Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

» » Все о саде. Хабаровский плодово-ягодный питомник им. Лукашова » К. Л. Кель Заманчиво сорвать гроздь винограда

К. Л. Кель Заманчиво сорвать гроздь винограда

Редакторы: В. Бондарь, А. Шафорост

Оглавление:

К. Л. Кель Заманчиво сорвать гроздь винограда

Причем, не на юге, а здесь, на дальневосточной земле, в собственном саду. И это реально. Питомник выращивает саженцы винограда, так что каждый желающий может их приобрести.

Кстати, виноград в крае стали выращивать не так давно. Сортоизучением занимался академик Г. Т. Казьмин. В дальневосточных условиях можно культивировать виноград не только местной селекции. Ученого заинтересовали и зарубежные сорта, например, североамериканская Альфа. Чем же она привлекла? Прежде всего тем, что хорошо приживается, быстро растет и щедро плодоносит. Однолетние побеги Альфы темнокоричневые с красноватым оттенком. Цветки обоеполые. Грозди среднего размера (ширина 8—10 см, длина 13—15 см). Масса одной грозди колеблется от 100 до 350 г. Ягоды средней величины, округлые, черные, с фиолетовым оттенком, покрытые обильным восковым налетом. Кожица ягод прочная, плотная, легко отделяется от мякоти. На вкус ягоды кисло-сладкие.

Сорт среднего срока созревания, сильнорослый, морозоустойчивый, в плодоношение вступает на 3—4 год. Альфа применяется и как подвой, который обладает быстрой и хорошей окореняемостью.

В виноградарстве наиболее широко распространен вегетативный способ размножения черенками, заготовленными из однолетних, хорошо вызревших побегов. Этот способ обеспечивает сохранение сортовых признаков, ранее вступление в плодоношение и хорошее окоренение черенков. Для размножения одревесневшими черенками виноградную лозу заготавливают с высокопродуктивных сортов маточного участка, а на приусадебных — с маточных кустов. На маточниках поддерживается высокий уровень агротехники, обеспечивающей сильный рост и хорошее вызревание лозы. Толщина лозы должна быть в пределах 6—11 мм с междоузлиями 8—12 мм. И конечно, у лозы должны быть ярко выраженные глазки и небольшая сердцевина.

Надежным показателем жизнеспособности лозы являются: ярко-зеленый цвет тканей древесины и глазков, сухая твердая кора, сильное окрашивание при обработке свежего среза однопроцентным раствором йода.

Лучше окореняются черенки, заготовленные в средней части лозы. А вот черенки, заготовленные у ее основания или в верхней части, по качеству уже хуже. Лозу разрезают на чубуки длиной 60—100 см, причем, с четным числом глазков, и связывают в пучки по 50 штук. Да так, чтобы их основания были в одной стороне. На зимнее хранение чубуки надо уложить до наступления устойчивых морозов. Их следует оберегать от подсыхания и подмерзания. Лучше всего сохраняются чубуки при температуре от трех градусов тепла до двух градусов мороза, причем, они должны быть присыпаны слегка увлажненным песком. А любители-садоводы могут хранить черенки в бытовых холодильниках.

При зимнем хранении виноградной лозы в подвале или в другом помещении практикуются закрома. Их высота может доходить до 80 см, а ширина — до полутора метров. На дно насыпается чистый песок слоем 10—15 см, и в горизонтальном положении в два-три слоя укладываются пучки лозы, пересыпая каждый раз увлажненным слоем песка в 3—4 см. Верхний ряд пучков засыпается слоем песка 20—30 см. Во время хранения лозы песок поддерживается слегка во влажном, но не сыром состоянии. В период хранения периодически необходимо слегка увлажнять. Однако надо помнить, что чрезмерное увлажнение может привести к выпреванию глазков и поражению пятнистым некрозом. Температура в помещении не должна быть выше трех градусов тепла, а относительная влажность — 80—85 процентов.

