Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

» » Сады на Амуре » Справочные сведения для садоводов-любителей

Справочные сведения для садоводов-любителей

Авторы: А. С. Вавилов В. И. Кудрявцев

Содержание:

Справочные сведения для садоводов-любителей

Выращивание саженцев

Плодопитомники выращивают в основном саженцы районированных по зонам их деятельности и некоторых перспективных сортов плодовых и ягодных культур, поэтому часто не могут удовлетворить потребности садоводов-любителей, которые, как известно, стараются получить на свои участки все новинки.

Выделенные из собранных осенью зрелых плодов семена яблони сибирской и груши уссурийской подсушивают, расфасовывают в бумажные пакетики и закладывают на хранение в холодное помещение (кладовую).

Так как семена в парники или на гряды высевают в 3-й декаде апреля, их заранее вносят в теплое помещение (груши — в середине февраля, яблони — в середине марта), замачивают на 1—2 суток в теплой воде, смешивают с хорошо промытым речным песком в пропорции 1:2 или 1:3 и помещают в полиэтиленовых пакетах в холодильник на одну из полок, выбирая ту из них, где температура поддерживается в пределах не ниже 0° и не выше 4° тепла. В период стратификации необходимо следить за влажностью песка в пакетах, не допуская подсыхания и появления плесени. В случае преждевременного наклевывания семян их помещают ближе к морозильной камере, чтобы температура внутри пакетов снизилась до 0° и прекратился рост корешков.

После оттаивания почвы и ее подсыхания семена высевают в парники или на гряды с рыхлой плодородной и хорошо увлажненной почвой. При хорошем уходе сеянцы к июлю следующего года бывают готовы к окулировке. Чтобы семена дружно всходили и сеянцы скорее окрепли и начали активный рост, гряды с посевами на первое время прикрывают рамами, обтянутыми побеленной известью пленкой. Если семена посеяны очень густо и дали много всходов, после того как сеянцы достигнут высоты 12—15 см, самые слабые из них удаляют. В конце лета сеянцы прореживают, оставляя их примерно в 10 см один от другого (эту работу можно выполнить и следующей весной).

Окулировку глазком и прививку черенком делают так, как уже описано выше.

Семена сливы и вишни после выделения из плодов подсушивают и хранят в прохладном помещении, затем в 3-й декаде сентября замачивают в теплой воде на 1—2 суток и высевают на гряды. Сеянцы сливы бывают готовы к окулировке в середине июля следующего года, к прививке черенком — к весне 3-го года. Сеянцы вишни на грядах с плодородной почвой достигают стандартных размеров к осени следующего года после посева семян.

Сорта смородины и крыжовника размножают делением куста, вертикальными и горизонтальными отводками, одре-весневевшими и зелеными черенками.

Для крыжовника особенно пригодны первые три способа. Чтобы размножить сорт делением куста, осенью или ранней весной выкапывают взрослый сильно разросшийся куст и с помощью ножа, секатора, пилки делят его корневище на несколько частей, оставляя на каждой достаточное количество молодых корней и ветвей. После этого вырезают все старые ветви, оставляя только молодые, в основном однолетние. В таком виде кусты готовы к посадке.

При размножении вертикальными отводками в кусте вырезают большинство старых ветвей и основание его высоко окучивают рыхлой влажной почвой. Осенью куст осторожно разокучивают и с помощью ножа или секатора отделяют окоренившиеся побеги. Оба описанных способа размножения применяют редко, так как от каждого куста можно получить небольшое количество саженцев.

Больше саженцев получают при размножении горизонтальными отводками. У хорошо развитых молодых кустов с сильными однолетними приростами ранней весной, после внесения удобрений и рыхления почвы, во все стороны раскладывают в неглубокие бороздки и прижимают к поверхности крючьями молодые ветви, выросшие в прошлом году (их легко отличить от старых: они, как правило, без боковых ответвлений и имеют очень светлую кору). Почву вокруг куста все время содержат в рыхлом и влажном состоянии. Когда молодые побеги, появившиеся из почек горизонтальных отводков, достигают высоты 10—15 см и у их основания начинают появляться корешки, проводят первое их окучивание. В дальнейшем окучивание, полив и подкормку навозной жижей, разведенной 3—5 частями воды или птичьим пометом, разведенным в 10—15 раз, повторяют 2—3 раза за лето, по мере необходимости и в зависимости от силы роста побегов и их общего состояния.

