Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

» » Сады на Амуре » Уход за молодым садом

Уход за молодым садом

Авторы: А. С. Вавилов В. И. Кудрявцев

Содержание:

Уход за молодым садом

Чтобы ценные наследственные свойства сортов плодовых растений проявились в полной мере, необходимо сразу же после закладки сада тщательно обрабатывать почву, систематически вносить удобрения, правильно формировать крону и заботливо ухаживать за деревьями, защищая их от неблагоприятных внешних факторов.

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Формирование кроны. Крона — это совокупность всех ветвей дерева. Различают скелетные ветви, то есть самые крупные ветви первого порядка, отходящие от ствола, более мелкие ветви второго порядка и обрастающие ветви третьего—пятого порядкоз, сильно ветвящиеся и представленные как ростовыми, так и плодовыми образованиями (ростовые побеги, плодовые прутики, копьеца, кольчатка, плодушки, букетные веточки и др.).

Дальневосточные сорта яблони начинают ветвиться в первый год жизни, в питомнике. Они рано формируют и быстро наращивают плодовую древесину, в плодоношение вступают на 3—4-й год. На молодых деревьях основная масса плодовых образований размещается на ветвях первого и второго порядков, в более старшем возрасте — на ветвях третьего и четвертого порядков.

Нашим сортам яблони свойственно плодоношение преимущественно на ветвях 1—3-летнего возраста, некоторые формируют урожай и на более старых, 4—5-летних ветвях. Основными плодовыми образованиями являются простые кольчатки, которые отличаются недолговечностью и отмирают, как правило, через два-три года после возникновения. Это заставляет постоянно поддерживать деревья в состоянии активного роста, чтобы вызвать ежегодное образование молодой плодовой древесины.

Вследствие быстрого нарастания массы урожая у деревьев довольно рано затухает нарастание массы ветвей, уменьшается сила роста побегов. Это приводит к старению деревьев.

Отмеченные биологические особенности дальневосточных сортов следует учитывать при формировании кроны и последующей обрезке деревьев. Формирование и обрезка — важные приемы, содействующие повышению урожайности и зимостойкости насаждений. Обрезка приносит пользу только» тогда, когда на высоком уровне проводятся все агротехнические мероприятия.

Задача формирования и обрезки — создание прочного скелета дерева, устойчивого к разломам, обеспечение равномерного развития и освещения всех частей кроны. Обрезку нужно проводить систематически, а не от случая к случаю. Однако увлекаться ею не следует: это может привести к резкому снижению зимостойкости дерева из-за общего его ослабления или, напротив, из-за образования большого количества сильных побегов, не успевающих вовремя вызреть. Как и сколько обрезать, зависит от возраста дерева. Молодые деревья нуждаются в самой минимальной обрезке, плодоносящие и особенно стареющие — в большей; чтобы повысить их продуктивность и зимостойкость, обрезают много старых ветвей. После суровых зим приходится вырезать все подмерзшие ветви.

В первые годы, до начала плодоношения, деревья энергично растут, закладывается основной скелет кроны, поэтому нужно особенно внимательно следить за его формированием. Сразу после посадки саженца обрезают примерно на одну треть длины побег продолжения (лидер). Если деревце имеет ответвления, их тоже укорачивают — несколько больше, чем побег продолжения, чтобы предоставить последнему преимущество в росте. Слабые ответвления укорачивают меньше, сильные — больше, то есть по силе роста все боковые ветви соподчиняют лидеру и выравнивают развитие самих ветвей. При правильной обрезке и хорошем уходе к осени прирост побегов достигает 40—60 см.

Весной следующего года, до начала распускания почек, формирующую обрезку продолжают. В качестве центрального проводника оставляют самый сильный вертикально растущий побег. Более развитые боковые ветки укорачивают сильнее, чем слаборазвитые, чтобы уровнять их между собой и соподчинить проводнику. Сильный боковой побег, расположенный у основания центрального проводника (конкурент), укорачивают больше других ветвей или вырезают на кольцо. То же делают и с одним из побегов, образующих развилки на концах боковых ветвей: один побег не укорачивают или укорачивают немного, а другой вырезают на кольцо или сильно обрезают.

На 3-й и 4-й год предоставляют преимущество в росте центральному проводнику, побегам продолжений боковых ответвлений, удаляют или коротко обрезают побеги-конкуренты, а также одну из веточек в развилках, соподчиняют проводнику все скелетные ветви. В этот период необходимо формировать не только всю крону, но и каждую ветвь. В каждой из них выбирают главный побег и соподчиняют ему все остальные.