После выемки лозы с зимней прикопки ее надо тщательно осмотреть на сохранность. Обновленные срезы здоровой лозы будут иметь зеленый цвет, а подопревшая почка при надавливании пальцем легко отламывается и на ее месте остается коричневый след. Если лоза сильно подсохла, ее надо замочить в воде на 4—5 дней при температуре 18—20 градусов тепла. Для этих целей лучше использовать снеговую воду. Водопроводную же необходимо отстоять в течение суток для очистки от хлора. Воду необходимо менять через каждые сутки. Затем лозу надо разрезать на черенки длиной 20—25 см и непременно с двумя-тремя глазками на каждом. Причем, черенки должны быть нарезаны так, чтобы при посадке верхняя вторая или третья почки были бы на уровне почвы, но не выше. Нижний срез на черенке следует делать прямой, на 3—4 мм ниже узла, а верхний — косой, на 2—3 см выше глазка. Верхний глазок должен быть хорошо развитым и прочно держаться на лозе. Остаются два верхних глазка, а нижние удаляют прививочным ножом.

Рекомендуется вымачивание черенков в свежесобранной навозной жиже, разбавленной 4—5 частями воды, а также 0,02—0,05-процентном водном растворе гетероауксина (2—5 г на 10 литров воды) в течение 12— 14 часов. Можно использовать и цветочный мед в такой пропорции: столовая ложка на 10 литров воды. Обработка ведется при комнатной температуре. Названные приемы оказывают благоприятное воздействие на корнеобразование.

Еще один агроприем — бороздование черенков перед посадкой в школку или же перед стратификацией. Бороздование заключается в том, что с двух сторон черенка наносятся мелкие царапины в 1,5—2 мм, причем, в его нижней третьей части. Делают это ножом или пилкой. Бороздование обязательно для амурского винограда, и его дальневосточных гибридов.

Черенки винограда, высаженные в грунт, оказываются в различных температурных режимах. Поэтому верхние глазки прорастают в побеги, а корни отстают в развитии. Чтобы ускорить образование корней, применяется кильчевание. При кильчевании создается для нижнего среза черенка высокая температура (22—27 градусов тепла), стимулирующая каллюсообразование, а для верхнего конца черенка — температуру до 8—10 градусов тепла, при которой задерживается распускание глазков.

Самый простой способ кильчевания — стратификация черенков в неглубоких канавах (20—25 см). Связанные в пучки по 50 штук, они устанавливаются в канавки вертикально, нижним срезом вверх, и засыпаются влажны перегноем. Через день-другой место прикопки в течение 15—20 дней следует обильно поливать водой.

Хорошие результаты дает стратификация черенков в солнечных парниках. Стратификация заканчивается после образования зачатков корешков. Сильное их развитие не допускается, так как при посадке они будут обламываться. А образование новых зачатков корней затрудняется в связи с ограниченным запасом питательных веществ в черенках. Стратификация особенно важна для трудноукореняемых сортов. Она ускоряет развитие саженцев и позволяет выбраковывать нежизнеспособные черенки.

Если посадку производить некильчеванными или нестратифицированными черенками, то верхняя почка сразу трогается в рост, а зачатки корней на нижних срезах появляются только через 30—40 дней. Распускание почки и рост зеленого побега происходит за счет питательных веществ черенка. Израсходовав этот запас до появления корней, зеленый побег, если к тому же в почве не хватает влаги, засыхает.

Корнесобственные саженцы винограда выращиваются в школке, которая размещается на защищенных участках с мощными, хорошо прогреваемыми и удобренными почвами. Хорошо бы под зяблевую вспашку внести на гектар по 80—100 тонн торфокомпоста, а также заправить 80—120 кг минеральных удобрений (действующего вещества фосфора и калия). Кислые почвы надо обязательно произвестковать.

А на приусадебных участках почву надо удобрять так: под перекопку вносят на квадратный метр 10— 15 кг органических удобрений: 50 г суперфосфата, 30 г калийной соли и 500 г извести. Можно добавлять песок, печную золу. Черенки высаживаются тогда, когда почва на уровне нижнего среза прогреется до 10 градусов. Кильчеванные или стратифицированные черенки высаживаются позднее, чем некильчеванные. Амурский виноград и его дальневосточные гибриды высаживаются раньше, чем сорта Альфа и Таежный изумруд.

