Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

» » Справочная книга огородника » Агротехнические мероприятия

Агротехнические мероприятия

Автор: Киселев Е. П.

Оглавление:

Агротехнические мероприятия

УЧАСТОК ПОД САДОВО-ОГОРОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Особенности почв и климата Дальнего Востока накладывают отпечаток на возделывание сельскохозяйственных культур.

Продолжительность периода с температурами более 10°С в Приморье равна 140—160 дням, в Хабаровском крае — 100—130, в Амурской области — 85—115, на Сахалине 80—100, и на Камчатке — 75—90 дням. Сумма среднесуточных температур более 10°С равна на Камчатке 1000—1200°С, Сахалине — 1200—1400°С, Приамурье — 1200—2400°С, Приморье — 2300—2700°С. На юге материковой части Дальнего Востока можно выращивать практически все сельскохозяйственные культуры, на севере — холодостойкие, хотя суровые зимы и особенно неустойчивая погода в марте — апреле создают трудности при выборе участков для их возделывания.

Предпочтение садоводы отдают малоплодородным массивам на горных склонах и плато. Плодовые деревья менее подвержены подмерзанию на склонах северного, северо- восточного и северо-западного направлений. Южные менее желательны, так как требуют подбора устойчивых к подмерзанию культур, их ограждения от ветровых эрозий и солнечных ожогов.

Участки в поймах рек, на террасах второго порядка более плодородны, и если они не подвержены поверхностному увлажнению, выращивать плодовые и ягодные растения можно на валах и мощных грядах. Надо только организовать водосброс в период муссонных дождей.

Много сил и знаний требует выращивание плодово-ягодных и даже огородных культур в пониженных котлованах между сопок, где возможны поздние и ранние заморозки, продолжительное переувлажнение.

При составлении карты организационных и мелиоративных работ, особенно на торфянистых и низинных участках, необходимо знать анализ почвы, глубину перегнойного слоя, состав подстилающей материнской породы.

Залегание грунтовых вод выше 1—1,5 м вызывает гибель корневой системы, сдерживает развитие вегетативной массы.

Возделывание овощных культур возможно практически на всех массивах, но с учетом особенностей каждого, и прежде всего плодородия почв.

При получении земли под сады и огороды необходимо составить план организационных работ:

  1. Провести мелиорацию и планировку с учетом рельефа местности и сохранения естественных куртин леса, особенно вокруг спланированных водоемов, а также оврагов и эрозионных территорий.
  2. Спланировать дорожную сеть, в долинах вдоль дороги посадить деревья и кустарники, что не только украсит участок, но и защитит от ветров.
  3. На открытых ветрам массивах следует создать искусственные лесополосы, особенно с северной и восточной сторон.
  4. Предусмотреть прокладку электрической и телефонной сети, строительство водоемов, насосных станций общественного пользования и водоводной сети для каждого участка.
  5. Для получения питьевой воды необходимо провести изыскания и пробить скважину общего пользования, колодцы или скважины с ручной или механической подачей воды на каждом участке.
  6. Желательно определить общую структуру посадок, размещение их относительно построек. Коллективное планирование помогает обрабатывать почвы с помощью большой и малой механизации.

Этапы освоения садово-огородного участка

Размещение хозяйственных и бытовых помещений на участке зависит от площади массива, его ландшафта, назначения и размера построек, желания хозяина удовлетворить свои потребности за счет садово-огородных насаждений.

Существует два основных стиля планировки сада и огорода: геометрический и естественный. В первом случае схема посадки плодовых деревьев и ягодников может быть квадратной, прямоугольной и шахматной.

Во втором — по мере возможности сохраняются естественные декоративные куртины, а планирование ведется с учетом неровностей микрорельефа участка, что более привлекательно, но требует тщательного учета всех потребностей почвы и климата территории и района.

На Дальнем Востоке по мере возможности выделяются земли под садовые участки от 600 до 1500 м2. Независимо от конфигурации участка его надо разбить на четыре самостоятельные территории: сад — 200—300 м2, огород с плодосменными культурами — 200—800 м2, участок с многолетними культурами, парниками и тепличками — 100— 200 м2, садовый домик с цветниками и подсобными помещениями — 100—200 м2. Строить домик рекомендуется с учетом того, что он может служить защитой от ветра для теплолюбивых плодовых культур. Примерная схема показана на рис. 2.

Вьющаяся стенка у домика. Арочные ворота

Независимо от площади организующей основой служит расположение бытовых и хозяйственных помещений. При этом надо учитывать санитарные и противопожарные требования. Расстояние между помещениями для скота, птицы и жилыми домами должно быть не менее 6—15 м, в зависимости от степени их огнестойкости. Помещение для скота и птицы лучше располагать на границе участка, вблизи дороги, а гараж ближе к въезду на участок. Делит участок дорожка, ведущая от калитки к дому (шириной от 1 до 3, м) и далее в сад (60 см). По ней прокладывается оросительный трубопровод. Дом ставят террасой на восточную, южную или западную сторону.

Яму для компоста, теплицу, парник и участок многолетних растений необходимо объединить в одном месте, ближе к дороге, у внешней границы сада. Сюда же надо спланировать заезд на грузовой машине.

Калитка с вьющимися растениями

При планировке участка необходимо учитывать:

  1. Постройки, деревья и кустарники должны защищать участок от господствующих ветров, но не затенять его. При этом для менее холодостойких сортов и культур необходимо создать наиболее благоприятные условия.
  2. Плодовые деревья и кустарники формируют группами вокруг дома или по границе территории с учетом их высоты и теневыносливости, лучше всего в северо-западной или северо-восточной части участка. Высота растений должна возрастать в направлении с юга на север. На южной или восточной стороне участка отводят место для овощных культур и земляники.
  1. Яблони, косточковые и ягодные кустарники размещают как можно плотнее, но с учетом возможности применения малогабаритных тракторов, обработки деревьев ядохимикатами против болезней и вредителей.
  2. Плодовые деревья затеняют не только свой участок, но и соседние. Поэтому расстояние от деревьев до границы участка должно быть не менее 3 м. На расстоянии 1 м от границы можно садить малину, смородину, крыжовник.
  3. Территорию овоще-земляничного севооборота разбивают на 4—10 участков. В результате местоположение каждой культуры периодически меняется, что важно для рационального использования питательных веществ и защиты растений от вредителей и болезней.
  4. Отдельное место отводят под многолетние овощные культуры, лучше в конце участка или по его периметру, с таким расчетом, чтобы они не затеняли остальные растения.

