С. И. Тимошин Расти, мой сад!

Описание:

Редакторы: В. Бондарь, А. Шафорост

С. И. Тимошин Расти, мой сад!

Вот и саженцы есть, подготовлен участок. Пора закладывать посадки. Обычно перед садоводами встает вопрос; подходящее ли место выбрано для фруктовых деревьев и ягодников, как лучше все разместить?

Постараемся дать практические советы. Микрорельеф в наших условиях является решающим фактором. Участок может быть расположен у основания сопки, на склоне, увале, плато или на равнине. Какому из этих видов микрорельефа следует отдать предпочтение? Насаждения, заложенные в крае в различных условиях рельефа, говорят о преимуществах возвышенных местоположений. Долины, особенно когда они опоясаны цепью сопок со всех сторон, мало пригодны для плодового сада. Зимой здесь температура воздуха ниже, чем на возвышенности, летом почва переувлажняется, что отрицательно сказывается на росте деревьев, плодово-ягодных растений и их перезимовке.

Особенно страдают от переувлажнения войлочная вишня, виноград и слива. Переувлажнение почвы приводит также к значительному ослаблению как всасывающих, так и проводящих корней, в результате чего наблюдались случаи массовой гибели сеянцев и взрослых деревьев. Например, в питомнике в 1946 и 1962 гг. из-за переувлажнения почвы погибло много сеянцев сливы и войлочной вишни.

Следует избегать участков, расположенных вблизи рек. На таких участках наблюдается длительное затопление, ведущее к смыву не только почвы, но и посаженных растений… Но если провести мелиоративные работы, можно использовать и равнинный рельеф с более узким набором сортов. Не менее важное значение при оценке участка имеет почвенный покров. Наилучшими для плодовых растений будут почвы, обладающие мощным слоем, богатые органическими веществами. По механическому составу лучшими почвами являются суглинистые. А вообще-то на любых землях можно вырастить хороший сад, если приложить усилия. Об этом говорят многолетние данные питомника и ряда коллективных садоводческих товариществ. Очень важно, чтобы участок был защищен от ветров, которые у нас нередки, особенно в период созревания плодов.

Если нет никакой защиты, а местоположение участка хорошее, следует со стороны господствующих ветров заложить лесопосадки из быстро растущих растений — вяза мелколиственного, тополя, березы. Подготовка почвы начинается с внесения органических и минеральных удобрений в виде компостированного торфа из расчета 80—100 тонн на гектар и девяти центнеров минеральных удобрений (5 центнеров суперфосфата и 4 центнера калийных удобрений). Внесенные удобрения заделываются в почву. Если земли переувлажнены, то следует нарезать гряды шириной в 1 —1,5 метра. Как только почва подготовлена, приступают к посадке.

Многолетний опыт питомника показал, что лучшие сроки посадки для всех плодовых пород — вторая половина апреля и первая декада мая. Исключением в этом отношении является черная смородина, которую лучше всего садить во второй половине сентября и первой декаде октября.

ТЕХНИКА ПОСАДКИ

Думается, начинающим садоводам полезно знать о технике посадки плодовых деревьев и ягодников. Сначала надо заготовить органические удобрения — перегной или компостированный торф и разложить их по участку. Затем надо прикинуть где и что следует посадить. И только потом приступить к подготовке ям. В этих местах надо обязательно глубоко вбить колья, к которым впоследствии будут подвязаны саженцы.

Яму копают в два приема: сначала снимают верхний плодородный слой почвы на глубину 10 см и складывают в одну сторону, а следующий, менее плодородный — в другую. Для яблони, груши, сливы и абрикоса и привитой вишни ямы копают шириной 60—80 и глубиной 20 см, для малины, сеянцев войлочной вишни, смородины и крыжовника — шириной 50 и глубиной 10— 12 см. Размер посадочной ямы определяется мощностью корнеобитаемого слоя. Не рекомендуется углубляться в глинистый горизонт.

