Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

» » Ягодные культуры » Наиболее распространенные ягодные культуры

Наиболее распространенные ягодные культуры

Автор: Т. В. Самойлова

Оглавление:

Биологические особенности основных групп ягодных растений
Значение рельефа для ягодных насаждений
Размещение пород в зависимости от их биологических особенностей
Соотношение и ассортимент ягодных культур по зонам садоводства
Защитные насаждения
Подготовка почвы под ягодные культуры
Разбивка участка под ягодные культуры
Организация маточных участков и питомников ягодных культур
Земляника
Малина
Ежевика
Смородина
Крыжовник

Арония — черноплодная рябина
Ирга
Облепиха

Жимолость съедобная
Голубика
Брусника
Шиповники
Калина
Барбарис

Наиболее распространенные ягодные культуры

Биологические особенности основных групп ягодных растений

Ягодные растения делятся на 2 группы: кустарниковые ягодники, к которым относится малина, ежевика, смородина, крыжовник и травянистые многолетние растения — земляника и родственная ей клубника.

Корневая система у всех ягодных растений развивается главным образом в верхних слоях почвы. Однако у таких культур, как смородина и крыжовник, часть корней проникает в более глубокие слои почвы.

Корневая система малины состоит из корневища и корней. Корневища — это продолжение побегов замещения. Корни малины способны давать новые побеги, возникающие из камбиального слоя в виде беловатых мелких бугорков. По мере роста бугорки вытягиваются и на них ясно обозначаются видоизмененные чешуйчатые белые листья. Вновь отрастающие побеги первое время питаются за счет материнского куста, затем у них образуются собственные корни, и растение становится самостоятельным.

Таким образом, куст малины способен формироваться за счет образующихся побегов замещения, вырастающих от корневища и путем корневых отпрысков, появляющихся от корней вблизи куста.

Продолжительность жизни корневой системы у ягодных кустарников значительно дольше, чем у надземной части. У малины побеги живут всего два года, а у смородины и крыжовника — до 10—12 лет, затем они стареют, отмирают и заменяются новыми, тогда как корневая система живет во много раз дольше.

Ветки крыжовника и малины покрыты шипами, у смородины — гладкие. В зависимости от сорта на ветках крыжовника могут быть шипы однопарные, двойные или тройные. Шипы у малины расположены по всему побегу или только в нижней его части.

У ягодных кустарников ветки бывают ростовые (вегетативные), плодовые и смешанные. В первые годы жизни растения образуют одни только ростовые ветки, несущие листья. С возрастом в пазухах листьев закладываются ростовые почки, из которых развиваются плодовые и ростовые ветки разной длины. Из смешанных плодовых почек могут развиваться цветки, листья и новые побеги. Такое расположение побегов характерно для растений крыжовника и смородины. Плодовые почки у ягодных кустарников располагаются на однолетней и многолетней древесине. На однолетних побегах плодовые почки развиваются вперемежку с ростовыми, а на многолетних ветках — на коротких веточках-плодушках типа кольчаток. У малины закладываются почти все почки плодовые, но в зависимости от сорта развиваются они в верхней или средней части побега и реже — в нижней.

Плодовые почки у ягодных растений недолговечны. У черной смородины они живут 2—3 года, у красной, белой и золотистой смородины до 5—7 лет, у крыжовника до 7—8 лет, а у малины всего один год.

Плодовые и ростовые почки ягодных растений закладываются в июле-августе. Следовательно, для обеспечения хорошего роста и получения урожая в следующем году необходимо сразу же после сбора ягод проводить уход за растениями и своевременно вносить удобрения. Сильные и окрепшие растения легче переносят морозы, и почки их не вымерзают.

Продолжительность продуктивной жизни веток у ягодных кустарников различна. Обычно ветки черной смородины плодоносят 3—4 года, так как 90% урожая дают однолетние плодушки на приросте предыдущего года. Ветки красной, белой и золотистой смородины плодоносят до 6—8 лет благодаря продолжительной способности их плодушек давать ягоды. Плодушки у этих растений многолетние, сближенные и разветвленные, каждая из них способна давать сразу по нескольку кистей, целый букет из ягод. Ветки у крыжовника долговечнее, чем у смородины. У некоторых сортов крыжовника отдельные плодушки сохраняют продуктивность до 10—12 лет.

Однако основная масса плодушек у ягодных кустарников может давать обильное плодоношение не более 3—5 лет, после чего они образуют ростовой побег или совсем отмирают. Например, урожай у крыжовника в возрасте 8—10 лет формируется до 50% из однолетних плодушек на приростах предыдущего года, а остальной — за счет многолетних плодушек. Ухаживая за растениями, каждый садовод может регулировать их рост и развитие, изменять в ту или иную сторону мощность куста и величину урожая.

Листья у сортов ягодных растений отличаются как по форме и величине, так и по окраске и консистенции листовых пластинок. У черной смородины они имеют особый специфический запах. Форма листа трех-пяти- семилопастная, с зубцами различной величины и с прямым или завернутым краем.

У крыжовника листья округлые, трех-пятилопастные, с зубчиками. Листья малины непарноперистые, с пятью и реже с тремя листочками, опушенные или гладкие, скрюченные или морщинистые. Повреждение листьев или их гибель от вредителей или болезней отрицательно сказывается на росте и развитии всего растения. Для того чтобы листья были здоровыми, необходимо растение защищать от вредителей и болезней, а также обеспечивать почвенным питанием, без которого и воздушное питание (ассимиляция) не может быть нормальным.

Биологической особенностью ягодных кустарников является способность их веток легко укореняться. На этой особенности основано размножение растений горизонтальными отводками и черенками. Кроме того, ягодные кустарники способны давать молодые побеги замещения от корневой шейки или от укоренившихся частей веток.

Замена отплодоносивших двулетних веток у малины происходит за счет однолетних побегов, ежегодно отрастающих на корневищах и придаточных корнях. Больше всего побегов образуется у основания плодоносящих кустов. По окончании сбора урожая все двулетние ветки следует сразу же вырезать и сжигать, это даст возможность молодым побегам малины лучше развиваться.

Среди многочисленных сортов малины встречаются ремонтанные растения, у которых однолетние побеги во второй половине лета цветут и плодоносят, а также и полуремонтанные, с плодоносящими до заморозков двулетними побегами.

Цветки у ягодных кустарников обоеполые, способны к самоопылению. Однако перекрестно-сортовое переопыление при всех условиях дает более высокие урожаи. Учитывая это, плантации ягодных культур следует закладывать не одним, а несколькими сортами и вблизи сада иметь насеку.

Цветки бывают крупные и мелкие, по форме колокольчатые, чашевидные или блюдцевидные, собранные в кисти. Чашечка в цветках состоит обычно из пяти зеленых листиков. У малины, земляники и клубники она остается зеленой до полного созревания плода, у крыжовника и смородины — засыхает и остается на верхушке ягоды. Венчик, как правило, представлен пятью лепестками различной величины и окраски. У основания венчика, на ноготке или цветоложе, встречаются особые железки-нектарники, выделяющие сладкий нектар и привлекающие насекомых. Цветочная кисть у крыжовника короткая, у смородины более удлиненная, а у малины плодовая веточка бывает разной компактности.

Раньше всех начинает цвести смородина (обычно в конце апреля — начале мая), затем крыжовник и в начале лета (в июне) — малина.

Ягоды у смородины и крыжовника образуются из разрастающихся после оплодотворения околоплодников, внутри которых находятся семена. Завязь одногнездная, с большим количеством семян. Форма и окраска ягод различная. Ягоды крыжовника бывают опушенные и гладкие с рисунком; у смородины — гладкие, матовые или блестящие, а у малины иногда встречаются костянки с ворсинками (у сорта Новость Кузьмина). Ягода малины — сложный плод, состоящий из мелких сросшихся плодиков, расположенных на мягком разросшемся плодоложе. В каждом отдельном плодике есть косточка с семянкой.

В производственных условиях ягодные культуры в большинстве случаев семенами не размножаются, так как сеянцы, выращенные из семян, не наследуют сортовых признаков.

Земляника и клубника низкорослые, вечнозеленые растения, с укороченным корневищем, точки роста у них выступают на поверхность почвы и несут тройчатые листья. В районах с устойчивым снежным покровом или при искусственном укрытии хорошо перезимовывают и дают высокие урожаи. Весной развиваются новые листья, а перезимовавшие отмирают. К началу созревания ягод рост листьев замедляется и основная масса пластических веществ расходуется на ягоды.

После плодоношения у земляники и клубники возобновляется бурный рост не только листьев, но и усов (репродуктивных органов), укороченных побегов — рожков (генеративных органов) и корневой системы.

Цветки у земляники крупные, в большинстве обоеполые. Однако встречаются сорта с цветками только однополыми, пестично-женскими (Комсомолка, Зайчик). Сорта с женскими цветками нуждаются в подсадке сортов-опылителей с тычиночными цветками. Для нормального опыления женских цветков на плантации должно быть не менее 15% сорта-опылителя.

Закладка плодовых почек у земляники происходит в августе, сентябре и октябре. У ремонтанных сортов (плодоносящих все лето до заморозков) почки закладываются с июня и до наступления устойчивых морозов.

Плод как у земляники, так и клубники — ложная ягода, образуется из разрастающегося сочного цветоложа, с мелкими семенами (орешками) на ее поверхности.

Клубника отличается от земляники по внешнему виду растений. Куст клубники высокий, компактный, с нежными светло-зелеными листьями. Листовая пластинка ромбической формы, ребристая, как бы гофрированная, с сильным мягким опушением. Черешки прямые, густо опушенные длинными волосками. Цветоносы мощные, опушенные, значительно выше листьев. Цветки мелкие, обильно цветущие и во время цветения почти закрывают листья.

Чаще встречается клубника с однополыми тычиночными цветками, которые дают только пыльцу, ягод не образуют. На клубничной плантации для нормального плодоношения кустов с мужскими цветками по отношению к женским должно быть не более 10%. При этом необходимо учитывать, что клубника более зимостойка и влаголюбива, чем земляника, и с повышенной способностью к размножению усами мужских растений.

Наиболее ценный сорт клубники — Миланская. У нее цветки двуполые и потому не нуждаются в опылителях. Период плодоношения клубники более растянут, чем у земляники, но по урожайности ягод она уступает землянике.

Ягоды клубники однородные, яйцевидной или конической формы и со своеобразной фиолетово-пурпурной окраской. Они мельче ягод крупноплодных сортов земляники, но по качеству превосходят их. Ягоды клубники обладают сильным пряным ароматом. Варенье из них имеет отличный вкус, цвет и запах.

Значение рельефа для ягодных насаждений

Ягодные культуры — многолетние растения и культивируются на одном месте длительное время. При благоприятных условиях и хорошем уходе плантация земляники может быть рентабельна на одном месте до 6—8 лет, малины — 12—15, смородины до 20—25 и крыжовника — 25— 30 лет. Следовательно, от условий местопроизрастания ягодной культуры будет зависеть продолжительность жизни растения и его продуктивность.

При выборе места под ягодные культуры особо нужно учитывать микроклиматические особенности данной местности.

Приморский край отличается пересеченным рельефом с неоднородными микроклиматическими условиями. В зависимости от микрорельефа местности, наличия лесной растительности, крутизны и экспозиции склонов и долин отдельные элементы климата проявляются различно. В зимний период на склонах и вершинах гор до 400—600 м над уровнем моря значительно теплее, чем в долине. Это объясняется тем, что холодный и более тяжелый воздух скапливается внизу и вытесняет более теплый воздух, повышающий температуру склонов. В долинах и пониженных частях рельефа, наоборот, холодный воздух накапливается, застаивается и снижает температуру. Вследствие этого наблюдается значительная разница в продолжительности безморозного периода на склонах и в долинах, достигающая 25 и более дней. В долинах на 10—15 дней позже отмечается прекращение весенних заморозков и на столько же раньше, чем на склонах, наступают заморозки осенью.

Весьма заметно отличается микроклимат склонов южных направлений от северных. На южных склонах беднее почвенный горизонт, ниже влажность почвы и воздуха. Здесь быстрее испаряется и исчезает снежный покров, чем на склонах северных экспозиций.

Таким образом, при выборе участков под плантацию ягодных культур предпочтение нужно отдавать склонам северных экспозиций, на которых в течение круглого года создаются лучшие условия для перезимовки большинства ягодных растений.

Наиболее благоприятны под ягодные плантации склоны крутизною от 3—5 до 10—15°. На более крутых склонах затруднена механизированная обработка почвы, усложняется уход за плантациями и почвы подвергаются эрозии.

Под ягодные плантации следует отводить более пологие склоны гор или возвышенные части рельефа, а в долинах и на равнинах — приподнятые участки.

Размещение пород в зависимости от их биологических особенностей

При размещении ягодных культур надо учитывать особенности каждой породы и сорта в отношении их требований к условиям местопроизрастания. В дальнейшем от правильного выбора участка и размещения растений будет зависеть их продолжительность жизни, продуктивность и рентабельность плантации.

Лучшим местом для посадки земляники будут хорошо дренированные и защищенные от ветров склоны крутизною в 3—10°, а также приподнятые участки в долинах и на равнинах, имеющих небольшой уклон для стока избыточных вод. Избыточно увлажненные участки и котловины под эту культуру не пригодны.

При создании плантации земляники на склонах нужно учитывать особенности роста и плодоношения растений, сроки созревания и период плодоношения. На южных склонах земляника развивается быстрее, меньше страдает от грибных заболеваний, ягоды созревают раньше и содержат повышенное количество сахара. На склонах северных направлений ягода созревает позже, период плодоношения продолжительнее и урожай выше. Благодаря более устойчивому снежному покрову перезимовка растений ;на северных склонах проходит лучше, чем на южных, а в период цветения они меньше страдают от резких колебаний температуры и поздних заморозков.

Следовательно, при закладке плантаций земляники каждое хозяйство на месте должно решать вопрос о размещении этой культуры в тех или иных условиях рельефа и экспозиции, с учетом биологических особенностей сорта и возможностей хозяйства.

Малина влаголюбивая культура, однако избыточного увлажнения она не переносит и на -сырых участках корневища загнивают и растения быстро гибнут.

Культура малины хорошо удается на мощных, дренированных и в то же время влагоемких почвах по долинам рек, на равнинах и нижних частях склонов. Лучшими под посадку будут легкие суглинистые и супесчаные почвы с пахотным горизонтом не менее 20—25 см.

Во всех случаях грунтовые воды должны находиться не ближе 0,75—1 м от поверхности почвы. Легкие песчаные и тяжелые суглинистые почвы могут быть использованы под закладку плантации малины при условии заправки их органическими удобрениями. Не пригодны для посадки малины маломощные почвы крутых и сухих склонов южных направлений.

Черная смородина по сравнению с другими ягодными культурами лучше переносит временное переувлажнение почвы. Однако продолжительное переувлажнение сказывается губительно: растения угнетаются, плохо растут и быстро отмирают. Хорошо растет и плодоносит на почвах, достаточно увлажненных, воздухопроницаемых и богатых питательными веществами. Глубина залегания грунтовых вод не должна быть выше 1 — 1,5 м к поверхности почвы. Наиболее благоприятны для выращивания смородины суглинистые или супесчаные почвы широких речных долин и буро-лесные почвы нижней части горных склонов, подстилаемые рыхлыми породами. Тяжелые сырые и холодные глинистые, а также песчаные почвы горных склонов для посадки черной смородины не пригодны.

Черная смородина сильно страдает в жаркие солнечные дни от сухости воздуха. В засушливые летние периоды года растения преждевременно сбрасывают листья и не дают полноценного урожая. Поэтому участки на крутых и сухих южных склонах под эту культуру не пригодны.

Золотистая смородина растет на склонах любых экспозиций, но на низких и сырых участках подмерзает.