Такие растения, как ревень, спаржа, хрен, эстрагон, артишок, садят с северной или южной стороны приусадебного или огородного участка.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ЧЕРЕДОВАНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

В южных районах Дальнего Востока можно выращивать практически все сельскохозяйственные культуры. Сортимент их в мировой практике превышает 1200 наименований, в Союзе — в пределах 70—100, а на Дальнем Востоке— 30—50 разновидностей. В то же время наши ближайшие соседи Китай, Корея, Япония выращивают для питания в пределах 200—500 наименований. Возможности природных ресурсов в частном секторе можно и нужно использовать с наибольшей эффективностью.

Набор овощных культур для севера и юга определяется потребностями в овощах с учетом установленной Министерством здравоохранения годовой нормы овощей на человека (табл. 1).

Набор овощей определяется потребностями семьи.

В основу получения высокого урожая с минимальными затратами труда и времени заложены следующие принципы:

  1. Организация территории участка с учетом возможности применения малой механизации.
  2. Правильный плодосмен с учетом влияния предшественника и потребностей семьи.

Таблица 1 Годовая норма овощей на одного человека

Культура Годовая норма, кг Культура Годовая норма, кг
Капуста (в среднемвсе виды)  33 Кабачки, баклажаны 7
Зеленый горошек б
Томаты 32 Сладкий перец 3
Огурцы 10 Пряные овощи (петрушка, сельдерей, эстрагон и др.)  3
Морковь 8
Свекла 8 Прочие овощи (салат, редис, шпинат и др.) 5
Лук репчатый и зеленый 8 Картофель 100
  1. Высокая агротехника каждой культуры с учетом ее биологических потребностей.
  2. Организация водосброса в период муссонных дождей.
  3. Применение уплотнительных и повторных посевов.

Одно из основных положений сельскохозяйственного производства — одну и ту же культуру нельзя выращивать беспрерывно на одном месте из-за «утомления» почвы. Вызвано это не только снижением плодородия почвы, но и накоплением в ней ядовитых выделении, продуктов разложения, размножением возбудителей болезней и вредителей. Чтобы избежать этого, каждый огородник должен иметь график научно обоснованных севооборотов.

Чтобы получить экологически чистую продукцию, наряду с севооборотом добрый хозяин широко применяет смешанные и междурядные культуры. Правильный подбор культур-партнеров не только повышает урожайность, но и дает хороший эффект защиты растений.

Желательно, чтобы каждая культура возвращалась на прежнее место не ранее чем через 3—6 лет.

Предлагается следующий вариант:

  • I поле — помидоры — 25 м2
  • II поле — капуста — 25 м2
  • III поле — огурцы — 15 м2
  • столовые корнеплоды — 15 м2
  • лук-репка, чеснок — 10 м2
  • зеленые культуры — 10 м2
  • IV поле — пар занято-сидеральный — 25—50 м2
  • V поле — картофель — 100 м2

Такая организация плодосмена дает возможность маневрировать полями с учетом оптимальности предшественника (табл. 3).

Таблица 2

К обедняющим почву культурам относятся различные виды капусты (савойская, цветная, брюссельская, пекинская, краснокочанная, белокочанная), огурцы, картофель, тыква, сельдерей, лук-порей. Почву под эти культуры с осени следует хорошо заправить органическими удобрениями. Весной под эти культуры локально вносят хороший компост, перегной. Помидоры и ревень также обедняют почву, но ревень, будучи многолетним растением, привязан к месту, а помидор хорошо переносит монокультуры (долговременное выращивание на одном месте).

Во вторую группу по потреблению питательных веществ входят репчатый лук, чеснок, салат, шпинат, редька, репа, столовая свекла, кольраби, перец, кабачки и патиссоны, петрушка, пастернак.

Следует заметить, что помидоры в различных литературных источниках относят как к первой, так и ко второй группе. Если их выращивают с пасынкованием, с подвязкой к шпалерам, культура относится к первой группе. Без пасынкования, при обильном питании растения некоторых сортов могут в наших условиях не вызреть, «зажировать, уйти в ботву».

Потребность в питательных веществах удовлетворяется разовым внесением компоста осенью или весной.

Нетребовательны к питанию фасоль, горох, лекарственные растения. Фасоль и горох, будучи накопителями азота, увеличивают его содержание в почве.

Часть огорода можно выделить для органической и биологической заправки почвы. В качестве однолетнего оборота можно сеять сою, горох, а многолетнего (2—3 лет) — клеверо-тимофеечные травосмеси, землянику. На эту часть территории после заделки зеленого удобрения, богатого органическими веществами, поступят требовательные к питанию растения первой группы.

Ряд культур можно выращивать в порядке уплотнения. Редис — по краям картофеля, капусты, помидоров. Салат — в посевах моркови, свеклы, лука. Лобу, редис, редьку, укроп можно сеять после уборки раннего картофеля. На этот участок может быть высажена рассада поздней и цветной капусты, подращиваемая в парнике. На участке поздних сортов капусты и помидоров могут быть выращены капуста ранняя, цветная и лук на перо.

Следует использовать пространство между деревьями, особенно в молодом саду.

В год посадки для создания парового поля можно высадить ранний и средний картофель. В последующие два — четыре года — огурцы, тыквы, кабачки, капусту, помидоры, перцы, баклажаны, зеленые культуры, лук, чеснок, корнеплоды.