Одновременно с копкой ям производится посадка. Эту работу выполняют, как правило, вдвоем. Процесс посадки протекает в следующей последовательности. Вынутая из ям плодородная почва смешивается с перегноем или с компостированным торфом и минеральными удобрениями: на каждую кучу земли расходуют при посадке яблонь, груш, слив 15 кг перегноя или 20 кг компостированного торфа, 250 г суперфосфата и по 50 г аммиачной селитры и хлористого калия. Затем смешанная земля верхнего слоя сбрасывается на дно ямы в виде холмика, на него устанавливают саженец, корни его расправляют равномерно во все стороны. Вслед за этим расправленные корни засыпаются оставшейся землей. При этом необходимо делать легкое вертикальное встряхивание саженца. Корневая шейка (граница между корневой системой и стволиком дерева) должна быть на 2—3 сантиметра выше поверхности почвы. Посаженные деревца или кустики сразу же поливают водой, из расчета одно ведро на дерево и полведра — на куст малины, смородины и 2 литра на посадочный кустик земляники. Посаженные растения после полива присыпают оставшимся перегноем и торфом.

На равнинных участках, где неизбежно переувлажнение почвы, посадочные ямы для плодовых деревьев не копают. На середине гряд делают лунки глубиной 5— 7 сантиметров, также удобряют перегноем и равномерно его заделывают в диаметре 70—80 сантиметров. В центре неглубокой ямки ставят вертикально деревце и засыпают землей, поливают, и также мульчируют.

При выращивании среднерусских сортов технология посадки та же, их деревца ставятся не вертикально, а как можно под углом 40—45 градусов по отношению к поверхности почвы. Деревце своей вершиной обращается на юг. Посаженные деревца желательно подвязать к заранее поставленному колышку.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

Посадочные деревца сразу же обрезают. Если саженцы (такие, как слива, абрикос и некоторые сорта яблонь) имеют скелетные ветви, то их укорачивают путем обрезки на одну треть или на половину их первоначальной длины. Стволики груш и некоторых сортов яблонь, не имеющих кроны, укорачивают до 50—60 сантиметров от первоначальной длины.

Саженцы смородины укорачивают на три почки, малины — до 40—50 сантиметров. Если после посадки стоит засушливая погода и рост растений идет крайне медленно, то производят повторный полив, причем, в тех же дозах.

Почва на приствольных кругах должна постоянно находиться в чистом и рыхлом состоянии. Это достигается за счет неоднократных прополок и рыхлений. Глубина рыхления 10—12 сантиметров. Ни в коем случае нельзя в зоне приствольного круга производить перекопку, так как корневая система расположена не глубоко, и ее легко повредить.

В первые 5—6 лет, когда деревца не разрослись, междурядья используются под посадку земляники и овощных культур. Эти культуры лучше размещать на грядах.

КАК УБЕРЕЧЬ ДЕРЕВЬЯ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ

В первые пять-шесть лет особенно важно защищать деревья яблони-полукультурки и груши от солнечных ожогов. Ожоги возникают с конца февраля — начала марта и в апреле в результате резких колебаний температуры в течение суток.

Под влиянием высокой температуры днем в клетках тканей начинается обмен веществ. Низкие температуры в ночное время парализуют деятельность клеток, и они отмирают. Места, пораженные солнечными ожогами, становятся заметными в конце апреля — первой половине мая. Кора пораженных тканей приобретает темный цвет.

Различные породы, а также сорта внутри каждой породы поражаются солнечными ожогами не в одинаковой степени. На наш взгляд, устойчивость к ожогам обусловлена общей зимостойкостью растений. Так, высокозимостойкие виды — уссурийская груша и сибирская яблоня — поражаются солнечными ожогами в очень слабой степени, тогда как их гибриды, обладающие меньшей зимостойкостью, сильно повреждаются ожогами. Из груш-лукашовок слабее всех поражается ожогами Ольга, как более зимостойкий сорт.

