Агротехника ягодных культур

УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Смородина и крыжовник. После высадки саженцев на плантацию сразу же проводят их обрезку с целью формирования кустов. При этом, если высаживают неразветвленные однолетки, после обрезки у основания побега оставляют 3—4 хорошо развитые почки. Если высаживают двухлетние саженцы с двумя-тремя ответвлениями, на каждом из них оставляют пеньки с 2—3 почками. К осени из каждой почки вырастает сильный побег до 50—60 см высотой. Могут появиться также один-два прикорневых побега. Весной следующего года на каждом кустике оставляют до 5 наиболее развитых и хорошо расположенных побегов и укорачивают их примерно на половину длины, остальные побеги вырезают. Укорачивание необходимо для лучшего ветвления оставленных побегов и получения мощного однолетнего прироста.

В следующие два года также вырезают все слабые побеги куста, оставляя 4—5 наиболее сильных прикорневых (нулевых) побегов и все хорошо развитые ветви. К периоду полного плодоношения (на 3—5-й годы) кусты должны иметь до 15—20 развитых ветвей разного возраста — примерно в равных соотношениях.

Черная смородина плодоносит на однолетнем приросте предшествующего года, появившемся на 2—3-летних и более старых частях ветвей. Поэтому обрезка должна быть направлена на то, чтобы кусты ежегодно давали сильные однолетние приросты на ветвях и нулевые побеги. У большинства сортов наиболее продуктивны 3—5-летние ветви, более старые имеют слабый прирост и резко снижают урожай.

Ежегодная обрезка кустов черной смородины сводится к вырезке ветвей старше пяти лет, а также трущихся, поломанных, поврежденных стеклянницей, слабых, распростертых над самой поверхностью почвы. Вместо них оставляют примерно такое же количество сильных нулевых побегов и побегов замещения, укорачивая их на половину или на третью часть длины.

Насаждения черной смородины старше 10—12 лет резко снижают продуктивность, поэтому их, как правило, раскорчевывают в возрасте 8—10 лет.

Смородина красная (и белая) отличается от черной большей долговечностью ветвей и плодовой древесины, поэтому при обрезке кустов с целью прореживания кроны чаще приходится удалять не старые, сохранившие высокую продуктивность ветви, а молодые, слаборазвитые и малопродуктивные. Куст омолаживают за счет оставления сильных прикорневых побегов. Обрезка способом укорачивания недопустима, так как при этом срезаются части ветвей, несущие основной урожай. Только в крайнем случае, после сильного повреждения морозами, можно укорачивать ветви у красной и белой смородины.

На высоком агротехническом фоне кусты красной и белой смородины могут нормально расти и плодоносить не менее 15 лет.

У крыжовника плодовые образования и ветви также очень долговечны, поэтому при обрезке кустов оставляют большую часть высокопродуктивных старых ветвей и удаляют молодые, загущающие крону. С возрастом кусты крыжовника сильно разрастаются, ветви поникают, из центра кроны ежегодно во множестве вырастают прикорневые побеги.

Для осветления кустов необходимо вырезать сильно поникшие ветви, слабые малопродуктивные и большую часть однолетних нулевых побегов.

Малина. В производственных условиях малину выращивают ленточным способом с междурядьями 3 м, в коллективных садах — ленточным и кустовым.

В первые два года после посадки основная задача заключается в формировании ленты шириной от 30 до 50 см. Для этого оставляют почти все появляющиеся побеги замещения и корневые отпрыски, удаляя лишь слабые и поврежденные, а также 2-летние отплодоносившие стебли. В последующие годы корневые отпрыски, вырастающие за пределами ленты,удаляют, а внутри ее вырезают отплодоносившие стебли и слабые побеги замещения, а также слабые, загущающие ряды порослевые побеги. На 1 м ленты должно быть не более 30 молодых стеблей.

Ненужные побеги вырезают после сбора урожая, чтобы создать нормальные условия для формирования плодовых почек и вызревания молодых побегов, которые будут плодоносить в следующем году. В коллективных и приусадебных садах лишнюю поросль необходимо вырезать в течение всего лета, по мере ее появления. После обрезки, в конце августа — начале сентября, можно провести прищипку растущих верхушек, чтобы остановить рост побегов и ускорить их вызревание (одресвенение). Однако эта операция иногда приводит к преждевременному ветвлению и сильному утолщению оставленных стеблей — если после прищипки в течение длительного времени стоит теплая солнечная погода. Такое явление особенно характерно для сортов Барнаульская, Амурчанка и Дочь Амурчанки. Ветвление и утолщение стеблей затрудняют пригибание их на зиму и прикопку.

После летней вырезки в ленте оставляют побеги с запасом, а окончательную нормировку проводят весной, перед подвязкой стеблей к шпалерной проволоке, оставляя их 15—20 на 1 м ряда. Верхушки стеблей обрезают до развитой здоровой почки.