Таблица 3

В саду, где кроны начинают смыкаться, возможно выращивание зеленых культур, лука на перо, цветной капусты при доращивании, щавеля, ревеня, фасоли.

Совместное выращивание культур — один из вариантов природных биоценозов. Кроме высоких урожаев мы получаем разнообразие в продукции, повышаем защищенность растений от вредителей. Совместная культура эффективна в том случае, когда виды-партнеры не подавляют друг друга ни на поверхности земли, ни в почве. Особенно важно, чтобы не угнеталось развитие корневой системы. Здесь нужен тщательный подбор видов растений, с учетом порядка созревания, сбора, уборки, а также возможностей реализации продукции.

При уплотнении лучше используется площадь, резко сокращается рост сорняков, которые развиваются на открытой, не занятой культурными растениями поверхности. Радикальное сочетание повышенных доз органических и минеральных удобрений обогащает почвенное плодородие.

На участке защищенного грунта площадью 100 м2 можно разместить парник на 4—5 рам, пленочную теплицу 6—10 м2, грядки утепленного грунта (временное покрытие пленкой), компостные кучи, многолетние овощные культуры.

При наличии таких укрытий можно получить сверхраннюю продукцию.

Сравнительно продолжительный период вегетации на юге Дальнего Востока, наличие тепла и влаги дают возможность на хорошо удобренных участках вырастить за сезон два-три урожая овощей. При этом применяются различные способы повторных и уплотняющих посевов.

  1. После всходов по раннему картофелю высаживают рассаду поздней и цветной капусты, кабачки и тыкву. После уборки картофеля в середине июля можно посеять редис, лобу, редьку, укроп, пекинскую капусту.
  2. К ранней капусте в конце мая подсаживают позднюю капусту, томаты, перцы, баклажаны.
  3. К поздней капусте и томатам подсевают салат, шпинат, укроп, лук на перо. Уплотнитель сеют на 25—30 дней раньше.
  4. Одновременно при смешивании семян или между строчками моркови и свеклы высевают салат, шпинат, укроп.
  5. В качестве кулис для защиты от ветра огурцов, кабачков, дынь и арбузов высеваются по краям участка кукуруза и подсолнечник. Повторные посевы, как правило, делаются после уборки ранних овощей (картофель ранний, ранняя цветная и кочанная капуста, редис, лук на перо, салат, шпинат, укроп). Продукция этих культур убирается с начала июня и до второй декады июля. По мере уборки могут быть высажены поздние сорта капусты, юматов, а также огурцы, лоба, дайкон, редька, пекинская капуста.

Под повторные посевы вводятся минеральные и органические удобрения, если это не было сделано при основной весенней обработке почвы. Высокая агротехника возделывания основной и повторной культур — залог высокого урожая.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

Районированные сорта, хотя и сравнительно высокоурожайные, по ряду вкусовых и технологических показателей не всегда удовлетворяют спрос огородников. Сортимент овощей, особенно малораспространенных, расширяется за счет завоза из других регионов.

Следует, однако, знать, что сорта огурцов можно высевать только местного происхождения.

Можно расширить сортимент наиболее пригодных для ваших условий сортов помидоров, огурцов, тыквы, перца, баклажанов, бобовых культур, базилика, тмина, укропа, чабера и других культур путем отбора семенников или семян от высокоурожайных и здоровых растений.

Сортовые и посевные качества семян определяются по специальным стандартам. Семена первого класса для большинства культур должны иметь всхожесть 85—95%, чистоту 95—99 и влажность 13—15% (табл. 4).

Высококачественные семена за счет дружности и равномерности всходов повышают урожайность на 20—30%.

Для посева отбираются наиболее выровненные, крупные, выполненные семена. Такую работу можно выполнить и в домашних условиях. Калибруют семена на ситах различной величины по фракциям: крупные, средние и мелкие. На посев используют крупные и средние семена.

Наиболее доступным приемом является разделение семян (огурцов, дынь, тыквы, помидоров, перцев, баклажанов, моркови, лука, свеклы) по удельному весу при погружении н 3—5% раствор поваренной соли или аммиачной селитры (на 1 л воды 30—50 г поваренной соли).

Для определения всхожести семян на дно тарелки, плошки или блюдца кладут мокрый лоскут, на нем раскладывают 50—100 семян и накрывают влажной тканью. Для поддержания постоянной влажности семена накрывают сверху блюдцем или тарелкой. В помещении, где проводится проращивание, поддерживают определенную температуру (табл. 5).

Семена ежедневно осматривают и удаляют проросшие. Всхожесть определяют по количеству проросших семян, а количество проросших за определенное время (табл. 5) является показателем энергии прорастания.

Всхожесть семян зависит от продолжительности и условий их хранения. Оптимальный режим хранения для большинства овощных культур — температура воздуха 12—16°С, влажность не выше 75%, а влажность самих семян в пределах 9—15%. Семена тыквенных культур (огурцы, тыква, арбузы, дыни) лучше хранятся при температуре в пределах 25°С.

Предпосевная подготовка семян: протравливание, намачивание, проращивание, яровизация прогреванием, закалка, дражирование, обработка микроэлементами и др. Способы обеззараживания будут указаны при описании их агротехники.

НАМАЧИВАНИЕ И ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН

Эти приемы применимы при условии хорошей влажности почвы. Набухшие и пророщенные семена, высаженные в непрогретую, сухую почву, быстро теряют влагу, загнивают и погибают.

Намачивают непосредственно перед посевом. Семена насыпают в посуду, заливают чистой, без окисей (железа и алюминия) водой, чтобы она слегка их покрывала. Воду меняют через каждые 4—6 часов. При температуре 20—25°С продолжительность намачивания семян укропа 62 часа, моркови, помидоров, свеклы, петрушки — 48 часов, огурцов, кабачков, арбузов, капусты, салата, редиса — 12, гороха и фасоли — до 6 часов.

