Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

» » Виноград на Дальнем Востоке » Выращивание посадочного материала

Выращивание посадочного материала

Автор: Л. Я. Лебедева

Оглавление:

Выращивание посадочного материала

Для выполнения плана развития виноградарства в двенадцатой пятилетке только для Приморского края ежегодная потребность в саженцах винограда составляет примерно 150—200 тыс. штук.

В недалеком прошлом саженцы винограда выращивали в плодопитомнических совхозах «Нахимовский», «Синегайский», «Горный», на Дальневосточной опытной станции ВИР и во многих хозяйствах, имеющих виноградники. В совхозе «Иннокентьевский» была освоена технология машинной прививки и стратификации на электрообогреве. В настоящее время мизерное количество корнесобственных саженцев выращивают лишь в совхозе «Синегайский», и в небольшом количестве привитые — на Приморской плодово-ягодной опытной станции.

Способы размножения винограда. Дикорастущий виноград размножается семенами и при помощи естественных отводков. В культуре семенной способ размножения используют в селекции при выведении новых сортов и при выращивании подвоев амурского винограда с последующей прививкой на него культурных сортов.

Культурный виноград размножают вегетативно — черенками, отводкой, прививкой. При выращивании корнесобственных саженцев морозостойких дальневосточных гибридов и сорта Альфа пользуются способом окоренения одревесневших черенков в открытом грунте и зеленых — в теплицах и парниках с искусственным туманом. Трудноокореняемые сорта лучше размножать отводкой (амурский виноград и его дальневосточные гибриды). Прививка также является размножением черенком, но при этом черенок привоя соединяется с черенком морозоустойчивого (Дальний Восток) или филлоксероустойчивого (Молдавия, Крым), подвоя. Инорайонные сорта винограда, за исключением некоторых североамериканских, в условиях Дальнего Востока размножают прививкой.

Все способы вегетативного размножения винограда основаны на способности черенков в определенных условиях среды образовывать придаточные корни и срастаться при прививке.

Размножение одревесневшими черенками. В Приморье и на юге Хабаровского края достаточно тепла и продолжительности вегетационного периода для выращивания саженцев винограда из одревесневших черенков в течение одного года и без пересадки.

На Дальневосточной станции ВИР А. И. Лебедевым был разработан способ выращивания саженцев из- укороченных черенков без кильчевания, по итогам разработки станция была участницей ВДНХ в 1955 году.

Заготовка и хранение лозы. Выделяют маточные участки с высокопродуктивными кустами строго апробированных сортов, а на приусадебных участках — маточные кусты. На маточниках должна быть высокая агротехника, обеспечивающая сильный рост и хорошее вызревание лозы. Рекомендуется более короткая обрезка (6—10 глазков) плодовых стрелок, тщательная обломка пасынков, чеканка.

Лучшее время для заготовки лозы — осень, в период обрезки кустов. Черенки, заготовленные с кустов в конце апреля, а также с кустов, зимовавших без укрытия, дают более низкий выход саженцев (табл. 27). Заготавливают хорошо вызревшие лозы толщиной 6—11 мм с междоузлиями 8—12 см и ясно выраженными глазками, небольшой сердцевиной. Надежным показателем жизнеспособности лозы являются: ярко-зеленый цвет тканей древесины и глазка, на ощупь сухая и твердая кора, издающая характерное легкое потрескивание при изгибании лозы, сильное окрашивание при обработке свежего среза 1%-ным раствором йода. На черенки непригодны жирующие, а также тонкие (менее 5 мм) и слабые побеги.

Таблица 27. Влияние сроков заготовки черенков на выход саженцев

 

Нами установлено, что черенки, заготовленные в средней части, окореняются лучше, чем черенки, взятые у основания или в верхней части лозы. Кусты, выращенные из черенков, заготовленных в средней части лозы (4—7 междоузлие), в первые годы плодоношения отличались и лучшей урожайностью. Побеги (лозы) разрезают на части — чубуки длиной 60—100 см, с четным числом глазков, и связывают мягкой проволокой в пучки по 100 шт. так, чтобы их основания были в одной стороне. На каждый пучок навешивают этикетку с названием сорта, другую этикетку помещают внутрь пучка и временно прикапывают на винограднике во влажную землю или песок.

