Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

» » Виноград на Дальнем Востоке » Устройство опор и подвязка винограда

Устройство опор и подвязка винограда

Автор: Л. Я. Лебедева

Оглавление:

Устройство опор и подвязка винограда

По своей природе виноград является лазящим растением и для обеспечения нормального роста и плодоношения нуждается в опоре.

В первые два года после посадки опорой кустам винограда могут служить колья высотой 120—150 см. Их устанавливают на расстоянии 30—40 см по обе стороны от куста в направлении ряда. Желательно иметь в верхней части кола развилку. По мере роста зеленые побеги отводят в стороны (вдоль ряда) и подвязывают в наклонном положении к кольям.

Однако выращивание винограда на кольях в 3—4 летнем возрасте затрудняет правильное формирование кустов, задерживает вступление в пору плодоношения, очень усложняет уход за кустом, создает благоприятные условия для развития грибных заболеваний. Поэтому на третий год после посадки колья должны быть заменены шпалерой.

Установка шпалеры. Наиболее распространенной опорой для плодоносящих кустов винограда является вертикальная шпалера (рис. 37).

Учитывая сильный рост возделываемых сортов винограда, следует устанавливать 4—5-рядную, одноплоскостную шпалеру высотой 180—200 см. При более низкой 2—3-рядной шпалере побеги в середине лета достигают верхнего ряда проволоки, а затем свисают вниз и закрывают от солнца листья и урожай. В этих условиях виноградари часто прибегают к ранней (в июле) и сильной чеканке, обрезая весь прирост выше верхней проволоки. Такая чеканка сильно ослабляет куст и вызывает массовое развитие пасынковых почек, а иногда и зимующих глазков.

Для установки 4—5-рядной шпалеры па гектар виноградника требуется около 80 концевых и 400—500 промежуточных столбов, 80 камней-валунов на якоря и 25—30 кг 3,4-миллиметровой проволоки (№ 10) для их крепления, около 800 кг 2,4-миллиметровой оцинкованной проволоки (№ 13) и 1500 шт. гвоздей (скоб).

Столбы для шпалер заготавливают из твердых, устойчивых к гниению пород или железобетона. Срок службы деревянных столбов можно увеличить пропиткой их антисептиками: маслянистыми (каменноугольное креозотовое масло, антраценовое масло, сланцевое масло, зеленое мыло) или водорастворимыми (фтористый натрий, кремнефтористый натрий, сульфат меди). Древесина, подготовленная к пропитке, должна иметь влажность 20—30%. Столбы должны быть окоренены не ранее, чем за три дня до пропитки.

Стерилизацию и консервирование столбов проводят и петролатумом (продукт перегонки нефти).

Концевые столбы длиной 250—280 см, диаметром 12— 15 см закапывают в грунт на глубину 50—60 см на расстоянии 1—1,5 м от крайних кустов винограда и на таком же расстоянии от дороги, с небольшим наклоном к ней. Для придания устойчивости столбам их закрепляют на месте якорем. Для этого якорь, которым может служить камень диаметром 40—50 см, обматывают проволокой и закапывают на глубину 60—70 см, на расстоянии одного метра от концевого столба. Концы проволоки выводят наружу и прикрепляют к верхнему и среднему рядам проволоки на шпалере (рис. 37). После установки концевых столбов приступают к установке промежуточных.

Промежуточные столбы высотой 220—250 см и диаметром 10—12 см закапывают или забивают на глубину 40—50 см на расстоянии 6—10 м друг от друга. Натягивание проволоки по столбам производится с помощью ручной лебедки ЛРН-1, а разматывают ее машиной УНП-6.

Нижний ряд проволоки натягивают на расстоянии 40— 50 см от земли, второй ряд — на расстоянии 25—30 см от первого, третий и последующие ряды шпалеры натягивают на расстоянии 45—50 см друг от друга.

Работы по установке и ремонту шпалеры целесообразнее проводить осенью (с 10—15 октября ло 5—10 ноября) и весной — после открытия кустов до набухания глазков.