Перед посевом семена просушивают. Для проращивания намоченные семена с обеих сторон покрывают влажной тканью и выдерживают при температуре 15—20°С.

При наклевывании 1—5% семян их немедленно высевал. Лрпрастание наступает у семян капусты, редиса, репы — через 36—48 часов, у лука и свеклы — через 72—96 часов, моркови — 96—120 часов, у семян петрушки — 120—168 часов.

Семена моркови, петрушки, пастернака, сельдерея для повышения всхожести яровизируют. Пророщенные до 5% всхожести семена рассыпают тонким слоем и выдерживают на льду при 0+-1оС: свеклы — 10—12 дней, моркови, лука — 15—20, капусты — 17—22, петрушки — 18 22, сельдерея 20—24 дня, периодически их перемешивая. По окончании срока прохолаживания семена должны только наклюнуться, а не иметь ростков.
Таблица 5 Условия, продолжительность проращивания и срок хранения семян овощных культур*

Культура Температура при проращивании Срок определения, суток Сохранение всхожести, лет
постоянная переменная энергия прорастания всхожести
Арбуз _ 20—30 5 12 6—8
Баклажан 20-30 5 10 3—5
Боб 20 4 10 5—6
Брюква, репа 20—30 3 7 4—5
Горох (мозговые сорта) 20 8—12 3 6 5—6
Дыня, огурец 20—30 3 8 6—8
Кабачок, тыква 20—30 3 10 6—8
Капуста кочанная и брюссельская 20 20—30 3 10 4—5
Кукуруза 15 20—30 4 7 2—3
 Лук 20 5 12 3—4
Морковь 20—30 5 10 2-3
Пастернак, петрушка, сельдерей 20—30 7 14 1—2; 3
Перец 20—30 7 15 3
Ревень 20—30 5 14 2—3
Редис, редька 20 20—30 3 7 4-5
Салат 10—20 4 10 3—4
Свекла столовая и мангольд 20—30 5 8 4—5
Томат 20—30 6 10 4—6
Укроп 8—12 7 14 2—5
Фасоль 20 4 7 5—6
Шпинат 15 5 14 2—3
Щавель 20—30 3 8 2—3
Скорцонера 20—30 10 10 4—5

* Каратаев E. С. и др. Настольная книга овощевода. М.: Агропромиздат, 1989. С. 31.

На юге Дальнего Востока, где в почве не хватает ряда элементов, эффективно намачивание семян в растворе микроэлементов. В 1 л горячей воды растворяют 200 мг борной кислоты, 500 мг марганцовокислого калия, 500 мг сернокислого цинка, 50 мг сернокислой меди, 10 мг молибденовокислого аммония, 5 мг азотнокислого кобальта. В качестве стимуляторов роста применяют гетероауксип (25 мг на 1 л воды), янтарную кислоту (17 мг на 1 л воды), mетиленовую синь (300 г на 1 л воды), питьевую соду (5— 10 мг на 1 л воды). Семена тыквенных, бобовых, капустных в таких растворах выдерживают не более 8—12 часов, остальных культур — 24 часа. Затем, подсушив до сыпучести, быстро высевают.

Холодостойкость помидоров, огурцов и других тыквенных можно повысить методом закаливания семян.

Набухшие семена выдерживают при 18—20°С в течение 6—12 часов, а затем 12—18 часов при температуре 0±1°С. Продолжительность закаливания при переменных температурах для помидоров в течение 15—20 суток, а тыквенных — 7—12 дней. Чтобы семена не проросли, период пребывания их в тепле на 2—3-й день сокращают до 4—6 часов.

Более простой способ — промораживание семян. Набухшие семена выдерживают в течение 7—10 дней при температуре, близкой к 0± 1°С, при периодическом перемешивании. Для этих целей можно использовать как холодильник, так и снег.

Семена, прошедшие закалку, лучше переносят колебания температуры и недостаток влаги в почве.

Прогрев семян применяют в основном для тыквенных культур. Это повышает урожайность за счет большего появления женских цветков и более дружного завязывания плодов. Очень эффективно прогревание семян, полученных в предшествующем году. Можно прогревать солнечным светом в течение 2—5 дней, рассыпав семена тонким слоем и периодически перемешивая. Искусственный обогрев проводят только в контролируемых температурных условиях (сушильных шкафах и термостатах).

Семена огурцов выдерживают при 50—80°С в течение 3—4 часов. По мере прогревания, а его начинают с температуры 15—20°С, семена перемешивают.

Семена томатов прогревают в воде: 4 часа в теплой (30°С), а затем 15 мин при 53°С На г, хшие семена фасоли прогревают в воде, температура коюрой поддерживается в течение 6 часов на уровне 60°С.

Этим мы добиваемся оздоровления семян, ускоряем созреваемость и повышаем урожайность. Доказано, что стимулирующее действие на семена оказывают также электроток, ультразвук и лазерное облучение. Прием дражирования семян за счет их обволакивания питательной смесью, особенно в начальный период развития, дает стартовый толчок их прорастанию за счет лучшего обеспечения пищей и влагой.

Для приготовления питательной смеси на 1 кг откалиброванных и протравленных семян берут 4—10 кг просеянного низинного торфа, 2—3 кг перегноя и 3—5 л клеящего раствора (1 часть свежего коровяка на 7—10 частей воды или клея). Микроудобрения добавляют из расчета на 1 л клеящего вещества: сернокислого марганца — 40 мг, медного купороса — 10, борной кислоты — 40, молибденовокислого аммония — 300, сернокислого цинка — 200 мг.

В домашних условиях дражирование можно проводить в стеклянных банках. Семена увлажняют порциями, перемешивая их и распрыскивая через пульверизатор клеящий раствор. На 1 кг семян берут 100—150 мл раствора. Сухая смесь по 50—100 г добавляется через 2—3 мин после перемешивания. Она опудривает семена, прилипая к ним тонким слоем. Опудривание, увлажнение с клеем и перемешивание массы прекращаются, когда размер мелких дражированных семян достигает 3—4 мм, средних — 5—б, крупных — 10 мм.