Красная и белая смородины нуждаются в более теплых и легких почвах и менее требовательны к влажности почвы и воздуха, чем черная смородина. Поэтому их можно размещать на склонах любых направлений, отдавая предпочтение южным, а в долинах — возвышенным сухим участкам.

Крыжовник относительно засухоустойчив и светолюбив, хорошо развивается на суглинистых, супесчаных и Даже песчаных почвах. На заболоченных и сырых, сильно оподзоленных и малопрогреваемых почвах растет плохо и слабо плодоносит. Наиболее пригодны для него дренированные повышенные долинные участки и склоны любых направлений, имеющие защиту от господствующих ветров. Предпочтительнее все же пологие склоны южных направлений, где крыжовник меньше поражается мучнистой росой.

При размещении смородины и крыжовника на одном участке следует нижнюю часть склона отводить под смородину, а верхнюю — под крыжовник.

Соотношение и ассортимент ягодных культур по зонам садоводства

За последние годы научно-исследовательскими учреждениями Дальнего Востока испытано большое количество сортов и пород ягодных растений. Среди них отобраны и внедряются наиболее урожайные и выносливые сорта, отличающиеся высокими вкусовыми и лечебными достоинствами. Наряду с этим местными селекционерами созданы и новые высокопродуктивные сорта ягодных растений, которые в настоящее время проходят производственное испытание в крае по зонам садоводства. Рекомендуется следующее соотношение ягодных культур в насаждениях края и их сортовой состав (в пределах выделенных садоводческих зон).

Соотношение основных ягодных культур в насаждениях различных зон садоводства (в процентах)

Породы и сорта Зоны садоводства Культуры по созреванию
Восточно прибрежная Западно прибрежная Суйфуно-уссурийская Западно-ханкайская Горнотаежная
1 2 3 4 5 6 7
Смородина 65 58 68 70 70 средние
Крыжовник 15 20 15 20 20 поздние
Малина 2 2 2 2 5 средние
Земляника 18 20 15 8 5 ранние

Рекомендуемый сортимент по зонам садоводства (в %)

Земляника
Ранняя коралловая 20 25 25 25 25 ранний
Сутутинская 20 25 25 25 25 поздний
Вишневская 20 25 25 25 25 средний
Новинка 20 средний
Сорта для производственного испытания 20 25 25 25 25
Малина
Мальборо 30 30 25 30 25 средний
Вислуха 35 35 25 35 25 поздний
Новость Кузьмина 35 35 25 35 25 средний
Кумберлянд 25 25 средний
Смородина
Приморский чемпион 100 100 100 100 100 ранний
Крыжовник
Приморский 100 100 100 100 100 средний

Сортимент ягодных культур для производственного испытания по зонам садоводства

Породы и сорта По рельефу По созреванию Происхождение сорта
на склонах в долине
Черная смородина
Ликерная открыто открыто средний местный
Сладкоплодная » ранний хабаровский
Дальневосточная » прикопоч. средний »
Длиннокистная » »
Юбилейная открыто прикопоч. средний местный
Приморская сладкая » открыто равнин »
Выставочная » » средний »
Катунь » » алтайский
Десертная » » » местный
Голубка » » ранний алтайский
Бурая » » поздний хабаровский
4—46—13 » » средний местный
Лия плодородная » прикопоч. » европейский
Память Мичурина » ранний »
Золотистая Мичурина » открыто поздний »
Боскопский пеликан » прикопоч. средний европейский
Кент » » поздний »
Лакстон » » ранний »
Голиаф » » поздний »
Неаполитанская » » » »
Сандерс » » средний »
Голландская черная » » » »
Английский чемпион » » поздний »
Голубичная » открыто средний хабаровский
Красная и белая смородина
Скороспелая открыто открыто ранний хабаровский
Версальская белая » прикопоч. средний европейский
Виктория » » поздний »
Красный крест » » средний »
Кавказская розовая » » » »
Голландская белая » » ранний »
Голландская красная » » средний »
Крыжовник
Вишневый » » » местный
Вкусный » » поздний »
Восточный красавец » » средний »
Ранний Истоминой » открыто ранний »
Доходный » прикопоч. средний »
Поздний розовый » » поздний »
Английский зеленый » » ранний европейский
Белый триумф » » средний »
Шампанский » » ранний »
Зеленый бутылочный открыто прикопоч. поздний европейский
Карри » » » американский
Английский желтый » » средний европейский
Русский » » » Мичур. ин-та
Малахит » » » »
Изумруд » » » »
Рекорд » » » »
Финик » » поздний европейский
Земляника
Горянка с укрытием на зиму поздний местный
Новоспасская » » ранний »
Зайчик » » поздний »
Светлая » » ранний »
Клиновидная » » поздний »
Щедрая » » ранний »
Елена » » средний »
Красавица Загорья » » » европейский
Комсомолка » » » »
Равняя » » ранний местный
Черная » » средний »
Сахалинская ремонтанная » » все лето сахалинский
Ребристая С укрытием на зиму поздний местный
Миланская клубника » » » европейский
Супутинская » » » местный
Вишневская » » средний »
Малина
Кинг открыто прикопоч. поздний  европейский
Кутберг » » » »
Английская » » средний »
Ранняя Томсона » » ранний »
Меньшикова » » средний хабаровский
Желтая десертная » » » европейский
Титова » » » местный
Викинг » » » европейский
Усанка » » » »
Ежевика
Агавам открыто открыто поздний американский
Изобильная прикопоч. прикопоч. » Мичуринский
Техас » » » »
НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Арония — черноплодная рябина открыто открыто поздняя Мичуринская
Ирга » » средняя европейская и американская
Облепиха » » поздняя сибирская
ДИКОРАСТУЩИЕ ЯГОДНИКИ
Жимолость съедобная открыто открыто ранняя местный
Голубика » » средняя »
Брусника » » поздняя »
Шиповник » » средний »
Калина » » поздняя »
Барбарис » » поздний »

Защитные насаждения

Ягодные культуры очень чувствительны к окружающей среде и в особенности к неблагоприятным внешним условиям. В зимнее время ветры иссушающе действуют на древесину ягодных кустарников и губительно влияют на их плодовые почки. Ветры сдувают снег с плантаций и дают начало почвенной эрозии, а летом почва быстро теряет влагу. Весной во время цветения они мешают опылению цветков и завязыванию ягод. Поэтому при отсутствии естественной защиты необходимо за 1—2 года до закладки плантации создавать искусственные лесные полосы.

Лучшей защитной лесной полосой для ягодных культур будут ажурно-продувные насаждения. Такие полосы в зимнее время способствуют равномерному накоплению снега на плантациях, а весной, когда разовьются листья, служат хорошей защитой от ветров. Учитывая, что защитные полосы оказывают положительное влияние на расстоянии 200—300 м при высоте деревьев в 10—15 м, внутри участка следует закладывать дополнительные ветроломные линии.

Защитная лесная полоса создается по наружным краям плантации из быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к местным почвенно-климатическим условиям и не имеющих общих с ягодными культурами болезней и вредителей. Она должна быть размещена не ближе 8-—10 м от крайних рядов ягодных посадок.

Ветроломные линии закладываются по краям межквартальных дорог на расстоянии 6—8 м от ягодных насаждений из быстрорастущих деревьев.

Наружные лесные полосы обычно закладываются из пяти рядов. В средних трех рядах высаживаются древесные породы, а по краям их — кустарники. Расстояние между рядами деревьев и кустарников следует оставлять в 3 м, между деревьями в рядах 1,5—2 м, а между кустарниками — 0,5 м, размещая посадки в шахматном порядке. Средний, третий, ряд лесной полосы должен иметь высокоствольные породы, два других средних ряда — деревья второго яруса.

Из высокоствольных деревьев можно рекомендовать для защитных полос, в зависимости от природных условий района, следующие виды: тополь корейский или Максимовича, клен мелколистный, бархат амурский, ясень маньчжурский, липа амурская, ильм приречный, пихта цельнолистная, сосна обыкновенная, кедр корейский, береза даурская, береза маньчжурская, орех маньчжурский.

Для двух остальных рядов: черемуха Маака, ильм мелколистный, акатник амурский, ива росистая, мелкоплодник ольхолистный, сирень амурская, боярышник перистонадрезанный, вишня Максимовича, ясень горный, вишня сахалинская, клен ложнозибольдов, клен приречный.

Из кустарников пригодны: леспедеца двуцветная, жимолость Маака, акация желтая, жимолость Максимовича, акантопанакс скученоцветный, элеутерокок колючий, вейгела ранняя, дейтция амурская, чубушник тонколистный, дёрен белый, вишня японская, плоскосемянник китайский, шиповник иглистый, шиповник даурский, вишня войлочная, шиповник морщинистый, лещина разнолистная.

Ветроломные линии создаются в два — три ряда. Для них могут быть использованы те же древесно-кустарниковые породы, что и для посадки защитной лесной полосы.

 

Посадка защитных полос и ветроломных линий проводится ранней весной или осенью на хорошо вспаханной и подготовленной почве. За насаждениями необходимы своевременный агротехнический уход, особенно в первые годы после посадки. По мере роста деревьев и кустарников их можно при необходимости прореживать.

Подготовка почвы под ягодные культуры

Под ягодные культуры нужно отводить мощные, богатые питательными веществами и своевременно подготовленные почвы. Предварительная обработка почвы заключается в углублении пахотного слоя, известковании, обогащении ее органическими удобрениями и другими элементами питания, очистке от корневищ многолетних сорняков.

Маломощные почвы с пахотным горизонтом в 15—18 см следует начать обрабатывать за 1—2 года до посадки ягодников. Углубление пахотного слоя производится постепенно на глубину 3—5 см в год, с предварительной заправкой перед осенней перепашкой органическими удобрениями в количестве 40—60 т/га. Вывернутую подпочву весной окультуривают внесением такого же количества навоза с запашкой его на глубину 10—12 см.

В первый год эти почвы могут быть использованы для возделывания на них овощных или пропашных культур, перед посадкой которых следует внести дополнительно органо-минеральные (10—15 т перегноя и 2 ц суперфосфата) или минеральные удобрения в количестве 30 кг действующего начала на гектар. Осенью окультуриваемый участок вновь углубляется с внесением под вспашку на зябь 20—30 т/га навоза. Весной, после новой заправки органическими удобрениями в том же количестве и перепашки на полную глубину, участок может быть занят под посадку ягодных культур.

Предпосадочная обработка ранее мощных, но истощенных предшествующими культурами почв, освобожденных от корневищ многолетних сорняков, может ограничиться зяблевой пахотой, с внесением перед вспашкой 30—40 т навоза и вторичным внесением такого же количества органических удобрений перед весенней перепашкой зяби на глубину 12—15 см.

Целинные земли сначала лучше использовать под посевы бахчевых культур, а затем, после посева сои или гречихи на зерно или на сидерат, использовать под посадку ягодных насаждений. Под весеннюю перепашку зяби нужно внести 40—60 т/га органических удобрений.

Старопахотные земли целесообразнее занимать под сидеральные культуры или под многолетние травы из смеси бобовых и злаковых растений. На втором году жизни кормовые травы осенью запахивают под зябь и на следующий год используют под ягодные насаждения. Хорошими предшественниками для ягодников являются картофель и овощные культуры, под которые вносились органические и минеральные удобрения.

На богатых лесных или наносных аллювиальных почвах речных долин с пахотным горизонтом не менее 20—25 см достаточно провести глубокую зяблевую вспашку с предварительным внесением 20—30 т органических удобрений и последующей весенней культивацией и боронованием. В том же случае, если почва за зиму сильно уплотнится, ее весной следует перепахать на глубину 15—18 см и сразу заборонить. Такие участки могут быть использованы под закладку ягодных плантаций.

Оподзоленные и старопахотные, а иногда и целинные кустарниковые или вышедшие из-под леса почвы нуждаются еще и в известковании. Действие извести сказывается в течение 6—8 лет.

Норма внесения извести зависит от степени кислотности почвы и ее механического состава. На сильно кислых и тяжелых почвах следует вносить молотого известняка до 6—8 т, а жженой извести — пушонки или дефеката — по 8—10 т на гектар. На средне-суглинистых почвах достаточно внести 4—5 т молотого известняка или 5—6 т пушонки или дефеката; на легких супесчаных почвах — 4 т молотого известняка или до 5 т пушонки или столько же дефеката. Известкование почвы лучше проводить перед пахотой.

Приживаемость и дальнейшее развитие ягодных растений в значительной степени зависят от качества и своевременности разделки почвы. Для весенней посадки почву готовят с осени — удобренный участок перепахивают на зябь. Ранней весной, с подсыханием почвы, зябь культивируют поперек пласта с последующим боронованием. При уплотнении почвы участок надо перепахать на полную глубину пахотного слоя и забороновать. Поле перед посадкой должно иметь ровную поверхность без огрехов и пропусков.

При летне-осенней или осенней посадке ягодных растений вспашка и обработка почвы проводится не позже чем за 2—3 недели до посадки. Обработку и разделку почвы нужно делать своевременно, в период, когда влажная земля при вспашке или бороновании хорошо рассыпается.

Разбивка участка под ягодные культуры

Выбранная площадь под закладку ягодных плантаций должна быть разделена на кварталы отдельно под открыто зимующие сорта ягодных культур и отдельно под укрываемые. Величина квартала будет зависеть от культуры. Под землянику и малину кварталы целесообразно отводить в 1— 2 га, под другие ягодные кустарники не менее 2 и не более 4—5 га.

Кварталы лучше всего строить прямоугольной формы, что облегчает механизированную или конную обработку почвы, сбор урожая и уход за насаждениями. Между кварталами устраиваются проезжие дороги шириной в 6—8 м. На склонах для предупреждения смыва и размыва, а также для удобства обработки почвы ряды ягодных культуррасполагаются поперек склона. Посадка ягодников производится строго прямолинейными рядами.

Разбивку площади делают при помощи экера и мерной ленты. При отсутствии экера можно обойтись веревкой, рулеткой и кольями. На участке, предназначенном под посадку ягодных культур, прежде всего с четырех его сторон отбивают прямые углы и прокладывают прямые линии.

Рис. 1. Крестообразный экер

Делается это следующим образом. В одном из углов участка устанавливается экер (у кола А) и в двух направлениях к нему выставляют по одному колу Б и В. Направление кольев должно совпадать с линиями, проходящими через гвоздики (диоптры) на концах крестовины экера (рис. 1). Линии при их пересечении у экера образуют прямой угол А (рис. 2). Прямые линии АБ и АВ надо продолжить до границ участка путем визирования кольями. Затем таким же образом построить другие три угла.

Рис. 2. Построение прямого угла с помощью экера и разбивка участка путем провешивания

Прямой угол можно построить и с помощью 12-метровой веревки или шнура, которые размечают на три части: 3, 4 и 5 метров (рис. 3). В одном из углов (кол А) вбивают кол и от него к колу В, а потом и к колу Б протягивают веревку, соединяя ее концы у кола В. Отмеченное на веревке расстояние в 3 м должно быть равно расстоянию между кольями АВ, 4 м — АБ и в 5 м — БВ. У кола А получается прямой угол. Линии АБ и АВ также путем визирования с помощью кольев продолжают до конца участка, где строят остальные углы. Колья устанавливают через равные промежутки, которые соответствуют расстояниям между рядами в 3 или 2,5 м, а в рядах между кустами в 2 или 2,5 м.

 

Рис. 3. Построение прямого угла три помощи веревки и маркировка внутриквартального участка

По окончании визирования основных линий мерной лентой или рулеткой отбиваются дороги и кварталы. Внутриквартальную разбивку рядов и отметок мест посадки растений обычно делают непосредственно перед посадкой саженцев.

Организация маточных участков и питомников ягодных культур

Для создания промышленных плантаций ягодных культур необходимо большое количество посадочного материала. В отличие от других плодовых пород посадочный материал ягодных растений легко вырастить на месте в каждом хозяйстве. Ягодные растения размножаются, в основном, вегетативным путем. Для этих целен необходимо иметь маточные насаждения.

