Без рубрики

Защита овощных культур от вредителей и болезней

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Профилактика. Одним из главных пунктов биологического земледелия является создание условий для правильного развития растений и поддержания их в здоровом состоянии.
О здоровье растений надо заботиться начиная с подбора сортов тех культур, которые будут на участке. Желательно брать районированные сорта, семена от здоровых растений, так как многие опасные возбудители передаются с семенами. Это же касается и рассады, с землей можно занести луковую (капустную) муху или сорняк мокрей.

Надо соблюдать плодосмен, так как в почве могут сохраняться возбудители болезней. Растение теряет устойчивость к болезням, если нарушен принцип подбора места посадки, так, тенелюбивые растения не должны попадать на солнечное место, а светолюбивые — в тень деревьев, кустарников и зданий. Важно своевременно провести посев, обеспечить растения необходимыми питательными веществами (избыток, например, азота резко снижает устойчивость растений к болезням, недостаток питательных веществ приводит также к различным заболеваниям). Не следует забывать и о подборе совместно выращиваемых культур (см. табл.). Если посадить рядом помидоры и картофель, то фитофтороз перекинется с одной культуры на другую, вызывая потерю не только урожая, но и его качества. Начиная работу, следует продумать всевозможные варианты выращивания здоровых растений.

Своевременно удалять и уничтожать зараженные и погибшие растения, собирать и сжигать растительные остатки на садовом участке, в парниках, теплицах и вокруг них. К профилактическим мерам относятся глубокая осенняя перекопка почвы, недопущение переувлажнения участка, соблюдение оптимального режима температуры и влажности в парниках, теплицах, местах хранения урожая.

Механическая защита. На приусадебных участках вполне эффективно применение ряда физико-механических способов защиты растений. Несмотря на свою трудоемкость, они не загрязняют окружающую среду. Речь идет о средствах, препятствующих проникновению на растения насекомых-вредителей: различные почвенные пояса или ловушки.

Ловушки могут быть различными, начиная от технических — мышеловок на грызунов — и кончая опущенными в почву стеклянными сосудами с широким горлом или пластмассовыми стаканами, цилиндрами и т. п. Для лучшего функционирования последние на 1Д—7з наполняют пивом, запах которого привлекает слизней, а при установке на поверхности земли — бабочек. Против слизней в посадках капусты, помидоров раскладывают обрезки досок (30—50X И)—15 см), листья лопуха, которые днем переворачивают для сбора слизней. Если на огороде появились слизни, применяют известково-мыльный раствор. Как его готовят? Гасят 2 кг извести, добавляют 100 г хозяйственного мыла, предварительно разведенного в горячей воде, и доливают воду до 10 л. Потом все тщательно перемешивают. Этим раствором обрабатывают места скопления слизней. Для борьбы с ними может быть использована также известь- пушонка. Обработку надо проводить вечером, когда слизни выходят из укрытий.

От насекомых, гусениц можно защититься с помощью прикрепленных к стволам ловушек (ловчих поясов) из пропитанной гофрированной бумаги или клейких бумажных поясов.
Эффективен и ручной сбор вредителей (например гусениц капустницы). Препятствует распространению вредителей или болезней на участке и удаление пораженных или больных плодов, частей или всего растения.
Очень важно, например, своевременно обнаружить в уничтожить яйцекладки капустной белянки, совки и
пятнистой картофельной коровки, первые колонии капустной и других видов тли, собирать гусениц вредных бабочек, личинки и жуков 28-пятнистой картофельной коровки, отлавливать крестоцветных блошек, удалять отдельные растения, поврежденные личинками капустной, луковой и морковной мух, отгребать яйца капустной мухи от растений, выбирать личинки майского хруща при перекопке почвы, отлавливать медведок в банки, закопанные в землю, а проволочников — на дольки картофеля.

Огородники применяют против земляной (крестоцветной) блошки не только золу, они наносят на «флажки» специальную липкую массу и помахивают над растением «флажком», к которому прилипает часть вспугнутых блошек. Делают тележки, на которых крепится пластина с липким составом, но это уже для повышения производительности труда. Раскладывают липкие ленты между рядами посевов крестоцветных. Можно увеличить эффективность ловушки, сделав основание из ярко-желтой бумаги. Этот цвет привлекает насекомых.