Дражирование сокращает норму высева семян, гарантирует более равномерную заделку, помогает по возможности избежать прореживания.

Огородники в последнее время применяют предварительный посев семян на фильтровальную, газетную, папиросную полоску бумаги. Крахмальный клейстер или обычный канцелярский клей наносят палочкой на бумагу, той же палочкой в каплю вносится семя. Расстояние выдерживается в зависимости от площади питания культуры и посевных качеств семян. Просушенные ленты сворачиваются и хранятся до времени посева.

РАССАДА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Ограниченность вегетационного периода большинства вон Дальнего Востока, желание пораньше иметь свежие овощи заставляют огородников пользоваться приемом выращивания рассады. В северных районах он дает значительный забег для теплолюбивых культур, в южных — кроме получения ранней продукции — использовать почву с максимальной отдачей. Умело выращивая рассаду в защищенном и открытом грунте, можно получить практически все овощи, как на юге, так и на севере.

Продолжительность выращивания рассады приведена в табл. 6.

Выращивают рассаду непосредственно посевом в грунт и в горшочках.

Таблица 6 Рассада для открытого грунта

Культура Продолжительность выращивания рассады, дней Выход рассады, шт./м2
Капуста белокочанная раннеспелая и цветная 45—60 220—250
Капуста белокочанная среднеспелая 35—40 250—300
Капуста белокочанная позднеспелая 40—50 250—300
Томат позднеспелый 45—60 125—150
Томат ранний 60—75 100—125
Перец 55—70 125—150
Баклажан 50—70 100—125
Огурец 25—30 150—170
Кабачок, патиссон, тыква 25—30 80—100
Арбуз, дыня 25—30 100—125
Ревень 90—120 900—1000

В первом случае используется как защищенный грунт (теплицы, парники, жилые помещения), так и различного типа гряды-рассадники под открытым небом, но с временным пленочным укрытием. Горшочки применяются для выращивания рассады раннеспелых (капуста ранняя, томаты) и позднеспелых (томаты, перцы, баклажаны, огурцы) овощей с целью ускорения их созреваемости.

Осенью из парников и теплиц, где выращивалась рассада, удаляют растительные остатки второго оборота, после чего каркас сооружений опрыскивают настоем хлорной извести, а деревянные части белят оставшимся осадком.

После трех лет выращивания рассады и овощей зараженную возбудителями болезней и вредителями почву перед дезинфекцией выносят из теплиц и парников, укладывают в штабель слоями по 20 см, пересыпая каждый слой хлорной известью (200 г на 1 м2). Высота штабеля — не более 1—1,2 м, чтобы земля хорошо промерзла зимой. Летом землю перелопачивают 2 раза и через 1—2 года используют для посева. В теплицы и парники после дезинфекции заносят свежую почву.

Если почва в парниках и теплицах использовалась 1 —2 года, ее после дезинфекции каркаса рыхлят вилами на полную глубину пахотного слоя, не переворачивая пласта, разравнивают граблями и дезинфицируют, поливая из леек с ситечком настоем хлорной извести (10 л на 4 м2). Затем почву перекапывают и уплотняют.

Обрабатывать парники и теплицы хлорной известью можно при температуре воздуха не ниже 10°С. При более низкой эффективность обработки резко снижается.

Семена при безрассадном способе высевают в теплицы, парники, рассадники или в ящики (емкости), наполненные почвосмесью.

Почвенные смеси для рассады должны быть высокоплодородными, легкого механического состава, со слабокислой или нейтральной реакцией почвенного раствора. Их готовят из торфа, перегноя, дерновой или огородной земли в речного крупнозернистого песка. Торф должен быть хорошо выветрившимся, хранящимся в буртах в течение года или компостированным в течение лета с навозом или перегноем в соотношении 1:1 или 2:1. В бурт добавляют 30—35% (по объему) опилок или соломенной резки. Опилки берут от древесины, не обработанной антисептиками, а солому — с полей, которые не обрабатывались гербицидами. Если нет торфа, его заменяют перегноем. Дерновую землю компостируют в буртах в течение года. Дерновую землю можно заменить огородной, хранившейся 2—3 года ь буртах или в полиэтиленовых мешках.

Почва для выращивания рассады состоит из 45—60% торфокомпоста или перегноя, 30—45% дерновой или огородной земли и 10% песка. Кислые почвы (верховой торф, полевая земля) необходимо известковать: в зависимости от кислотности на 10 л смеси вносят 20—30 г гашеной извести или 300—700 г мела и минеральные удобрения (табл. 7),

Для обогащения почвосмеси микроэлементами хорошие результаты дает печная древесная зола (50—200 г на 10 л).

Безгоршечным способом можно получить хорошую рассаду культур, которые удовлетворительно переносят пикировку: капуста (средних и поздних сортов), томаты, брюква, свекла, лук репчатый и порей, сельдерей.

Высококачественной получается рассада, выращиваемая в горшочках. Высаженная без повреждения корневой системы, она быстро идет в рост и помогает снять урожай на 2—3 недели раньше по сравнению с безгоршечными способами. Культуры со слаборазвитой корневой системой, такие как Огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни, вырастить без горшочков вообще не удается рассада в большинстве случаев не приживается, а прижившиеся растения ослаблены, теряют в росте, у них снижается устойчивость к болезням и вредителям. Значительно повышается урожай при высадке горшечной рассады баклажанов, у которых при пересадке медленно отрастает корневая система. Растения, выращенные в горшочках, особенно в первый стартовый период развития, лучше обеспечены и питательными веществами, что делает их более устойчивыми к метеорологическим стрессам.