Так как стебли малины отличаются гибкостью и под тяжестью листьев и плодов поникают, на плантации вдоль рядов устанавливают столбы высотой 2—2,5 м, между которыми натягивают проволоку (на высоте 50—60 см и 100— 120 см). К проволоке весной подвязывают поднятые зимней прикопки стебли.

На 2-й год после посадки малина дает первый урожай. Его быстрое нарастание продолжается до 5-летнего возраста куста. К 8—10-му году продуктивность насаждений малины падает настолько, что вся плантация подлежит раскорчевке.

Малина требует надежной защиты от морозов. В середине октября, когда почва начинает подмерзать, стебли малины собирают в небольшие пучки и пригибают к поверхности почвы вдоль ряда, пришпиливают крючками или подвязывают шпагатом к основаниям впереди стоящих стеблей. Образуются валики высотой около 15 см, которые укрывают почвой, взятой из междурядий, или перегноем. Иногда перед присыпкой стеблей землей или .перегноем их прикрывают полиэтиленовой пленкой, толем или специальной бумагой, что облегчает как укрывание малины осенью, так и открывание весной.

С открыванием малины весной спешить не следует, так как может произойти иссушение тканей стеблей: в непрогретой почве корни начинают активную жизнедеятельность поздно. В совхозе «Благовещенский» малину начинают открывать в 1-й декаде мая. Сначала убирают почву или перегной, пленку или толь. Валик связанных стеблей на 2— 3 дня оставляют нетронутым, чтобы стебли привыкли к воздуху. Затем убирают крючки или срезают шпагат и подвязывают стебли к проволоке.

Ежевика — растение, очень близкое к малине. В Амурской области практически не встречается. В коллективных и приусадебных садах некоторое распространение получил сорт ежевикообразной черноплодной малины Кумберленд. Эта малина не дает прикорневой поросли. Вместо отплодо-носивших побегов появляются до 3—4 побегов замещения, которые, если не подвязать их к шпалере, изгибаются, достигают верхушками поверхности почвы и укореняются. К осени из верхушек можно получить саженцы, отделив их от материнского стебля. Можно размножать эту малину и способом горизонтальных отводков, как смородину и крыжовник.

Земляника. Эта культура слабозимостойкая и трудоемкая, издавна возделывается садоводами-любителями.

Гряды с земляникой необходимо размещать на защищенных от ветров теплых склонах, где зимой накапливается много снега. Почвы должны быть рыхлые, плодородные, глубокие. Высаживать рассаду можно практически в течение всего вегетационного сезона, но лучшие для этого сроки — с середины и до конца мая и с середины июля до начала августа. Для посадок берут только однолетние растения с хорошо развитой корневой системой и не менее чем с тремя листьями.

Испытано много разных схем размещения земляники при посадке, но самой удобной считается посадка рядками с расстоянием между ними 60—70 см. В рядках между растениями оставляют промежутки 15—20 см. Усы, появившиеся в первый и второй годы, сдвигают вдоль рядков, чтобы сформировать сплошную ленту шириной 20—25 см. Лишние усы, сильно загущающие ленту, удаляют. При такой схеме размещения в ленте находятся ранневозрастные растения, и ее продуктивность оказывается более выровненной по годам.

На пониженных участках посадку проводят на грядках по схеме 30X20 см или 50X15—20 см.

Посаженные растения обильно поливают, поверхность гряд мульчируют перегноем слоем 3—5 см. Последующие поливы и рыхления проводят периодически, по мере необходимости.

В последние годы садоводы широко применяют сплошное предпосадочное укрытие гряд пленкой, рубероидом, водозащитной бумагой. После подготовки гряд их поверхность укрывают этими материалами, в соответствии со схемой посадки делают на них круглые отверстия или крестообразные надрезы, в которые и высаживают рассаду. Пленка, бумага и рубероид способствуют сохранению в почве влаги, препятствуют росту сорняков.

Уход за молодыми растениями заключается в систематическом рыхлении и очистке почвы от сорняков, оправке кустиков при засыпке их землей.

Когда лента сформирована, усы и новые розетки на них систематически удаляют, что способствует росту оставшихся растений и повышению их урожайности.

С наступлением устойчивых морозов, когда образовавшаяся ночью корка уже не тает в дневные часы, землянику укрывают мешковиной, сухой листвой, бумагой или полиэтиленовой пленкой, прибрасывая сверху ботвой картофеля и овощных растений.

Так как весной потепление нередко сменяется резким похолоданием, утепляющие материалы убирают только тогда, когда наступают теплые дни в начале мая. До этого допускается только проветривание укрытых растений, чтобы избежать их подопревания.

