например, 50 г мыла на 0,5 л воды+ масло, а затем растворить все это в ведре воды). Обработать листья равномерно, обработку можно повторять через 2-3 недели. В раствор можно добавлять борную кислоту (из-за малого количества она не повлияет на мыло), микроэлементные подкормки, гуматы и другие вещества. совместимые со щелочными растворами (эпин и пиретроиды не совместимы, например).

P.S. По моему личному опыту, жир, слитый из банки с консервированной печенью трески, является самым эффективным и на картофеле, и на томатах. Количество жира, в среднем содержащееся в консерве, можно смело разделить на 2 раза (из расчета на ведро воды). Он же является отличной профилактикой пероноспороза на всех растениях - огурце, луке, чесноке. Такая обработка отлично оздоравливает розы, дельфиниумы и другие декоративные растения.

#11

Хелаты своими руками

Итак, приготовление хелата железа для подкормки всех растений: на 1 чайную ложку железного купороса - 1 чайную ложку без горки лимонной кислоты. Лимонную кислоту можно заменить на гумат калия или оксидат торфа (что лучше, чем просто гумат). Гумата надо взять около 50 мл. Можно до 100 мл. Сперва растворить кислоту или гумат, потом в раствор добавить купорос. Все это довести до объема 10 литров. Использовать для полива или опрыскивания (тогда гуматов можно меньше, чем 100 мл. 50 - оптимально).
Так можно готовить любой хелат металла - марганца (только не с марганцовкой!), цинка (кстати, соли марганца и/или цинка в смеси с фосфорной кислотой можно отыскать в специальных секциях хозтоваров и автомобильных магазинов в средствах для преобразования ржавчины. Сопутствующие спирты и танины не помеха. Танины, кстати, подавляют рост патогенных для многих растений микроорганизмов. Половины чайной ложечки на ведро воды будет с лихвой для подкормки) и т.п.

#12

Коллоидная сера от тли, трипсов, клещей и болезней (мучнистой, ложномучнистой росой) (при температуре больше 20С в солнечную погоду.
На 10л воды:
- 30-50г серы
- 50-100г хоз.мыла (натереть, растворить в воде) или зеленое мыло

#13

Щавелевая кислота - замедляет старение растений, предотвращает опадение завязи
Содержится в средствах от накипи (смотрите состав) либо в магазинах для пчеловодов.

ВНИМАНИЕ! Щавелевая кислота и её соли в больших концентрациях токсичны! Поэтому при работе с ней, как и с другими средствами. применяемыми в сельском хозяйстве, надо быть осторожным! Для исключения риска случайно выпить раствор щавелевой кислоты капните в него зеленки, синьки, растворителя, бензина и т.п. - чтобы сделать его хорошо отличимым от воды и неприятным для питья.