Установка столбов и особенно натягивание нижних рядов проволоки весной в более поздние сроки неизбежно сопровождается повреждением лоз и глазков.

Экономически более выгодна шпалера на железобетонных столбах, так как срок службы ее соответствует периоду эксплуатации виноградника.

Рис. 37. Установка шпалеры:

а —«сухая» подвязка; б —подвязка зеленых побегов

Для изготовления железобетонных столбов требуется цемент высокого качества (№ 400, 500), песок, щебень и стальные стержни диаметром 5—6 мм. Более прочные столбы получаются при следующем соотношении (по объему в сухом состоянии): цемент—1 часть, песок — 2,6 части, щебень —3,8 части. Добавляя воду, смесь доводят до густоты теста, заполняют ею деревянные или металлические формы, соответствующие размерам столбов. Внутренняя поверхность форм должна быть гладкой, перед заполнением ее смазывают маслом. На расстоянии 2 см от стенок в форму устанавливают 3 или 4 металлических стержня. После затвердения бетона столбы вынимают из формы и складывают под навесы для окончательного высушивания в тени.

Крайние столбы лучше сделать 4-угольными, длиной 230—240 см, диаметром внизу 12X10 см и 10X8 см в верхней части.

Промежуточные столбы могут быть 4-угольными, круглыми и 3-гранными, на 10—15 см короче и на 1,5—2 см тоньше крайних столбов. Железобетонные столбы можно изготовить в любом хозяйстве. Для устройства шпалеры можно использовать старые металлические трубы или другие отходы производства.

Наклонная двухплоскостная шпалера. Имеет преимущества перед вертикальной шпалерой: за счет лучшего освещения и проветривания кусты меньше поражаются милдью, серой гнилью, ягоды накапливают больше сахара, лучше окрашены, более транспортабельны. На такой шпалере без снижения качества урожая и вызревания лозы можно значительно увеличить нагрузку куста побегами и резко увеличить урожайность. При устройстве наклонной двухплоскостной шпалеры на крайних и промежуточных столбах укрепляют поперечные планки по числу рядов проволоки. Нижнюю планку длиной 15—20 см укрепляют на высоте 40—50 см, среднюю планку длиной 40—45 см — на высоте второго ряда шпалеры (60—80 см от земли) и самую верхнюю планку длиной 120—150 см — к верхним концам столбов. Проволоку натягивают по краям планок, на каждой плоскости по 3—4 ряда. Желательно третий и четвертый ряды устраивать из двойных проволок, что позволит снизить затраты на зеленую подвязку и расход подвязочного материала.

При устройстве двухплоскостной шпалеры виноград высаживают с междурядьями 4 м. Основа шпалеры должна быть железобетонной. Шпалера на деревянной основе недолговечна, в условиях избыточного переувлажнения почвы требует капитального ремонта каждые 5 лет.

Подвязка винограда. Подвязкой кустов на шпалере достигается равномерное распределение плодовых звеньев и однолетних побегов в пространстве для лучшего освещения всех частей растения. Кроме того, подавляется полярность на длинно обрезанных плодовых лозах, придается устойчивость рукавам, лозам и зеленым побегам во избежание поломок ветром.

У винограда различают сухую и зеленую подвязки. Сухую подвязку начинают сразу после весенней обрезки или после открытия кустов и заканчивают до начала распускания почек. В период «плача» рукава и лозы очень гибкие, им можно придать любое положение на шпалере. В фазу набухания и распускания глазки легко осыпаются, что приводит к большим потерям урожая, особенно на недогруженных кустах.

Как исключение, поздняя подвязка допустима лишь на участках, где кусты повреждаются заморозками.

При сухой подвязке надо добиваться равномерного распределения рукавов и лоз и полного использования шпалеры. Для сухой подвязки, как правило, используют две нижние проволоки. Рукава подвязывают в виде веера, при этом допускается как наклонное, так и вертикальное их положение. Короткие рукава подвязывают на первую проволоку (нижнюю), а более длинные — на вторую проволоку шпалеры. Чтобы по центру куста не оставалось «окон», один из рукавов подвязывают в виде дуги или кольцом.