Таблица 7 Удобрения для приготовления почвосмесей, г/10 л

Вид удобрения Томат Огурец Цветная и раннеспелая белокочанная капуста Позднеспелая белокочанная капуста
Аммиачная селитра 10—15 8—10 15—20 15—20
Суперфосфат 30—40 10—15 20 20—25
Хлористый калий 10—15 5— 8 6—8 4—6

 

Для выращивания рассады чаще всего используют горшочки из газетной, оберточной бумаги или полиэтиленовой пленки. Нарезают полоски около 30 см длиной, 15— 18 см шириной, оборачивают вокруг бутылок, стаканов или банок, оставляя сверху шаблона кромку, которую подгибают к центру для получения дна цилиндра. Готовые горшочки снимают с бутылок, устанавливают в ящики вплотную друг к другу и засыпают почвенной смесью, слегка утрамбовывая ее, чтобы не оседала при поливах. Следует помнить, что горшочки из газетной бумаги недостаточно прочны, а отдельные сорта бумаги выделяют ядовитые вещества, что приводит к ослаблению, а то и А гибели рассады. Перед употреблением бумагу можно проверить путем проращивания на ней семян огурцов или салата, бракуя ее в случае загнивания проростков.

Лучший материал для приготовления горшочков — полиэтиленовая пленка длиной на 35—50% больше окружности горшочка и шириной, равной его высоте. Полоски пленки опускают в нагретую до 50—60°С воду и свертывают из них цилиндры — получаются достаточно прочные горшочки без дна. Их устанавливают в ящики, в которые насыпана почвенная смесь слоем 1 —1,5 см. Полоски пленки можно использовать многократно, они легко обеззараживаются, при высадке свободно снимаются, не разрушая кома земли и не повреждая растений.

Пленку для горшочков и с временных укрытий после высадки рассады моют с хозяйственным мылом, прополаскивают водой. После просушки свертывают и хранят до следующего года.

В настоящее время заводы выпускают горшочки различных размеров и блоков. Они продаются в хозяйственных и специализированных магазинах.

Почвосмеси для горшочков готовят из следующих частей:

  • торф — 75% от общего объема, дерновая земля (перегной) — 20%, коровяк — 5%;
  • дерновая земля — 50%, коровяк — 5%, навоз конский без соломы — 45%;
  • перегной — 90%, коровяк — 10%;
  • торф — 60%, дерновая земля — 10%, перегной — 25%, коровяк — 5%.

Варианты смеси в зависимости от наличия исходного материала могут меняться. Главное, чтобы горшочки к моменту высадки были достаточно рыхлые, но не разваливались при выборке и посадке.

Почвосмеси нейтрализуются, как указано выше, гашеной известью или мелом, а обогащаются минеральными удобрениями.

Рассаду можно вырастить без пикировки, с помощью точечного высева, ручным посевом в грунт или в горшочки.

Разреженный посев, создавая лучшие условия для роста растений, требует большего ухода, борьбы с сорной растительностью.

Поэтому хорошо переносящие пикировку культуры высевают загущенно, а затем пересаживают на новое место или пикируют в горшочки.

В горшочках размером 3—5 см в диаметре выращивают рассаду малораспространенных культур (сельдерей, ревень, салат кочанный), размером 5—6 см — капусту, 8— 10 см — теплолюбивые культуры (томаты, перец, баклажаны, тыквенные).

Технология выращивания рассады различных культур, режимы температур, влажности и применение удобрительных подкормок указаны в соответствующих разделах этой книги.

В овощеводстве применяются также и другие способы размножения: клубнями, черенками растений, луковичками, делением корневищ, корнеплодами. Приемы вегетативного размножения растений приведены при описании агротехники культур.

Размножение черенками — пасынками — можно провести у томатов, картофеля, эстрагона, любистока.

Делением корневищ размножаются ревень, спаржа, любисток.

Луковицами можно размножить репчатый лук острых сортов, лук-шалот, чеснок, бульбочками — многоярусный лук, подзимние формы чеснока.

Корневыми черенками размножается хрен.

Доращивание цветной капусты, салата ромэн, пекинской капусты, петрушки, сельдерея можно проводить в период октября—декабря в теплицах, парниках, подвалах. При доращивании растения выкопанные с корнями, пересаживают в грунт закрытых помещений рядами, плотно примыкающими друг к другу. Формирование урожая происходит за счет питательных веществ, накопленных растениями в летний период.

Этот прием при отсутствии или ограниченном освещении дает возможность достигнуть более светлой, нежной окраски у пекинской капусты, сельдерея.

Методом выгонки выращивают зеленый лук (перо), петрушку, сельдерей, салатную свеклу (мангольд), спаржу, цикорный салат, ревень, любисток, щавель и другие культуры.

Для этих целей можно использовать защищенный грунт, а также комнатную культуру выращивания овощей.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ ПОД ПЛЕНКОЙ

Пленочные парники — основные сооружения на приусадебном участке. Их устраивают на биологическом то-пливе (домовом мусоре, навозе, опилках) или солнечном обогреве. Односкатные парники состоят из парубней, ограждения и парниковой рамы. Ограждение обычное, из бревен или досок, с рамой размером 1060X1600 мм. Парники изготовляются из кругляка диаметром 120—140 мм. Северный парубень делают выше южного на 100—120 мм, парник заполняют биотопливом, сверху насыпают грунт.

Двускатные парники состоят из коробки и стропильных брусков, соединенных по коньку рейкой. Бруски, прибитые к краям пленки, придают ветроустойчивость укрытию, позволяют легко вентилировать парник, наматывая на них пленку. Благодаря скатам вода на пленке не задерживается.

Разборно-переставные укрытия состоят из деревянных каркасов и стальных труб. С апреля по октябрь в них выращивают рассаду, овощи и цветы.