С помощью обрезки можно не только усилить или ослабить рост отдельных частей кроны, но и изменить направление роста ветвей. Ветви с острыми углами отхождения (особенно первого и второго порядков) удаляют; ветви, растущие внутрь кроны, трущиеся, переплетающиеся, загущающие крону и затеняющие более развитые, либо вырезают на кольцо, либо сильно укорачивают — во избежание нанесения дереву большого количества ран. Если необходимо удалить какую-либо крупную ветвь, то лучше сделать это в два приема: в 1-й год ее следует ослабить путем перевода на небольшую боковую веточку, а через год-два вырезать на кольцо. Так же поступают, если необходимо изменить направление ветви.

К 3-му или 4-му году жизни некоторые сорта ранеток и полукультурок начинают сильно загущаться, поэтому приходится чаще прибегать к обрезке прореживанием, удаляя часть ветвей. Опаздывать с этим не следует, так как сильное прореживание запущенных крон очень болезненно сказывается на состоянии деревьев. Отдельные сильно растущие ветви укорачивают на 1/3—1/4 длины, не вырезая их совсем, чтобы чрезмерно не оголить крону и не вызвать появления массы жировых побегов. Укорачивать все ветви или большинство их не следует, так как это приводит к новому загущению кроны и отодвигает время вступления деревьев в период плодоношения.

Груша вступает в плодоношение на 5—6-й год, растет быстрее яблони и достигает за то же время больших размеров. При формировании ее деревьев приходится чаще прибегать к укорачиванию сильно растущих побегов, вырезать ветви, отходящие под острым углом, укорачивать или вырезать конкуренты в развилках, следить за соподчинением ветвей и бороться с загущением кроны. Однако принципы формирования и обрезки для обеих культур одинаковы, да и задачи одни: создать деревья с кустовидной кроной, низкоштамбовые, — в условиях Дальнего Востока они наиболее зимостойки и довольно успешно противостоят солнечным ожогам, а в конечном итоге наиболее продуктивны.

Большинство сортов сливы уссурийской по характеру плодоношения также во многом сходны с яблоней. Их деревья формируют в виде куста на низком (20—40 см) штамбе.

Техника обрезки. Правильно сделанная обрезка способствует быстрому зарастанию ран. Все молодые приросты срезают на почку. Срез начинают с противоположной от почки стороны побега против ее основания и заканчивают над верхушкой почки. Можно оставлять над почкой небольшой (2—3 см) пенек, который, высыхая, предохраняет почку от гибели.

При полном удалении ветви делают срез на кольцо, то есть над самой верхушкой кольцевого наплыва, который образуется в месте отхождения ветви от ствола или от ветвей низших порядков. Если срез провести ниже верхушки наплыва, образуется большая плохо зарастающая рана. Но если срез проходит высоко, остается пенек, который впоследствии загнивает, выкрашивается, оставляя дупло.

При спиливании очень крупных ветвей, чтобы избежать глубоких разломов и задиров коры, сначала делают подрез снизу до половины толщины ветви, затем сверху. Ветвь отламывается, остается небольшой пенек, который вырезают на кольцо. Если необходимо (с целью ослабления ветви или изменения направления ее роста) произвести перевод на боковую веточку, срез также выполняют без пенька, по и не зарезая глубоко.

После отпиливания ветви шероховатую поверхность раны тщательно зачищают острым садовым ножом, проводя лезвием от краев раны к центру.

Раны больше 1 см в диаметре замазывают садовым варом, краской на натуральной олифе или пластилином. Садовый вар можно приготовить в хозяйстве. На слабом огне растапливают воск (2 части), добавляют подсолнечное масло или другой жир (1 часть), затем канифоль (4 части) и варят в течение 30 мин. Неплохая замазка получается из нигрола (2 части), парафина (1 часть) и канифоли (1 часть). Канифоль и парафин расплавляют сначала в небольшом количестве нигрола, затем вливают остальную его часть. Канифоль и парафин можно заменить просеянной древесной золой (1:3). Используют также смесь глины с коровяком (1:1), к которой добавляют для лучшей связности мелкую шерсть.

Сроки обрезки. Лучшим временем обрезки в Амурской области следует считать ранневесенний период (при установлении положительной температуры в дневные часы), заканчивать ее необходимо к началу распускания почек. Только-после суровых зим, если деревья сильно пострадали от морозов, обрезку проводят после распускания почек, в период начального роста побегов, когда становятся заметными все повреждения.