На зимнее хранение чубуки укладывают в конце октября — начале ноября, но обязательно до наступления устойчивых холодов. Перед укладкой рекомендуется обработать их 1%-ным раствором ДНОКа (погружая на 5—10 секунд) или 0,5%-ным раствором хинозола (20—30 минут).

Для выращивания корнесобственных саженцев чубуки обычно хранят в траншеях, ямах или подвальных помещениях (рис. 13). Хорошие результаты нами были получены при хранении большого количества чубуков в траншеях. Траншею копают на возвышенном месте, хорошо защищенном от ветра, с окультуренной водопроницаемой почвой, не подверженной переувлажнению. Глубина траншеи 60— 80 см, ширина 100—150 см. На дно насыпают слой чистого песка слоем 10—15 см, на который в горизонтальном положении в два-три ряда укладывают пучки, пересыпая их влажным песком. Верхний ряд пучков не должен доходить до края траншеи на 10—20 см. Траншею засыпают до краев землей, вокруг делают водоотводную канавку, а границу обозначают колышками; составляют план прикопки с указанием сортов и количества пучков.

При наступлении устойчивого похолодания место прикопки укрывают листьями, соломой, опилками, а сверху слегка засыпают землей. Такое укрытие обеспечивает хорошую перезимовку и предохраняет почки от набухания, а лозу —от выпревания. На приусадебных виноградниках лозы можно хранить не в траншеях, а в обычной прикопке, на огороде, в том месте, где нет опасности переувлажнения почвы и хорошо задерживается снег. Выкапывают неглубокие канавы, куда укладывают лозы, засыпают землей (30— 40 см), а сверху опилками или другими материалами. И в этом случае опасны не зимние морозы, а весеннее оттаивание почвы и набухание глазков винограда в прикопке. Под легкой земляной покрышкой почки весной начинают преждевременно прорастать и черенки оказываются непригодными для посадки в школку. При хранении в подвальном помещении чубуки кладут в чистый, слегка увлажненный песок и каждый ряд пересыпают слоем песка в 3—4 см, а верхний ряд — 20—30 см. Во время хранения песок постоянно поддерживают во влажном, но не сыром состоянии, так как чрезмерная его влажность может привести к вы- преванию глазков и поражению пятнистым некрозом. Высота штабеля не более 1,5—2 м. Температуру в подвале поддерживают в пределах 0—3° С тепла, относительную влажность — 80—85%. Со всех сторон штабель укрывают полиэтиленовой пленкой.

Рис. 13. Хранение чубуков:

1 — в подвале; 2 — в траншее; а — земля с примесью песка; б — органическая прослойка; в — земля

Предпосадочная подготовка и посадка черенков. В середине апреля с траншей снимают утепляющую покрышку из органических материалов и после оттаивания земли вынимают чубуки, по продольным срезам лозы и глазков проверяют их сохранность. Сильно подсохшие чубуки вымачивают в воде комнатной температуры (15—20°) 4—5 дней, а с нормальной влажностью— 1—2 дня, и режут на черенки длиной 20—25 см (3—4 глазка). Нижний срез делают прямой, на 3—4 мм ниже узла, а верхний — косой, на 2 см выше глазка. Верхний глазок должен быть хорошо развитым и прочно держаться на лозе. Оставляют два верхних глазка, а нижние ослепляют (удаляют прививочным или другим ножом). Рекомендуется вымачивание черенков в свежесобранной навозной жиже, разбавленной в 4—5 раз водой, а также в 0,02—0,05%-ном водном растворе гетероауксина (2—5 г на ведро) в течение 12—14 часов. Навозная жижа и гетероауксин стимулируют процессы корнеобразования так же, как и обработка нижней части черенка коровяком перед высадкой.