Основанием для пленочного тоннеля служат установленные через каждый метр проволочные дуги. По верху они соединяются поддерживающим пленку шпагатом. Ширина полосы 90 см, высота дуги 40—50 см, длина любая. Проволочно-шпагатный каркас закрывается пленкой, прижимаемой к каркасу дугами или шпагатом. Края пленки крепятся к деревянным брусьям, а в местах стыков перекрывают друг друга со стороны господствующих, ветров. Днем тоннели проветривают. Если нет такой возможности, между поверхностью почвы и пленкой оставляют щель. Этим создаются для растения более благоприятные температурные условия. Можно устраивать пленочные тоннели и в теплице, они позволяют защитить растения от заморозков до —10°С.

На приусадебных участках используют пленочные теплицы самых различных конструкций. В магазинах продаются арочные и двускатные теплицы заводского изготовления. Они представляют комплект металлических деталей каркаса, соединительных деталей и полиэтиленовой пленки.

Арочная теплица монтируется на вбитых в землю металлических штырях, в которые вставляют согнутые в виде дуги трубы. Опорой для пленки служит 3-мм проволока, протянутая вдоль теплицы в специально высверленные (через 30 см) отверстия в трубчатых формах. Пленку укладывают «внахлест» отдельными полотнищами, а края прикапывают. Вентиляция осуществляется через двери или намоткой пленки бокового ограждения на бобины и закреплением ее на любой высоте.

Ширина теплицы у основания 4,5 м, длина 20 м, высота в коньке 2,2 м, высота боковых стенок 0,9 и 1,3 м.

Подогреваемая грядка

Двускатная пленочная теплица представляет собой каркас из сварных конструкций. Чтобы пленка не провисала, крышу и боковые стенки затягивают проволокой. Натянутая поперек теплицы проволока защищает пленку от срыва.

Многократное использование пленки возможно при правильном ее креплении. Опыт показывает, что чаще всего пленка рвется по рукавной складке. Чтобы не было разрывов, пленку прибивают по линии складки планками. Меньше будет разрывов, если складки пустить поперек пленочного укрытия. Пленка рвется меньше, если соприкасается с окрашенной поверхностью металла. Объясняется это тем, что металлические каркасы сильно перегреваются. Каркас красят белой краской. Но лучше всего крепить пленку к дереву. Для этого к металлическим конструкциям прикрепляют деревянные планки. Пленку наворачивают на штапик и прибивают гвоздями.

Можно крепить пленку с помощью шпагата. Заварив на пленке полосу шириной 10—15 см, в нее продергивают шпагат. К полосе можно прибить деревянные планки, а к ним прикрепить петли. Полотнище пленки набрасывают на каркас, а петли цепляют за гвозди, забитые в парубневые доски, или за крючки, приваренные к основанию каркаса. При проветривании петли снимают и цепляют за крючки в верхней части каркаса.

Для пленочных укрытий выбирают участок, защищенный от северных ветров. Если такой возможности нет, высаживают быстрорастущие деревья и кустарники или огораживают участок забором. Хорошо, если в ограждении будет щелей 50% от занимаемой им площади.

При выборе участка надо учитывать наличие воды для орошения. Если таковой нет, устраивают искусственные водоемы, выстилая дно пленкой.

Выращивание томатов в пленочных сооружениях. Основная культура в пленочных сооружениях — томаты. Их можно выращивать в Хабаровске под пленкой без обогрева с середины мая, а с обогревом — с первой декады. В северных районах сроки отодвигаются на 7—14 дней. Наиболее перспективны гибриды томатов Грезенда (Гренада), Верлиока, Карлсон, Белый налив, Пионерский, Хабаровский розовый 308, Молдавский ранний.

К почвам томаты предъявляют повышенные требования. Осенью или весной на участок вносят 10—15 кг перегнившего коровьего навоза. Свежий навоз вносить не следует: излишки азотного питания усиливают рост листьев, замедляя созревание плодов. Желательно внести в грунт рыхлящие компоненты: древесную кору, опилки, солому. При использовании опилок на 1 м3 добавляют 1,5 кг аммиачной селитры, 1 кг суперфосфата; в солому — до 4 кг аммиачной селитры. Нужно, чтобы грунт был рыхлый, нейтральной кислотности и не уплотнялся при поливах. При пониженном рельефе приготовленный грунт насыпают на слой песка толщиной 25 см. Если томатам предшествовали огурцы или на участок ранее вносился коровяк в высоких дозах, вносить перегной в год посадки необязательно. Через 10 дней после посадки томаты подкармливают куриным пометом (1:15) или минеральными удобрениями: 10 г мочевины, 50 г суперфосфата, 15 г хлористого калия на 10 л воды.

Для подкормки в период плодоношения на 10 л волы берут 1 кг жидкого птичьего помета или 300 г древесной золы, а при отсутствии таковых — минеральные удобрения: 40 г суперфосфата, 35—45 г хлористого калия, 10 1 мочевины. Дозы минеральных удобрений меняют в зависимости от роста растений. При сильном росте уменьшают или исключают азотные и усиливают фосфорно-калийные. Раз в месяц делают внекорневые подкормки. На 10 л воды берут 4 г сернокислого марганца, 3 г борной кислоты, 2 г сернокислой меди.

В пленочные сооружения 70—80-дневную рассаду высаживают, когда температура воздуха в теплице в 8 часов утра будет держаться в пределах 12°С. При этом плодоношение начинается 10—20 июля, урожайность достигает 15 кг/м2. Густота посадки в зависимости от сорта — 3—5 растений на 1 м2. Рассаду высаживают в политые водой лунки.

Огурцы и томаты з пленочных теплицах и укрытиях обычно выращивают шпалерами: натягивают проволоку 4 мм, к ней над каждым растением привязывают шпагат. Нижний конец шпагата свободной петлей подвязывают под растением на высоте 10—15 см от поверхности почвы. Шпалерная культура позволяет производительнее использовать площадь. В малогабаритных укрытиях томаты формируют обычно в два стебля, оставляя три кисти на главном стебле и одну на пасынке, расположенном под первой кистью. При уходе за культурой у гибридных растений прищипывают точку роста над пятой-шестой кистью.