Маточные насаждения закладывают из стандартных, апробированных сортов. Такие насаждения закладывают саженцами зимостойкими, высокоурожайными, с хорошим качеством плодов и устойчивыми к грибным заболеваниям. Размер маточного участка определяется потребностью в посадочном материале. Максимальное количество посадочного материала можно получить лишь в том случае, если маточные насаждения ежегодно будут давать сильный прирост. Достигнуть же этого можно при высоком уровне агротехники и ежегодном внесении достаточного количества различных видов удобрений.

На маточных участках ежегодно следует вносить органические и минеральные удобрения из расчета па гектар: навоза или компоста 40—50 т, суперфосфата — 3—5 ц, калийной соли и аммиачной селитры по 1,5—2 ц. Удобрения можно вносить и местным способом: перегноя или компоста по 5—10 кг под каждый куст, суперфосфата— 100—150 г, калийной соли и аммиачной селитры по 40—50 г. Органические и фосфорно-калийные удобрения лучше вносить осенью под зяблевую вспашку или перекопку рядов, а азотные — при весенней обработке плантации.

На маточных кустах смородины и крыжовника систематически вырезают все ветки старше 4-х лет, а однолетние побеги подрезают на одну треть их длины. Чтобы знать, какой сорт идет для размножения, на каждом кусте необходимо оставлять 2—3 ветки для плодоношения.

Маточные кусты используются для размножения подряд в течение двух лет, после чего им дают отдых на 1— 3 года.

Для получения посадочного материала могут быть использованы также производственные, но хорошо апробированные участки. За этими насаждениями должен быть хороший уход.

Сорта земляники и сорта малины на маточных участках лучше разделять защитными полосами, чтобы не допустить смешения сортов. Для земляники полосы могут быть не менее 2 м, для малины — 5—6 м.

Под питомник ягодных культур отводятся ровные, хорошо защищенные от ветров и достаточно увлажненные участки. Почва должна быть дренированная, лучше супесчаная или легкие суглинки, с глубоким (не менее 20—25 см) пахотным горизонтом. Грунтовые воды должны быть не ближе 1—1,5 м от поверхности почвы.

Подготовку участка под питомник следует начинать с осени вспашкой на зябь на полную глубину пахотного горизонта. Перед пахотой нужно внести 40—60 т/га перепревшего навоза, 3—6 ц суперфосфата и 2 ц/га калийной соли. Весной перед культивацией внести 2—3 ц/га аммиачной селитры и провести боронование. Если почва за зиму сильно уплотнится, ее перед посадкой надо перепахать с последующим боронованием.

Одревесневшие черенки, нарезанные с маточных кустов, высаживают в питомник в возможно ранние сроки. Посадку черенков лучше делать на ровной поверхности, или, если участок .временно переувлажняется, на гребнях, вспаханных в свал, или на грядах. На ровной поверхности участка посадка черенков проводится рядами под шнур с междурядьями в 70—75 ом и в рядах черенок от черенка па 10—15 см. При такой посадке на гектаре можно разместить до 245 тысяч черенков.

Посадка черенков лентами в две строчки и с междурядьями в 80 см, а между строчками в 30 см и между черенками в строчках 15—20 см дает возможность разместить более 140 тыс. черенков на одном гектаре. Как при рядовой, так и ленточной посадке черенков в питомнике можно применять конную или тракторную обработку почвы.

Посадку слабоукорененных черенков, отводков или саженцев в перешколку на доращивание в питомнике проводят также под шнур однострочным или двустрочным способом. Расстояние в рядах между растениями дается в 20—25 см. После посадки черенки и саженцы, высаженные на доращивание, нужно полить и замульчировать перегноем. В засушливое время года полив несколько раз повторяют поверх мульчи. Необрезанные саженцы подрезают с оставлением пеньков до 5—10 см. Почва в питомнике все время содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Чтобы добиться лучшего роста и развития саженцев, следует примерно в июне вместе с поливом или сразу же после дождя сделать подкормку полным минеральным удобрением: 10 г аммиачной селитры, 10 г калийной соли и 20—25 г суперфосфата на ведро воды и погонный метр посадки. Удобрения нужно вносить в борозды, сделанные с двух сторон посадок или россыпью вокруг растений, с последующей заделкой их в почву. К осени слабее растения вырастут в хорошие саженцы, готовые к посадке на постоянное место. Выход их составит до 100 тысяч с гектара.

С черенкового питомника можно получить до 70— 80 процентов укоренявшихся саженцев (черенков).

Черенково-отводочный питомник должен иметь два поля: первое — поле однолеток (черенки) и второе — саженцы-двухлетки и, кроме того, участок для размножения новых ягодных растений: жимолости, облепихи, ирги, черноплодной рябины и других пород.

Если ягодный питомник постоянный, следует ввести четырехпольный севооборот:

1. Овощные или пропашные культуры с внесением органических удобрений (40—60 т/га навоза).

2. Вико-овсяная смесь или клевер на зеленое удобрение. Эти культуры можно заменить гречихой на сидерат.

3—4. Черенки и отводки.

Если в хозяйстве имеется плодовый питомник, то посадку черенков и отводков можно включить в плодосмен дичкового участка:

1. Овес с подсевом клевера и тимофеевки.

2—3. Клевер на сено.

4. Посев семян или пикировка сеянцев.

5—6. Сеянцы, черенки или отводки.

7. Овощные или пропашные культуры.

Земляника

Размножение. Земляника и клубника размножаются усами-побегами. Усы образуются на материнском растении в начале лета в пазухах листьев и несут на себе по нескольку узлов. Из каждого узла развивается розетка листочков, дающих затем корешки, которыми она укореняется. На каждом усе-побеге может образоваться до 5 розеток. Розетки, находящиеся ближе к материнскому растению, развиваются сильнее и являются наиболее ценной рассадой. Обычно с одного уса-побега на рассаду оставляют не более 2—3 розеток, а остальные удаляют. Выход рассады земляники на специальных маточных плантациях до 300 и более тысяч штук, а при пикировке молодых растений вдвое больше.

Для получения земляничной рассады можно использовать хозяйственные плантации. Однако на таких насаждениях выход рассады будет значительно меньше, чем на маточных. На специальных маточных плантациях посадка кустов земляники однострочная, на расстоянии 90 см ряд от ряда и 30 см куст от куста в ряду.

Образование усов у земляники может зависеть как от сорта, так и от условий произрастания растений. На хорошо удобренных и достаточно увлажненных почвах выход рассады больше, чем на бедных и сухих. Молодые маточные участки дают рассаду более сильную, чем старые. Внесение азотистых удобрений в период окончания уборки урожая значительно увеличивает выход и качество рассады.

Для выращивания сильной рассады и в большем количестве прибегают к ее пикировке. С этой целью с июня и до осени появляющиеся розетки систематически удаляют от маточных растений и высаживают на специальные пикировочные гряды. Под пикировочные гряды необходимо выбирать участки, расположенные вблизи водоемов и имеющие хорошо удобренную и раздеханную рыхлую почву. Молодые розетки высаживают на расстоянии 5 ем друг от друга в рядке и 10 см ряд от ряда. Сразу же после посадки гряды хорошо поливают и прикрывают соломой, толщиной в 3—4 см. Через каждые 2—3 дня нужно делать полив рассады поверх соломы. После того как растения достаточно хорошо укоренятся, солому следует (убрать, чтобы молодые растения до пересадки росли свободно.

Уход за маточными участками должен быть тщательным. Почву все время поддерживать в рыхлом, чистом и влажном состоянии.

Заготовка рассады. Земляничную рассаду начинают заготавливать с наступлением теплых дней и по мере надобности все лето. Рассаду на маточных плантациях выкапывают вручную, перерезая вначале ус-побег, а затем выкапывают само растение. Сразу после выкопки рассаду отряхивают от земли и складывают в корзины, ящики или ведра. Чтобы не допустить подсыхания корешков, рассаду следует полить водой и прикрыть соломенными матами, рогожей или другим каким- либо материалом.

Усы, оставшиеся на кустах при выкопке, нужно обрезать при сортировке рассады. Отсортированную рассаду складывают в пучки по 50—100 штук в каждом, корешки обмакивают в земляную болтушку или в воду и временно прикапывают.

При перевозке рассады на значительное расстояние ее следует упаковать в ящики. Ящики должны (быть не плотными, с просветами с боков и на крышке для свободного доступа воздуха, так как в плотных ящиках растения могут подопреть и погибнуть. Перед упаковкой рассады дно ящика необходимо устлать мокрым мхом или соломой и уложить корешками вниз пучки земляники. В зависимости от размера ящика рассаду укладывают в один, два и три ряда. Корни каждого ряда переслаивают сырым мхом, им же обкладывают бока и верх ящика. После укладки рассады ящики заколачивают.

Привезенную на место посадки рассаду следует сразу распаковать, проверить и поместить в тенистое место. Высаживать рассаду во всех случаях нужно возможно быстрее.

Выбор места. Получение высоких и устойчивых урожаев земляники во многом зависит от правильного выбора участка, его защиты от господствующих ветров, почвенных условий и выполнения всех агротехнических мероприятий при уходе за плантацией.

Лучшие урожаи земляники бывают на структурных среднеувлажненных, суглинистых или супесчаных хорошо удобренных почвах. Бедные и бесструктурные подзолистые почвы нуждаются в предварительном их улучшении. Кислые почвы должны быть улучшены путем внесения извести и органических удобрений.

Лесные почвы и почвы мало используемые являются наилучшими для посадки земляники. На втором месте по качеству будут почвы, вышедшие из-под луговой залежи, а из культурных —пласт многолетних трав. Пропашные культуры также хороший предшественник земляники. Земли, засоренные корневищами и Корнями многолетних сорных трав, нс пригодны под посадку земляники.

При выборе участков под промышленные плантации надо не забывать и о введении земляничных севооборотов. Можно применять 8-польный землянично-овощной или 8 и 9-польный землянично-кормовые севообороты.

В районах, где снежный покров более устойчив и многолетние кормовые травы не вымерзают, следует применять 9-польный землянично-кормовой севооборот:

1. Злаки по черному пару с подсевом клевера и тимофеевки.

2. Клевер на сено.

3. Клевер на сено, и после его уборки вспашка на зябь.

4. Ранние пропашные или овощные культуры, земляника летне-осенней посадки.

5. Земляника 1-го года посадки.

6. Земляника 2-го года.

7. Земляника 3-го года.

8. Земляника 4-го года.

9. Земляника 5-го года.

В бесснежных районах землянично-кормовой севооборот может иметь восемь полей:

1. Сидеральный пар.

2. Однолетние злако-бобовые травы на сено.

3. Ранние пропашные или овощные культуры, земляника летне-осенней посадки.

4. Земляника 1-го года.

5. Земляника 2-го года.

6. Земляника 3-го года.

7. Земляника 4-го года.

8. Земляника 5-го года.

Перед посевом злаков и многолетних трав почва должна быть хорошо заправлена органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Перед летне-осенней посадкой земляники участок после уборки ранних овощей немедленно перепахивается и оставляется недели на 2—3 под черным удобренным паром. Перед посадкой земляники проводится культивация с боронованием.

Землянично-овощной севооборот пригоден для всех районов и занимает 8 полей:

1.     Пропашные культуры (соя, картофель, кукуруза или сахарная свекла).

2.      Овощные культуры.

3.     Ранние пропашные культуры или овощные культуры, земляника летне-осенней посадки.

4.      Земляника 1-го года.

5.      Земляника 2-го года.

6.      Земляника 3-го года.

7.      Земляника 4-го года.

8.      Земляника 5-го года.

Пропашные и овощные культуры должны содержаться в чистом от сорняков состоянии и получать достаточное количество удобрений. Предпосадочная обработка и заправка се удобрениями проводится так же, как и в землянично-кормовом севообороте.

Подготовка почвы. Подготовка участка под плантацию земляники должна начаться не позднее чем за год до посадки. Под весеннюю посадку почва готовится с осени вспашкой на зябь, на глубину 20—25 см, с одновременным внесением навоза по 30—60 т/га в зависимости от ее качества. Ранней весной зябь культивируется, боронуется, а перед посадкой перепахивается на глубину 14—16 см. Перед весенней перепашкой вносятся минеральные удобрения: суперфосфата 4—6 ц, калийной соли 2—3 ц и аммиачной селитры 1—2 ц на гектар.

Для осенней посадки почва, заправленная органическими удобрениями, готовится с весны и содержится под чистым паром. Перед посадкой производится перепашка и внесение минеральных удобрений с тщательной разделкой почвы.

Землянику можно садить в течение всего вегетационного периода. Лучшими же сроками в условиях Приморского края будут летне-осенние, с 15 августа по 25 сентября, и весенние — до 15—20 мая. В зто время года выпадает наибольшее количество осадков, бывает более высокая влажность почвы и воздуха.

При закладке новых плантаций очень важно иметь хорошего качества рассаду и соблюдать технику ее посадки. Рассада должна быть однолетней, с 3—4 листьями на коротких черенках с ясно выраженной верхушечной почкой (сердечко) и густой мочкой корней длиной 5—6 см.

Способы посадки. Посадка земляники ведется в одну строчку или лентами в две строчки. В однострочных посадках растения садят на расстоянии 30 см друг от друга и между строчками 90 см. В двухстрочной ленте расстояние между растениями в строчке такое же, что и при однострочной посадке, между строчками — 30—40 см и между лентами — 90 см. При однострочной посадке рассады требуется 37 тыс.> при двухстрочной — 50 тыс. штук на один гектар.

Поверхность участка должна быть хорошо выровненной и разделанной, что облегчает механизированную или конную обработку плантации. В редких случаях, когда землянику приходится сажать на пониженных или слишком увлажненных почвах с близко подступающими грунтовыми водами, посадку проводят на гребнях метровой ширины, сделанных при пахоте в свал.

Наиболее целесообразный способ посадки земляники в Приморском крае—коврово-ленточный с перемещением полос. В первый же год из разросшихся усов земляники создастся копровая лепта, которая оставляется нужной ширины на все время использования плантации.

Коврово-ленточные полосы лучше оставлять шириной в 75 или 100 см, при такой же ширине междурядий. В этом случае землянику садят в одну строчку, с шириной междурядий в 1,5 или 2 м, расход рассады — 16 или 20 тысяч штук на один гектар. Междурядья с помощью культиватора-усореза (с дисковыми ножами по краям) все время поддерживаются под чистым паром.

Такая плантация на одном участке может существовать длительное время, если она не заражена вредителями и болезнями или не засорена корневищами многолетних сорняков.

Сорта однополые (женские), например Комсомолка, Зайчик, надо сажать с сортами-опылителями — Горянка, Елена, Ребристая, Вишневская. На каждые 4—6 рядов или ковровых лент земляники с женскими цветками должно быть 1—2 ряда сортов-опылителей.

Техника посадки. Посадку земляники нужно делать под шнур или маркер, используя для поделки лунок тяпки или нарезая борозды окучником. Корни у рассады должны быть не менее 5 см длины, более длинные обрезаются ножницами. Посаженные растения прижимают к земле руками так, чтобы рассада при ее легком выдергивании не вынималась из почвы.

 

Во время посадки очень важно следить за тем, чтобы корни земляники были хорошо расправлены во все стороны, а сердечко не засыпано землей и не оказалось бы выше уровня почвы. При слишком глубокой посадке растение может погибнуть, при мелкой — корни обнажаются, быстро подсыхают, и в результате растения плохо развиваются.

Сразу же за посадкой или перед ней проводят полив лунок из расчета 0,5 л на одно растение. Места полива нужно сразу же замульчировать перегноем или хотя бы сухой землей в целях сохранения влаги и предохранения от быстрого образования корки на почве.