Осенью пришпиленные отводки отделяют от куста, выкапывают и разрезают секатором на отдельные окорененные саженцы, выросшие из боковых почек. С одного отводка можно получить до 10—16, а со всего куста — до 150 хорошо развитых саженцев. Иногда пришпиливают побеги и сразу присыпают их землей, оставляя над поверхностью только верхушки. В таком случае из одного отводка получают один саженец.

Для черной смородины применяют окоренение одревесневших и зеленых черенков; эти способы наиболее эффективны, так как позволяют добиться наивысшего коэффициента размножения (с 1 кв. м парника получают до 300 саженцев).

Обычный способ зеленого черенкования описан выше, здесь же приведем в кратком виде технологию размножения черной смородины комбинированными зелеными черенками, разработанную Г. М. Заварухиной (ДальНИИСХ).

Почву под посадку черенков готовят как обычно. Однако на глубине 15—20 см необходимо создавать «подушку» из прелого сена или соломистого навоза, которая способствует лучшему воздухообмену в корнеобитаемом слое. После установки коробов их изнутри обтягивают полиэтиленовой пленкой. Рамы обтягивают такой же пленкой с обеих сторон и плотно подгоняют к коробам, чтобы хорошо герметизировать внутренний объем коробов. К нарезке однолетних ветвей (лучше брать прошлогодние нулевые побеги) приступают в период, когда на них из вехушечной и боковых почек вырастают молодые побеги длиной около

10—15 см (это бывает обычно в середине мая). От заготовленных ветвей отрезают молодые зеленые побеги таким образом, чтобы у их оснований оставались кусочки старой древесины (1 —1,5 см).

Такой способ заготовки черенков позволяет ежегодно омолаживать маточные кусты, освобождая их от старых и поврежденных личинками стеклянницы ветвей. Кроме того, после ранней обрезки кусты успевают полностью восстановиться к осени. Срезанные зеленые черенки до начала корнеобразования питаются за счет запасных питательных веществ, находящихся в «пятке».

Самые нижние 2—3 листа у основания черенков обрезают. Заготовленные черенки помещают в ведро с водой, к которой добавлена свежегашенная известь (около 20 г на 10 л воды). Содержащийся в извести кальций способствует лучшему корнеобразованию, предупреждает ослизнение и гибель корней.

Затем черенки высаживают в короба с хорошо увлажненным субстратом, в бороздки, сделанные маркером или рейкой. Схема посадки: расстояние между бороздками 7— 10 см, в рядках между черенками — 3—4 см. Глубина посадки 2—2,5 см. После посадки черенки поливают из лейки. Расход воды на однократный полив — 2—3 л на 1 кв. м. Затем короба плотно прикрывают рамами, обтянутыми с внешней и внутренней стороны пленкой. Внешнюю пленку белят известью или водоэмульсионной краской для защиты растений от воздействия прямых солнечных лучей, добиваясь рассеянного освещения и снижения температуры внутри короба. Защите черенков от перегрева служит также воздушная прослойка между внешним и внутренним покрытиями рамы. В очень жаркие дни требуется дополнительное притенение вторым слоем рам, также побеленных и приподнятых с северной стороны на короткие подставки.

При соблюдении всех указанных условий черенки нуждаются в поливе даже в первые дни после посадки: увлажнение субстрата и листьев осуществляется за счет конденсации водяного пара на внутренних поверхностях пленки. Корни у основания черенков начинают появляться примерно через две недели после посадки. До начала их образования рамы обычно не открывают. Если необходимость в этом все же возникает, перед опусканием рам проводят полив.

С 3-й недели после посадки черенков растения постепенно приучают к наружному воздуху: рамы приподнимают на подставки — сначала па полчаса, затем с каждым разом увеличивая продолжительность проветривания, следя за состоянием черенков и не допуская потери листьями сочности.

