Опыты по выращиванию персика в пригороде Владивостока В.К. Ковальчук

Информация о известных садоводах, питомниках, селекционерах и их опыте возделывания персиков в Приморском и Хабаровском краях.

Модераторы: Александр Мамаев, Mimoza

Ответить
Аватара пользователя
admin
Site Admin
Сообщения: 2658
Зарегистрирован: 08 мар 2016 17:52
Откуда: Уссурийск
Моя коллекция: viewtopic.php?f=52&t=556
Благодарил (а): 908 раз
Поблагодарили: 9667 раз
Контактная информация:

Опыты по выращиванию персика в пригороде Владивостока В.К. Ковальчук

#1

Сообщение admin »

Опыты по выращиванию персика в пригороде Владивостока В.К. Ковальчук


Опытами по выращиванию персика я начал заниматься в 1959 г. на приусадебном участке, расположенном на южном склоне сопки выше трамвайного депо (остановка трамвая "Луговая") в г. Владивостоке, Участок располагался на высоте 80 м над уровнем моря и был хороню защищен от северных ветров сопкой, С 1963 г. я начал высаживать различные сорта персиков на садовом участке, расположенном в коллективном саду "Приморский садовод" в 28 км от г. Владивостока (Пятый ключ). Условия выращивания персика на этих двух участках резко отличались по почвенно-климатическим особенностям. Так, если на приусадебном участке во Владивостоке почва была глубокой и плодородной, что позволяло корневой системе персика проникать на глубину 50-70 см, то на дачном участке с незначительным почвенным слоем корни персика проникали всею на глубину 20-30 см до плотного и водонепроницаемого глинистого слоя. Большая часть дачного участка во время таяния снега и летних дождей сильно переувлажнялась.

Поэтому для возможности выращивания сада потребовалось выкопать дренажную канаву, по которой избыточная вода отводилась в сторону. На пригородном участке в зимний период температура была более низкая, а весной и летом количество солнечных дней и тепла было больше, чем во Владивостоке.

За 27-летний период я испытал свыше 40 сортов персика, полученных из различных климатических зон нашей страны. Наиболее перспективными оказались сорта, выведенные селекционерами из Киевской и Полтавской областей, а также из Белорусской и Латвийской республик, Казахстана и Краснодарского края. Вымерзли и не прижились у нас сорта персика, полученные из Крыма и южных районов Средней Азии.

Сравнивая результаты выращивания персика во Владивостоке и дачном районе, можно сделать вывод, что более благоприятные условия оказались в дачном районе, где урожаи были более высокими и постоянными.

Опыты показывают, что персик является перспективной культурой для южных районов Приморья как в укрывной форме, так и без укрытия на зиму. Персик растет у многих садоводов-любителей в коллективных и приусадебных садах в Уссурийске, Славянке, Находке, Арсеньеве, Партизанске, Артеме и Спасске.

При правильном укрытии на зиму, персик может расти и плодоносить во всех районах Приморья, т.к. персик очень пластичная культура и хорошо приспосабливается к местным климатическим условиям.


Сорта, рекомендуемые для выращивания в пригороде Владивостока

После 27-летних испытаний, в настоящее время в моем саду на дачном участке остались и растут 20 сортов персика, Из них 14 сортов в укрывной форме и 6 - в неукрывной. Неукрывные сорта растут привитыми в кронах и на сеянцах слив. Часть сортов, растущих без укрытия, выведена путем посева косточек, полученных из Киевского ботанического сада, другая часть - путем посева косточек наиболее зимостойких форм персика, выращенных в местных условиях,

В числе выращиваемых персиков имеются сорта с ранним, средним и поздним сроком созревания. Первые плоды ранних сортов созревают в третьей декаде июля, а поздних - в первой декаде октября. Подобрав для выращивания в саду сорта персика с различными сроками созревания, можно иметь свежие персики в течение двух с половиной месяцев. Величина плодов, в зависимости от сорта персика, колеблется от 50 до 250 г. Самые крупные плоды у североамериканских сортов Редхавен, Миньон и Адмирабль, а также у сортов киевской селекции - Память Шевченко, Дружба и Днепровский. Вес плодов у этих сортов колеблется от 100 до 250 г.