При высадке в грунт глазки черенков оказываются в различных температурных условиях, в связи с чем верхние глазки прорастают в побеги, а корни отстают в развитии. Чтобы уменьшить разрыв между началом отрастания побегов и образованием корешков, во всех районах корнесобственной культуры винограда применяют кильчевание. При кильчевании создают для нижнего среза черенка высокую температуру (22—27°), стимулирующую каллюсообразование, а для верхнего конца черенка — температуру, задерживающую распускание глазков (ниже 8—10°). Известно несколько способов кильчевания: в парниках или траншеях, с верхним или нижним биологическим (конский навоз) обогревом; с нижним или верхним электрообогревом; в парниках с нижним охлаждением (лед, снег).

В южных районах виноградарства кильчевание проводят в глубоких парниках, на дно которых набит снег или колотый лед, покрытый опилками. На решетчатое дно верхним концом пучки устанавливают плотно друг к другу, промежутки между ними заполняют влажными опилками, а сверху — вначале опилками, а затем влажным перегноем. Парники закрывают рамами (рис. 14).

В северных районах виноградарства (сюда относится и Дальний Восток) кильчевание лучше проводить в теплых парниках. Навоз укладывают в парник слоем в 50—60 см, затем по достижении температуры 28° насыпают слой песка в 15—20 см. Черенки в пучках нижними концами устанавливают на теплый и влажный песок, плотно друг к другу, засыпают влажными опилками или песком выше глазка на 3—5 см. Парник укрывают рамами и соломенными матами. Кильчевание в теплых парниках продолжается 15—25 дней и считается законченным, когда на нижнем срезе черенка образуется каллюс (наплыв) и появятся первые корешки, а глазки набухнут.

Кильчевание наибольший эффект дает в районах с коротким вегетационным периодом, где саженцы не успевают до осенних заморозков хорошо вызреть.

На Дальнем Востоке для посадки используются 3— 4-глазковые черенки. При такой длине черенка кильчевание трудно проводить, хотя эффективность приема здесь очевидна.

Кильчевание корешков

Кильчевание корешков

Упрощенным способом кильчевания является стратификация черенков в неглубоких (20—25 см) канавах. Черенки, связанные в пучки по 100 шт., устанавливают в канавки вертикально, нижним срезом вверх, и засыпают влажным перегноем. В течение 15—20 дней место прикопки ;через 1—2 дня обильно поливают. Хорошие результаты дает стратификация черенков в солнечных парниках. Стратификацию заканчивают после образования зачатков корешков. Нельзя допускать сильного их развития, так как при посадке они будут обламываться. Образование же новых зачатков корней затрудняется в связи с ограниченным запасом питательных веществ в черенках.

Стратификация позволяет ускорить развитие саженцев, отбраковать нежизнеспособные черенки. Особенно важен этот прием для трудноокореняемых сортов.

При посадке некильчеванными и нестратифицирован- ными черенками верхняя почка трогается сразу в рост, а зачатки корней на нижних срезах появляются лишь через 30—40, а иногда и через 40—50 дней после посадки. Зеленый побег растет за счет запасов питательных веществ черенка. Израсходовав этот запас до появления корней, зеленый побег засыхает.

Кильчевание черенков можно приводить с использованием электростратификационной установки ЭСУ-2 м (ВНИИВиВ «Магарач», 1975). Пучки с черенками плотно устанавливают пяточными концами вверх, засыпают опилками слоем в 3 см, настилают полиэтиленовую пленку, на которую накладывают нагревательный элемент, а сверху насыпают теплоизоляционный слой опилок в 7—8 см. Кильчевание проходит при температуре 22—24° в течение 16— 20 дней.

Бороздование является одним из способов предпосадочной подготовки черенков. Этот прием обязателен для черенков амурского винограда и его дальневосточных гибридов. Его проводят непосредственно перед высадкой черенков в школку или перед стратификацией. Бороздование заключается в нанесении продольных мелких (1,5—2 мм) царапин с двух сторон черенка. Для этой цели используют ножи или пилку, прикрепленную на краю стола. Ранки делают в нижней трети черенка.