Посаженную землянику в зависимости от влажности почвы и воздуха следует 2—4 раза полить, пока растения не приживутся. Приживаемость рассады повышается, если ряды земляники замульчировать перепревшим или соломистым навозом, опилками или торфом. Через 7—10 дней после посадки проверяют приживаемость растения и на место погибших подсаживают рассаду того же сорта.

Землянику лучше всего садить в пасмурные дни или в утренние и вечерние часы.

Уплотненные во время посадки междурядья следует осторожно разрыхлить культиватором.

На приусадебных участках землянику лучше всего садить на грядах и в шахматном порядке, на расстоянии 35X35 см. Гряды должны быть не высокими, с бороздами между ними шириной в 40 см.

На горных, хорошо дренированных склонах посадку земляники надо проводить поперек склона, чтобы почва меньше разрушалась от смыва.

Уход за молодыми посадками. Почва на молодых посадках должна быть все время рыхлой и чистой от сорных трав. После первого рыхления ряды, если они не были замульчированы, следует покрыть мульчей. Плантации, не покрытые мульчей, надо рыхлить в рядах на глубину 4—5 см и в междурядьях на 8—10 см. Рыхление проводится и после дождей, независимо от наличия сорняков, чтобы не дать образоваться «орке. Последнее осеннее рыхление делается более глубоко, на 8 см в рядах и 12—14 см в междурядьях.

В течение лета на новопосадках нужно обрезать усы по мере их появления, чтобы дать возможность молодым растениям хорошо развиваться и подготовить урожай к следующему году. При наступлении устойчивых заморозков плантацию земляники следует покрыть осоковым сеном или соломой, древесным спадом, перегноем, опилками или другим подручным материалом толщиной в 10—15 см, чтобы предохранить растения от вымерзания.

Весной покрышка с земляники снимается, и как только почва подсохнет, проводится первое весеннее рыхление с внесением азотистых удобрений в количестве 1—1,5 ц на гектар.

Уход за плодоносящей плантацией. Ранней весной, после снятия покрышки, с плантации граблями или легкими боронами удаляют старые, отмершие и поврежденные листья и усы. Все это выносят за пределы плантации и сжигают. Вслед за прочисткой надо провести рыхление почвы на глубину до 10—12 см в междурядьях и до 5 см в рядах с одновременным внесением удобрения. Перегной вносят осенью или ранней весной, минеральные — в виде подкормок в три срока: перед цветением, перед началом созревания ягод и сразу же после уборки урожая.

Удобрения вносятся в зависимости от возраста растений из расчета: перегноя 30—40 т, суперфосфата 5—7 ц, калийной и аммиачной селитры по 2 ц на гектар или 40—100 г суперфосфата и 20—30 г калийной и аммиачной селитры на 1 м2.

Азотистые удобрения в виде аммиачной селитры или сульфат-аммония в количестве 2 ц/га нужно вносить равными частями ранней весной и после сбора урожая. Гранулированные органо-минеральные смеси вносят из расчета 3 ц на гектар в три срока. Хорошее действие па рост и урожайность земляники оказывает древесная зола в количестве 6—7 ц/га или 20—40 г на один квадратный метр, а также птичий помет — 1,5—2 ц на гектар или 100—150 г на 1 м2. Подкормки как в сухом виде, так и жидкими лучше вносить после дождя и сразу же заделывать в почву.

Удобрения нужно рассыпать в рядах оплошными полосами и заделывать в почву тяпками. После заделки удобрений ряды земляники следует замульчировать. Междурядья же все время поддерживаются в рыхлом состоянии и чистыми от сорняков. Сорняки по мере их появления из-под мульчи удаляют. Мульча в виде соломы в период созревания ягод может служить и подстилкой, предохраняющей ягоды от загрязнения.

Удобрения в жидком виде можно вносить в борозды, сделанные по обе стороны каждой ленты глубиною до 10 см и на расстоянии 15 см от растений. Для подкормок можно применять навозную жижу, предварительно разбавленную водой из расчета одна часть жижи и три части воды. Птичий помет и фекалий перед внесением следует разбавлять водою в 12 раз. Ведро такого раствора достаточно для подкормки одного погонного метра земляники.

По окончании сбора урожая начинают отрастать листья, идет усиленный рост побегов-усов, закладываются цветочные почки к урожаю будущего года и, наконец, проходит процесс закалки растений к предстоящей зиме. Поэтому уход за почвой сразу же по окончании сбора урожая имеет исключительное значение.

Чтобы создать необходимые условия для нормального роста и развития земляники, плантацию после уборки урожая следует разрыхлить и внести азотные удобрения.

С возрастом кусты земляники разрастаются и корневища выходят на поверхность почвы. Такого состояния растений допускать нельзя. В этом случае необходимо окучивать или мульчировать кусты земляники до розеток листьев, не засыпая сердечка. Эффективно окучивание обнаженных корневищ перегноем, что способствует образованию мощной корневой системы. Усы, образующиеся от материнских кустов, удаляют одновременно с полкой сорняков или по мере их появления. По окончании сбора урожая рыхление и полка сорняков па земляничной плантации проводятся не менее трех раз. В засушливые периоды года помимо основных агротехнических мероприятий по уходу за плантацией необходим и ее полив.

Если плантация земляники подверглась сильному заражению грибными болезнями или растения оказались поврежденными и засыхающими, следует после уборки урожая сделать подкашивание листьев. Скашивать нужно осторожно, на высоте 5—6 см от сердечка растения, чтобы его не повредить. Это мероприятие проводятся не позже июля. Листья, скошенные косилкой, косой или срезанные серпом, немедленно убираются и сжигаются. На плантации сразу вносятся азотные удобрения или подкормки навозной жижей, птичьим пометом, фекалием и другими удобрениями, проводится рыхление почвы и систематически удаляются образующиеся усы, а при засушливой погоде применяется полив. К зиме такая обновленная плантация вновь хорошо разовьется и на следующий год даст высокий урожай. Нормально развивающиеся растения подкашивать не следует.

Рис. 4. Перемещение старых земляничных полос в междурядья

Сплошные ковровые плантации земляники, начинающие терять свою хозяйственную ценность, легко и быстро могут быть переведены на коврово-ленточную систему ведения культуры (рис. 4). Для этого следует весной или по окончании сбора урожая всю плантацию земляники разбить на ленты нужной ширины и такие же междурядья. Ленты или полосы, предназначенные под междурядья, перепахивают, заправляют удобрениями и выравнивают. Оставленные ленты с растениями служат рассадником, откуда образующиеся усы земляники переводятся на подготовленные междурядья. Чтобы образование усов шло интенсивно, необходимо растениям дать удобрения хотя бы в виде подкормок. Подкармливать лучше весной и после сбора урожая.

Земляника — сорт Новоспасская

Земляника — сорт Новоспасская

Молодые землянично-ковровые ленты обеспечиваются уходом, а старые — поздней осенью или весной перепахиваются и содержатся под черным паром в течение 4—5 лет. При правильном содержании плантаций устаревшие ковровые ленты земляники вновь могут быть перемещены на подготовленные междурядья, а старые— перепахиваются и содержатся как междурядья. Перемещение земляничных полос на одном участке может проводиться через каждые 4 года в течение нескольких лет.

Такая система ведения культуры земляники намного рентабельнее сплошного коврового способа. Плантацию, сильно зараженную болезнями, вредителями или многолетними сорными травами обновлять не следует, ее лучше всего заложить на новом месте.

Сбор урожая. Земляника начинает плодоносить на следующий год после посадки. Однако полные урожаи она дает только на второй и последующие годы плодоношения. В зависимости от ухода урожаи могут быть более 10 т/га.

 

Чтобы своевременно собрать весь урожай, нужно подготовить тару и помещения для хранения ягоды.

Тарой могут служить небольшие стандартные ящики, емкостью не более 2 кг. Изготовлять их нужно из тонких дощечек и фанеры. Ящики, бывшие в употреблении, ко времени сбора должны быть чистыми и сухими. Помещение для временного хранения ягоды должно быть сухим и прохладным, со стеллажами для установки ящиков.

Сбор земляники надо проводить ежедневно или не реже чем через день, максимум через два, в зависимости от погодных условий. Собирать ягоду лучше в сухое время дня, когда опадут утренние росы, но не в жаркие часы, когда сильно печет солнце. Мокрая от росы и дождя или нагретая солнцем ягода быстро портится.

При сборе ягоду следует брать за плодоножку и отрывать вместе с нею, иначе она мнется, теряет вид и быстро портится.

Если на плантации будет встречаться много больных, загрязненных или недоброкачественных ягод, их следует собирать отдельно в другую тару.

В случае транспортировки ягоды на значительное расстояние собирать ее нужно немного недозрелой, чтобы она была слегка покрасневшей или бледно-розовой. Не следует пересыпать ягоду из одной тары в другую, так как при этом она сильно мнется.

 

При отправке ягоды на машинах ящики устанавливают плотно в несколько этажей, каждый ряд перекрывают фанерой. Сверху автомашина покрывается чистым брезентом для предохранения ягоды от пыли и солнца. Лучшее время транспортировки ягод — вечерние часы или ночь.

Малина

Размножение. Малину можно размножать корневыми отпрысками — побегами и корневыми черенками.
В практике для размножения используются отпрыски и черенки с молодых плодоносящих
плантаций. Для получения посадочного материала лучше всего закладывать специальные маточные участки.

Плодоносящих побегов на маточных участках оставляется немного и преимущественно для определения подлинности сорта.

Осенью, в сентябре, однолетние саженцы малины выкапывают вместе с частью корневища. При выкопке саженцев можно заготовлять и корневые черенки, которые дают хороший посадочный материал. Черенки нарезают из более сильных корневищ или придаточных корней по 15—20 см длины, укладывают в специально подготовленные борозды на глубину 10—12 см, засыпают рыхлой землей и сверху мульчируют перепревшим навозом. В течение лета из них вырастает хороший посадочный материал.

Размножать малину можно и зелеными побегами. С этой целью на маточной или плодоносящей плантации отбирают зеленые побеги и вместе с комом земли пересаживают в питомник на доращивание или прямо на постоянное место. В последнем случае зеленую поросль садят по 2—3 отпрыска вместе. Слабые зеленые побеги, высаженные в питомник на доращивание, при хорошем за ними уходе быстро развиваются и к осени служат для закладки новой плантации.

При летней посадке зелеными побегами необходимо их неоднократно полить и притенить мульчей. Размножение малины зелеными побегами в практике применяется редко и, главным образом, сортов, образующих мало поросли, например, Новость Кузьмина, Усайка и другими. Лучший же посадочный материал дает весенняя поросль, которая к концу лета образует хорошую корневую систему и крепкие вызревшие стебли.

Черная малина размножается верхушечными почками, называемыми пульпой. Длинные дугообразно свисающие побеги, соприкасаясь с землей, укореняются и дают новые кусты. Чтобы ускорить укоренение, в августе верхушки побегов следует пришпилить к почве и присыпать. В сентябре из почек вырастают молодые кустики, которые на зиму прикапывают на месте их укоренения или отделяют от маточного куста и хранят прикопанными до весны в другом месте. Весной более сильные растения высаживают на постоянное место, а слабые — в питомник, на доращивание. Черную малину можно размножать и отводками, как смородину или крыжовник.

Для обеспечения хорошего роста многочисленных побегов-отпрысков малины, маточные плантации с осени удобряют навозом в количестве 40—50 т/га и минеральными удобрениями по 3—4 ц суперфосфата и 2—3 ц калийной соли на гектар. Вносят их во время зяблезой вспашки междурядий и перекопки рядов. Азотистые удобрения в количестве 2—3 ц/га в виде аммиачной селитры или сульфат аммония вносят весной при первом рыхлении в рядах и культивации междурядий. Для сохранения влаги в почве лучше всего ряды малины с весны замульчировать соломистым навозом, опилками или другим мульчматериалом.

Заготовка посадочного материала. Саженцы малины обычно выкапывают лопатами с небольшой частью корневища. Корневище должно иметь не менее 10—15 см длины и хорошо развитые боковые корешки. У выкопанных кустов стебли обрезаются с таким расчетом, чтобы они были не более 15—20 см высоты. При обрезке саженцы сортируют и отбирают только вполне здоровые, хорошо вызревшие стандартные кусты. Стебли со слаборазвитой корневой системой или недоразвитые следует оставлять для перешколки, а поврежденные и больные выбраковывать и сжигать.

При перевозке саженцев малины к месту посадки надо не допускать их пересыхания. Лучше всего корни растений прикрыть рогожей, соломой, мхом или брезентом. При отправке посадочного материала из питомников на дальние расстояния побеги малины связывают пучками по 50 штук в каждом.

Для весенней посадки саженцы малины заготовляют и перевозят к месту посадки с осени. Привезенный материал немедленно распаковывают и прикапывают в грунт. Если саженцы окажутся подсохшими, то перед закопкой на хранение корни следует опустить в воду на 2—3 часа. Место для зимней прикопки должно быть выбрано сухое и защищенное от ветров. Саженцы малины укладывают в специально вырытые канавки глубиною, достаточной для укладки пучков в один слой. После того как весь посадочный материал будет уложен в канаву, его необходимо полностью засыпать землей. Прикопанные растения поливают, а затем дополнительно присыпают землей и слегка утаптывают, чтобы не было пустот между корнями. Место прикопки каждого сорта необходимо отметить соответствующей этикеткой.

В случае дальней отправки саженцев их нужно упаковывать более тщательно. Пучки с саженцами складывают по 3—4, упаковывают в тюки с соломой, рогожей или сеном и перевязывают шпагатом; корни каждого пучка должны быть обернуты влажным мхом. На каждый тюк привязывается этикетка с названием сорта и количеством посадочного материала.

Выбор места. Малина — влаголюбивая культура, требующая глубоких, рыхлых и плодородных почв. Достаточный запас влаги в почве во все фазы развития малины является необходимым условием успеха ее культуры. Но она не переносит избыточного увлажнения и на сырых почвах растет плохо.

Малина хорошо растет на мощных, дренированных и влагоемких почвах по долинам рек, на равнинах и нижних частях склонов сопок. Лучшими почвами под посадку малины будут легкие суглинистые и супесчаные почвы с пахотным горизонтом не менее 20—25 см. Легкие песчаные и тяжелые суглинки, при условии хорошей их заправки органическими удобрениями, также могут быть использованы под посадку малины. Не пригодны для плантаций маломощные, крутые и сухие склоны южных направлений.

При выборе места под посадку малины необходимо учитывать наличие естественной лесозащиты со стороны господствующих ветров. Там, где ее нет, надо сделать искусственные насаждения за счет быстрорастущих древесно-кустарниковых пород.

Подготовка почвы. Лучшими предшественниками под культуру малины будут смеси многолетних бобовых и злаковых трав, а также однолетние травы и их смеси. После уборки трав на сено следует провести осеннюю вспашку на глубину до 30 см. Вспаханная почва содержится под чистым паром до предпосадочной обработки. Предпосадочная вспашка для осенней посадки должна быть проведена за месяц до нее, для весенней — осенью. В обоих случаях обработка почвы ведется на полную глубину пахотного слоя, с предварительным внесением органического удобрения в количестве 60—80 т/га и минеральных: суперфосфата 5—6 ц и калийной соли 2,5—3 ц из расчета на один гектар.

Участки, бывшие под чистым паром или овощными и пропашными культурами, перепахиваются в те же сроки, что и при осенней или весенней посадке, с внесением такого же количества удобрений.

Дерново-подзолистые почвы улучшаются постепенно, в течение 3—4 лет. При ежегодном углублении пахотного горизонта и использовании участка под предшествующие культуры необходимо вывернутый на поверхность подзол улучшить органическими удобрениями — 60—80 т/га и при весенней перепашке перемешать с культурной почвой верхнего слоя.