Ранетки, являющиеся в основном гибридами сибирской яблони первого поколения, отличаются более низкой зимостойкостью по сравнению с сибирской яблоней, но более высокой, чем сорта полукультурок. Хотя они и поражаются солнечными ожогами, но в меньшей степени, чем полукультурки. Неодинакова степень поражения и разных сортов ранеток. Наибольшей зимостойкостью обладает Ранетка пурпуровая. Она страдает от ожогов меньше, чем Таежное Мичурина. Из полукультурок в насаждениях питомника слабее, чем все другие сорта, поражаются ожогами Амурское урожайное, Вкусное и другие.

Радикальных мер борьбы с ожогами пока нет. Но ослабить их воздействие на растения можно с помощью таких мероприятий, как побелка, обвязка, бороздование и выращивание груш в кроне уссурийской груши и яблонь-полукультурок — в кроне сибирской яблони, а также выращивание деревьев яблони и груши в форме куста.

Побелка проводится осенью по окончании листопада (во второй половине октября) или (если осенью этого сделать не удалось)—в первых числах марта. В питомнике известковый раствор готовили следующим образом: 6 кг негашеной извести, 1 кг поваренной соли, 100 г растительного жира и 100 г соевой муки растворяют в 18 л воды. Перед заливкой в опрыскиватели раствор фильтруют. Такой раствор долго сохраняется на растениях. На деревья его наносят с помощью опрыскивателей или кистями. Действенным методом борьбы с солнечными ожогами и мигнилиозом у яблонь является опрыскивание деревьев пятипроцентным раствором медного купороса с известью — то есть на ведро воды 500 г купороса и 5 кг извести. Этим же купоросом следует обработать деревья яблони в первой или во второй половине апреля. За последние годы деревья яблонь обвязывали бумагой, причем обвязка проводится всего дерева.

Эффективным методом борьбы с солнечными ожогами и повышением их зимостойкости является прививка сорта в крону.

ПРИВИВКА В КРОНУ

Действенным средством предохранения деревьев груш и яблонь от ожогов и повышения их зимостойкости является прививка в кроны. Груши лукашовки и шурановки прививают в крону уссурийской груши, яблони-полукультурки — в крону сибирской ягодной яблони и ранеток. Такие прививки, в частности, осуществлял в питомнике П. Г. Шуранов. Штамб, часть ствола и основания скелетных ветвей в этом случае принадлежат дикорастущим высокозимостойким и ожогостойким видам. Такие деревья отличаются мощной кроной, долговечностью, ранним вступлением в плодоношение и высокой урожайностью.

Для прививки в крону сад закладывается сначала четырех-пятилетними сеянцами уссурийской груши и си бирской яблони. Если сеянцы посажены своевременно и деревья хорошо прижились, то способом окулировки их можно привить в июле. Предположим, что сеянцы в первый год растут плохо. Тогда на второй год в мае (в период активного сокодвижения) следует провести их перепрививку. Если скелетные ветви первого порядка не толстые (диаметр 1 —1,5 см), то ветви второго порядка обрезают «на кольцо», а скелетные на половину их длины. Если же скелетные ветви толстые — свыше 3—4 см, то на них оставляют три ветви второго порядка, а остальные вырезают, укорачивая на половину их длины.

Черенки для прививки заготавливают с осени. Прививку чаще производят черенком «за кору» или способом окулировки. На каждую скелетную ветвь для гарантии вставляют три-четыре черенка на расстоянии 15— 20 см друг от друга. Впоследствии на каждой ветви оставляют только прижившийся черенок с одним побегом. Если черенок или глазок принялись, то оставшуюся часть ветвей кроны уссурийской груши и сибирской яблони вырезают «на кольцо», раны замазывают садовым варом или масляной краской. На третий год перепривитые деревья вступают в плодоношение и дают по 10—12 кг плодов.