Саженцы винограда выращивают в школке, которую размещают на хорошо прогреваемых и защищенных участках с мощными окультуренными почвами. Особенно хороши для этих целей огородные, богатые органическим веществом участки. Лучшими почвами являются супесчаные и суглинистые с хорошей аэрацией, теплые и дренированные. Рекомендуется для виноградной школки севооборот, включающий черный пар, овощные и сидеральные культуры. В черном пару под зяблевую вспашку вносят органические (80— 100 т компостов на 1 га) и минеральные (по 100—120 кг/га действующего вещества фосфора и калия, что соответствует 5—6 ц простого суперфосфата и 3 ц хлористого калия), кислые почвы известкуют. На приусадебных участках на 1 м2 вносят под перекопку почвы 10—15 кг органических удобрений, 50 г суперфосфата, 30 г калийной соли и 500 г извести; можно добавить песок, печную золу.

Черенки высаживают при установлении на уровне пятки черенка температуры около 10°, обычно в первой декаде мая. Кильчеванные и стратифицированные черенки высаживают позднее, чем некильчеванные; амурский виноград и его дальневосточные гибриды раньше, чем сорта Альфа и Таежный изумруд.

Способ посадки определяется рельефом участка: на склонах одно-двухстрочная, на участках, подверженных переувлажнению — на гребнях или грядках. Однострочная схема посадки с междурядьями 70—90 см, двухстрочная — между лентами 70—90 см, между строчками 20 см, при гребневом способе посадки междурядья 90 см. Расстояния между черенками в рядках зависят от сортовых особенностей (окореняемость, сила роста побегов) и изменяются от 6—8 см (Дальневосточный Рамминга, Приморский, Хасанский Боуса) до 12—15 см (Альфа, Таежный изумруд) и не зависят от способа посадки (рис. 15).

При посадке на ровной поверхности черенки высаживают в бороздки глубиной 25—30 см, сделанные бороздоделателем или лопатой. На дно бороздки вносят смесь органических и минеральных удобрений (3—5 кг перегноя, 20 г простого суперфосфата и 10 г калийных удобрений на 1 пог. м), добавляют рыхлую землю и хорошо перемешивают с удобрениями. Черенки устанавливают наклонно верхушкой к северу, засыпают бороздку до половины землей, обильно поливают, а затем засыпают рыхлой почвой без уплотнения до уровня верхней почки. Рядки мульчируют перегноем, торфом, структурной дерновой почвой так, чтобы почка полностью покрывалась, а срез черенка оставался открытым. Г. П. и В. П. Малых, А. П. Титов рекомендуют верхнюю половину черенка покрывать парафином, а нижнюю — обработать коровяком.

На недостаточно рыхлых и временно переувлажняющихся почвах лучше пользоваться гребневой посадкой. На гребнях черенки получают больше тепла, воздуха, но при этом требуется больше поливов в раннелетний период.

Хорошие результаты в южных районах Приморского края получены при выращивании саженцев на грядках высотой 15—20 см и шириной около 100 см. Рядки размещают поперек грядки с расстояниями в 20—30 см. Черенки погружают в почву до верхнего глазка на б—15 см друг от друга, обильно поливают и всю поверхность грядки мульчируют. Выращивание саженцев на грядках требует значительных затрат ручного труда, но обеспечивает большой выход стандартных саженцев. При размещении на 1 га 200 тыс. черенков выход стандартных саженцев в наших опытах составлял 90—100 тыс. шт., а в отдельные годы — до 120—150 тыс. шт.

Кильчеванные черенки на приусадебных участках можно высаживать на постоянное место при условии тщательного ухода за ними. Рекомендуются при этом посадка 2— 3 черенков в посадочную яму, обильно заправленную перегноем, и 4—5 поливов на всю глубину посадки.

Садоводы могут высадить подготовленные к посадке черенки винограда в ящики с плодородной землей в феврале и выращивать их на окне до середины мая, а затем высадить на постоянное место. На окне должна быть температура 20—25° поддерживают влажность почвы поливами водой комнатной температуры.