Сейчас в нашем саду растет около 40 персиковых деревьев в возрастем от 3 до 15 лет, часть из которых привита на войлочной вишне, абрикосе и сливе.


Краткая характеристика сортов

Редхавен - североамериканский сорт. Созревает в первой половине августа. Масса плодов 100-120 г, форма округлая, Мякоть нежная, сочная, зеленовато-кремового цвета. Окраска плодов нарядная, желтая с ярко-малиновым загаром с солнечной стороны. Вкусовые качества по пятибальной шкале - 5 баллов. Сорт морозоустойчив, зимует под легким укрытием.

Адмирабль - североамериканский сорт. Черенки получены из Латвии. Созревает во второй половине сентября. Масса плодов 120-160 г форма овальная, окраска светло-желтая. Мякоть плотная, светло-желтая. Вкусовые качества - 5 баллов. Морозоустойчивость удовлетворительная, зимует под хорошим укрытием.

Миньон - североамериканский сорт. Черенки получены из Латвии. Созревает во второй половине августа. Плоды округлой формы массой 100-120 г светло-желтой окраски с ярко-карминовыми штрихами на освещенной солнцем стороне. Мякоть нежная, сочная, беловато-желтая. Вкусовые качества - 5 баллов. Морозоустойчивость удовлетворительная, зимует под хорошим укрытием.

Июньский - самый ранний сорт киевской селекции. В наших условиях созревает во второй половине июля. Плоды округлые, желтые с малиновым румянцем на солнечной стороне. Масса 50-60 г. Вкус кисло-сладкий. Оценка - 3 балла. Зимует под легким укрытием.

Память Шевченко - один из лучших сортов киевской селекции. Созревает в первой половине сентября. Плоды овальной формы, желтые с красивым розовым румянцем, масса 200-250 г. Мякоть плотная, кисловато-сладкая. Оценка - 5 баллов. Морозоустойчивость хорошая, зимует под легким укрытием.

Днепровский - сорт киевской селекции. Созревает в первой половине августа. Плоды округлые кремовой окраски с ярко-малиновыми штрихами. Масса плодов 120-150 г. Мякоть белая, нежная, сочная. Оценка - 5 баллов. Морозоустойчивость хорошая. Зимует под легким укрытием.

Дружба - сорт киевской селекции. Созревает в первой декаде октября. Масса плодов 200-250 г. Плоды круглые, желтой окраски с малиновым загаром, мякоть плотная хорошего вкуса. Оценка - 4 балла. Морозоустойчивость хорошая. Зимует под легким укрытием.

Славутич - сорт киевской селекции. Созревает в конце августа. Масса плодов 60-80 г. Окраска плодов зеленовато-желтая с красными штрихами. Мякоть зеленовато-белая, волокнистая, сочная, кисло-сладкая, приятного вкуса. Оценка - 3 балла.

Симферопольский. Сорт выведен в Краснодарском крае от посева семян, полученных в Крыму. Созревает во второй половине августа, f Масса плодов 150-200 г. Плоды округлые, желтые с ярко-карминовыми штрихами. Мякоть сочная, тающая. Оценка - 5 баллов. Морозоустойчивость удовлетворительная. Зимует под обычным укрытием.

Полтавский. Сорт выведен полтавским садоводом Иваненко. Черенки этого сорта были получены в 1963 г. и привиты на местную форму абрикоса. Созревает в последней декаде сентября. Масса плодов 80-100 г, окраска зеленовато-желтая с размытым малиновым загаром на солнечной стороне. Мякоть зеленовато-желтая, волокнистая, сочная. Оценка - 4 балла. Урожайность ежегодно обильная.

Гибрид N 479 - киевской селекции. Созревает в первой декаде сентября. Масса плодов 70-90 г. Плоды округлые зеленовато-желтые. Мякоть сочная, приятного освежающего вкуса. Оценка - 3 балла. Морозоустойчивость хорошая. Зимует под легким укрытием.

Нектарин 5-13-12 - гибрид персика с канадской сливой. Выведен в Киевском ботаническом саду. По форме и окраске плодов напоминает очень крупную сливу. Мякоть оранжевого цвета. Оценка - 3 балла. Урожайность слабая. Зимует под обычным укрытием.