Можно привести множество приемов по каждой культуре, да вы и сами можете придумать немало приемов, способствующих выращиванию здоровых растений на своем участке.
В период высадки рассады капустная муха, например, откладывает 50—200 яиц на корневую шейку растения, и вылупившиеся гусеницы приводят его к гибели. Поздние сорта повреждаются меньше, так как во время их высадки капустная муха переходит на дикорастущие крестоцветные растения.
Прежде всего рекомендуем отказаться от свежего навоза: он привлекает мух. Вносить надо только хорошо перегнивший навоз или компост.

При высадке рассады поврежденные капустной мухой растения выбраковываются, при слабом заражении корни промывают в воде, удаляют личинки, просматривают корневую шейку. Затем обмакивают, для лучшей приживаемости, в раствор коровяка с глиной. Сразу после высадки почву вокруг растения посыпают тонким слоем табачной пыли, смешанной пополам с гашеной известью или золой (расход 20 г/м2). Посыпку повторяют 2—3 раза через 7—8 дней. Присыпка отпугивает капустную муху, а отложенные яйца или отродившиеся на них личинки при соприкосновении с присыпкой погибают. В период лёта капустной мухи (сразу с высадкой рассады) на участке устанавливают ловчие сосуды. Их можно изготовить из консервных банок из-под сельди (диаметр примерно 30 см).

Внутреннюю часть банки красят до половины ярко-желтой краской, остальную внутреннюю и наружную часть — черной краской. Ловчие сосуды устанавливают на ровной поверхности и заполняют водой по уровень или на 1 см выше уровня желтой краски. Один раз в 2—3 дня воду меняют, удаляя погибших насекомых. На эту ловушку хорошо летит и тля.

Для уничтожения отложенных яичек и личинок поливают 2—3 раза отваром чемерицы. На каждое растение выливают 0,5 стакана отвара. На небольших участках для защиты от капустной мухи можно применить «воротнички», воронки из водоустойчивой плотной бумаги или непрозрачного полиэтилена. Эти воронки изготовляют из круга, имеющего в одном месте от края до центра разрез, в который пропускают стебли защищаемого растения. Накладываются эти защитные воронки или «воротнички» при посадке. Воронка должна плотно прилегать к стеблю и земле, чтобы муха не могла отложить яички в корневую шейку. По возможности надо стараться, чтобы «воротничок» кончался на уровне земли и ни в коем случае не ниже, так как в последнем случае он будет засыпаться землей и не оправдает своего назначения. В литературе утверждается, что этот прием положительно влияет на увеличение размера кочана и скорость его созревания.

Можно применить и более простой прием, когда в период откладки яиц растение сначала высоко окучивают, затем отгребают землю от растения и удаляют отложенные мухой яйца. Землю отбрасывают от растения не менее чем на 15 см. Растение сразу же присыпают свежей землей. Отгребании повторяют несколько раз.
И самый простой прием. В местах, где существует опасность поселения личинок капустной мухи, вокруг растений при посадке рекомендуют сделать лунки и заполнить их мелкой соломенной сечкой, на такие растения мухи не откладывают яичек.

К механическим методам борьбы относится также отлов грызунов крысоловками и мышеловками. Все эти меры борьбы трудоемки, однако своевременное и умелое их применение облегчает, а в ряде случаев позволяет полностью отказаться от применения в коллективных и приусадебных садах и огородах химических средств зашиты.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД

У вредных насекомых много естественных врагов. Это хищные и паразитические насекомые и клещи, позвоночные животные — насекомоядные и хищные птицы, летучие мыши, ежи, лягушки, ящерицы, а также патогенные микроорганизмы (грибы, бактерии, вирусы).

Для борьбы с вредителями в коллективных садах и огородах можно привлекать полезных насекомых, живущих в природных условиях. В этих целях вдоль границ участков высевают нектароносы — гречиху, горчицу, укроп, фацелию, привлекающие многие виды насекомых, питающихся нектаром цветов. В дальнейшем они расселяются по участку и уничтожают значительное количество вредных насекомых и клещей.

Коровки. Питаются тлями, щитовками и ложнощитовками. Коровки — небольшие жуки, длиной до 8 мм. Тело их короткоовальное, сверху выпуклое, снизу плоское. Передние крылья (подкрылья) красные, желтые или черные с цветными или белыми пятнами.

Наибольшее распространение имеет семиточечная коровка, с семью черными пятнами на красных крыльях (ее называют божьей коровкой). Личинка этого хищника за период своего развития уничтожает до G00—800, а жук за день 40—50 тлей.
Коровки отличаются большой плодовитостью. Одна самка семиточечной коровки откладывает в среднем до 100 яиц.