Уход за корнесобственной школкой. Необходимо поддерживать влажность почвы в период корнеобразования, который длится от 25 до 40 дней, на уровне 80—90%, в период роста побегов — 70—80%, а в конце вегетации около 65% полной полевой влагоемкости,. для чего проводят 4—6 поливов на полную глубину посадки. Для повышения температуры почвы сразу после посадки и до начала отрастания побегов можно покрыть грядку плёнкой. Почву в школке совершенно обязательно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состояний, что требует 3—4 прополок и 6—8 культиваций. Растения в школке подкармливают минеральными и жидкими органическими удобрениями. Первую подкормку дают в середине июля, вторую через месяц, в середине августа. В первый срок рекомендуется провести жидкую подкормку смесью аммиачной селитры и суперфосфата или садовой смесью (50—70 г на 10 л воды), или навозной жижей, разбавленной в 5—б раз водой. В середине августа для лучшего вызревания лозы требуется фосфорно-калийная подкормка. Удобрения вносят после дождя, на глубину 10—15 см, по 20—30 г суперфосфата и 10— 15 г калийных удобрений на 1 пог. м, в бороздки по обе стороны ряда, на расстоянии 20—30 см от него.

Для лучшего вызревания побегов в конце августа их чеканят, удаляя 3—5 верхушечных междоузлий. Хорошие результаты дает фосфорно-калийная внекорневая подкормка (на 10 л воды 300 г суперфосфата и 80 г хлористого калия).

Наблюдения показали, что в школке виноград страдает от милдью сильнее, чем взрослые кусты. Профилактическую обработку надо провести в начале июля 1%-ной бордоской жидкостью или ее заменителями, повторять при необходимости через 10—15 дней до середины сентября.

Выкапывают саженцы после первых заморозков и опадения листьев, в Приморье во второй половине октября, в Хабаровске — в первой, иногда во второй декадах октября, выкопочным плугом или выкопочной скобой ВПН-2 на машине ПРВН-2, 5А, а на небольших участках выкапывают вручную, вдвоем. Во избежание подсыхания саженцы прикапывают временно на месте, а затем сортируют. Растения с хорошо развитой корневой системой, с длиной вызревшей части 15—20 см и общей длиной не менее 35— 50 см используют для закладки виноградника, а недоразвитые, со слабыми корнями или плохо вызревшие—в следующем году высаживают на доращивание.

Рассортированные саженцы связывают в пучки по 25— 50 шт. тонкой проволокой, навешивают этикетку. Невызревшую часть побега обязательно удаляют, так как оставшаяся в пучке зелень способствует загниванию саженцев при их хранении.

Прикопка саженцев на зимнее хранение производится так же, как и черенков, но с более тщательным укрытием. Корни саженцев располагают по центру траншеи.

Окореняемость черенков и выход саженцев, пригодных к посадке, зависят от сорта.

Как правило, дальневосточные гибриды с амурским виноградом окореняются хуже, чем инорайонные сорта.

Нестандартные саженцы на следующий год высаживают на доращивание с междурядьями 90—120 см, между Растениями 15—25 см. Корни при посадке обрезают коротко, после посадки побег обрезают над вторым глазком и окучивают рыхлой влажной землей. Самый слабый саженец представляет большую ценность, чем самый лучший черенок.

В отдельные годы черенки хорошо окореняются, но из-за недостатка тепла летом побеги слабо растут и плохо вызревают. После первого заморозка невызревшую часть побега надо обрезать, окучить саженцы землей, сухими опилками, торфом, а после устойчивого похолодания дополнительно закрыть соломой, сеном, листьями и сверху присыпать землей.

Размножение отводками. Способ рекомендуется для амурского винограда, сортов-подвоев — Буйтур, Дальневосточный Тихонова, а также для других сортов, которые при посадке одревесневшими черенками трудно окореняются (Дальневосточный Рамминга, Хасанский Боуса, Приморский). На приусадебных виноградниках отводка — лучший, наиболее доступный способ размножения всех сортов, имеющих морозостойкие корни.

Для выращивания саженцев применяют горизонтальную «китайскую» отводку (рис. 16). Ранней весной отбирают здоровые маточные кусты, имеющие сильные прикорневые однолетние лозы, очищают от сорняков, перекапывают почву и от центра куста вдоль ряда выкапывают бороздки глубиной 10 см и шириной 20—30 см. Бороздки обильно заправляют перегноем, перемешивают с почвой и укладывают лозы, пришпиливая их деревянными колышками, поливают и слегка присыпают рыхлой землей. По мере роста зеленых побегов их несколько раз окучивают. При отсутствии дождей маточные кусты и отведенные побеги поливают, а при слабом росте — подкармливают навозной жижей, аммиачной селитрой в июне, суперфосфатом и калийной солью — в августе.