Как только подсохнет почва, необходимо провести очистку гряд от старых листьев, усов и сорняков, а также рыхление и мульчирование. Земляника хорошо отзывается на поливы, которые следует проводить по мере надобности, не обязательно часто, но обильно. После каждого полива почву обязательно рыхлят и мульчируют.

Земляника очень отзывчива на удобрение. На плодородных почвах достаточно вносить органические и минеральные удобрения перед посадкой рассады, на бедных почвах необходимы летние подкормки каждый год. Перед цветением на 1 кв. м вносят ведро навозной жижи или птичьего помета, разбавленных соответственно в пропорциях 1:3 и 1:10. Можно использовать также смесь мочевины (7—10 г), суперфосфата (20—30 г) и калийной соли (5—7 г). При этом 1 кг смеси растворяют в 5—6 ведрах воды и поливают из расчета: ведро раствора на 3—4 м рядка. Перед созреванием ягод подкормку повторяют смесью: 5 г мочевины, 10 г суперфосфата и 4 г калийной соли на 1 кв. м.

На 3-летних посадках ранней весной вносят 5—6 кг перегноя, 40—50 г древесной золы и 50 г плодово-ягодной смеси на 1 кв. м.

На легких почвах летом растения подкармливают мочевиной или аммиачной селитрой (6—10 г на 1 кв м). Очень хорошо действуют на землянику внекорневые подкормки. Если в августе растения опрыснуть раствором мочевины (30 г на 10 л воды), увеличится количество заложившихся цветочных почек. Повышению урожая способствует также опрыскивание в начале цветения и во время роста завязей раствором сернокислого цинка (1—2 г на 10 л воды). Положительное влияние оказывает обработка растений в начале роста раствором из смеси микроэлементов: по 0,5 г борной кислоты и марганцовокислого калия, 2,5 г медного купороса на 10 л воды. Норма расхода жидкости — 1 л на 10 кв. м. Медь способствует увеличению содержания в ягодах витамина С, бор — лучшему опылению цветков, повышению содержания в ягодах сахара, продуктивности, марганец увеличивает закладку плодовых почек.

Чтобы ускорить созревание ягод, многие садоводы применяют укрытие гряд с земляникой пленкой. Самый удобный способ укрытия — тоннельный. Осенью, перед укрытием, над рядами устанавливают дуги из проволоки толщиной 4—6 мм на расстоянии 1 м одна от другой. Высота дуг не должна быть менее 0,5 м — во избежание ожогов листьев. Вершины дуг соединяют синтетическим шпагатом, концы которого укрепляют колышками. Ранней весной, при оттепели, снимают зимнюю покрышку и на дуги раскатывают полиэтиленовую пленку. Ее края закрепляют брусьями, а поверху — наружными проволочными дугами, устанавливая их через 2—3 м над внутренними дугами. При поливах и во время цветения пленку приподнимают. При созревании первых ягод пленочное укрытие снимают совсем, до следующей весны.

УХОД ЗА ПОЧВОЙ В ПЛОДОНОСЯЩИХ ЯГОДНИКАХ

Главная задача при уходе за почвой — создать благоприятные условия для развития корневой системы. Почва всегда должна быть в рыхлом, свободном от сорняков состоянии, обеспечена необходимыми элементами питания и влагой. Этого можно добиться своевременным проведением прополок в рядах и рыхлением междурядий тракторными культиваторами. Количество обработок в течение лета зависит от степени уплотнения почвы и ее засоренности. Обычно их бывает 5—6. Чтобы сохранить накопившуюся за осенне-зимний сезон влагу, обработку начинают ранней весной, как только оттает и подсохнет верхний слой почвы. В связи с поверхностным расположением корней надо следить, чтобы не нанести им повреждений. Глубина рыхления не должна превышать 10—12 см. Хорошие результаты дает мульчирование почвы в рядах навозом, торфокомпостом. Мульчу раскладывают рано весной, после первого рыхления.

Удобрение. Все ягодные культуры требовательны к плодородию почвы. Лучше всего они отзываются на органические удобрения, но и минеральные оказывают полезное влияние, особенно при внесении совместно с органическими.

Самое важное — хорошо удобрить почву перед закладкой плантаций. В период эксплуатации насаждений удобрения вносят в прикустовые полосы из расчета 40—50 т/га навоза и по 60—100 кг д. в. азота, фосфора и калия.

Органические удобрения, суперфосфат и калийную соль вносят, как правило, с осени, под последнюю культивацию почвы, аммиачную селитру или мочевину — ранней весной, под первое боронование. При слабом развитии растений их подкармливают навозной жижей и птичьим пометом.

Смородина и крыжовник не переносят кислых почв, на которых снижается сопротивляемость растений грибным заболеваниям, желтеют и опадают листья, осыпаются ягоды. Для снижения кислотности обычно применяют известковую муку — от 5—б до 15—16 т/га, в зависимости от данных анализа агрохимической лаборатории.