Жужелицы — черные жуки, часто с металлическим отливом. Их можно увидеть при перекопке или рыхлении почвы. Тело их продолговатое, плоское. Жуки быстро бегают, активны в сумерки и ночью. Пищей жужелиц и их личинок чаще всего являются насекомые, живущие в поч- Ее. Жужелицы уничтожают за сутки до 100 личинок. Зимуют в различных укромных местах.

Златоглазка. Это нежное желто-зеленое насекомое с большими сетчатыми крыльями, в размахе до 50 мм, и выпуклыми, блестящими на свету золотистыми глазами. При прикосновении к нему выделяет неприятный запах. В течение жизни, продолжающейся до 2,5 месяцев, самки откладывают до 1500 яиц. Взрослые златоглазки питаются нектаром цветов, пыльцой, тлей и клещами. За время своего развития одна личинка уничтожает до 600 тлей. За «страшный вид» и прожорливость личинок златоглазки называют «тлиные львы». Окукливаются они в плотном белом шелковистом коконе. Развитие от яйца до взрослого насекомого продолжается до 60 дней. Дает два поколения. Зимуют взрослые особи и личинки старших возрастов в щелях строений, опавших листьях, растительном мусоре.

Мухи-журчалки. В жаркий летний день на цветках укропа, моркови и других зонтичных культурах можно увидеть красивых, довольно крупных мух, несколько похожих по окраске на ос. Брюшко у них желтое с черными полосками, перевязками или черное с желтыми пятнами. Это сирфиды, мухи-журчалки, их еще называют цветочницы. Взрослые мухи питаются нектаром цветков, а их личинки — тлей, паутинными клещами и яйцами некоторых насекомых. Личинки мух-журчалок малоподвижны, по внешнему виду и манере передвигаться напоминают маленьких пиявок зеленого, оранжевого или красного цвета. Личинка журчалки за время развития уничтожает до 2000 тлей. Взрослые личинки образуют пупарий, похожий на каплю.

Трихограмма. Это очень мелкое (менее 1 мм) перепончатокрылое насекомое, откладывающее яйца в япца совок, листоверток и других видов бабочек. Личинки трихо- граммы питаются содержимым яйца бабочек. Трихограмму разводят в биологических лабораториях и выпускают на поля в период массовой яйцекладки вредителей.
Вредных насекомых и клещей уничтожают и личинки мягкотелок, стрекозы, ктыри, хищные трипсы, пауки и др. Большинство видов муравьев также хищники. Они питаются главным образом различными мелкими насекомыми и выделениями тли.

Применение микроорганизмов для борьбы с вредителями и болезнями

Насекомые могут поражаться болезнями. Возбудителями таких болезней являются различные микроорганизмы: бактерии, грибы, вирусы. В нашей стране изготавливают препараты, уничтожающие многих вредных насекомых. Преимущество бактериальных препаратов — их относительная безвредность для человека, теплокровных животных, полезных насекомых и растений.

Полезные микроорганизмы применяют и против грибных болезней растений. Представляет большой интерес применение антибиотиков (фиктобактериомицин, трихотецин, фитолавин и др.) для борьбы с бактериальными и грибными заболеваниями растений.

Порошки, настои и отвары растений

Для борьбы с некоторыми вредными насекомыми, растительноядными клещами и другими организмами на овощных и других культурах можно применять порошки, настои и отвары, приготовленные из растений, обладающих токсичными для вредных организмов свойствами.

Препараты из растений, как правило, контактного действия, то есть уничтожают вредителей лишь при непосредственном попадании на них. Они быстро теряют токсичность на свету и не обладают остаточным действием. Собирают растения в сухую погоду, в определенные фазы их вегетации.

Обрабатывать овощные культуры настоями и отварами рекомендуется 2—3 раза, а пин необходимости (в зависимости от численности вредителя) 4—б раз за вегетационный период. Лучше всею настои и отвары использовать в день их приготовления, в вечернее время. Растения, используемые для настоев и отваров, могут быть заготовлены заранее, лучшие сроки их заготовки — период цветения. Больные, почерневшие листья и стебли использовать нельзя. Землю с корней тщательно отряхивают или очищают. Сушат растения в тени под навесом, раскладывая небольшими слоями или развешивая. Чем быстрее растения высохнут, тем больше сохранится в них веществ, токсичных для вредных организмов. Высушенные растения хранят в мешках в сухом помещении. На мешки навешивают этикетки с названиями растений. Разламывать сухие растения для приготовления порошкообразного препарата нужно как можно тоньше, лучше всего незадолго до использования. Приготавливая отвары, воду по мере ее испарения нужно доливать до начального уровня.