Рис. 16. Китайская (горизонтальная) отводка

После первых заморозков отводки отделяют от маточного куста секатором, выкапывают и разрезают на части, каждая из которых имеет корни и побег. Хранят саженцы-отводки в прикопке, под слоем земли в 30—40 см, размешают их в траншее вертикально, корнями вниз, а если в два ряда горизонтально, то корнями внутрь траншеи. При хранении в подвале корни пересыпают влажными опилками или песком и закрывают саженцы полиэтиленовой пленкой.

Весной первосортные саженцы высаживают на постоянное место, а большую часть — в школку на доращивание.

Размножение зелеными черенками. В виноградарстве страны способ зеленого черенкования пока не получил большого распространения. Характеризуется большим коэффициентом размножения и применяется для ускоренного размножения дефицитных сортов, представляет интерес при размножении амурского винограда и подвоев — Дальневосточный Тихонова, Буйтур. При зеленом черенковании используются зеленые побеги (пасынки и верхушки побегов, удаляемые при обломке, пасынковании). Зеленые черенки рекомендуется нарезать с побегов длиной не менее 25—30 см. Срезанные побеги хранят не более 2 часов в воде или полиэтиленовых мешках, на черенки режут острой бритвой. Длина черенка — одно междоузлие с двумя узлами, нижний срез делают под узлом, верхний — над вторым листом. Лучше окореняются черенки с небольшим пасынком в пазухе верхнего узла (рис. 17).

Зеленые черенки высаживают в парники или теплицы с пленочным укрытием. Субстратом для черенков служит хорошо удобренная структурная почва, покрытая сверху крупнозернистым чистым речным песком слоем 4—5 см. В парнике расстояние между песком и рамами должно быть не менее 12—15 см. Режим влажности поддерживают автоматически с помощью искусственного тумана при наличии туманообразующих установок, а в условиях приусадебного участка — частыми поливами (4—5 раз в день в первые дни).

Обработанные в течение 16—18 часов 0,01—0,02%-ным водным раствором гетероауксина черенки высаживают с расстояниями между рядами 8—10 см, между черенками 4—5 см, на глубину 2—3 см, поддерживают влажность 90-95% и температуру 25—27° С. При хорошем уходе на 11 день после посадки начинается массовое образование корешков. В год посадки черенки образуют хорошо разветвленную корневую систему и слабенький побег.

 

Рис. 17. Выращивание саженцев из зеленых черенков:

1 — черенок, подготовленный к посадке; 2—саженец в период вегетации; 3 — после выкопки из школки

Окорененные черенки осенью пересаживают в торфоперегнойные горшочки или бумажные стаканчики, сохраняют при температуре 0—3°, а весной высаживают на доращивание.

В нашей стране виноградари имеют большие успехи по выращиванию саженцев винограда из укороченных одревесневших и зеленых черенков под пленочными укрытиями, с применением туманообразующих и аэрозольных установок. Для мульчирования почвы и покрытия теплиц используют полиэтиленовую пленку 0,01 мм.

Одревесневшие черенки высаживают через пленку на глубину 10—20 см, оставляя над пленкой два глазка, верхний конец черенка перед посадкой парафинируют, а нижний обрабатывают коровяком. Высаживают черенки по схеме 2&Х10 см, на 1 га 450—500 тыс. черенков. Под пленкой температура почвы на 5—10° выше, чем без пленки. Окоренение происходит за 12—14 дней при использовании аэрозольного увлажнения и за 18—20 дней при дождевании.

Аэрозольные и дождевальные установки в сочетании о мульчированием почвы полиэтиленовой пленкой позволяют механизировать и автоматизировать основные работы (внекорневые подкормки, борьба с болезнями и вредителями), снизить расходы на обработку почвы. Одного гектара пленочной теплицы или участка с пленочным укрытием было бы достаточно, чтобы удовлетворить потребность Дальнего Востока в саженцах винограда.