Через три недели рамы поднимают на подставки так, чтобы саженцы могли свободно расти и в то же время были защищены от прямого освещения. При дождливой погоде рамы снимают, при сухой и жаркой — ставят на место и проводят полив. Примерно в середине июля рамы убирают на хранение под навес.

Если размножаются сорта, неустойчивые к американской мучнистой росе, рамы можно не снимать до окончания активного роста побегов, а поднимать их на более высокие подставки как с южной, так и с северной стороны короба. Рассеянный свет способствует лучшему росту побегов, что повышает их сопротивляемость к болезням.

При таком способе размножения окореняемость черенков достигает 90—95%, общий выход саженцев в среднем 290— 297 с 1 кв. м. К осени большая часть саженцев бывает готова для высадки на постоянное место.

Описанную технологию можно существенно упростить, используя вместо коробов и рам ящики, куски пленки, стеклянные банки. Главное — соблюдать основные требования: поддержание на оптимальном уровне влажности и температуры, рассеянное освещение, постепенное приучивание растений к условиям наружного воздуха.

Что касается малины, то у садоводов ее сортов больше, чем разводят питомники. Поэтому мы советуем в коллективных садах более активно размножать имеющиеся хорошо испытанные сорта.

Растение малины ежегодно дает не только несколько побегов замещения, вырастающих у основания отплодоносившего стебля, за счет которых в основном формируют новый куст, но и производит много поросли, появляющейся из адвентивных почек корней на различном расстоянии от маточного куста. Часть этой поросли, наиболее развитой, идет на формирование ленты в первые годы ‘ и восстановление в последующие. Основную же массу порослевых побегов удаляют (для прореживания) и уничтожают.

При нормальной плотности ленты (ряда) растения должны размещаться в 10—15 см одно от другого. Это достигается за счет сохранения 2—3 побегов замещения и определенного количества самых сильных и удачно расположенных порослевых побегов. Остальные (до 60—80%) следует вырезать для осветления ленты, а большую часть хорошо развитых и вышедших за пределы ленты — осторожно выкапывать и использовать в качестве посадочного материала.

Землянику питомники области пока не выращивают, поскольку нет хорошо изученного и испытанного местного сортимента. Но садоводы-любители ее возделывают и получают неплохие результаты.

Для размножения земляники необходимо отбирать здоровые и наиболее урожайные кустики. Использовать без разбора растения с обычных гряд не рекомендуется, так как в таких насаждениях остается большое количество опавших ягод, из семян которых вырастают сеянцы, имеющие часта несовершенные тычиночные цветки. Такие растения обильна цветут, но урожая не приносят, они постепенно засоряют посадки.

Отобранные урожайные кусты рассаживают на отдельной небольшой гряде, хорошо удобряют и увлажняют, чтобы получить как можно больше усов и укоренившихся розеток, которые в июле (начиная с середины месяца) или ранней весной высаживают на постоянное место.

Земляника сахалинская усов практически не образует, но при систематическом окучивании дает много надземных стеблей-рожков, которые можно осторожно отделять от маточного куста и рассаживать.

Как смешивать минеральные удобрения

Минеральные удобрения, как правило, вносят в почву одновременно. Чтобы сэкономить время, их можно предварительно смешать. При этом следует знать, что некоторые удобрения можно смешивать только непосредственно перед их внесением в почву, а некоторые смешивать вообще нельзя.

Удобрения, имеющие в своем составе аммиачный азот (аммиачная селитра, хлористый аммоний, сульфат аммония, аммофос), нельзя смешивать со щелочными (томасшлак, древесная зола), так как при этом выделяется аммиак и теряется азот. То же самое происходит при смешивании аммиачной селитры с известью. Если смешать порошкообразный суперфосфат с аммиачной селитрой или мочевиной, образуется влажная мажущая масса, с которой трудно работать. Эти удобрения можно вносить совместно только после добавки к суперфосфату известняка или фосфоритной муки (15—20% массы суперфосфата). Смесь суперфосфата с сульфатом аммония быстро затвердевает, и перед внесением в почву ее необходимо измельчать.