Белорусский. Получен из г. Минска. Созревает в первой декаде сентября. Масса плодов 70-80 г. Окраска плодов зеленовато-желтая с размытым румянцем на солнечной стороне. Морозоустойчивость хорошая. Зимует под легким укрытием.

Сеянец Полесского. Выведен автором путем посева семян сорта Полесский киевской селекции. Созревает в конце сентября. Урожайность обильная и ежегодная. Ветки приходится подвязывать к кольям, чтобы они под тяжестью плодов не ложились на землю. Плоды округлые, зеленовато-желтые с легким карминовым загаром на солнечной стороне. Мякоть сочная, кисло-сладкая, приятного вкуса. Зимостойкость хорошая. Корнесобственный персик, зимует под легким укрытием.


Персики, растущие без укрытия на зиму

Корейский. Сорт выведен в Северной Корее. Черенки для прививки я получил от садовода С.И.Лузгина и привил в крону Уссурийской сливы. Созревает в первой декаде сентября. Масса плодов 50-70 г, окраска зеленовато-желтая. Мякоть сочная, кисло-сладкого вкуса. Оценка - 3 балла.1 Морозоустойчивость очень высокая - зимует без укрытия.

Сулейман Стальский - сорт казахстанской селекции. Созревает в последней декаде сентября. Масса плодов 50-60 г, окраска зеленовато- желтая с карминовыми крапинками. Мякоть желтая, плотная, волокнистая, хорошего вкуса. Оценка - 4 балла. Привит на сливе.

Первенец. Сорт выведен автором от посева косточек сорта Полтавский. Созревает 1-5 октября. Масса плодов 70-90 г, окраска зеленовато-1 желтая с размытым малиновым румянцем. Мякоть светло.-зеленая,1 волокнистая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Оценка - 4 балла.* Владивостокский. Сорт выведен автором от посева косточек Симферопольский. Созревает 15-25 сентября. Масса плодов 60-80 г. Плоды округлой формы зеленовато-желтой окраски. Мякоть плотная, хорошего я кисло-сладкого вкуса. Оценка 3,5 балла. Урожайность средняя.

Дачный. Сорт получен от самосева косточки неизвестного сорта. Созревает в середине сентября. Масса плодов 60-70 г, окраска светло-зеленая с желтоватым загаром с солнечной стороны. Мякоть плотная, приятного кисло-сладкого вкуса. Оценка 3 балла.

Приведенные факты получения морозоустойчивых сортов персика,: зимующих в открытой форме, свидетельствуют о хорошей их приспосабливаемо к местным почвенно-климатическим условиям.

В справочной литературе по персикам говорится, что при температуре ниже -25 градусов у персика вымерзают цветочные почки, при температуре ниже -28 градусов вымерзают ветви однолетнего и двухлетнего возраста, а при температуре ниже -30 градусов деревья полностью погибают. Эти данные в моем саду не подтвердились, хотя за последние 5-6 лет температура зимой часто опускалась не только ниже -25 градусов, но даже ниже -30 градусов. Однако персиковые деревья сохранились и продолжают плодоносить. Были случаи подмерзания отдельных веток, но после их обрезки крона дерева быстро восстанавливалась.

Характерной особенностью персика является его высокая эластичность и приспосабливаемость к местным условиям произрастания. Высокая активность роста всех частей дерева способствует быстрому зарастанию нанесенных повреждений от обрезки или морозобоин. Персик имеет ускоренное прохождение всех фаз роста и развития дерева. Все это приводит к быстрому ветвлению и массовой закладке репродуктивных органов. Персик является скороплодной культурой, которая при правильном уходе и обрезке позволяет получать ежегодные хорошие урожаи.

Привитые сеянцы начинают плодоносить на второй год, а выращиваемые из косточек закладывают цветочные почки на третьем году роста.

Долговечность персика при правильном уходе составляет 15-20 лет.


Формирование кроны и способы укрытия персика на зиму

Саженцы укрывных форм персика высаживают наклонно под углом 45 градусов и в дальнейшем формируют крону в стланцевой форме путем подвязки отрастающих ветвей к кольям с таким расчетом, чтобы основные скелетные ветви находились не выше 50-70 см от земли. Формирование стланца может быть односторонним, двухсторонним и тарелчатым.