Подготовка саженцев к посадке. Подготовка посадочного материала к посадке заключается в следующем: саженцы малины тщательно осматривают и очищают от корневищ многолетних трав и сорняков. Стебли, если они не были укорочены ранее, подрезают с оставлением пеньков длиною в 15—20 см. Одновременно укорачивают слишком длинные корни. Все больные, сломанные или согнутые корни и корешки обрезают до здоровой части. Длина корней должна быть не менее 15 см, с хорошо развитыми мочковатыми корешками. Обрезку корней надо делать секатором или острым садовым ножом.

Для предохранения корней от выветривания и высушивания их следует обмакнуть в почвенную болтушку, приготовленную из глины со свежим коровяком.

Сроки посадки. Малину можно сажать весной, летом и осенью. Весеннюю посадку начинают как можно раньше, примерно с 15 апреля, так как саженцы рано трогаются в рост. В засушливую весну необходимо проводить более частую и сильную поливку саженцев (не менее 4—5 раз), так как они быстро растут и от недостатка влаги возможны большие выпады. Ранняя весна, особенно если выпадает достаточное количество осадков, является лучшим временем для посадки малины.

Летняя посадка производится невызревшей зеленой порослью в июле — августе и при наличии обильных дождей в это время года дает хорошие результаты. При посадке зеленой порослью побеги обрезать не следует; саженцы по 2—3 побега садят сразу на постоянное место. Лучше всего посадку проводить в пасмурные или сырые дни. До зимних морозов летние посадки малины зеленой порослью успевают развиться, окрепнуть и в зиму уходят с вполне вызревшими побегами.

Осенью малину садят после окончания роста побегов, примерно в конце сентября — начале октября. Посадка должна быть закончена не позднее чем за три — четыре недели до наступления устойчивых заморозков. Осенняя посадка не требует столь сжатых сроков, как весенняя, и в то же время посаженные осенью саженцы малины ранней весной быстро трогаются в рост и хорошо развиваются.

Перед устойчивыми заморозками малину прикапывают землей для предохранения от вымерзания.

Расстояние при посадке. Малину можно культивировать в кустовой форме и в виде оплошных ленточных полос. На горных склонах, чтобы предупредить размыв почвы, малину надо сажать поперек склона сплошными ленточными полосами.

При кустовом способе культуры саженцы следует сажать с междурядьями в 3 м и куст от куста в ряду на 1 м. При культуре сплошными ленточными полосами расстояние в рядах уменьшается до 0,5 м, с сохранением междурядий в 3 м. На приусадебных участках ряды малины должны отстоять друг от друга на расстоянии не менее 1,5 м.

С возрастом плантации ширина образующихся сплошных полос должна быть не менее 60 см и не более одного метра, а между растениями в полосах — 15—20 см. При кустовой форме ведения культуры малины, при условии хорошего ухода за плантацией и ежегодном внесении удобрений, на каждом кусте на плодоношение нужно оставлять не более 12—15 побегов.

Практикой доказано, что при ведении малины в кустовой форме корневище куста сильно разрастается, быстро стареет и начинает давать слабый прирост. Такая плантация к 10—12 годам перестает быть рентабельной. Быстрое старение плантации объясняется тем, что с возрастом растений основание куста сильно утолщается за счет многочисленных пеньков, старых побегов, остающихся при ежегодном вырезании отплодоносивших веток. Годовые кольца у корневища делают многолетний корень узловатым и разветвленным. Вновь образующиеся побеги на одном и том же корневище у основания куста не получают достаточного питания, и в итоге куст становится слаборослым, малоурожайным и плантация теряет свою хозяйственную ценность.

При возделывании малины сплошными полосами долговечность плантации значительно больше. Побеги из года в год образуются на новом месте и от более молодых и сильных частей корневища. Этим самым обеспечивается их лучшее питание, достигается хороший рост и плодоношение.

При правильном уходе и своевременном внесении удобрений плантация малины, посаженная сплошными полосами, дает более высокие урожаи, чем при кустовой форме, и почти в два раза долговечнее.

Техника посадки. Участок, предназначенный под посадку малины, должен быть хорошо разделан и удобрен. Перед посадкой с помощью маркера устанавливаются необходимые расстояния между рядами и в рядах. Посадка саженцев производится под шнур. Ямки копают непосредственно в день посадки и такой глубины и ширины, чтобы в ней могли свободно разместиться корни саженца. Корневая шейка должна быть над поверхностью почвы на 2—3 см, после осадки она будет ниже. Глубоко же посаженные растения отстают в развитии, Во время посадки корни саженцев равномерно расправляют во все стороны и засыпают землей так, чтобы между ними не было пустот. Затем почву уплотняют и делают лунку для полива. Поливать саженцы надо сразу же вслед за посадкой из расчета ведро воды на 4—5 саженцев. После полива, чтобы предупредить образование корки и быстрое испарение влаги из почвы, лунки следует покрыть мульчей или присыпать сухой землей. В засушливую погоду полив необходимо повторить один или два раза.

Если участок, предназначенный под посадку малины, имеет переувлажненную почву, то его следует предварительно осушить путем специальных отводных канав. При необходимости же посадки малины на переувлажненных почвах саженцы садят не в ямки, а прямо на поверхности почвы, корни расправляют и присыпают заранее подготовленной землей. Затем междурядья перепахивают в свал, не засыпая посадок, в результате получается посадка малины на возвышенных полосах. Такой способ посадки допустим на небольших участках, так как в дальнейшем могут возникнуть трудности при укрытии малины на зиму.

Уход за новопосадками. После посадки междурядья малины рыхлят культиватором. В дальнейшем рыхление повторяется по мере надобности, с одновременной прополкой сорняков в рядах. Для усиления роста растения подкармливают как минеральными, так и органическими удобрениями. Минеральные удобрения вносятся из расчета: суперфосфата 2—3 ц, калийной соли 1,5—2 ц и аммиачной селитры 0,6—1 ц на гектар.

В местах выпада растений после посадки необходимо сделать подсадку. Подсадка должна производиться одноименными сортами, которыми закладывалась вся плантация или квартал. Оставлять плантацию в изреженном состоянии не следует, так как снижается ее рентабельность.

Осенью перед наступлением устойчивых заморозков малину пригибают и прикапывают или запахивают ело- ем земли до 10 см.

Уход за плодоносящей плантацией. Ранней .весной, как только оттает и подсохнет почва, малину следует освободить от земляной покрышки. Освобождать ее надо осторожно, чтобы не повредить побеги. Сначала отгребается земля с боков и сверху, а затем побеги приподнимают и выпрямляют.

После открытия побеги просматривают и все поломанные, невызревшие и мелкие вырезают и сжигают. Одновременно секатором укорачивают верхушки оставленных побегов.

Малина обладает способностью сильно развивать корневую систему и образовывать большое количество поросли. Чтобы получить высокий урожай малины и вырастить мощные побеги для будущего урожая, необходимо систематическое внесение удобрений и своевременный уход за растениями. В зависимости от состава почвы следует ежегодно вносить 40—80 т/га органического удобрения. Минеральные удобрения вносят в таком количестве: сернокислого аммония 3 ц, калийной соли 2—3 ц и суперфосфата 4—6 ц на гектар. Органические и фосфорно-калийные удобрения лучше всего вносить с осени, азотные — весною. Очень хорошие результаты дает подкормка перед цветением минеральными или органическими удобрениями. Вносят их весной и летом до начала созревания ягод в дозе, половинной от основного количества. Позднее внесение азотистых удобрений вызывает усиленный рост, невызревание побегов и почек, а также удлиняет срок наступления листопада. Кусты малины, прикопанные с неопавшей листвой и невызревшими побегами, подвергаются значительным повреждениям от подпревания под земляной покрышкой. В случае затяжного роста малины во второй половине сентября концы побегов следует обрезать на 10 или 25—30 см, в зависимости от сорта и длины выросших побегов.

В начале лета малина дает много молодой поросли, которая сильно истощает почву, снижает урожай и мешает нормальному росту основных побегов. Поэтому необходимо систематически удалять лишнюю поросль, оставляя наиболее развитые побеги для замещения плодоносящих.

При кустовой системе ведения плантации следует оставлять не более 12 побегов на куст, при сплошной ленточной побег от побега в ряду должен быть на расстоянии 15—20 см. Поросль, выходящую в междурядья, удаляют культиватором. Побеги, оставленные на замещение, на следующий год дадут урожай.

Под тяжестью урожая побеги малины могут сильно наклоняться к земле, часто ломаются. Поэтому кусты следует или подвязывать к кольям или поддерживать с помощью проволоки, натянутой по обеим сторонам растений. Подвязка к кольям побегов применяется при веерном способе культуры. В этом случае к кольям, вбитым между двумя кустами, подвязывается половина побегов с одного куста и половина с другого.

Рис. 5 Побеги малины поддерживаются проволокой

Лучшим способом содержания плантации малины является шпалерный. Колья или столбы вбиваются по краям сплошной полосы с двух сторон на расстоянии 4—5 м друг от друга вдоль ряда. Проволока натягивается с двух сторон между кольями в два или три ряда на высоте до 1,5 м. Натянутая таким образом проволока поддерживает побеги, не дает им свешиваться в междурядья и предохраняет от поломок (рис. 5). Кроме того, побеги имеют лучшее освещение, что способствует увеличению урожая. Вместо проволоки к кольям можно прикрепить тонкие, но крепкие жерди или рейки.

После сбора ягод плодоносящие побеги засыхают. Поэтому их надо сразу же вырезать, вынести с плантации и сжечь. Вырезку старых побегов не нужно откладывать на осень или весну, так как, продолжая расти, они будут ослаблять рост молодых побегов, отнимать от них питательные вещества. Кроме того, они служат рассадником вредителей и болезней.

По окончании очистки плантации от отплодоносивших веток необходимо провести рыхление почвы как в рядах, так и в междурядьях.

Ленточные полосы малины можно со старых полос перемещать, как землянику, в заранее удобренные и подготовленные междурядья. Молодая поросль посредине междурядий не удаляется, а обеспечивается в течение лета нужным уходом. Побеги, появляющиеся на старых лентах, следует вырезать и сжигать. Осенью растения на старых полосах выпахивают, а новые ленты молодых побегов прикапывают. Таким способом плантация малины может быть обновленной без дополнительных затрат на посадку и выращивание саженцев.

В октябре под малину вносят органические и фосфорно-калийные удобрения и делают перепашку междурядий и перекопку почвы в рядах на глубину 8—10 см. Во второй половине октября малину укрывают земляной покрышкой на зиму. Перед закопкой побеги малины осторожно пригибают к земле в одну сторону ряда и их концы приваливают комьями земли. Затем кусты запахивают плугом, чтобы слой земли был до 10 см, с последующей ручной присыпкой неукрытых побегов.

Уборка урожая. В условиях Приморского края малина начинает созревать в начале июля. Ягоды у нее очень нежные, и поэтому опаздывать с их сбором не следует. Собирать надо ежедневно и лишь к концу плодоношения — через день-два. Ягоду следует срывать со стерженьком и плодоножкой, иначе она мнется, теряет вид и качество. В остальном уборка урожая и транспортировка ягод такая же, как и у земляники.

Ежевика

Ежевика по биологическим и хозяйственным признакам близка к малине, но по урожайности превосходит ее, и потому культура ежевики в Приморье заслуживает большего внимания, чем ей уделялось до сих пор.

И. В. Мичурин культуре ежевики придавал особое значение и более 30 лет настойчиво рекомендовал ее в производственные посадки. Необычайно высокая урожайность, исключительно ценные качества ягод некоторых ее сортов, успешно выращиваемых в коллекционных питомниках опытных учреждений, на приусадебных участках садоводов-любителей Владивостока, Уссурийска, Сучана, Спасска, Артема и других, наглядно подтверждают возможность широкого использования ежевики в культуре.

Ежевика, так же как и малина, в условиях Приморского края с успехом может культивироваться при условии укрытия растений на зиму земляной покрышкой.

По своим биологическим особенностям ежевика разделяется на кустарники с пряморослыми побегами, называемые куманикой, и полукустарники со стелющимися побегами, называемые росяникой. Куманика обладает особенностью образовывать корневые отпрыски, тогда как побеги у росяники стелющиеся и она корневых отпрысков не образует, а размножается верхушечными почками-пульпой, как и ежевикообразная черная малина сорта Кумберлянд. Верхушечные почки побегов росяники, соприкасаясь с землей, укореняются и дают новое растение.

Корневая система ежевики многолетняя и располагается в почве глубже, чем у малины, а поэтому она и более засухоустойчивая. Надземная часть у ежевики двулетняя, так же как и у малины. На побегах расположены крупные, жесткие шипы; листья с тремя, пятью и реже с семью долями. Плодовые почки закладываются в пазухах листьев; соцветие — кисть или метелка. Цветки крупнее, чем у малины, с двойным околоцветником, большим количеством пестиков и тычинок. Плод, как и у малины, — сборная костянка, но не отделяющаяся от разросшегося мягкого и белого плодоложа. Окраска ягод различная: у сорта Изобильная она черная, у Техаса — малиновая, а у других сортов бывает пурпуровой, красной и желтой. Созревают ягоды ежевики в августе-сентябре. Они отличаются большим содержанием сахара, кислот, минеральных солей, ароматических веществ и витаминов. Ягоды пригодны к употреблению как в свежем виде, так и для технической переработки. Особой популярностью пользуется ежевичное варенье и наливки.

Техника сбора и реализация ягод такая же, как и у малины.

Из имеющихся сортов ежевики заслуживают внимания Агавам, Изобильная и Техас.

Агротехника ежевики не отличается от рекомендуемой для малины.

Смородина

Размножение. Смородина размножается, главным образом, вегетативным путем. Чаще применяется размножение смородины одревесневшими черенками, реже — зелеными черенками, отводками, окучиванием и делением взрослого куста.

Для размножения смородины отводятся специальные маточные участки. Закладывать их нужно из лучших стандартных сортов. Все малоурожайные, не сортовые и больные кусты с маточного участка выбраковываются. Если на участке окажется несколько ценных сортов, намеченных для размножения, то каждый куст отмечается этикеткой с названием сорта.

За маточным участком необходим соответствующий уход, чтобы получить наибольшее количество хороших однолетних побегав с куста. Для этого на маточных кустах ранней весной надо вырезать все ветки старше двулетнего возраста и лишние, неполноценные побеги. При заготовке черенков на каждом кусте должно быть оставлено не более 2—3 однолетних и 1—2 двулетних побегов для проверки подлинности сорта. Осенью участок удобряется органическими, а весной минеральными удобрениями: 20—-30 т/га навоза, 2—3 ц суперфосфата, 1,5—2 ц аммиачной селитры и 1 —1,5 ц/га калийной соли и в течение лета поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Однолетние побеги, предназначенные для черенкования, можно заготавливать в конце осени, зимой и ранней весной до набухания почек. Они должны быть не тоньше 6—8 мм у основания, со здоровой древесиной и сердцевиной. Слабые побеги, искривленные или зараженные смородинной стекляницей, златкой или тлями, не пригодны для посадки, и их уничтожают.

Побеги, заготовленные осенью, связывают в пучки по 50—100 штук и прикапывают в грунт до весны. Побеги зимней заготовки хранят до весны под снегом или во влажном песке в подвальных помещениях. Чтобы снег преждевременно не таял, сверху его необходимо покрыть соломой или сеном, опилками или другим материалом.

Побеги, заготовленные ранней весной, временно хранят и леднике или в затененном месте прикрытыми опилками. Как только почва оттает, побеги режут на черенки и высаживают в грунт.

Черенковый питомник. Посадка одревесневших черенков смородины производится на специальном участке — черенковом питомнике. Под черенковый питомник выбирается хорошо защищенный от ветров и достаточно увлажненный участок с глубоким пахотным горизонтом, со структурной и хорошо удобренной почвой, чистый от пырея и других многолетних трав. Для весенней посадки черенков участок пашут с осени на полную глубину пахотного слоя, если он был не удобрен, то под вспашку вносится 50—60 т навоза, 3—4 ц суперфосфата и 2 ц/га калийной соли. Ранней весной поле боронуется, с внесением 2 ц аммиачной селитры, а затем перепахивается с одновременным боронованием.