Большинство минеральных удобрений отличается высокой гигроскопичностью, легко растворяется в воде, поэтому их надо хранить в водонепроницаемой таре (в полиэтиленовых мешках, плотно закрываемых стеклянных банках).

Как пользоваться минеральными удобрениями

С каждым годом все больше разнообразных минеральных удобрений поступает в продажу для садоводов-любите-лей, выпускается масса справочников но их применению. И все же в системе ухода за садом удобрения — самый больной вопрос.

Какие же удобрения чаще всего можно видеть на прилавках магазинов? Это прежде всего сложные удобрения, содержащие несколько элементов.

  • Нитрофоска. В 100 г ее содержится по 11 г азота, фосфора и калия.
  • Нитроаммофоска. В 100 г — по 16 г азота и фосфора л 18 г калия.
  • Огородная смесь. В 100 г — 6 г азота и 9 г калия.
  • Плодово-ягодная смесь. В 100 г — 6 г азота, 9,6 г фосфора и 7,5 г калия.
  • Аммиачная селитра. В 100 г — 35 г азота.
  • Сульфат аммония. Содержит 20% азота.
  • Мочевина (карбамид). Содержит 46% азота.

Действующее вещество фосфора содержится в таких удобрениях: суперфосфат простой негранулированный — 16%, суперфосфат простой гранулированный — 20%, суперфосфат двойной — 45% окиси фосфора.

Действующее вещество калия содержится: в хлористом калии (52%), калийной соли (35%), сернокислом калии (50%).

Удобрения, содержащие микроэлементы, поступают в продажу в виде таблеток типа А и Б, различающихся содержанием магния и железа. Иногда в продаже бывает полное удобрение, содержащее и микро- и макроэлементы (например, «финская смесь»).

В наибольшем количестве растениям нужны азот, фосфор, калий. При внесении в почву необходимо соблюдать равновесие в их количестве. Упрощенно о значении азота, фосфора и калия для растения можно сказать следующее.

Азот способствует росту, увеличению зеленой массы — побегов и листьев. Фосфор улучшает развитие корней, ускоряет вступление растений в период плодоношения, способствует завязыванию и созреванию плодов. Калий улучшает вызревание плодов и всех тканей растения, что в значительной степени обусловливает зимостойкость дерева и куста.

Нарушение баланса в пользу азота приводит к буйному росту в ущерб плодоношению и созреванию плодов. И если это случается в конце лета, то растения не успевают подготовиться к зиме и сильно подмерзают. Именно поэтому азот нельзя вносить во второй половине лета. Избыток азота можно скомпенсировать, добавив в почву фосфор и калий.

Полезно знать и о том, что азот из всех макроэлементов наиболее подвижен и легко вымывается водой в глубокие слои почвы. Если его внести поверхностно, он быстро достигает корней, но так же быстро уходит с водой на глубину. Вот почему азотные удобрения рекомендуют вносить в несколько приемов, дробно, преимущественно весной, когда растения могут их быстро использовать. Фосфор и калий менее подвижны, их надо вносить ближе к корням— в борозды, скважины, под перекопку. Зато их можно вносить «про запас», так, чтобы растения использовали их постепенно. Делают это при посадке растений и осенью.

Надо знать также, что в глинистых почвах удобрения сохраняются дольше, а легкие песчаные быстро теряют питательные вещества, уносимые с водой вглубь. Учитывая это, полную норму удобрений в тяжелые глинистые почвы целесообразно вносить в 2—3 приема, а на легких лучше это делать 5—7 раз за сезон, малыми дозами.

Как же рассчитать норму удобрения, вносимого под одно растение, пользуясь справочниками, в которых, как правило, нормы даются в граммах или килограммах действующего вещества? Попробуем произвести примерный расчет. Определяем по справочнику, что в данную почву надо внести 5 г азота на 1 кв. м. Из азотных удобрений в нашем распоряжении имеется аммиачная селитра, где, как уже упоминалось, содержится 35% азота. Значит, в 100 г удобрения — 35 г азота, то есть в семь раз больше, чем требуется на 1 кв. м. Делим 100 г на 7 и получаем норму внесения аммиачной селитры на 1 кв. м: 14—15 г.