При одностороннем формировании все скелетные ветви направляются в одну сторону. При двухстороннем - в две противоположные стороны, а при тарелчатой формировке - равномерно направляются по кругу в разные стороны. Наиболее удобная для укрытия форма стланца - односторонняя, когда все скелетные ветви растут в одну сторону. Но эта форма требует ежегодной осветляющей обрезки и правильной подвязки всех веток. В своем саду я применяю одностороннюю и двухстороннюю формировки стланцев персика.

Подготовку к укрытию персика на зиму следует начинать после уборки плодов. При этом все скелетные ветви в несколько этапов пригибают как можно ближе к земле. Во второй декаде октября, когда появляются первые желтые листья, всю крону стланца обильно опрыскивают 1%- ным раствором медного купороса, что ускоряет процесс сбрасывания листьев.

В теплый солнечный день все ветви связываются в метелки - пучки веток - и у основания метлы подвязываются к кольям. Пригибание и подвязку скелетных веток к кольям нельзя делать при низких температурах, т.к. уже при температуре +3 -3 градуса древесина персиков делается хрупкой, и при сгибании ветки ломаются.

Когда заморозки в ночное время достигнут -7 -10 градусов, земля по утрам покроется замерзшей коркой, а древесина персиков пройдет предзимнюю закалку, приступают к окончательному укрытию персиков. Предварительно связанные и пригнутые к земле метелки ветвей оборачивают полиэтиленовой пленкой, которая в нескольких местах обвязывается шпагатом. На конце метелки оставляют свободное отверстие - продух - диаметром 5-10 см для прохождения воздуха и предупреждения появления плесени на побегах. Обвязывание метелок пленкой нужно проводить в сухую погоду, когда ветви и побеги совершенно сухие. После обертывания метелок пленкой их подвязывают к кольям. По бокам подвязанной к кольям метелки ставят листы кровельного железа, шифера или сбитые деревянные щиты. Огороженные щитами метелки со всех сторон уплотняют утеплительным материалом древесными листьям или опилками. Боковое ограждение из щитов должно находиться на 8-10 см от полиэтиленовой обертки, а весь объем между метелками персика, землей и боковыми ограждениями тщательно заполняется утеплительным материалом. Особенное внимание надо обратить на то, чтобы утеплитель плотно прикрывал пленку в верхней части метелки. Толщина слоя утеплителя в этом месте должна быть не менее 10 см. Это предохранит метелку от нагревания в конце оттепелей. Чтобы утеплитель не сдуло ветром, сверху насыпают слой земли 4-5 см. А для защиты утеплителя от атмосферных осадков поверх него укладывают и закрепляют листы рубероида.

Весной, когда минует опасность возврата морозов ниже 5 -10 градусов, персики начинают открывать.

Такой период, в зависимости от состояния погоды, наступает с 12 по 20 апреля. Открывать персики следует в три приема. Первоначально убирают боковые ограждения и укрытие в верхней части. Затем снимают обвязку с полиэтиленовой обертки и увеличивают отверстие - продух - в верхней части метелки. Через 2-3 дня утепление и пленку полностью убирают. Обвязка метелки снимается, ветви и побеги привязываются на постоянное место. После просыхания побегов стланцы опрыскивают 2 % мьш раствором нитрафена против грибковых болезней.


Прививка персиков

Укрывные сорта персиков можно прививать на сеянцы войлочной вишни, сеянцы и корневую поросль сливы и на сеянцы местных сортов абрикосов.

Привитые на войлочную вишню саженцы персика получаются слабо рослыми, удобными для ухода и укрытия на зиму, но недолговечным из-за плохой совместимости привоя и подвоя. В месте прививки получается утолщение, диаметр древесины персика по отношению к войлочной вишне увеличивается в 1,5 - 2 раза, приток питательных веществ уменьшается, урожайность и качество плодов снижаются.

Персики, привитые на подвоях сливы и абрикоса, хорошо растут, развиваются и плодоносят. Саженцы получаются сильнорослыми, урожайность и качество плодов у них хорошее. Но эти персики требу ежегодной хорошей регулирующей обрезки.