Алоэ. Сок растения применяют для обеззараживания семян овощных культур от болезней. Семена выдерживают в разбавленном водой 1:1 соке 6 часов, после чего обмывают чистой водой и высушивают.

Чай грузинский. Настой чая применяется для обеззараживания зеленых черенков смородины от почвенного клеща 50 г чая заливают 10 л кипятка и настаивают. Черенки выдерживают в нем 3 часа и затем высаживают в почву.

Чеснок. Для обеззараживания семян овощных культур берут 25 г размолотой массы чеснока и заливают ее 100 мл воды. Семена выдерживают в этой смеси в закрытой банке 1 час. Затем их промывают в воде и подсушивают.

Хвойный экстракт. Применяется для отпугивания бабочек в период яйцекладки. 100 г свежих сосновых или еловых шишек заливают 10 л воды и настаивают в течение б суток. Затем процеживают и обрабатывают растения.

Хрен. Можно использовать при хранении свежих плодов для защиты их от гнилей. Плоды помещают в плотно закрывающиеся емкости, перекладывая наструганным хреном. На 10 кг продукции берут 200—300 г хрена.

Зола. Используют древесную золу из соломы, опыливая рассаду капусты, редиса, редьки (5 г на 1 м2) для отпугивания крестоцветных блошек.
Против комплекса сосущих вредителей применяют зольно-мыльный настой. 1 кг золы заливают 8 л кипятка, закрывают и настаивают 2 суток, после чего процеживают, доливают до 10 л и добавляют 40 г мыла, предварительно растворенного в воде. Опрыскивание проводят 2—3 раза в месяц.

Коровяк, перепревшее сено или навоз. Используется для обеззараживания семян овощей. К 1 части коровяка добавляют 6 частей воды и в этом растворе выдерживают
семена в течение б часов

Соль поваренная. Применяется для предотвращения заражения помидоров фитофторой. Обработка их 10% раствором (1 кг на 10 л воды) соли перед появлением фитофторы препятствует проникновению в ткань инфекции благодаря образованию на плодах тонкой пленки. Защитное действие проявляется в течение месяца (при отсутствии осадков).

Средства для отпугивания грызунов. Применяют отпугивающее сильнопахнущее средство — деготь, мяту, нафталин, креолин, торфяную крошку или золу, пропитанную креолином.

Суперфосфат, хлористый калий. Смесь водных вытяжек суперфосфата и хлористого калия используют для 2—3- кратных внекорневых подкормок (способом опрыскивания) против листогрызущих гусениц, тли. Берут 10 г суперфосфата н 5 г хлористого калия на 10 л воды. Водную вытяжку готовят за 1—2 суток до применения. Опрыскивание проводят с промежутком 7—10 дней.

Широко используются на приусадебных участках средства защиты растительного происхождения: выращивание смешанных культур (одна из культур выращивается как репеллент) или вытяжки отваров для опрыскивания неустойчивых растений.

При совместном выращивании различных культур за счет выделения летучих соединений растения воздействуют не только друг на друга, но и на возбудителей болезней, насекомых. Поэтому определенные группировки видов растений пригодны и для отпугивания насекомых-вредителей. Для этой цели оправдали себя некоторые сорняки, которые порой беспощадно выпалываются на участке (см. табл.).

Таблица 8 Отпугивающее влияние растений различных видов на насекомых и грызунов

Таблица 8

В помещенной выше таблице приводятся основные растения-репелленты и условия их использования. Беглый просмотр говорит, что не все возможные растения перечислены в таблице. Автор на своем участке успешно использует для отпугивания смородиновой стеклянницы самосейку кориандра и посадки на краю участка любистока.
Следующий этап защиты растений от вредителей — обработка препаратами растительного и бактериального происхождения.
Из растительных препаратов в зоне Дальнего Востока против картофельной коровки применяют настои табака, полыни, чеснока, луковой шелухи.
Более подробного рассмотрения заслуживают растения, широко используемые для защиты от болезней и вредителей в Западной Европе, к сожалению, у нас в популярной литературе они не встречаются, — это вытяжки из крапивы и отвар из хвоща.