При выращивании томатов под пленкой особое внимание следует уделять вентиляции. Поливают редко, но обильно (15 л/м2).

Рассаду огурцов под пленочные укрытия в Хабаровском крае высаживают 15 мая. Для более ранней высадки теплицу обшивают в два слоя, с воздушной прокладкой между пленкой в 3—5 см. Можно соорудить в теплицах пленочные тоннели, защитив тем самым растения от заморозков до —10°С. Но и в этом случае сильное понижение температуры в ночное время сказывается на росте растений. Для обогрева теплиц и других сооружений используют биотопливо (солому, навоз, домовый мусор, древесные опилки) Наиболее ранний урожай получают на паровых грядах. Готовят их таким образом: на поверхность почвы укладывают слой биотоплива толщиной 40 см и засыпают его землёй на 15—20 см. После посева или посадки гряды укрывают пленкой.

Для пленочных сооружений биотопливо готовят с осени. Летом навоз просушивают, буртуют, уплотняют. Весной разогревают, укладывают в гряды, выравнивают, присыпают почвосмесью, известью-пушонкой — 0,8 кг/м2 (для предупреждения роста шляпочных грибов). Солому и сено укладывают, 2—3 суток замачивают теплой водой, затем в солому вмывают минеральные удобрения (аммиачную селитру — 4—5 кг/м3). Можно участок под огурцы готовить и с помощью бобово-злаковых смесей. В апреле сеют овес с горохом. За 7—10 дней до посадки рассады огурцов сидерат перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения.

Для выращивания в пленочных сооружениях наиболее пригодны сорта Миг, Каскад, гибриды Апрельский, Зозуля, ТСХА 28, Алма-Атинский.

Площадь питания зависит от сроков высадки рассады. При ранней посадке высаживают по 3 растения на 1 м2, позднее 4—5. Подвязку проводят так же, как и томатов. Огурцы поливают теплой водой. При поливе холодной растения болеют и гибнут. До цветения огурцы подкармливают раствором: на 10 л воды 2 кг коровяка. Состав минеральных подкормок до цветения: 10 г мочевины, 30 г суперфосфата, 15 г хлористого или сернокислого калия. В период цветения дозу мочевины увеличивают до 20 г, хлористого калия — до 25, а дозу суперфосфата уменьшают до 10 г на 10 л воды. Внекорневые подкормки проводят раз в месяц: 10 г мочевины, 5 г суперфосфата, 10 г хлористого или сернокислого калия.

Формируют огурцы в один стебель. Прищипывают только в случае сильного разрастания боковых побегов.

Выращивание ранней капусты. Семена капусты высевают в конце марта—начале апреля. Рассаду под пленку — 15 апреля. При затенении или высокой влажности и укрытии рассада поражается черной ножкой. Чтобы избежать этого, в почвосмесь добавляют речной песок (10— 20%), строго соблюдая условия выращивания растений. Рассаду пикируют в горшочки размером 6×6 см. Когда сеянцы приживутся, начинают регулярно вентилировать теплицу, поддерживая в ней температуру воздуха в пределах 15°С. Если горшочки заполнены хорошей почвой, рассада скоро растет и не требует подкормки. При замедленном росте рассаду капусты подкармливают из расчета: 20 г аммиачной селитры или 15 г мочевины, 30 г двойного суперфосфата и 25—30 г хлористого калия на 10 л поды, после чего поливают водой, чтобы на листьях не было ожогов. Подкормки повторяют через 10—15 дней.

Высаживают капусту сортов Номер первый, Грибовский 147, Июньскую в два ряда на гряде, расстояние между рядами 50 см, в ряду — 30—35 см. Для посадки используют 40—45-дневную рассаду.

В технологии выращивания нерпа и баклажанов под пленкой много общего с томатами. Лучшие сорта перца — Ласточка, Майкопский 470, баклажанов — Алмаз. Донской 14, Длинный фиолетовый 239, Скороспелый 148.

Выращиваемые в пленочных теплицах перец и баклажаны начинают плодоносить на 30 дней раньше, чем в открытом грунте. 60—70-дневную рассаду высаживают при температуре грунта в теплице не ниже 15°С. Обычно на 1 м2 размещают 5—6 растений, баклажанов 4—5. В отличие от томатов перец не переносит даже кратковремен-1 ного недостатка влаги, но поливают его небольшими дозами. А в основном уход за ним такой же, как за томатами] Для подкормки перца используют коровяк, разбавленный г 10 раз водой, с добавлением 20—30 г суперфосфата. Подкормки коровяком чередуют с подкормками золой (150 г/м2) с последующим поливом водой.

Баклажаны поливают водой и подкармливают минеральными удобрениями: 15 г мочевины, 50 г суперфосфата, 15—20 г хлористого или сернокислого калия. После завязывания плодов целесообразно провести подкормку коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:12).

Чтобы стебли не ломались под тяжестью плодов, их подвязывают к шпалере, формируя культуру в 3—4 стебля.

В теплинах выращивают арбузы Огонек, Стокс, дыни Хабаровская ранняя, гибрид Геримус. 25—30-дневную рас саду высаживают в теплицу в конце мая или в первых числах июня. Уход сводится к рыхлению, поливам и подкормкам растений. На 10 л воды берут 10 г мочевины, 10 г суперфосфата и 15—20 г хлористого или сернокислого калия. На 1 м2 используют 4 л раствора. Поливы умеренные. Температура воздуха днем 25—30°С, ночью 18°С. Под культуры вносят 5—10 кг перегноя, 20—30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2. Подготовленный под арбузы и дыни участок необходимо накрыть пленкой, чтобы грунт прогрелся. Учитывая требовательность дыни к теплу, ее рассаду прививают на тыкву. Это значительно ускоряет плодоношение.