Черенки садят на ровной поверхности или, если участок временами переувлажняется, на гребнях, сделанных путем вспашки в свал, или на грядах, нарезанных окучником.

На ровной поверхности участка посадку черенков проводят рядами, на расстоянии 70—75 см ряд от ряда и 10—15 см черенок от черенка в ряду. При таком способе на одном гектаре размещается до 245 тысяч черенков. Черенки можно садить лентами, в две строчки, на расстоянии между лентами в 80 см, между строчками 30 см и между черенками 10—15 см. При ленточной посадке на одном гектаре размещается более 140 тысяч черенков. Рядовая и ленточная посадка черенков позволяет применять тракторную и конную обработку почвы в питомнике. На грядах или гребнях черенки садят рядами, на расстоянии 10 см черенок от черенка и 25 см ряд от ряда. В этом случае питомник обрабатывают вручную.

Посадку черенков можно делать осенью или ранней весной. Черенки, посаженные осенью, перед наступлением устойчивых заморозков прикрывают соломой, соломистым навозом, опилками, перегноем, торфом и другим материалом, что предохраняет их от зимнего выпирания. Весной, с оттаиванием почвы, покрышка убирается. Посадку черенков надо закончить до распускания почек. При поздней весенней посадке приживаемость черенков резко снижается.

Техника посадки черенков. Заготовленные побеги смородины в день посадки режут на черенки длиной в 18—22 см. Очень короткие или длинные черенки приживаются плохо и растут слабее. С одного побега получается не более 2—3 черенков. Для посадки пригодны черенки, нарезанные с нижней и средней части побега. Если побеги хорошо вызрели, то они дают большой процент укоренения. Верхушки побегов чаще всего плохо вызревают и вследствие этого почти совсем не окореняются. При массовой заготовке черенков верхушечная часть побегов бракуется и для посадки не используется. Нарезаются черенки острым садовы-м ножом или секатором. Верхний срез делается с шипиком над почкой, чтобы предохранить ее от высыхания. Снизу черенок срезают несколько наискось под почкой.

Рис. 6. Двухстрочная посадка черенков смородины

На хорошо разработанных рыхлых почвах посадка черенков делается под шнур с наклоном в одну сторону. Черенки можно садить и в борозды, предварительно нарезанные окучником. В этом случае черенки раскладывают по стенке борозды и затем присыпают землей с валика. Черенки садят с таким расчетом, чтобы на поверхности почвы оставалось по 1—2 почки (рис. 6). Земля к черенку должна быть плотно прижата так, чтобы черенок с трудом мог выдергиваться.

На более тяжелых почвах черенки садят с помощью колышка. Первоначально в землю втыкают колышек в наклонном положении и в приготовленную колышком ямку вставляют черенок. Затем рядом с посаженным черенком вновь втыкается колышек и землю прижимают к черенку. Черенки садят с наклоном в одну сторону ряда.

По окончании посадки черенки следует обильно полить и сразу же замульчировать перегноем, опилками, торфом или листовым опадом. Замульчированные черенки поливают.

Рыхление почвы и прополку сорняков в течение лета проводят по мере надобности, но не менее 5—6 раз. Как только черенки тронутся в рост, нужно сделать одну- две подкормки навозной жижей или минеральными азотистыми удобрениями. Удобрения лучше всего вносить в борозды между строчками из расчета одно ведро раствора на два погонных метра черенковых посадок.

При хорошем уходе за черенками к осени вырастают сильно развитые однолетние саженцы смородины, которые используются для посадки на постоянное место. Выход саженцев от одревесневших черенков в зависимости от сорта достигает 75—90%. Слабые в росте саженцы остаются в питомнике еще на год и, если сорта не морозоустойчивые, прикапываются на зиму. Ранней весной оставленные на доращивание саженцы следует коротко подрезать, оставив не более 2—3 почек на укороченном побеге. К осени саженцы дадут сильные кусты с 4—5 побегами и хорошо развитой корневой системой. Такие саженцы являются лучшим посадочным материалом для закладки новой плантации смородины. Двулетние саженцы выкапывают из питомника и высаживают на постоянное место или прикапывают в грунт до весенней посадки.

Черенки смородины можно садить и осенью в августе — октябре с тщательным укрытием или мульчированием на зиму.

Для летне-осенней посадки черенков участок готовится с весны и в течение лета содержится под удобренным черным паром. Перед посадкой он перепахивается и хорошо разделывается.

Лучшими сроками посадки черенков красной и белой смородины являются август и сентябрь, к этому времени побеги хорошо вызревают и почки бывают нормально развиты. Подготовку черенков и их посадку проводят так же, как и у черной смородины. Посаженные черенки хорошо поливают И мульчируют, а под зиму дополнительно укрывают соломой или соломистым навозом, торфом, опилками и другим материалом в целях предохранения черенков от выпирания из почвы морозами и подмерзания.

Размножение зелеными черенками. Чаще всего зелеными черенками размножают ценные и малораспространенные сорта красной, белой, золотистой и черной смородины, крыжовника и других ягодных растений. Зеленые черенки окореняются в холодных парциках обычно после выборки овощной рассады. Для этой цели можно приспособить и небольшие ящики. На выровненную в парнике почву насыпают чистый речной песок слоем в 5—6 см. После этого почву обильно смачивают водой и парник закрывают рамами.

На маточных кустах из зеленых побегов нарезают черенки длиною в 5—8 см и опускают их в ведро с водой. На черенках должны быть оборваны листочки, за исключением одного или двух верхних, пластинки которых нужно наполовину срезать.

Для лучшего укоренения черенков в нижней их части с разных сторон ножом или бритвочкой делают 2—3 легких продольных надреза. После этого черенки сразу же высаживают в парник наклонно на глубину одной трети длины. Сажать черенки надо рядами на расстоянии 7—10 см ряд от ряда и 4—5 ем черенок от черенка в ряду. После посадки черенки обильно опрыскивают водой и парник закрывают рамами. Под одной парниковой рамой обычно вмещается до 500 штук черенков. В жаркие, солнечные дни рамы притеняют матами или стекла с внутренней стороны белят мелом или известью. До полного укоренения черенков почву и воздух в парнике поддерживают умеренно влажными. По мере надобности парник проветривают, а после укоренения черенков рамы можно убрать. Черенки укореняются обычно недели через две после посадки. Как только образуются корешки, черенки следует из парников высадить на гряды, а в освободившиеся парники посадить новые.

Для ускорения корнеобразования и роста зеленых и деревянистых черенков применяются ростовые вещества, чаще всего гетероауксин, Навеска гетероауксина (бетаиндолилуксусная кислота) хорошо растворяется в небольших количествах горячей воды, затем разбавляется холодной. Для укоренения зеленых черенков берется 100 мг гетероауксина на 1 литр воды. Зеленые черенки в таком растворе выдерживаются до 3—5 часов. Для одревесневших же черенков следует брать 200 мг гетероауксина на 1 литр воды и в этом растворе выдерживать их 24 часа. Калиевая соль гетероауксина хорошо растворяется в холодной воде, и для укоренения зеленых черенков достаточна навеска в 150 мг на 1 литр воды; черенки выдерживаются 12 часов. Растворы гетероауксина можно повторно использовать для обработки черенков 2—3 раза, сохраняя раствор в темном и прохладном месте не больше одной недели.

Черенки погружают в раствор ростовых веществ на две трети их длины. Зеленые черенки вынимают из раствора, ополаскивают чистой водой и высаживают в парник, а деревянистые — в грунт. Под влиянием гетероауксина черенки густо обрастают корешками, быстро растут и к осени из них получают хорошие саженцы.

Размножение горизонтальными отводками. Горизонтальными отводками в основном размножаются красная, белая и золотистая смородины.

Для получения отводков выделяются здоровые маточные кусты. Ранней весной выделенные кусты прореживают и на них оставляют только сильные побеги и ветки до трех-четырехлетнего возраста. Почва под маточными кустами удобряется органическими и минеральными удобрениями, перекапывается и хорошо разделывается. Ветки и побеги, предназначенные для получения отводков, равномерно укладывают вокруг куста и плотно пришпиливают к почве. Пришпиливать ветки и побеги можно деревянными рогульками, проволочным крючками и шпильками. Иногда для этих целей используют палки — жерди, которыми ветки прижимают 1 земле. Палки на прижатых ветках удерживаются крепкими крючками, вбитыми в почву. Можно прижимать ветки к почве и плотными комьями или пластами земли, взятой из междурядий. Небольшие просветы, образующиеся при недостаточно плотном прижатии ветвей к поверхности почвы, засыпаются землей при окучивании.

Всю работу по отведению отводков нужно начинать ранней весной, до распускания почек, или осенью, после листопада. Молодые отводки образуются преимущественно из почек однолетнего прироста. Когда почки на ветках тронутся в рост и молодые побеги достигнут 15—20 см длины, отводки до половины присыпают рыхлой, удобренной землей. Присыпку или окучивание их следует проводить после дождя или полива. К осени отводки образуют хорошо развитую корневую систему и сильные побеги.

Выкапывают отводки после листопада. Процесс выкопки отводков заключается в следующем. Ветки с молодыми побегами-отводками отрезают от материнского куста секатором и осторожно, не повреждая корней, лопатами приподнимают из почвы. Освобожденные от земли ветки с укоренившимися отводками разрезают на отдельные кустики. Каждый отделенный кустик должен иметь хорошую мочку корней и 2—3 сильных побега. Слабые кусты-отводки доращивают в питомнике. Хорошо же развитые саженцы высаживают на постоянное место на плантации. Доращиваемые отводки в питомнике сразу же после посадки обрезают на пенек высотою до 10 см. Такая обрезка способствует быстрому укоренению саженцев, обильному прорастанию прикорневых почек и получению компактных кустов в следующем году.

Размножение делением куста. Способ размножения смородины делением куста применяется в том случае, когда возникает необходимость перенести на новое место старую плантацию с ценными сортами или заложить отдельные маточные кусты. Для этого (весной кусты выкапывают, корни освобождают от земли и все .старые ветки вырезают, оставляя только сильные побеги и молодые ветки не старше трех лет. Корни кустов осторожно делят на 2—3 и более части, в зависимости от мощности куста и его корневой системы. У каждого саженца оставляют только молодые корни, а старые обрезают, ветки и побеги укорачивают до 20—30 см. Такие саженцы при посадке неплохо приживаются на новом месте.

Саженцы, заготовленные осенью делением куста, хранят до весны прикопанными. Весной их освобождают от прикопки и погружают корнями в воду на две трети длины на 3—4 суток. В воде растения отойдут, напитаются влагой, зазеленеют и после посадки сразу же тронутся в рост.

Ямы для посадки саженцев копают продолговатой формы. Саженцы садят в наклонном положении, корневую систему с частью веток укладывают в яму почти горизонтально и засыпают рыхлой хорошо удобренной землей. Оставшиеся на поверхности почвы концы побегов или веток подрезают с оставлением пеньков до 5—10 см высоты. На местах посадки делают овальные лунки, и саженцы обильно поливают. После полива лунки надо замульчировать перегноем, опилками, торфом, соломистым навозом, древесным опадом или другим материалом для сохранения влаги. В дальнейшем посадки необходимо несколько раз полить, особенно, если стоит сухая погода. Поливают растения поверх мульчи.

При хорошем уходе к осени из спящих почек на ветках и стволиках, засыпанных землей, дополнительно разовьются однолетние побеги и мочковатая корневая система. В результате вырастут кусты смородины с широким основанием, которые через год—два начнут регулярно плодоносить. Через год после посадки весной на хорошо развившихся кустах старые ветки вырезают и оставляют только молодые побеги. За счет их в дальнейшем формируют кусты смородины.

В том случае, если из слабых кустов в первый год развилось мало молодых побегов, их следует укоротить до 5—10 см, чтобы вызвать рост дополнительных побегов из спящих почек.

Если кусты отстают в росте, то их можно усилить с помощью дополнительных отводков. Для этого у слабо развивающихся кустов по радиусу раскладывают несколько побегов или веток и плотно пришпиливают к почве. Перед этим почву вокруг кустов хорошо удобряют и рыхлят. Как только молодые побеги из отводков достигнут высоты 15—20 см, их присыпают до половины рыхлой и удобренной землей. К осени отводки укореняются, и таким образом за счет их основание и мощность кустов увеличатся.

Посадку саженцев делением куста можно совместить с одновременным отведением у них и новых дополнительных отводков. Тогда ветки и побеги не обрезают, а пришпиливают для получения отводков. Это мероприятие в самом начале роста растений усиливает развитие куста и дает дополнительное количество саженцев.

При необходимости осенней посадки саженцы смородины, заготовленные делением куста, садят так же, как и весной, по только не выдерживают в воде, а при посадке корни обмакивают в земляную болтушку. На зиму новопосадки мульчируют более толстым слоем.

 

Размножение молодыми зелеными побегами-отводками. При размножении одиночных кустов особо ценных сортов смородины можно применять размножение зелеными побегами на отводки. Молодые, но не закончившие рост зеленые побеги в начале одревеснения (конец июня — начало июля) пригибают и пришпиливают к земле. Делается это так же, как и с многолетними ветками и побегами при размножении отводками. К осени зеленые побеги укоренятся и дадут по одному отводку. Так как зеленые побеги еще не имеют зрелых почек, то они и не развивают боковых побегов. Эти отводки лучше всего оставить еще на один год возле маточных кустов. На зиму отводки из зеленых побегов, если они не зимостойких сортов, вместе с маточным кустом прикапывают землей или отводки обрезают и прикапывают отдельно в грунт. Весной отводки рассаживают в питомник на доращивание.

Вертикальные отводки. Для получения саженцев смородины иногда применяют метод окучивания куста. В этом случае ранней весной, до распускания почек, все ветки на выделенных маточных кустах коротко обрезают. Почву вокруг маточных кустов хорошо удобряют, перекапывают и рыхлят. Участок все время поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Когда молодые побеги из развивающихся спящих почек укороченного куста отрастут до 20—25 см, их наполовину присыпают землей. Затем, когда побеги вновь подрастут на 20 см, окучивание землей повторяют. Особенно хорошие результаты дает окучивание после выпавших осадков. В сухую погоду перед вторым окучиванием почву надо хорошо полить.

За летний период окученные молодые побеги дадут хорошую мочковатую корневую систему. Осенью маточные кусты разокучивают и укоренившиеся побеги вырезают и используют (в зависимости от силы роста) или для посадки на постоянное место, или прикапывают до весны, а затем высаживают в питомник для доращивания. После посадки молодые отводки следует коротко обрезать с оставлением 2—3 почек. К осени второго года получают саженцы с 3—5 побегами и хорошими мочковатыми корнями, которые можно высаживать на постоянное место.

Уход за посадками в питомнике. В течение лета за черенками и саженцами смородины должен быть тщательный уход. Прежде всего необходимо сохранить в почве как можно больше влаги за счет своевременного проведения рыхления, удаления сорной растительности и, в случае необходимости, полива. Кроме того, хорошие результаты дает мульчирование почвы перегноем, торфом, древесными опилками и другим мульч-материалом. В сухое время года черенки и саженцы следует поливать поверх мульчи, так как иначе может быть большой их выпад. В течение лета саженцы и черенки рекомендуется один-два раза подкормить органическими или азотными минеральными удобрениями.

К осени однолетние черенки и саженцы дадут хорошо развитые растения, пригодные для посадки на постоянное место. Слабые же саженцы следует так подрезать, чтобы на побеге-пеньке было 2—3 почки, и оставить в питомнике еще на один год.