Таблица 8

Для приготовления вытяжки из крапивы собирают взрослые растения перед началом цветения. Стебли измельчают, заливают дождевой водой в соотношении 1:10 и выдерживают в теплом месте, перемешивая 2—3 раза в течение дня. Перебродившую за 1—2 недели жидкость используют после пятикратного разведения.
Считается, что содержащиеся в настое крапивы вещества не только защищают растения от вредителей, но и действуют как микроудобрения роста.
Для приготовления препарата хвоща в конце лета собирают растения с высоким содержанием кремневой кислоты. На 5 кг сухого измельченного хвоща вливают примерно 5 л воды и кипятят несколько часов, затем выдерживают в течение 30 дней при высокой температуре, в конце вытяжку опять проваривают. Отваром хвоща (разведенного 1:5) опрыскивают растения в сухую солнечную погоду против грибных болезней (ржавчина, мучнистая роса). Опрыскивания повторяют несколько раз. Вытяжку из крапивы и отвар из хвоща можно смешивать.
Подобным образом можно приготовить вытяжки из других растений, например из лука-резанца, пастушьей сумки, полыни или хризантемы.

Из обыкновенной пижмы и полыни можно приготовить настой многостороннего действия. Для этого 300—500 г свежих растений или 30—50 г сухой массы следует заливать 10 л воды.
Весной этим настоем можно опрыскивать без разведения, летом и осенью следует разбавлять водой в 2—3 раза.
Против капустницы рекомендуется бороться, посадив помидоры в капусте и вокруг нее. Хорошо также оправдывает себя отвар из зеленых побегов бузины (на 10 л воды горсть свежих побегов), кипятят в течение 20 мин. Остывший раствор разводят водой в соотношении 1:1, поливают из садовой лейки растения, пораженные гусеницами капустницы.

Хороший эффект в борьбе с вредителями дают и препараты из множества трав, собирать которые лучше в фазе цветения, когда содержание в них ядовитых веществ выше.
Подготовку сырья ведут заблаговременно. Крупную ботву нарезают кусочками. Сушат растительное сырье на хорошо обдуваемом месте, в тени. Если в рецептуре указан вес свежей зелени, а у вас под рукой высушенные растения, дозу следует уменьшить в 1,5 раза.

В молодых плодовых садах, которым наносят вред личинки майского жука, рекомендуется посеять отпугивающую личинки гречиху. Существуют и другие растения, аконит джунгарский, например, применяют против мышей. Измельченные корни его (50 г) смешивают с килограммом пищевой приманки.
Препараты и растения, применяемые в качестве природных инсектицидов, сведены в таблицу.

Таблица 9 Рецепты инсектицидов против вредителей и болезней сельскохозяйственных культур

Таблица 9

По эффективности действия растительные ядохимикаты не уступают синтетическим. В отличие от химических препаратов отвары и настои из растительного сырья токсичны только в момент использования. Под влиянием влаги, кислорода воздуха, ультрафиолетового облучения они разлагаются на безвредные компоненты и не способны к отравлению окружающей среды. Тем не менее свежеприготовленные растворы не менее ядовиты, чем их синтетические собратья. Поэтому при работе с ними надо соблюдать правила безопасности. Все работы по приготовлению и использованию инсектицидов следует производить в спецодежде, перчатках, голову повязать косынкой или надеть шапочку. Хорошо закрыть рот и нос марлевой повязкой.

Таблица 9

Соотношение компонентов, режимы приготовления и применения смесей и настоев определены многолетней практикой, и любое отступление от методики может не дать желаемого результата.

Для лучшей прилипаемости в раствор добавляют хозяйственное мыло — 30—40 г на 10 л воды.
Полезные животные и насекомые играют большую роль в поддержании участка в здоровом состоянии. Никто не усомнится в пользе птиц для борьбы с насекомыми-вредителями в саду, на приусадебном участке. Большую роль в этом отводят синицам, не только потому, что осенью они не наносят урон урожаю (склевыванием ягод и т. п.), г по той причине, что они собирают гусениц непосредственно на растениях, а не на почве, как делают, например, скворцы.

Прежде всего надо приучить к участку полезных птиц, уничтожающих гусениц, как мы уже говорили — синиц, подвязывая в саду кормушки и устанавливая синичники для гнездования. Это делается зимой. Важным условием является и чистка гнезда после выведения птенцов.