При прививке персика надо иметь в виду то обстоятельство, что лучше приживаются черенки, срезанные с маточного дерева в день прививки. Но можно заготавливать черенки и впрок. Для этого, сразу же после снятия утепления с маточных деревьев, делают заготовку черенков. Черенки нарезают длиной 20-25 см. Толщина их должна быть от 3 до 8 мм Верхние и нижние срезы черенков замазывают садовым варом, связывают в пучки по 10-20 шт, и хранят на льду в полиэтиленовых мешочках, засыпанных сверху опилками. Черенки можно хранить и в домашнем холодильнике. Для этого связанные пучки черенков оборачивают одним слоем отжатой влажной марли, укладывают в полиэтиленовый мешочек и хранят на средней полке холодильника, чтобы черенки не подсохли. Срок прививки с 25 апреля по 10 мая. Если во время хранения черенки все же подсохли, то за 1-2 дня до прививки их переносят в помещение с температурой воздуха +18 +20 градусов, нижние срезы на черенках обновляют острым ножом и погружают в воду на глубину 2 см. Перед прививкой ту часть черенков, которая находилась в воде, обрезают и выбрасывают.

Если при надрезе коры на черенке появляется влага, а сморщенность черенков после замачивания исчезла, то черенок пригоден для прививки. Если эффект не достигнут, вымачивают еще 1-2 дня.

Прививку делают способом улучшенной копулировки. Черенок привоя должен иметь 2-3 почки. Верхняя часть черенка обмазывается садовым варом, а нижняя, после соединения привоя с подвоем, плотно обматывается полихлорвиниловой изоляционной лентой. После этого на черенок одевается колпачок, сшитый из полиэтиленовой пленки, длиной 10-12 см и шириной 5 см. В верхней части колпачка каким-нибудь острым предметом делают 4-6 отверстий диаметром 5-6 мм. Это необходимо для предохранения привоя от перегрева в солнечные дни. Колпачок в нижней части плотно привязывается к подвою. При помощи колпачка в зоне прививки создаются благоприятные условия для срастания привоя с подвоем, и вдвое увеличивается процент приживаемости прививок. Полиэтиленовый колпачок оставляют на прививке на две недели до появления на верхней почке привитого черенка хорошо развитого зеленого конуса. После этого, желательно в пасмурный день, колпачок снимают.

Во время роста прививки из 3-х почек привоя вырастают 3 побега - будущие скелетные ветви 1-го порядка. На них густо отрастают побеги 2-го порядка. Побеги 2-го порядка следует оставлять друг от друга на расстоянии 8-10 см, а все остальные - выщипывать. Этим приемом усиливают рост оставшихся побегов, которые начинают закладывать цветочные почки и на второй год после прививки дают первый урожай.

Если привитый саженец растет на временном месте, то в середине октября его пересаживают на постоянное место, располагая стволик под углом 45 градусов к поверхности почвы и хорошо поливают. Молодые посадки персиков укрывают так же и в те же сроки, как это было описано выше.


Размножение персиков путем посева косточек

Морозоустойчивые сорта персиков, которые в местных условиях растут без укрытия, можно размножать посевом косточек. Как правило, 80-90 % сеянцев, полученных от такого посева, дают плоды с культурными свойствами родительских форм, а по морозоустойчивости оказываются еще более выносливыми. Посевом косточек размножаются сорта среднего и позднего сроков созревания. Ранние сорта персика дают слабое потомство, которое вымерзает в первый год зимовки.
Косточки персиков высевают на постоянное место сразу же после использования плодов, предварительно хорошо отмыв их от остатков мякоти и немного просушив в тени. На I кв. м высевают 8-10 косточек. Глубина посева 4-5 см. Почва должна быть плодородной и умеренно влажной с хорошо дренированным подпочвенным слоем. Если почва недостаточно плодородная, то на 1 кв.м вносят два ведра перепревшего навоза, 300 г простого гранулированного суперфосфата и одну литровую банку древесной золы. Все это равномерно распределяется по поверхности почвы и глубоко перекапывается. Если почва сухая, то ее поливают, через сутки взрыхляют граблями и высевают косточки.