Побеги плодоношения (стрелки) подвязывают на шпалере горизонтально. Такая подвязка способствует равномерному развитию всех зеленых побегов по длине плодовой стрелки, т, е. подавляет вертикальную полярность. При подвязке же плодовых лоз в наклонном и особенно в вертикальном положении верхние глазки развиваются в сильные побеги, а нижние глазки или совсем не развиваются (при большой длине стрелки), или из них вырастают слабые, неполноценные побеги.

При вертикальной подвязке плодовых лоз зеленые побеги, развившиеся из верхних глазков, не имеют опоры, спускаются вниз и своими листьями закрывают нижерасположенные листья и грозди от солнца. Особенно сильно от вертикальной подвязки плодовых стрелок страдают побеги на сучках замещения: они плохо растут, не вызревают, мало закладывают зачаточных соцветий и утрачивают свою ценность при обрезке.

Несмотря на очевидный вред вертикальной подвязки стрелок, виноградари очень медленно меняют свое отношение к технологии сухой подвязки, особенно на приусадебных участках, и тем самым наносят ущерб качеству и величине урожая, а главное — усложняют осеннюю обрезку, ослабляют куст обилием ран на рукавах. Такие кусты виноградарь вынужден часто омолаживать частично или полностью.

Сучки замещения подвязывают в наклонном или вертикальном положении. Если по какой-либо причине сучок замещения на рукаве отсутствует, то побег плодоношения подвязывают с изгибом над 4—5 глазком. Этим достигается более сильный рост побегов ниже места изгиба. Осенью такие сильнорослые побеги используют для обрезки на плодовое звено.

При четырехрукавной формировке рукава с плодовыми звеньями можно разместить на первой проволоке, по обе стороны от основания куста в два ряда, а при пятишестирукавной формировке четыре рукава с плодовыми звеньями распределяют на нижней проволоке, остальные — по второму ряду.

Каждое плодовое звено подвязывают отдельно, сначала на конце рукава, а затем в верхней части побега плодоношения. Чтобы рукава и лозы не терлись о проволоку, а подвязочный материал не врезался в древесину, подвязку производят восьмеркой, свободно. В качестве подвязочного материала используют прочный материал (шпагат), так как он должен в течение лета выдерживать тяжесть урожая и всей зеленой массы куста.

В течение лета 2—3 раза производят подвязку растущих побегов. При зеленой подвязке все пространство шпалеры равномерно, без просветов («окон») заполняют зелеными, вертикально подвязанными побегами.

Первую подвязку надо провести при достижении побегами 40—50 см и закончить ее обязательно до начала цветения (10—15 июня). Она оказывает большое влияние на плотность гроздей, а следовательно, и на урожай винограда. Поздняя первая подвязка очень осложняет выполнение работы, приводит к поломке побегов, так как они успевают переплестись усиками. Рекомендуется первую подвязку совмещать с обломкой побегов.

Вторую подвязку проводят примерно через месяц после первой (середина июля), после пасынкования или одновременно с ним. В это время побеги подвязывают к третьему и четвертому рядам проволоки. Для зеленой подвязки применяют более мягкие и менее прочные материалы: шпагат бумажный, мочало, нитки, нарезанные длиной 25—30 см. Каждый побег подвязывают отдельно, свободной восьмеркой.

Подвязка восьмеркой проводится следующим образом: подвязочный материал складывают вдвое и накидывают петлей на проволоку, а затем концы не туго обвязывают вокруг одного или двух побегов. Желательно распределить побеги на расстоянии 3—6 см друг от друга. Все пространство на шпалере вдоль ряда должно быть заполнено побегами. Недогрузка кустов побегами наиболее четко проявляется после первой зеленой подвязки, когда на шпалере образуются пустоты («окна»).

Зеленая подвязка — трудоемкая ручная работа. Всесоюзным НИИВиВ «Магарач» предложен челночный (без узловой) способ зеленой подвязки. Он в 2—2,5 раза увеличивает производительность труда и на 15—20% экономит подвязочный материал. Выполняется зеленая подвязка челноком — ЧВ-000.