Под деревьями и кустарниками не рекомендуется убирать листву, так как в таких садах может поселиться еж, который питается мелкими насекомыми, слизняками, гусеницами, не брезгует и мышами. Есть помощники по борьбе с вредителями и среди насекомых. Например, уховертки питаются тлей, мелкими насекомыми. Уховертки предпочитают прятаться под зеленые листочки, мох и т. п. Хорошим убежищем для них являются горшки, наполненные древесной стружкой, мхом и подвешенные вверх дном к веткам плодовых деревьев.

Борьба с сорняками. Внимательно следящий за публикацией материалов по органическому земледелию читатель может улыбнуться: если нет гербицидов на участке, значит, остается тяпка, а это нам знакомо. Но не будем торопиться.

Биологическое растениеводство не считает необходимым уничтожение сорняков всеми возможными средствами из-за того, например, что они служат индикаторами наличия питательных веществ (этому можно было бы посвятить дополнительный раздел) и обладают защитными свойствами, о чем уже говорилось. Однако если сорнякам предоставить свободу, то они начинают буйно расти, глушат культурные растения, отбирают у них свет, воду, питательные вещества, могут явиться источником распространения болезней и даже вызвать заболевания у человека (амброзия).

Размножение сорняков можно приостановить профилактическими мерами. Семенной материал культурных растений не должен иметь примесей семян сорняков, нельзя применять неперепревший навоз. Надо следить, чтобы кучи навоза, компоста не зарастали сорняками. Нельзя допускать, чтобы растущие на участке сорняки осеменялись. Их надо или выполоть, или в крайнем случае скосить, но нельзя забывать, что у большинства сорных растений семена вызревают, даже будучи скошены, то есть удалить из посадок сорные растения надо до завязывания семян; а если вы опоздали, то такие растения необходимо сразу же заложить в компостную кучу.

На огороде для борьбы с сорняками хороший результат может дать мелкий оборот почвы (лущение), способствующий прорастанию семян сорняков. Через 1—2 недели эти всходы легко можно уничтожить ручным культиватором или тяпкой.

Начинать борьбу с сорняками рекомендуется в период начала их развития в почве до всходов (в этот период они являются самыми незащищенными). Для этого разгребают верхний слой почвы и при наличии «белых пятен» прорастающих сорняков проводят боронование. Этот прием эффективен, например, на картофеле и т. п. Перекапывая участок, пользуйтесь вилами, это исключает резку корнеотпрысковых растений, то есть их размножению. Вилами можно выбрать корневища осота, пырея и значительно снизить засоренность участка.

Против пырея с успехом можно бороться, покрыв пораженные места газетами в 2—3 слоя. На газеты насыпают 10—15-см слой компоста, в который можно высеять репу или посадить лук. Их корни свободно проникают через слой влажной бумаги, а пырей не может пробиться на поверхность и погибает. Автор в свое время ознакомился с этим советом и взял его под сомнение. Слишком ненадежная изоляция — газета, но, покрыв в два слоя газетами и присыпав слоем в 5—7 см почвы, полностью избавил закрепленный участок от пырея. Так что попробовать стоит.

Второй способ борьбы с сорняками — мульчирование. Этот способ был завезен с Гавайских островов в США, а затем в Европу. Мульч — на английском — мертвый покров. В качестве мульчи употребляют опилки, мелко рубленную солому, торф, перегной, водостойкую бумагу, толь, рубероид, в последнее время — черную полиэтиленовую пленку.

Мульчирование широкое распространение получило в 30-е годы в большинстве стран мира, включая и нашу страну. Однако с началом массового применения гербицидов и орошения овощных участков мульчирование сдало повсеместно свои позиции как трудоемкий и дорогой прием борьбы с сорняками. Однако он имеет и множестве плюсов. Растения, выращенные под мульчей, развиваются быстрее, в течениё вегетации обгоняют растения, выращенные без мульчи, которая снижает потери влаги из почвы, сохраняет более устойчивый и выровненный температурный режим. Под мульчей почва не образует корки и не уплотняется, что исключает необходимость постоянных рыхлений почвы, полки сорняков. Микробиологические про- нессы под мульчей идут лучше.