Косточки персика перед посевом нельзя высушивать, т.к. они дадут потомство, уклонившееся к дикорастущей форме с низким качеством плодов. Если же косточки персика по каким-либо причинам не могут быть сразу посеяны, то их закладывают на стратификацию. Для этого берут влажный песок или просеянную плодородную землю и перемешивают их с косточками. На одну часть косточек берут две части заполнителя. Все это укладывают в металлические банки с крышками, поверхность банок пробивается в нескольких местах острым предметом. Банки хранят в темном месте при температуре 18-20 градусов, все время поддерживая заполнитель во влажном состоянии регулярными поливами. На зиму банки с косточками закапывают в землю на глубину 20-30 см, сверху насыпают холмик земли, который прикрывают куском рубероида для стока атмосферных осадков. Ранней весной банки выкапывают, косточки извлекают и высаживают на постоянное место. После посадки почву мульчируют перепревшим навозом или опилками слоем 2-3 см и содержат во влажном, рыхлом и свободном от сорняков состоянии.

Если косточки высевать осенью, то с наступлением морозов место посева укрывают древесными листьями толщиной 10 см и притрушивают землей, чтобы ветер не сдувал листья.

Весной укрытие убирают. Землю возле взошедших сеянцев рыхлят и регулярно поливают. На каждом сеянце оставляют центральный проводник и 2-3 боковых побега, которые в дальнейшем образуют скелетные ветви, а все лишние побеги удаляют, В первый год развития сеянцев на скелетных ветвях густо отрастают побеги 2-го порядка, которые прореживают по мере их появления. Но те из них, что растут к наружной части кроны, оставляют. Расстояние между оставшимися побегами должно быть 10-12 см. Все мелкие побеги, растущие между оставленными, вырезаются. Вырезаются также и побеги, растущие внутрь кроны.

В первый же год из числа растущих сеянцев выделяются два-три наиболее развитых и сильнорослых, их и надо оставить в зиму на следующий год. Все слабые сеянцы, низкорослые с густой метельчатой кроной и тонкими побегами удаляют. В первый год роста оставленные сеянцы на зиму пригибают, оборачивают пленкой и укрывают.

На второй год весной на оставленных ветках 2-го порядка оставляют расти ветки 3-го порядка, расстояние между которыми должно быть 10-12 см, а все лишние побеги по мере их отрастания выщипывают. Оставленные для роста побеги не обрезают. На второй год оставленные в зиму сеянцы не укрывают, только их приствольные круги утепляют опилками или древесными листьями толщиной 10 см.

На третий год из растущих сеянцев оставляют наиболее лучший по развитию и самый морозоустойчивый, остальные удаляют. На оставшемся сеянце при помощи обрезки формируют плодовые звенья на плодоношение и замещение.

Обрезку делают следующим образом: верхушку побега продолжения роста не обрезают, а расположенный ниже следующий побег обрезают так, чтобы на нем осталось 10-12 плодовых почек - это будет побег плодоношения. Следующий побег, расположенный ниже, обрезают коротко, оставляя на нем 2-3 почки - это будет побег замещения. Итак, поочередно обрезая побеги на плодоношение и замещение, доходят до развилки. Отплодоносившие побеги весной следующего года удаляют на кольцо, а из отросших побегов на сучке замещения формируют новое плодовое звено. Точно такая же ежегодная обрезка производится и укрывных форм персика. Только для них необходимо еще делать дополнительную обрезку на просветление кроны, при которой удаляются все побеги, загущающие крону стланца. Обрезка веток на персиках в позднеосенний период не производится, т.к. это снижает морозоустойчивость деревьев и стланцев. Правильно выполненная обрезка персиков обеспечивает их ежегодное и устойчивое плодоношение.


Краткая агротехника выращивания персика

Персики следует выращивать на пологих южных, юго-восточных или юго-западных склонах. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной. Планировка почвы должна быть сделана с таким расчетом, чтобы на ней не задерживалась талая и ливневая вода. Персики очень отзывчивы на органические удобрения и умеренную влажность почвы.

Один раз в 2-3 года, особенно после хороших урожаев, следует известковать приствольные круги из расчета 1-2 кг извести на 1 кв.м площади приствольного круга.

Персик нельзя сажать в затененных местах. От этого качество плодов снижается, они плохо вызревают и преждевременно осыпаются.

В приствольных кругах почва всегда должна находиться в рыхлом, влажном и свободном от сорняков состоянии. Чтобы сохранить влагу в почве, приствольные круги после весенней перекопки мульчируют перегноем, компостом или мелкими древесными опилками толщиной 3-4 см.
В последнем случае опилки сверху посыпаются мочевиной из расчета а 150-200 г на 1 кв. м приствольного круга для компенсации потерь азотистых соединений из почвы, которые участвуют в разложении опилок.