При уходе за саженцами надо следить за тем, чтобы они не были заражены вредителями: тлей, смородинной стекляницей и болезнями, борьба с которыми в дальнейшем бывает очень затруднительна.

Заготовка и хранение посадочного материала. Для посадки используются саженцы в двух- трехлетием возрасте и только наиболее сильно развитые — в однолетнем. Выкопку саженцев надо делать осенью, с одновременной сортировкой их на стандартные и брак; к браку относятся растения, зараженные смородинной стекляницей, плохо развитые и с дефектом. Стандартные саженцы должны иметь хорошо развитые мочковатые корни длиной не менее 15—20 см и до 3—4 веток высотою 50—70 см. Слабые кустики, не отвечающие стандарту, оставляют в питомнике еще на год, а зараженные и больные уничтожают. Надо следить и за тем, чтобы был отобран чистосортный посадочный материал.

Весь отобранный и отсортированный посадочный материал подвозится к месту посадки и прикапывается в грунт до весны, если намечена весенняя посадка, Место под прикопку должно быть сухим, защищенным от ветров и чистым от сорных трав.

Саженцы прикапывают в специально отрытых канавках, куда их укладывают пучками по 50—100 штук в каждом. Не морозостойкие сорта смородины полностью засыпают землей, морозостойкие — на 15—20 см выше корневой шейки. Сорт от сорта должен быть отделен этикеткой и прикопан отдельно. На этикетке указывается сорт и количество прикопанных саженцев. Перед за- копкой почву на саженцах слегка утаптывают и поливают.

При перевозке саженцев на дальние расстояния корни их обертывают влажным мхом, сеном, соломой или другим упаковочным материалом, а затем упаковывают в общие тюки. На каждом тюке должна быть этикетка с названием сорта и количества саженцев. Посадочный материал смородины можно перевозить и в ящиках, хорошо переслаивая корни влажным мхом или другим материалом.

Выбор места для посадки. Черная смородина — влаголюбивое растение и хорошо переносит временное переувлажнение почвы по сравнению с другими ягодными культурами. Однако довольно продолжительное переувлажнение на растения смородины сказывается губительно, кусты плохо растут, быстро стареют и гибнут. Хорошо растет и плодоносит черная смородина на почвах, достаточно увлажненных, воздухопроницаемых и богатых питательными веществами. Допустимая глубина залегания грунтовых вод на участке 1—1,5 м от поверхности почвы. Наиболее благоприятны для выращивания смородины мощные суглинистые или супесчаные почвы широких долин и буро-лесные горных склонов, подстилаемые рыхлыми породами. Тяжелые глинистые, сырые и холодные, а также маломощные, сухие и песчаные почвы горных склонов для посадки черной смородины не пригодны.

Лучшими для посадки черной смородины в Приморском крае будут участки, расположенные на некрутых северных, северо-восточных и северо-западных склонах, а также приподнятые части речных долин с богатой наносной почвой. Участки должны иметь хорошую естественную лесную защиту от ветров, а если ее нет, то одновременно с закладкой плантации должна быть заложена искусственная лесозащитная полоса.

Золотистая смородина хорошо растет на склонах любых экспозиций, но на низких и сырых участках она подмерзает и почти не плодоносит.

Красная и белая смородины нуждаются в более рыхлых, теплых почвах, хорошо растут и плодоносят на освещенных участках, менее требовательны к влажности воздуха и почвы, поэтому их можно размещать на склонах различных направлений, отдавая предпочтение склонам южных экспозиций и возвышенным сухим участкам в долине.

Подготовка почвы. Культура черной смородины при правильном уходе за растениями и почвой может быть экономически выгодна на одном месте до 20—25 лет. Корневая система смородины развивается не только и горизонтальном, но и в вертикальном направлениях. Поэтому саженцы следует высаживать на участках с мощным и окультуренным слоем почвы.

Черная смородина плохо переносит кислотность почвы, причем внесение минеральных удобрений на таких почвах не оказывает положительного действия на растения. Поэтому кислые почвы следует заблаговременно известковать. Известь лучше всего вносить в два срока: половину нормы (2—3 т/га) — при глубокой пахоте и часть — во время второй, более мелкой перепашки.

Маломощные и не окультуренные почвы необходимо готовить заблаговременно, на 2—3 года до закладки плантации. За это время глубокой обработкой разрушается нижний тяжелый слой почвы и затем вносятся органические (до 80—100 т/га) и минеральные (суперфосфата 5—6 ц/га и калийной соли 3—4 ц/га) удобрения, создается мощный пахотный горизонт. При окультуривании почвы следует вносить и известь. До посадки смородины на этих почвах можно возделывать различные сельскохозяйственные культуры.

Мощные и плодородные почвы с пахотным слоем в 20 см и более могут быть использованы под посадку смородины без предварительной подготовки. В этом случае, если участок был занят ранними культурами, после их уборки нужно провести лущение на глубину 5—6 см. Когда сорняки прорастут, почву пашут «а всю глубину пахотного горизонта.

Новые целинные земли сначала лучше использовать под бахчевые культуры, кукурузу, а затем, после посева сои, клевера или гречихи на сидерат, можно занимать под посадку смородины. Залежные и старопахотные земли целесообразно вначале использовать под сидеральные культуры или под многолетние травы из смеси бобовых и злаковых растений. Затем после предпосадочной обработки почвы с внесением удобрений можно закладывать плантацию смородины. Хорошими предшественниками для смородины являются овощные культуры и картофель.

Под осеннюю посадку вспашку участка с одновременным боронованием следует провести за 2—3 недели до начала посадочных работ, чтобы почва успела осесть. Перед вспашкой вносят органические и минеральные удобрения из расчета: навоза 40—60 т, суперфосфата 3—6 ц и калийной соли 2—3 ц на гектар.

Участки, вышедшие из-под поздних овощных или пропашных культур, а также многолетних трав, пашут на зябь на полную глубину окультуренного слоя с почвоуглубителем. Весной перед посадкой вносят 40—80 т навоза, 3—5 ц суперфосфата, 2—3 ц калийной соли и 3 ц аммиачной селитры на гектар и перепахивают на глубину 15—18 см с боронованием.

Сроки посадки. Посадку смородины можно делать весной и осенью. В Приморском крае осеннюю посадку следует начинать во второй половине сентября, так как смородина (особенно сорт Приморский чемпион) рано заканчивает вегетацию. Не морозостойкие сорта смородины в конце октября перед наступлением устойчивых заморозков необходимо на зиму прикопать землей, а морозостойкие При осенней посадке надо окучить или почву вокруг кустов замульчировать соломистым навозом или другим мудьчматериалом. Осенняя посадка дает хорошие результаты и особенно в районах, где снежный покров более устойчив. Саженцы осенней посадки весной рано трогаются в рост и в дальнейшем интенсивнее растут, чем при весенней посадке.

Весенняя посадка сортов, требующих укрытия, должна быть проведена в сжатые сроки и как можно раньше, чтобы сократить количество поливов.

Как показали опыты и наблюдения на Горно-таежной станции, посадку смородины в отдельные годы можно делать и летом в период окончания роста растений, то есть после закладки верхушечных почек (в конце июля — начале августа). Выпавшие в этот период осадки способствуют хорошей приживаемости саженцев.

Расстояние при посадке. Разбивка новой плантации производится землемерной лентой. Место посадки куста отмечается небольшими кольями. В больших промышленных насаждениях, рассчитанных на механизированную обработку почвы, расстояние между рядами дается в 3 м и между растениями в, ряду — 2 м, при условии закладки плантации на склонах. На ровных площадях расстояние как в рядах, т/к и между кустами в ряду должно быть 2,3 м, чтобы можно было проводить обработку почвы в перекрестных направлениях.

В приусадебных садах и на небольших участках смородину садят на расстоянии 2Х2 м. Посадку саженцев следует делать строго по шнуру.

Подготовка саженцев к посадке. Перед посадкой саженцы смородины тщательно просматривают, и если имеются растения с подсохшими корнями, то их на ночь или на 3—4 часа следует опустить в воду. Длинные корни подрезают до 13—20 см. Больные и поврежденные корни подрезают до здоровой древесины. Для нормального обеспечения подачи влаги и питательных веществ корнями надземную часть растения необходимо укоротить. Слабые побеги вырезают, а сильные подрезают с оставлением пеньков или используют на отводки для дополнительного укоренения с целью образования куста с широким основанием. Обрезку надо делать острым секатором или садовым ножом.

Проверенные и подготовленные к посадке саженцы опускают корнями в глиняную болтушку и разносят к посадочным местам. Корни их нужно слегка прикопать.

Техника посадки. Посадка саженцев проводится по шнуру в ямки шириною 40—50 см и глубиною 25—30 см. На тяжелых и недостаточно окультуренных почвах ямы копают большего размера с местным внесением удобрений. На одну яму следует внести ведро перегноя, 100—200 г суперфосфата, 30—60 г калийной соли и 150—300 г извести пушонки. Удобрения тщательно перемешивают с землей и засыпают в яму. В таких ямах саженцы смородины хорошо развиваются. При последующем уходе за плантацией пахотный слой должен быть доведен до необходимой (25—30 см) мощности и обеспечен питательными веществами.

На участках с близким стоянием грунтовых вод саженцы смородины садят на гребни, образованные пахотой всвал, в неглубокие ямки или даже без них, насыпая сверху па корни землю, взятую из междурядий.

Осенью междурядья перепахивают также певал на ряды с растениями; дальнейшая обработка почвы на таких плантациях ведется в одном направлении, по длине ряда.

Посадку саженцев смородины лучше всего проводить вдвоем. Один сажальщик готовит яму, на дно которой насыпает удобренную землю, тогда как другой берет саженец, устанавливает его в яме и расправляет корни равномерно во все стороны. Затем первый сажальщик засыпает корни рыхлой и удобренной землей, а второй слегка встряхивает куст, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями. Корневая шейка саженца при посадке должна быть заглублена на 7—10 см. После засыпки корней и ямы почву вокруг растения уплотняют и делают лунку для полива. Одним ведром воды поливают два — три саженца. После того как вода впитается, поверхность лунки мульчируют перегноем или рыхлой землей, взятой со средины междурядий.

Хорошие результаты показал наклонный способ посадки саженцев смородины на Горно-таежной станции. При посадке в наклонном положении ветки и побеги саженца осторожно раскладывают в разные стороны веерообразно, после чего кусты до половины засыпают землей. Посаженные саженцы обрезают до 5—10 см высоты на пеньки или с оставлением на поверхности почвы только по 2—3 почки, из которых вырастают новые вертикальные побеги. При наклонной посадке саженцев получается куст с широким основанием. Все его ветки хорошо освещаются, долговечность куста увеличивается, и плодоношение бывает более обильным.

Уход за ново посадками. Во время посадки растений почва на плантации сильно уплотняется и поэтому но окончании посадки необходимо в междурядьях провести культивацию, а вокруг кустов или в рядах промотыжить вручную. За лето следует провести нс менее 2—3 рыхленик почвы вокруг кустов и 4—5 культивации в междурядьях на глубину 8—10 м.

В конце aвгустa — начале сентября при значительном количестве выпадающих осадков, чтобы не затягивать или не вызвать вторичный рост, обработку почвы на плантациях нужно прекратить. В этот период только выпалывают или скашивают появляющиеся сорняки. В октябре проводится вспашка на зябь с оборотом пласта и без боронования, а вокруг кустов — перекопка почвы.

Весной в рядах посадок делается мотыжение, а в междурядьях почва рыхлится культиватором. В случае обнаружения выпадов на место погибших саженцев подсаживают растения соответствующего сорта.

На молодых посадках, имеющих слабое развитие, весной вокруг куста дополнительно пригибают и пришпиливают к почве по 3—4 побега. После того как из почек разовьются новые вертикально растущие побеги длиной 15—20 см, их до половины присыпают рыхлой, удобренной и влажной землей. К осени побеги хорошо укоренятся и в целом куст будет иметь более мощное и широкое основание. Если отдельные кусты окажутся однобокими или недостаточно мощными, то у них на следующий год ветки пригибают к почве со стороны изреженной кроны.

На молодой плантации смородины, если почва предварительно была хорошо заправлена органическими удобрениями, в первые годы до полного плодоношения можно ограничиться внесением минеральных удобрений под кусты из расчета суперфосфата 50-70 г, калийной соли 30—30 г, аммиачной селитры 20—70 г или сульфат аммония по 40—50 г. Калийные и фосфорные удобрения лучше вносить при осенней перекопке рядов, а азотные — ранней весной во время первого рыхления.

Междурядья новопосадок в течение первых 2—3 лет могут быть использованы под овощные культуры или под землянику. Междурядные культуры нужно тщательно обрабатывать и в почву ежегодно вносить органические и минеральные удобрений.

Хорошим средством сохранения влаги в почве, особенно в засуху, является мульчирование насаждений. При применении мульчи на молодых посадках рост и развитие растений улучшается. Осеннее мульчирование открыто зимующих сортов слоем до 10 см сразу же после посадки предохраняет молодые растения от вымирания.

Уход за плодоносящей плантацией. Смородина весьма отзывчива на органические и на минеральные удобрения. Поэтому совместное внесение органических и минеральных удобрений в половинных дозах оказывает весьма эффективное действие на рост и плодоношение смородины. Принимая во внимание, что смородина очень рано трогается в рост, весной удобрения нужно вносить как можно раньше.

На плодоносящих плантациях можно вносить суперфосфата до 5—6 ц, или 100—200 г на куст, калийной соли и аммиачной селитры до 2,5 —3 ц на гектар, или по 60—100 г на куст. Эффективность действия минеральных удобрений также значительно повышается, если через год вносить перегной в количестве 30—40 т на гектар.

Древесная зола является хорошим удобрением для смородины. Ее вносят ранней весной в количестве 3—5 ц на гектар или в виде подкормок летом по 2—3 ц на гектар.

Большой эффект дает применение в качестве основного удобрения или в виде подкормок птичьего помета. Весной птичий помет разбрасывается под кусты перед рыхлением почвы в количестве 2—3 т на гектар. Летом его используют в виде жидкой подкормки, разбавляя водой в 10—12 раз. Для подкормок, кроме птичьего помета, можно брать навозную жижу и фекалий, разбавленные водой: навозная жижа в 2—3 раза, фекалий — в 10—12 раз.

Подкормку лучше вносить после окончания цветения в предварительно подготовленные борозды. Навозную жижу и фекалий вносят под молодые кусты по пол недра, под взрослые — по 1—2,5 ведра, в зависимости от возраста растений и мощности их развития. Разбавленный птичий помет вносят 1 —1,5 т/га, или 0,3—1 ведро под куст (на ведро воды 1 кг сухого помета для поливки двух взрослых кустов).

На молодых, но уже плодоносящих плантациях смородины, удобрения можно вносить не по всей площади, а по рядам посадок, лентами или вокруг прикустовых кругов. Заделывать удобрения возле кустов следует лопатами или мотыгами и тяпками на глубину 8—10 см. Остальная площадь поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В дальнейшем, когда растения разовьются и вступят в пору полного плодоношения, удобрения вносят по всей площади, как в рядах, так и междурядьях. Глубина заделки удобрений на плодоносящей плантации— 12—15 см.

В течение летнего периода почву на плантации смородины поддерживают в рыхлом состоянии и чистой от сорных трав. После дождей рыхление почвы следует повторить. Не менее важно рыхление почвы и по окончании сбора урожая, когда почва сильно уплотнена.

Осенью междурядья плантации перепахивают на зябь, а вокруг кустов почву перекапывают на полный штык лопаты с перевертыванием пласта. Почва после вспашки не боронуется, так как гребнистая поверхность способствует задержанию снега, а под действием мороза и тепла пласты разрыхляются и корневища сорных трав вымерзают.