Способ применения толевого покрова, черной полиэтиленовой пленки следующий: почву предварительно хорошо вспахивают и боронят, затем покрывают слоем мульчи. Края бумаги слегка пересыпают землей, что удерживает ее на месте; посадка помидоров, например, производится следующим образом: в толе, рубероиде проделывают отверстия диаметром 10—12 см и через эти отверстия в почву высаживают рассаду.
Широко используют этот прием садоводы при посадке земляники.
В промышленном сельском хозяйстве возможно выращивание специализированных вредителей, уничтожающих наиболее вредоносные и опасные сорняки.

В краткой форме невозможно осветить все вопросы органического земледелия. Мы остановились только на главных, избегая описания подробных рекомендаций, так как рассчитываем, что материал будут читать уже подготовленные огородники и наши рекомендации послужат толчком к дальнейшей самостоятельной работе.

Более подробные сведения вы можете получить, читая журнал «Приусадебное хозяйство», книгу по садоводству и огородничеству «Справочная книга огородника» под редакцией Б. П. Киселева (Хабаровск, 1986); «Полезные советы садоводу-любителю Приморья» под редакцией П. Ф. Оксенюка; «Выращивание овощей на садовом участке» М. Эргста (Москва, 1983); «Природные средства защиты растений от вредителей» Райс Э. Л. (Москва, «Мир», 1986) и др.

Авторами при подготовке материала использовались в основном иностранные источники: Кахт Г. «Биологическая культура земледелия: возможности и границы» (Штутгарт, 1986); Шатм Ф. «Биологическое растениеводство» (Будапешт, 1985); Катлер Ф. «Экологическая и земледельческая деятельность сельскохозяйственных предприятий на основе биологической культуры земледелия» (Штутгарт, 1985).

ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД

Химический метод защиты растений основан на применении химических препаратов (пестицидов), вызывающих гибель насекомых, грызунов, возбудителей заболеваний и сорняков.
Химические средства зашиты растений необходимо применять лишь в тех случаях, когда вредители и болезни представляют реальную опасность для растений и урожая. Список разрешенных препаратов для борьбы с вредителями, болезнями и сорняками в частном секторе ежегодно публикуется в журнале «Защита растений». Использование других пестицидов запрещено и наказывается службой зашиты растений и Советами народных депутатов.

При работе с пестицидами следует соблюдать правила обращения с ними, не допуская нарушений в технологии приготовления рабочих растворов и опрыскивания растений. Правила обращения с пестицидами должны знать и выполнять лица, непосредственно работающие с ними. В случае нарушения регламентов в продукции могут сохраняться опасные для человека количества ядов, химические препараты могут загрязнять почву, водоемы, вызывать гибель полезных насекомых.

Вредители, особенно растительноядные клещи, могут привыкнуть к ядохимикатам, что сведет на нет усилия по борьбе с ними. Поэтому необходимо периодически менять используемые пестициды.
Препарат нужно выбирать правильно, учитывая преобладающие виды вредителей и заболеваний.
Применяя пестициды, необходимо строго соблюдать концентрации рабочих растворов и нормы их расхода. Под концентрацией рабочего раствора понимают количество содержащегося в нем препарата в процентах. Например, в 10 л 1% бордоской жидкости содержится 100 г медного купороса, а в 10 л 0,3% суспензии битоксибациллина — 30 г биопрепарата.
Норма расхода — это количество препарата или рабочего раствора, расходуемого на единицу поверхности (га, сотка, м2).

Применение оптимальных концентраций и норм расхода препаратов по установленной технологии обеспечивает высокий эффект в борьбе с вредителями и возбудителями болезней, гарантирует безопасность или минимальную токсичность пестицидов для человека, животных и растений.

Большое значение имеют сроки проведения работ. Бороться с вредителями и заболеваниями нужно в начале появления или перед их появлением, с тем чтобы предотвратить повреждение растений.
Обрабатывать растения нужно в точно установленные сроки, за определенное время (в днях) до сбора урожая. Срок этот установлен для каждого препарата. Нужно соблюдать кратность обработок, назначение препаратов, технику личной и общественной безопасности. Не допускать детей на обработанные участки в течение нескольких дней.

Определение целесообразности обработки растений химическими и биологическими средствами

Перед овощеводами-любителями часто встает вопрос о целесообразности проведения мероприятий по защите растений от вредных организмов. Если вредитель в прошлом
году нанес ощутимые повреждения растениям, бороться с ним необходимо. А как поступить в том случае, когда вредитель встречается единично или когда он только начинает накапливаться? Правильное решение о необходимости проведения этой трудоемкой и сложной работы можно применять лишь на основе сопоставления данных о фактическом наличии вредителей.
Считается, что при уменьшении количества листьев на 10% растения теряют около 5% урожая.