Итак.
Стимуляторы роста растений в настоящее время приобретают все большую популярность. На рынке садово-огородных товаров их преогромное множество. Однако же многие очень и очень эффективные стимуляторы можно купить гораздо дешевле, чем предлагается в красочных упаковках. Одним из таких стимуляторов является щавелевая кислота.
Многие органические кислоты проявляют стимулирующее действие на растения. Например, стимулируют рост растений и повышают их устойчивости к засухе и другим неблагоприятным условиям уксусная, янтарная, малеиновая, фумаровая, лимонная, муравьиная кислота... О преимуществах некоторых их них мы уже говорили и рекомендовали использовать в разных вариантах. Очень важно использовать их правильно, ведь в случае неправильного использования вместо стимуляции можно получить угнетение (ведь хорошо известно. что гипервитаминоз не менее опасен, чем авитаминоз, а это справедливо и для растений). И много рекомендаций еще впереди.
Сегодня настал черед щавелевой кислоты.
ВНИМАНИЕ! Щавелевая кислота и её соли в больших концентрациях токсичны! Поэтому при работе с ней, как и с другими средствами. применяемыми в сельском хозяйстве, надо быть осторожным! Для исключения риска случайно выпить раствор щавелевой кислоты капните в него зеленки, синьки, растворителя, бензина и т.п. - чтобы сделать его хорошо отличимым от воды и неприятным для питья.
Для сада и огорода щавелевая кислота является просто незаменимым средством: ее растворы используют для замачивания семян, некорневой обработки растений, опрыскиваний или поливов на протяжении всего периода вегетации. Это позволяет усилить устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, повышать декоративные свойства, замедлять процесс старения растений, подавлять в почве и на растении развитие вредных и нежелательных организмов, снижать отпад цветов и завязей овощных растений.
При замачивании семян, опрыскивании и поливе растений используют щавелевую кислоту в очень низкой концентрации. В этой связи целесообразно сперва приготовить маточный раствор, который в последствии разбавлять до нужной концентрации.Поскольку щавелевая кислота действует лучше в виде оксалатной соли аммония, целесообразно к раствору кислоты прибавить аммиак. Одной чайной ложки щавелевой кислоты, разведенной в 0,5 л воды с добавлением 2 ч.л. 25 % раствора или 5 ч.л. 10 % раствора , хватит для 500 (!) литров готового раствора, которым можно опрыскивать и поливать растения.
Такой раствор можно использовать постоянно или периодически для полива всех растений. Очень отзывчив на него огурец. Если обычно привычные нам сорта огурца плодоносят в течение нескольких месяцев, то в условиях теплицы можно продлить плодоношение до полутора лет!!
В почве, поливаемой водой с добавлением щавелевой кислоты, отсутствуют такие вредители, как нематоды, проволочник, личинки майского жука.
Еще один плюс: при поливе растений таким раствором, содержащиеся в почве карбонаты и гидрокарбонаты кальция и магния постепенно замещаются оксалатами кальция и магния, которые служат источником этих элементов в почве, в то же время не оказывают на корни растений вредного действия как карбонаты и гидрокарбонаты в высокой концентрации (это особенно важно на щелочных или меловых почвах, черноземах). Кальций и магний в виде оксалатов не подвержены вымыванию из почвы, как это происходит с карбонатами (а это уже очень важно для более кислых почв, в которых высоки риски вершинной гнили томата, кабачка и других растений).
Этот стимулятор дешев, экономичен, легко используется и в сверхмалых разведениях не токисчен для человека и растений, действует очень комплексно - и как стимулятор, и как средство для избавления от почвенных вредителей, и как фиксатор полезных элементов в почве, и как средство продления сроков плодоношения растений.

Щавелевая кислота, к сожалению, не продается в каждом магазине или аптеке. Хотя она зачастую входит в состав средств от накипи. Читайте состав, и если она там есть - можно смело использовать эти средства. Прочие компоненты, будучи очень сильно разведены в воде, не окажут отрицательного влияния.
Кроме того, щавелевая кислота продается в магазинах и на сайтах для пчеловодов.
Но те, кто делает травяную бродиловку (зеленое удобрение) - могут систематически добавлять разные виды щавеля и других растений, содержащих высокие концентрации щавелевой кислоты (лебеда, ботва свеклы, в том числе сахарной и кормовой, да и во многих других растениях, в том числе сорных) для обогащения удобрения щавелевой кислотой. Да и кто его знает - может ценность этого удобрения не столько в азоте, сколько именно в щавелевой кислоте?

#14

Обработка медью во время вегетации, для теплиц.

Рецепт: в ведре в 3-4 литрах воды растворить 150 г медного купороса и 100 г щелочи (Крот в сухом виде, например). Вымешать, подождать. когда осадок отстоится и слить жидкость сверху. Осадок растворить столовым уксусом 9 % или другой концентрации - до полного растворения. Понадобится около литра 9 % уксуса. Объем довести до 10-12 литров и использовать раствор для обработки сада, овощей и т.д для профилактики и борьбы с грибными болезнями.
Важно! Молодые листочки более чувствительны к меди. Поэтому если вы решите обработать активно отрастающие розы и другие растения, то точно разводите до 12 литров.
Срок ожидания после обработки - 7 дней, но плоды можно срывать и раньше, главное - тщательно вымыть. Этот состав, в отличие от бордоской, азофоса и хома, хорошо смывается.
И не устану повторять: хотя медьсодержащие препараты и прочие фунгициды эффективны, с большинством проблем в приусадебном хозяйстве реально справиться и более щадящими методами: Фитоспорин, Триходермин и прочие такие препараты.
Пояснение.
Сульфат оказывает довольно сильное повреждающее действие на листья и стебли растений. Именно поэтому на упаковке сульфата аммония написано, что при корневых жидких подкормках надо обязательно смывать остатки раствора с листьев.
Купоросы - это сульфаты. И обжигающее действие концентрированных растворов сульфата меди (предельная для листьев - 1 %) объясняется, в первую очередь, действием сульфата. В этой связи ищутся варианты для исключения или снижения действия сульфатов на листья. Так, в бордосской жидкости применяют гашеную известь. В результате образуется гипс (сульфат связывается кальцием) и различные карбонатные и гидрооксидные соединения меди. Но они нерастворимы. В этой связи они, хотя и хорошо держатся на листьях, работают менее эффективно и не быстро.
С азофоской та же история - там сульфат связывается с кальцием, а медь связывается в сложную соль с аммонием и фосфатом. Все тоже нерастворимое.
В нашем случае мы избыток сульфатов просто сливаем с осадка гидрооксида меди (если используем щелочь) или карбоната меди (если используем соду). Далее растворяем осадок уксусной кислотой и получаем гораздо менее вредный ацетат меди, который обладает лучшими фунгицидными и менее фитотоксичными свойствами.