УХОД ЗА МОЛОДЫМ САДОМ

Все плодовые деревья характеризуются ранним вступлением в плодоношение. Так, яблони дают ощутимые результаты на четвертый год, слива и абрикос на пятый, а груши на шестой год. Весь комплекс агротехнических мероприятий направляется на создание здоровой кроны. Это достигается разумной обрезкой трущихся, поломанных и подмерзших ветвей. Ежегодно вносятся весной минеральные удобрения в виде суперфосфата, хлористого калия и аммиачной селитры.

Органические удобрения вносятся через год, из расчета по 30—50 кг под каждое дерево. Равномерно раскладывается по приствольному кругу и посредством мотыги аккуратно заделываются в почву. Их желательно вносить после листопада, во второй половине октября.

На протяжении всего вегетационного периода ведется систематическая борьба с вредителями и болезнями. Весной во второй половине апреля проводится опрыскивание двухпроцентным раствором медного купороса с известью. В мае и первой половине июня активно наносят дереву вред тля, трубковерт, кольчатый шелкопряд, яблоневая медяница и другие. В борьбе с вредителями надо использовать все доступные средства, но самый надежный способ — ручной сбор. А против тли и медяницы хорошо помогает 0,3-процентный раствор метафоса. Неплохо зарекомендовал себя раствор, приготовленный из настоя табака и хозяйственного мыла: за период вегетации проводят 3—4 опрыскивания. Эту работу лучше всего проводить во второй половине дня.

УХОД ЗА ЯГОДНИКОМ

Эта группа растений характеризуется ранним вступлением в плодоношение.

Так, земляника ощутимые урожаи дает на второй год от начала посадки, а малина и смородина — на третий год. Наиболее тщательного ухода требует земляника садовая. Весной, с наступлением устойчивого тепла, плантация освобождается от укрывающих материалов.

В питомнике в последнее время землянику на зиму укрывают полиэтиленовой пленкой, которую при разумном хранении можно использовать не менее 4—5 лет. Как только пленка убрана, надо сразу же привести в порядок плантацию. Прежде всего следует убрать подмерзшие и усохшие листья. Затем надо внести в междурядья органические или минеральные удобрения и путем рыхления заделать их в почву. Землянику в наших условиях лучше всего возделывать на грядах. На гряде, как правило, садят кусты земляники в два ряда, отстоящих друг от друга на 40 сантиметров. В дальнейшем практичнее формировать две ленты шириной 20— 25 сантиметров. Между ними остается чистая полоса, которая на протяжении всего вегетационного периода должна находиться в чистом и рыхлом состоянии. В дальнейшем весь уход сводится к удалению усов. В кустике около материнского растения оставляется 2—3 разетки, т. е. молодые растения, выросшие в текущем году. В конце июня — первой декаде июля начинают созревать ягоды, которые необходимо в наших условиях собирать каждый день. В третьей декаде октября плантация укрывается. Чтобы пленку не сдул ветер, по краям она закрепляется почвой. Для большого накопления снега по поверхности укрытой пленки разбрасывается ботва помидор или картофеля. Продолжительность произрастания земляники на одном месте 4—5 лет.

Смородина — одна из неприхотливых культур. Неслучайно, что у садоводов она получила наибольшее распространение. Два года у нее формируется куст. В первый год после посадки каждая ветвь обрезается, остаются на ней только две-три почки, из которых к осени вырастают четыре-шесть хорошо развитые ветви. В следующем году операцию продолжают, т. е. каждую ветвь вновь обрезают на три почки, и к осени появляется 6—8 ветвей. На третий год смородина вступает в плодоношение.

Начиная с пятого года роста производится вырезка устаревших ветвей. Одновременно с этим удаляются ветви, поврежденные стеклянницей. Ежегодно вносят минеральные удобрения из расчета 300 г (по 150 г суперфосфата и калия) на 1 квадратный метр. Раз в два года вносятся органические удобрения по 10—15 кг на один квадратный метр. Смородина хорошо реагирует на мульчирование торфяной крошкой. Большой вред плодоносящей смородине наносит почковой клещ. Единственно радикальные меры — это ручной сбор вредителя в апреле месяце. Собранные почки с клещом сжигаются. В последние годы широко распространилась такая болезнь, как мучнистая роса. Радикальных мер борьбы с ней нет. Однако не лишне весной, до и после цветения, обработать два-три раза двухпроцентным раствором медного купороса. Некоторые садоводы кусты после цветения периодически опрыскивают настоем навозной жижи. Продуктивность плодоношения 10—12 лет. После этого вся надземная часть срезается до основания куста. Срезанные ветви сжигаются. Это мероприятие удлиняет плодоношение еще на 5—7 лет.