Таблица 10 Экономические пороги вредоносности основных видов вредителей на овощных культурах

Таблица 10 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПОЧВЫ В ПАРНИКАХ И ТЕПЛИЦАХ

В почве теплиц и парников постепенно накапливаются возбудители болезней растений, зараженная почва подлежит замене или обеззараживанию. Существует несколько способов ее обеззараживания.
Биологический способ. Зараженную почву выбирают из парника или теплицы и аккуратно складывают в штабель высотой до 1 — 1,5 м. При этом ее переслаивают свежим навозом или поливают навозной жижей. Если почва кислая, в нее добавляют известь (4 кг на 1 м3). Почва обеззараживается в течение 2—3 лет. Раз в год ее перелопачивают, пропалывают появившиеся сорняки, не давая им обсемениться. Зараженная возбудителями килы и белой гнили почва обеззараживается через 4—5 лет.

Удаляют растительные остатки, строго соблюдают санитарные правила в сочетании с чередованием выращивания томатов и огурцов (эффективная мера, сдерживающая развитие возбудителей бактериоза огурцов, гнили цветной капусты и в некоторой мере паутинных клещей).

Термический способ. Небольшое количество почвы для выращивания рассады в посевных ящиках и горшках обеззараживают путем прогревания на железном листе или противне. Почву предварительно обильно увлажняют, а в процессе прогревания перемешивают с тем, чтобы не допустить сильного ее перегрева (температура ее не должна быть выше 100°С). Можно также продезинфицировать почву, дважды пролив ее кипятком, после хорошо просушить.

Химический способ. Дезинфекция почвы хлорной известью эффективна практически против всех возбудителей заболеваний. Хлорную известь применяют в сухом виде в количестве 100—200 г на 1 м8 почвы при слое ее 20 см с заделкой граблями. Обеззараживание проводят заблаговременно — осенью.

Дезинфекция конструкций теплиц и парников

На внутренней поверхности парников и теплиц, в щелях, на растительных остатках зимуют споры возбудителей болезней и паутинные клещи.

Дезинфицируют теплицы и парники настоем хлорной извести в два приема: опрыскивают растительные остатки, а после очистки теплиц и парников — их внутреннюю и наружную поверхности и рамы. Для этого 400 г хлорной извести размешивают в 10 л воды,- Раствор настаивают в течение 3 часов. Дезинфекцию можно проводить с помощью кисти, сделанной из мочала. В обоих случаях нужно добиваться, чтобы раствор проникал в щели возможно глубже.

Дезинфекция хранилищ овощей

Сразу после разгрузки хранилища от овощей его очищают от растительных остатков, в течение лета проветривают до полного просушивания и заблаговременно, за 1,5— 2 месяца до загрузки овощей, проводят влажную дезинфекцию с тем, чтобы хранилище успело просохнуть. После дезинфекции деревянные части хранилища обмазывают известковым молоком (1—2 кг извести на 10 л воды), в которое можно добавить медный купорос (500 г па 10 л известкового молока).

Обеззараживание семян

На семенах многих овощных культур, если они получены от больных растений, могут сохраняться возбудители различных болезней. В этом случае зараженные семена служат источником распространения инфекции. Семена, приобретенные в магазинах, как правило, требуют обеззараживания. Семена капусты и других из семейства крестоцветных и помидоров можно обеззаразить, поместив их в воду, нагретую до 48—50°С. Продолжительность обеззараживания 20 мин. Прогретые семена опускают на 2—3 мин в холодную воду, а затем высушивают до сыпучести. Повышение температуры воды выше 50°С губительно для семян.

Наружную инфекцию на семенах капусты можно уничтожить, выдержав их в течение 1 часа в соке чеснока, разбавленном водой в соотношении 1:3, или в мезге чеснока (25 г мезги на 100 г воды). В этом случае обработанные семена промывают водой и высушивают.

Семена помидоров против фитофтороза, черной бактериальной пятнистости, вирусных болезней обеззараживают в 10% растворе марганцовокислого калия (марганцовки) — 1 г препарата на 100 г воды — в течение 20 мин. После обеззараживания семена промывают в холодной воде и просушивают.

Таблица 11 Система мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями овощных культур