#15

Искореняющая обработка сада

Рецепт раствора:
1) на 10 литров воды 300 грамм медного купороса, 1 литр мочевины, 200-250 грамм жидкого мыла, 30-50 грамм аммиака 10 % (нашатырный спирт) - все вымешать, профильтровать, можно добавить гуматы и обработать стволы и ветви.
2) на 10 литров воды: 500 грамм железного купороса, 1 литр мочевины, 20-30 грамм лимонной кислоты, 200-250 грамм жидкого мыла. Лимонную кислоту разбавить в воде, прибавить купорос, мочевину, мыло, можно гуматы, все вымешать и обработать стволы, ветви, мох на газоне или камнях. фундаменте и т.п.

Обработку такими растворами делать по зеленому конусу - можно раньше, но не позже. Если позже - то растворы разбавить в 2 раза. Если, например, на клубнике, уже появились листья - то разбавить в 2,5-3 раза.
Хвойные обрабатывать только разбавленным в 2 раза раствором! В не зависимости - спят они или уже проснулись. Если температуры устойчиво теплые и хвойные тронулись в рост - то разбавить и в 3 раза.

#16

Паутинный клещ
Обычные средства, коллоидная сера, фундазол, битоксибациллин

#17

Фосфорная подкормка для клубники, ягодных кустарников

- 1 кг двойного суперфосфата
- 5 литров кипятка
оставить на ночь-сутки
+ 0.5л 9%уксуса
+ 5 литров воды

использовать 1 л настоя на 10л воды

Клубника весьма чувствительна к недостатку питания. И еще больше она чувствительна к отсутствию баланса питательных веществ. Например, если систематически кормить клубнику только азотом, то урожая можно и не дождаться.
На всех этапах своего развития клубника требовательная к фосфору. Фосфор – один из трех главных химических элементов питания растений. По своей важности он занимает второе место после азота.
Большая часть фосфора присутствует в репродуктивных органах (цветках) и молодых частях растений. Фосфор отвечает за ускорение формирования корневых систем растений. Основное количество фосфора потребляется в первые фазы развития и роста. Фосфорные соединения обладают способностью легко передвигаться из старых тканей в молодые и использоваться повторно (реутилизироваться, в отличие от калия).
Недостаток фосфора сильно задерживает развитие и рост растений. Цветение и созревание задерживаются, количество плодов и цветов уменьшается, урожайность резко понижается, уменьшается содержание сахаров. Именно поэтому так важно во все этапы развития ВСЕХ растений обеспечить их фосфором.
Поскольку фосфорные удобрения тяжело растворяются в почве, особенно если проводилось известкование, то их вносят с осени в расчете на то, что они станут более доступными в следующем сезоне. Если это не было сделано, то надо приготовить растворимую фосфорную подкормку с "быстрым" фосфором.
При взаимодействии фосфата или гидрофосфата кальция с уксусной кислотой образуется дигидрофосфат кальция - вещество, которое хорошо усваивается растениями. Собственно, двойной или простой суперфосфат уже содержит значительные количества растворимого фосфата, однако добавление уксусной кислоты "защищает" эти соединения при попадании в почву от перехода в нерастворимые и недоступные растениям соединения в результате взаимодействия с почвенными ионами кальция. Кроме того, уксусная кислота связывает избыток кальций-ионов гипса и других примесей, которые могут вызвать ухудшение усвоение фосфора растениями.
Есть и другие преимущества внесения ацетата в почвы, например, осаждение почвенными бактериями (потребляющими ацетат как источник энергии) такого опасного радионуклида как стронций - он делается недоступным растениям. А это важно для некоторых регионов Беларуси... Но в такие дебри я уже и не лезу - просто даю комплексно полезный совет.

Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Искореняющая обработка сада

Рецепт раствора:
1) на 10 литров воды 300 грамм медного купороса, 1 литр мочевины, 200-250 грамм жидкого мыла, 30-50 грамм аммиака 10 % (нашатырный спирт) - все вымешать, профильтровать, можно добавить гуматы и обработать стволы и ветви.
2) на 10 литров воды: 500 грамм железного купороса, 1 литр мочевины, 20-30 грамм лимонной кислоты, 200-250 грамм жидкого мыла. Лимонную кислоту разбавить в воде, прибавить купорос, мочевину, мыло, можно гуматы, все вымешать и обработать стволы, ветви, мох на газоне или камнях. фундаменте и т.п.

Обработку такими растворами делать по зеленому конусу - можно раньше, но не позже. Если позже - то растворы разбавить в 2 раза. Если, например, на клубнике, уже появились листья - то разбавить в 2,5-3 раза.
Хвойные обрабатывать только разбавленным в 2 раза раствором! В не зависимости - спят они или уже проснулись. Если температуры устойчиво теплые и хвойные тронулись в рост - то разбавить и в 3 раза.

Другой рецепт

на 10 л воды грамм 20 лимонной кислоты (не уксуса, не чего-то еще, а именно лимонной) + 400-500 г железного купороса + 1 литровая банка мочевины (карбамида) + 50 мл (примерно) жидкого мыла (не хозяйственного, не зеленого). Все это вымешать, профильтровать и аккуратно опрыскать. Соблюдать правила ТБ. Чтобы не попадало в глаза и т.д.
Обрабатывать листья с обеих сторон, ветви, стволы плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Травянистые по почкам не стоит, разве что почву вокруг них, не попадая на почки или будущие точки роста. Можно обработать флоксы, дельфиниумы и т.п., пораженные мучнистой росой и другими болезнями - но только не заливая в почву и если они Вам уже в этом сезоне не дороги. Можно обработать и однолетники, например, ботву томатов если им уже конец, а вырывать некогда (потом). Обработка в таком случае позволит сдержать распространение болезней - попадание зараженных частей растений в почву.
Опавшие листья, если они не сильно были поражены, можно в компост для его обогащения железом. Червякам не страшно. Не медный купорос.
Эта обработка и уничтожает болезни, и обогащает железом, и уничтожает некоторых вредителей (в коре. в трещинках) - тех же клещей и даже щитовку (мыло+гипертонические растворы), и т.п. Оздоровление растения улучшает его сопротивляемость болезням и вредителям. Даже для стеклянницы такая обработка некомфортна, так как раствор попадает в повреждения на ветках.
Кроме того, такая процедура ускоряет вызревание лозы винограда, ветвей у смородины и других растений. Хорошо известно, что по скорости одревеснения побегов и опробковению листовых следов растения, подвергшиеся химической дефолиации (то, что мы и делаем), существенно превосходят те, на которых удаляли листья ручным способом. Это происходит потому что в листьях при ожоге образуется абсцизовая кислота (она является одним из центральных регуляторов адаптации растений к абиотическим стрессам — таким, как высыхание, засоление и низкая температура; останавливает деление клеток камбия и останавливает первичный и вторичный рост побегов) , которая идет в почки и побег. Кроме того, происходит отток (ускорение) сахаров в ветви, что также улучшает перезимовку.
Этим раствором также можно обработать междурядья на посадках земляники (это кроме того, что можно и сами листья. Но без фанатизма, чтобы не текло к рожкам - почкам), почву, которая подвержена зарастанию мхом, печеночниками или водорослями.
Работает раствор и при холоде. Так что обрабатывать еще можно до морозов. Сроки начала такой обработки - за 2-3 недели до начала естественного листопада.
Если есть какие-то сомнения или опасения - обработайте часть растений или ветвей, посадок. Поэкспериментируйте.