Уход за крыжовником мало чем отличается от ухода за смородиной. Если не считать прикопки на зиму всего куста. Слой укрытия землей 7—10 сантиметров. Весной кусты освобождаются от земляного укрытия. Вслед за этим вырезаются поломанные ветви и ветви старше 5—6 лет.

Малина — требовательное растение. Культуру лучше всего возделывать на гребне шириной от 30 до 50 сантиметров. Количество побегов на погонный метр доходит до 8—10. Органические и минеральные удобрения вносятся ежегодно. Доза 300 граммов суперфосфата и 150 граммов калийной соли на один погонный метр.

Для подкормки малины лучше всего применять перегной, из расчета 20 кг на один погонный метр ленты. После сбора урожая в середине или в конце августа (это зависит от сорта) производится вырезка от- плодоносивших побегов, причем до их основания. Срезанные ветви лучше сжигать. В ленте надо оставить только крепкие, хорошо развитые побеги, а слабые, плохо вызревшие, удаляются. В конце сентября оставшиеся в ленте побеги пригибаются и основание куста слегка присыпается землей. Цель пригибания — избежать при окончательной прикопке поломок побегов. Во второй половине октября кусты малины укрываются пяти- семисантиметровым слоем земли.

ПЛОДОНОСЯЩИЕ САДЫ

Биологическая особенность дальневосточных пород плодовых растений — раннее плодоношение. Так, яблони, абрикос и войлочная вишня дают хороший урожай на третий-четвертый год, а груша — на пятый-шестой год от начала посадки. Плодоносящие сады требовательны не только к удобрениям. Стабильные урожаи зависят от того, насколько совершенна технология возделывания культур, своевременно ли проводится весь комплекс агротехнических мероприятий. Важно не упустить сроки проведения работ, связанных с вредителями и болезнями, которые наносят большой урон урожаю.

Особенное внимание в работе по уходу за плодоносящими насаждениями следует уделять внесению органических и минеральных удобрений. Надо помнить, что наши растения произрастают на тяжелых почвах с ярко выраженным эрозийным признаком. Реагируют на внесение органических удобрений все породы. Например, до 1962 года в питомнике органические удобрения в виде перепревшего навоза вносились раз в три года. Урожайность характеризовалась ярко выраженной периодичностью плодоношения. Например, с каждого гектара посадок (а здесь были деревья в возрасте от 19 до 32 лет) удавалось собрать от 56 до 72 центнеров плодов.

С 1963 года сады в питомнике стали удобрять через год. Урожайность заметно повысилась. В первом саду за девять лет в среднем было собрано 209 центнеров, а во втором — 150 центнеров плодов с каждого гектара. В одном из грушевых садов органические удобрения в виде перепревшего навоза вносились ежегодно, средний урожай при отсутствии ярко выраженной периодичности плодоношения составил за девять лет 240 центнеров с гектара.

Ежегодное внесение органических удобрений нужно распространить и на другие породы. Дозы внесения под одно дерево в возрасте от 5 до 10 лет — 50 кг от 10 до 20 лет — 75 и от 20 до 40 лет— 100, а если деревьям более 40 лет, то количество удобрений увеличивается до 150 кг. Они вносятся равномерно по всей поверхности приствольного круга, отступая от ствола на 50—70 сантиметров. Одновременно с этим вносятся и минеральные удобрения от 500 до 1500 г. Это комбинированная смесь азотных, фосфорных и калийных удобрений, причем, в равном соотношении. Внесенные удобрения в тот же день путем мотыжения заделываются в почву. Оптимальный срок внесения всех видов удобрений — вторая декада октября, то есть, когда деревья освободятся от листьев. Если по каким-то причинам удобрение осенью не проводилось, то это не поздно сделать и весной, во второй половине апреля. Опыт показал, что наибольший эффект дает заправка удобрениями после цветения. Именно в этот период корневая система усиленно усваивает питательные вещества. В качестве подкормки используют суперфосфат и аммиачную селитру. Под плодовые — грушу, яблоню, сливу, абрикос удобрения должны быть внесены в оптимальных дозах, иначе не будет достигнут желаемый результат.