При ежегодной весенней перекопке на каждый кв. м приствольного круга вносят по одному ведру перегноя и 100-150 г гранулированного суперфосфата. Перекопку делают садовыми вилами, чтобы не повредить корни.

Чтобы персик ежегодно плодоносил, ему необходимо делать весеннюю обрезку: удалять лишние, загущающие крону побеги и формировать новые плодовые звенья, одновременно вырезая старые отплодоносившие побеги.

Из грибных болезней персик поражают клястероспориоз и курчавость листьев. Из насекомых значительный вред приносит черная тля. Плодожоркой пока не повреждался.


Для борьбы с тлей и грибными болезнями необходимо проводить следующие мероприятия:

1. Поздней осенью, перед листопадом, всю крону дерева или стланца опрыскивают 1 %-ным раствором медного купороса;
2. Рано весной, после снятия укрытия и обвязки, опрыскивают 2 %-ным раствором нитрафена по зеленому конусу - до распускания почек;
3. После цветения и завязывания плодов дважды, с интервалом в 10 дней опрыскивают карбофосом - 30 г карбофоса на 10 л воды.

В летнее время, когда на персике отрастают листья, его нельзя опрыскивать медесодержащими препаратами - бордоской жидкостью и хлорокисью меди, т.к. это вызывает массовое опадение листьев и последующую гибель дерева.

Для предохранения древесины персиков от солнечных ожогов осенью и ранней весной делают побелку деревьев известковым раствором. Вместо извести можно применять водоэмульсионную краску, которая более долговечна и не смывается дождями. При побелке водоэмульсионной краской раствор наносят кистью на ствол, скелетные ветви и крупные побеги с южной стороны, чтобы окрасить только ту часть окружность ствола или ветви, которая освещается солнцем с 12 до 15 часов. Это примерно 1/3 окружности ствола или ветви, обращенных к югу. Остальную часть древесины водоэмульсионнной краской не окрашивают, т.к., сплошное окрашивание затрудняет дыхание древесины, дерево может погибнуть.

При выполнении указанных мероприятий по уходу, обрезке и защит персиковых деревьев и стланцев от вредителей, болезней и неблагоприятных зимних условий, можно получать высокие гарантированные урожаи.

В.К.Ковальчук
"Записки Общества изучения Амурского края" Садоводство и огородничество Приморья: Сборник статей. - Владивосток, 1993 г.
Иван Сергеевич
--------------------
https://ok.ru/plodpitomnik
Ознакомиться с ассортиментом или сделать заказ можно по ссылке
Аватара пользователя
Svetlana
Сообщения: 1110
Зарегистрирован: 01 апр 2016 15:58
Откуда: Хабаровск, сад по Комсомольской трассе
Моя коллекция: http://plodpitomnik.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=632
Благодарил (а): 1396 раз
Поблагодарили: 2016 раз

Опыты по выращиванию персика в пригороде Владивостока В.К. Ковальчук

#2

Сообщение Svetlana »

admin писал(а):....Вымерзли и не прижились у нас сорта персика, полученные из Крыма и южных районов Средней Азии....
Есть данные какие это были сорта?
Аватара пользователя
admin
Site Admin
Сообщения: 2658
Зарегистрирован: 08 мар 2016 17:52
Откуда: Уссурийск
Моя коллекция: viewtopic.php?f=52&t=556
Благодарил (а): 908 раз
Поблагодарили: 9667 раз
Контактная информация:

Опыты по выращиванию персика в пригороде Владивостока В.К. Ковальчук

#3

Сообщение admin »

Кто же это вспомнит, если эту статью В.К.Ковальчук издал в 1993 году.

Для садоводов все жизнеспособное оба автора указали из того что они выращивали.
А если речь про сортоиспытателей, то надо понимать что у порой разных людей один и тот же сорт по разному себя ведет, климат Владивостока это не климат Хабаровска.
Иван Сергеевич
--------------------
https://ok.ru/plodpitomnik
Ознакомиться с ассортиментом или сделать заказ можно по ссылке
Ответить

Вернуться в «Селекционеры, питомники, садоводы-любители»