После осенней перепашки плантации не морозоустойчивые сорта смородины прикапывают на зиму. Прикопку следует начинать с 15—20 октября с таким расчетом, чтобы до наступления устойчивых морозов все сорта, нуждающиеся в укрытии, были закопаны. Прикопка смородины производится вручную. Кусты при этом осторожно пригибают как можно плотнее к земле в сторону ряда. Если кусты слишком разрослись, то тогда их нужно пригибать на две стороны и каждую половину куста прикапывать отдельно (рис. 7). На концы пригнутых ветвей сначала кладут комья земли, а затем окончательно прикапывают весь куст. Толщина земляной покрышки существенного значения не имеет, по должна быть такой, чтобы при осыпании земли с холмиков побеги не обнажались. Работу по закопке смородины лучше всего проводить втроем.

Рис. 7. Прикопка кустов смородины: односторонняя (вверху) и двусторонняя (внизу)

Ранней весной, как только оттает почва, прикопанные кусты смородины откапывают. Запаздывать с открытием смородины не следует, так как она очень рано трогается в рост и плодовые почки могут .в земле подопреть. Откопку надо делать осторожно, сначала отгребают слой почвы сверху куста и с боков, а затем ветки поднимают черенками лопаты, отряхивают от земли и расправляют во все стороны. После открытия кустов поверхность почвы выравнивают и приступают к внесению удобрений и обработке почвы в рядах и междурядьях. Зябь, как только позволит состояние почвы, сначала боронуется (для закрытия влаги и выравнивания поверхности почвы), а затем более глубоко культивируется.

Первое рыхление или неглубокую перепашку междурядий и легкую перекопку в рядах весной надо проводить тогда, когда почва при обработке хорошо разваливается и не пылит. После весеннего рыхления или перекопки рядов почву под кустами нужно при возможности покрыть мульчей, чтобы уменьшить испарение влаги.

Обрезка и формирование кустов смородины. Формирование куста надо начинать со второго года после посадки. Обрезкой сильные однолетние приросты укорачивают до 10—15 см, слабые — до 2—3 почек, вызывая этим самым рост новых прикорневых побегов, которые будут являться основой куста. На третий год после посадки куст смородины должен иметь 4—5 сильных двулетних веток и столько же однолетних побегов. Такое же количество однолетних побегов на кусте оставляют в следующие годы, обрезкой удаляют только слабые ветки и лишние прикорневые побеги.

Правильно сформированный куст смородины должен иметь примерно до 20—25 веток разного возраста от одного до пяти лет. Скелетные ветки черной смородины старше 4—5-летнего возраста ослабляются плодоношением и их следует вырезать без оставления пеньков. Вместо вырезанных веток па замещение оставляется такое же количество однолетних сильных побегов. У красной и белой смородины вырезают ветки 6-летнего возраста и старше. Обрезку смородины лучше всего делать ранней весной или после листопада.

В случае преждевременного старения или снижения урожайности плантации из-за зараженности кустов смородины вредителями и болезнями или из-за плохого ухода .продуктивность растений может быть восстановлена путем омолаживающей обрезки их. Если корневая система хорошо сохранилась и плантация не засорена злостными многолетними сорняками, то все ветки и побеги срезают на кустах одновременно или все старые ветки удаляют, а молодые укорачивают до 15 см. Оставшиеся укороченные пеньки засыпают удобренной землей слоем 8—10 см. В течение лета разовьется много новых сильных побегов, за счет которых и формируют куст. Кусты со слабой корневой системой и приростом лучше обрезать в два приема. В первый год обрезают все старые, больные и загущающие куст ветки, на второй — все остальные, кроме сильных однолетних побегов.

При омоложении смородины необходимым условием является тщательная разделка почвы, внесение навоза не менее 40—60 т на гектар и половинной нормы минеральных удобрений. Работы по омоложению кустов смородины можно начинать с осени, а ранней весной обеспечить хороший уход за почвой и растениями.

Сбор урожая. Ягоды различных сортов смородины в Приморском крае начинают созревать с 15 июня, и сбор их заканчивается в основном к 10 августа. У большинства сортов черной смородины ягоды на кустах созревают неодновременно, и поэтому сбор их проводится в два — три приема. Ягоды красных и белых сортов собирают в кистях в один прием. Для дальней транспортировки ягоды собирают несколько недозревшими. За время транспортировки и хранения они дозревают, не теряя своих вкусовых качеств.

Запаздывать со сбором урожая не следует, так как перезревшие ягоды смородины осыпаются, теряют в весе, становятся невкусными и для транспортировки не пригодны.

Ягоды собирают в ящики или корзины емкостью в 3—5 и не более 6 кг.

Крыжовник

Размножение. Для размножения крыжовника часто используется метод деления взрослых кустов. Для этого весной или осенью кусты сильно прореживают обрезкой. Оставшиеся более сильные ветки и побеги наполовину укорачивают. Затем кусты окучивают рыхлой хорошо удобренной почвой для образования корней. Осенью кусты разокучивают, выкапывают и делят на саженцы. Саженцы сразу же высаживают на плантацию или прикапывают в грунт для весенней посадки.

Кроме этого способа размножения применяются и другие.

Наиболее эффективный способ — размножение методом сплошных горизонтальных отводков. Кусты крыжовника нужного сорта для размножения отводками выделяются на общей плантации. При массовой же реализации саженцев следует выделять специальные маточные участки.

На маточных участках у кустов крыжовника, намеченных для получения отводков, вырезают все поврежденные и больные ветки и побеги, а также ветки старше 5—8 лет. Почву под кустами хорошо удобряют (10— 15 кг перегноя, 80—100 г суперфосфата, и но 30—50 г калийной соли и аммиачной селитры под куст), перекапывают и рыхлят. Оставшиеся ветки и побеги в количестве 15—20 штук весной, до распускания почек, равномерно раскладывают по радиусу куста и плотно пришпиливают к земле или прижимают палками. Ветки и побеги не должны налегать друг на друга, чтобы отрастающие новые побеги не слишком загущали куст. Все лишние побеги следует вырезать и сжечь.

Из боковых почек развиваются зеленые побеги, идущие кверху. Когда побеги достигнут высоты 20 см, их следует присыпать для лучшего окоренения хорошо удобренной и влажной землей слоем 10—12 см так, чтобы концы побегов оставались незасыпанными. Засыпку зеленых отводков надо делать осторожно и равномерно, чтобы не поломать хрупкие молодые побеги. Окучивание проводится один раз за лето и лучше всего сразу же после дождя или полива.

За лето ни отводочиых кустах вырастает много побегов-саженцев. Осенью пригнутые ветки и побеги с молодыми саженцами отделяют от основания маточного куста секатором, подкапывают и осторожно освобождают из земли. В центре маточного растения следует оставить 6—8 молодых побегов для дальнейшего роста и формирования куста.

Ветки с молодыми укоренившимися отводками разрезают секатором на отдельные кустики-саженцы так, чтобы они имели 2—3 побега и мочку корней. От маточного куста получают 260—500 саженцев. Хорошо развитые саженцы могут быть высажены на постоянное место, а слабо развитые — в питомник на доращивание.

Под питомник размножения крыжовника, так же как и для смородины, отводятся лучшие земли, хорошо заправленные органическими и минеральными удобрениями. Посадку саженцев на доращивание проводят по размеченному маркером полю, под окучник, на расстоянии ряд от ряда 75—80 см, а в ряду растение от растения на 20—25 см. При ленточной двухстрочной посадке строчка от строчки должна находиться на расстоянии 30 см. Растения, посаженные в питомник, обрезают на одну треть длины побегов, что способствует лучшему росту и развитию. К осени, при соблюдении должного ухода, двулетние саженцы крыжовника будут иметь вид здоровых и сильных кустиков, пригодных для закладки новой плантации.

Так же как и смородина, крыжовник может быть размножен зелеными черенками в парниках. Этот способ необходимо использовать для ускоренного размножения ценных и крупноплодных сортов.

Выбор места. Крыжовник более засухоустойчивый и светолюбивый кустарник, чем другие ягодные растения. Хорошо растет на суглинистых, средне-суглинистых, супесчаных, дерново-подзолистых и даже на песчаных удобренных почвах. Плохо растет и плодоносит на заболоченных, сильно оподзоленных, кислых и холодных почвах. Грунтовые воды не должны подходить к поверхности почвы ближе 1,5 м.

Под крыжовник пригодны хорошо дренированные как повышенные долинные участки, так и склоны любых экспозиций, имеющие защиту от господствующих ветров. Предпочтительнее все же склоны южных направлений, так как на них растения меньше поражаются мучнистой росой.

Подготовка почвы. Подготовка почвы под посадку крыжовника ведется так же, как и под смородину. В зависимости от сроков посадки почву готовят весной или осенью. В условиях края хорошие результаты дают весенние и осенние посадки крыжовника. С осени следует провести зяблевую вспашку на глубину 25—30 см. Перед вспашкой с учетом плодородия участка внести навоз от 50 до 100 т на гектар. Ранней весной с целью задержания влаги проводится культивация почвы. Участки, вышедшие из-под пропашных культур и не сильно уплотнившиеся, весной можно не перепахивать. Достаточно сделать культивацию с одновременным боронованием. Если же под зябь подняты старые залежи или травяной пласт, то ранней весной необходимо провести дискование пласта с боронованием, затем перепашку и предпосадочную культивацию с боронованием.

Почва под осеннюю посадку крыжовника готовится так же, как и под смородину.

Осенняя посадка в условиях Приморья заслуживает особого внимания. При осенней посадке с 15 сентября по 20 октября кусты крыжовника успевают укорениться, не требуется дополнительной поливки и саженцы с весны интенсивнее растут, чем посаженные весной, и раньше начинают плодоносить. На зиму вновь посаженные растения не зимостойких сортов прикапывают, а кусты открыто зимующих сортов лишь выше окучивают землей или хорошо мульчируют перегноем, опилками, листовым спадом и другим мульчматериалом.

Посадка. Участок, подготовленный для закладки плантации крыжовника, нужно разбить на кварталы. После разбивки и маркировки участка, так же как и под смородину, посадка саженцев крыжовника ведется строго прямолинейными рядами. Ямки шириною в 50 см и глубиною до 30 см копают в день посадки. На ровных площадях саженцы садят на расстоянии 2,5 X 2,5 м, на склонах — 3X2 м. Если участок под эти культуры находится на склоне, то нижнюю часть склона нужно отвести под смородину, а верхнюю — под крыжовник.

Рис. 8. Стандартные саженцы крыжовника: 1 — однолетний, 2 — двулетний, 3 — трехлетний

Для посадки крыжовника можно использовать сильные однолетние или двух-трехлетние саженцы. Они должны иметь не менее 2—4 или 5 здоровых веток и корневую систему не короче 20—25 см, с большим количеством всасывающих корешков (рис. 8).

Техника посадки крыжовника такая же, как у смородины. Саженцы лучше сажать в наклонном положении, что дает возможность быстрее вырастить куст с широким основанием и увеличить его урожайность.

Уход за плантацией крыжовника. Через год после посадки саженцы крыжовника укорачивают до 10—15 см. Такая обрезка усиливает прирост, за счет которого в дальнейшем формируется куст. В последующие годы вырезают все слабые ветки и лишние побеги, оставляя ежегодно на замещение (в зависимости от сорта) 5—8 молодых побегов. Хорошо сформированный сильный куст должен иметь не более 20—25 веток разного возраста. Лучший урожай получают от молодых двух-трехлетних веток и сильных боковых приростов на ветках более старшего возраста. Старые же ветки в возрасте 7—8 лет дают небольшой прирост и мелкую ягоду, поэтому их следует вырезать и заменить новыми. Нельзя допускать сильного загущения куста, так как боковые приросты и плодушки слабо развиваются. Кроме того, загущенный куст поражается мучнистой росой и другими грибными заболеваниями.

При высоких урожаях крыжовник выносит из почвы большое количество питательных веществ. Чтобы получать хороший урожай, необходимо ежегодно вносить органические и минеральные удобрения. На молодых насаждениях органические удобрения можно вносить по 6—8 кг под куст или 30 т навоза на гектар, на плодоносящих — 15—20 кг под куст или 50—60 т на гектар.

Крыжовник очень отзывчив и на минеральные удобрения. На молодых плантациях следует вносить под куст 50—70 г суперфосфата, 30—50 г калийной соли и 30—40 г аммиачной селитры. На плодоносящих плантациях, в зависимости от плодородия почвы, вносят суперфосфата 6—8 ц, калийной соли и аммиачной селитры по 3—4 ц на гектар или 100—250 г суперфосфата, 60—80 г калийной соли и 50—60 г аммиачной селитры под куст. Фосфорные и калийные удобрения, а также навоз лучше вносить осенью или ранней весной, азотные удобрения — весной или в виде подкормок равными частями в три срока: ранней весной, под первое весеннее рыхление вместе с другими удобрениями, вторую часть в мае — в начале цветения и третью — при наливе ягод.

В качестве подкормок для крыжовника могут быть использованы: древесная зола, птичий помет, навозная жижа в тех же количествах, что и под смородину.

Чтобы создать лучшие условия для созревания ягод, сохранить их от повреждения болезнями, вредителями и подпревания, а также иметь возможность беспрепятственно вести обработку почвы вокруг кустов, нужно веткам дать подпорки. По 4 углам кроны куста втыкают колья высотой в 40—50 см от поверхности земли рогулькой наверх. Под нижние ветки пропускают прямые жерди, концы их кладутся на рогульки кольев, а на жерди с земли поднимают ветки, сначала одну сторону, затем вторую и т. д.

Подпоры начинают устанавливать как только ягоды достигнут половины своего нормального размера (рис. 9). По окончании сбора урожая подпорки убирают и хранят до следующего года.

Рис. 9. Плодоносящий куст крыжовника на подпорах

Междурядья на молодых посадках крыжовника, так же как и смородины, первые 2—3 года с успехом могут быть использованы под посадку земляники в одну ковровую ленту или под овощные культуры. Только необходимо под междурядные культуры внести достаточные дозы органических и минеральных удобрений и обеспечить должный уход за всеми посадками.

Хорошее действие на рост и плодоношение крыжовника оказывает мульчирование, особенно на участках, расположенных на склонах южных направлении. Почву под кустами следует мульчировать рано весной, сразу же после первого рыхления и заделки удобрений. Если для мульчирования используется свежий навоз или торфофекалий в количестве 25—30 т на гектар или 1—2 ведра на куст (что зависит от возраста растений), то сверху мульчу .нужно слегка присыпать землей для сохранения азотистых веществ. При осенней перекопке ее заделывают в почву. В этом случае дополнительного внесения органических удобрений не потребуется.

Эффективность вносимых удобрений как органических, так и минеральных, значительно повышается при систематическом содержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В течение лета, и особенно в первую его половину, в междурядьях, если они не замульчированы и не заняты другими культурами, надо провести не менее 4—5 рыхлений. Осенью почву в рядах перекапывают, а в междурядьях перепахивают.

Омоложение кустов крыжовника проводится таким же способом, что и у смородины.

Обрезку крыжовника можно делать осенью, после листопада, или весной, после открытия кустов. С 15 октября (в южных районах позднее) приступают к укрытию незимостойких сортов на зиму. Рано весной, как только оттает почва, крыжовник откапывают и начинают уход за растениями.

Особое внимание нужно уделять обработке крыжовника ядохимикатами против мучнистой росы.

Сбор урожая. В Приморье к сбору крыжовника приступают с 20—25 июля. В зависимости от назначения ягод их собирают в разной стадии зрелости: для консервирования и приготовления варенья — недозревшими, в стадии технической зрелости; на соки, вино и для потребления в свежем виде — вполне зрелыми.

На южных склонах крыжовник созревает раньше, а в долине и на северных склонах — на 7—10 дней позже. Поэтому к сбору ягод нужно приступать в первую очередь на участках южной экспозиции.

Тарой для сбора ягод могут служить ящики и корзины емкостью 5—6 кг.

Ягоды крыжовника упаковывают и перевозят так же, как и смородину.