Под ягодники вносят по 1,75 ц суперфосфата и 1 ц аммиачной селитры на гектар. Подкормки, как правило, в сухом виде, и желательно после дождя.

При недостатке минеральных удобрений можно использовать навозную жижу, разбавив ее водой (1 :5). Жижа вносится в круговые бороздки, сделанные в почве, по периферии кроны.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Рецептов и шаблонов по обрезке не может быть. Рост и развитие всех частей дерева обусловлены биологическими особенностями каждой породы. Так, в наших условиях наиболее сильнорослыми деревьями характеризуются груши, за ними следуют ранетки, сливы, абрикос и, наконец, войлочная вишня. Не следует забывать об особенности развития плодовых образований. Почти у всех наших пород в период вступления их в плодоношение они формируются как на однолетних приростках, так и на ветвях второго и последующих возрастов. Надо помнить и о продолжительности плодоношения. У каждой породы она имеет свою особенность. Все деревья, как показал наш многолетний опыт, формируются по кустовидной форме. То есть, высота штамба не превышает 15—25 сантиметров. Такая система защищает растение, особенно штамб и скелетные ветви, от солнечных ожогов.

Обрезка плодоносящих деревьев производится ежегодно весной, в марте и апреле. Удаляют в первую очередь поломанные, подмерзшие, трущиеся друг о друга ветви. Одновременно с этим не следует упускать работы, связанные с укорачиванием ежегодно отмирающих однолетних приростов как у абрикоса, так и у войлочной вишни. Наиболее долговечной породой является груша. Но и она к 35—40 годам начинает стареть. Появляется суховершинность, на стволах и скелетных ветвях отрастают жировые побеги (волчки). Из большего количества волчков оставляют наиболее сильные, равномерно расположенные по всей скелетной ветви, а остальные вырезают «на кольцо».

Второй наиболее распространенной породой является яблоня. Продолжительность плодоношения у нее по сравнению с грушей значительно меньше и колеблется в пределах 12—15 лет. Начиная с 8—10 лет появляется суховершинность или сильные подмерзания. С усохшими ветвями поступают так же, как у груши.

В питомнике омолаживают не только старые посадки, но и сильно подмерзшие после суровых зим. Если этого не сделать, то сад с каждым годом будет утрачивать свою значимость. Что собой представляют работы, связанные с обновлением сада? Подмерзшие кроны деревьев обрезают до здоровой части; из спящих почек в год обрезки развивались сильные побеги, достигавшие 125—140 см длины. На второй год оставляют наиболее сильный побег, а иногда три-четыре, остальные вырезали «на кольцо». В течение трех-четырех лет после вымерзания с помощью омолаживания и внесения удобрений удалось восстановить плодоношение, а также удлинить в целом продолжительность жизни дерева.

УХОД ЗА СТВОЛОМ

С 10-летнего возраста ствол и скелетные ветви дерева покрываются слоем отмершей коры, растрескивающейся в продольном и поперечном направлениях. В трещинах нередко можно обнаружить гусениц вредных насекомых. Поэтому отмершую кору на стволах и скелетных ветвях необходимо периодически очищать. Эту работу проводят один раз в пять лет, во второй половине апреля — первой декаде мая, когда уже нет опасности повреждения деревьев солнечным ожогом. Очищать кору лучше после дождя. Отмершую кору сначала снимают скребками, а затем очищают металлическими щетками.