В питомнике корнесобственные саженцы винограда сорта Альфа выращивают в пленочных теплицах. Черенки высаживают в начале мая, на грядках. Их следует разровнять и перед посадкой обильно полить. На каждой гряде работают по два человека. Они делают бороздки поперек гряды. Расстояние между ними 20—30 см. Черенки заделывают в почву до верхнего глазка, причем, они должны отстоять друг от друга на 6—8 см. При такой схеме посадки в одной теплице можно разместить около 35 тысяч одревесневших черенков.

После посадки важно поддерживать в почве оптимальный водный режим в течение 30—40 дней. Именно в этот период идет корнеобразование саженцев. Сначала влажность почвы должна быть на уровне 80—90 процентов, во время роста побегов — 70—80, и в конце вегетационного периода — 65 процентов полной полевой влагоемкости. И конечно, гряды не должны зарастать сорняками. За вегетационный период надо провести не менее пяти прополок.

Не обойтись и без подкормок. Для этих целей можно использовать смесь минеральных удобрений — аммиачной селитры и суперфосфата при первой подкормке, которая проводится в середине июля. И вторая подкормка — в середине августа. Для лучшего вызревания лозы вносят по 20—30 г суперфосфата и 10—15 г калийной соли на погонный метр.

Чтобы лоза хорошо вызревала, в конце августа следует провести чеканку, то есть, удалить на каждом побеге по 3—5 верхушечных междоузлия.

Выкапывают саженцы в теплицах после первых заморозков вручную. В эту пору листья полностью опадают.

Саженцы сортируют, связывают в пучки (по 25 штук в каждом), обмакивают корни в болтушку и временно прикапывают. Невызревшую часть лозы надо удалить, так как зелень будет способствовать загниванию саженцев при их хранении.

Стандартные саженцы используют для закладки виноградников и реализации населению, а нестандартные прикапывают на зимнее хранение. Весной саженцы доращивают. Сразу же замечу: даже нестандартный саженец представляет большую ценность, чем самый лучший черенок. Это должны иметь в виду садоводы.

Виноград сортов Приморский, Хасанский Боуса, Дальневосточный Рамминга рекомендуется размножать отводками. И только потому, что они трудно окореняются одревесневшими черенками. Надо заметить, что этим способом размножения винограда могут воспользоваться и садоводы-любители.

Ранней весной от основания куста надо выбрать однолетнюю лозу. Почву следует очистить от сорняков, перекопать ее и вдоль ряда в направлении лучшей освещенности, выкопать бороздку, глубина которой должна быть 15—20 см и ширина 20—30 см. На дно бороздки следует положить перегной с наибольшим количеством суперфосфата и перемешать с почвой.

Лозу надо уложить и пришпились деревянными колышками ко дну бороздки. Полив производится непосредственно в бороздку, а лоза слегка присыпается рыхлой землей. Когда почки распустятся и побеги достигают 8—10 см высоты лозу и побеги следует засыпать полностью рыхлой землей. Как только побеги вырастут до 30 см, бороздки надо засыпать полностью, а растущие побеги несколько раз окучивают. В сухую погоду маточные кусты надо поливать, а если побеги плохо растут, то в июне подкормить навозной жижей, в смеси с аммиачной селитрой, а в августе — суперфосфатом и калийной солью.

Для лучшего окоренения (при укладке лозы весной) лозу у основания надо окольцевать медной проволокой. Побеги подвязываются к опорам, направляя их вертикально. В течение вегетационного периода на узлах уложенной лозы и у основания растущего побега образуются корни.

Отводки отделяются от маточного куста секатором после первых заморозков, выкапываются и разрезаются на части, которые имеют корни и побег. Хранятся саженцы-отводки в прикопке под слоем земли в 30—40 см, а при хранении в подвале корни надо пересыпать влажными опилками или песком, и саженцы закрываются полиэтиленовой пленкой. Весной саженцы надо выбрать из-под зимней прикопки и высадить на участке.