#18

Размножение триходермы, метаризина, фитоспорина, битоксибациллина на жидких средах

#19

Быстрая подкормка кальцием для томатов

АММИАК, ЗАКЛАДКА В ЛУНКИ РАЗЛАГАЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ - ВРАГ ТОМАТА!!!
Вершинка, а по-научному - кальциевое голодание в дистальном конце плода - повсеместно распространенное заболевание в районах возделывания томата.
Официальное описание болезни (Seminis): отличительным признаком данной болезни является образование на вершине плода светло-желто-коричневого пятна, которое постепенно превращается во вдавленный пораженный участок темно-коричневого цвета. Этот пораженный участок обычно увеличивается в размерах, становится более вдавленным и кожистым и часто сопровождается сухой гнилью. На поверхности пораженного участка может образовываться черная плесень. Иногда в центральной части плода возникает черная гниль внутренних тканей плода, причем наружные симптомы поражения почти отсутствуют. Примерно наполовину развитые плоды, как правило, первыми обнаруживают симптомы болезни.
К данному заболеванию могут, в большинстве случаев, приводить любые неблагоприятные почвенные условия или условия выращивания, отрицательно влияющие на поглощение кальция растением. Вершинная гниль плодов томата часто наблюдается при чередующихся периодах высокой и низкой влажности почвы, а также во время быстрого роста растений. К другим условиям, которые могут вызывать вершинную гниль плодов томата, относятся сильная засоленность почвы и повреждение корней.
Для снижения частоты заболевания растений вершинной гнилью плодов томата перед посадкой под них обычно вносят известковые или кальциевые удобрения. Возникновения болезни можно избежать путем полива в сухую погоду или укрывания почвы мульчей в целях постоянного обеспечения растений влагой. Следует избегать избыточного внесения азота, особенно в виде аммония (вот и хваленый АММИАК! Аммиачили? - получите вершинку!), поскольку это увеличивает потребности растения в кальции и уменьшает наличие доступного для растений кальция в почве.
Обоснование нашего метода.
Большинство солей кальция находятся в недоступной растениям форме. Использование кальциевой селитры во время налива плодов негативно сказывается на генеративном росте томата - она стимулирует вегетативный рост. Да и сам избыток (любого) азота вызывает вершинку. Это еще и укол в сторону советчиков закапывать в лунки различные разлагающиеся материалы. Белковые материалы (рыба, яйца и т.п.) разлагаются с бурным выделением аммиака. растительные материалы активно забирают азот при минерализации клетчатки, а во время налива плодов начинают отдавать азот, что некстати.
В этой связи надо быстро обеспечить томат кальцием в растворимой форме. Среди таких солей - хлорид (хлор - не лучший компаньон растений) из аптеки и ацетат. Ацетат кальция - растворимая органическая соль. Кальций будет поглощаться растением, а ацетат - растением и микроорганизмами. В этой связи нет риска закисления почвы.
Дрожжи - хороший фитостимулятор, который будет способствовать общему оздоровлению растений. Избытка белка не будет, да и белок - не такой уж быстрый азот (хотя он и будет разлагаться тоже с выделением аммиака, но ведь доза его - очень маленькая, не сравнить с рыбьей головой). Если вы используете сухие дрожжи, то возьмите из в 4 раза меньше по массе (то есть 25 г сухих или 100 г сырых на ведро воды, перекармливать ими тоже не хорошо). Дрожжи, кроме того, хороший прилипатель.
Фитоспорин - никогда не лишняя профилактика инфекционных болезней.
Димексид - проводник веществ внутрь клетки. Если признаки голодания уже есть, то ждать, пока растение долго будет поглощать кальций - некогда. Надо этот процесс ускорить.

Рецепт на 10-12 литров воды:
на 0,5 литра уксуса - полная столовая ложка мела или доломитки
фитоспорин - по инструкции
дрожжи - 100 г сырых или 25 г сухих
димексид - 2 колпачка (ок 20 мл)

Остатки раствора можно использовать для пролива растений, но не стоит хранить - дрожжи могут разгуляться, особенно если Вы решите сдобрить этот раствор янтарной кислотой.
Раствор совместим с салициловой кислотой, борной кислотой.
Желаю всем крепких растений, большого и полезного урожая! А еще не слушать пустых и вредных советов, не верить красивым картинкам урожаев. Показать ведь можно что угодно. Это ничего не значит.

#20

Про травяной настой
Тему не нашла, положила сюда. Если коротко: использовать пока воняет, если вонять перестал, то в нем уже испарился азот, толку мало.