Ягодники

Уход за плодоносящей плантацией

Уход за земляникой

Весной, как только почва оттает, покрышку с земляники снимают. После этого проводят чистку участка легкими боронами или граблями, удаляют отмершие или поврежденные листья и оставшийся мусор. Собранный мусор сжигают за пределами плантации. Вслед за прочисткой плантации делают рыхление почвы на глубину 12—15 см в междурядьях и до 4 см в рядках.

В повышении урожайности земляники большое значение имеет систематическое внесение удобрений. При закладке плантации на участках, хорошо заправленных органическими удобрениями, на второй год после посадки вносят только минеральные удобрения в количестве: 3 ц суперфосфата и 1,5 ц калийной соли на гектар. В дальнейшем норму внесения удобрений повышают до 6—7 ц суперфосфата, 2 ц калийной соли и аммиачной селитры. С третьего года эксплуатации плантации вместе с минеральными удобрениями надо внести перегной в количестве 20—30 т/га. Органические удобрения, фосфор и калий вносят осенью под перепашку междурядий и при рыхлении почвы в лентах, азотные- равными частями весной и после сбора урожая.

Хорошее действие на развитие растений и повышение урожайности земляники оказывают древесная зола, вносимая в почву в количестве 6—7 ц/га или по 60—70 г на 1 mV и птичий помет в количестве 1,5—2 ц/га или 15—20 г на 1 м². Подкормки, как сухие, так и жидкие, лучше всего проводить после дождя.

Для подкормок можно использовать навозную жижу, предварительно разбавленную водой из расчета одна часть жижи на три части воды. Полив проводят в борозды глубиною до 10 см, сделанные по обе стороны каждой ленты на расстоянии 15 см от растений. Сухие удобрения можно рассыпать в рядах сплошными полосами и заделывать в почву мотыгами, затем рядки замульчировать. Мульча в виде соломы или опилок в период созревания ягод служит хорошей подстилкой, предохраняющей ягоды от загрязнения. Сорняки, пробивающиеся из-под мульчи, по мере их появления удаляют.

В засушливые периоды года плантации следует поливать.

По окончании сбора ягод у земляники начинают активно отрастать листья, усиливается рост побегов — усов, закладываются цветочные почки и происходит процесс закалки растений к предстоящей зиме. В это время на плантации надо провести прополку сорняков, рыхление почвы с одновременным удалением усов и внести азотные удобрения в количестве 1 —1,5 ц/га. До конца вегетационного периода рыхление, прополку сорняков и удаление усов делают 2—3 раза.

При поражении листьев земляники грибными болезнями целесообразно после уборки урожая сделать подкашивание листьев на высоте 5—6 см от сердечка куста. Скошенные листья немедленно убирают и сжигают. После этого сразу же вносят азотное удобрение или проводят подкормку навозной жижей, птичьим пометом или фекалиями, рыхлят почву и одновременно удаляют усы. При таком уходе растения на следующий год дадут хороший урожай.

Все ковровые насаждения земляники, начинающие терять хозяйственную ценность, но не засоренные многолетними сорняками, легко и быстро могут быть переведены на коврово-ленточные. Для этого с весны или по’ окончании сбора урожая всю плантацию разбивают на ленты шириною в 1 —1,5 м. Полосы, предназначенные под междурядья, заправляют удобрением, перепахивают и поверхность выравнивают. Полосы с оставленными растениями являются рассадником, откуда образующиеся усы земляники переводят в подготовленные междурядья. Чтобы образование усов на старых полосах шло интенсивно, весной и после сбора урожая растения необходимо удобрить. Старые ленты поздней осенью перепахивают и содержат под черным паром. Через 4—5 лет на них вновь могут быть переведены усы земляники.

Уход за ягодными кустарниками

Плантация малины. На плодоносящих плантациях весной кусты малины открывают, просматривают, все поломанные, невызревшие и мелкие побеги вырезают и сжигают. Одновременно секатором подрезают верхушки оставленных побегов, что обеспечивает увеличение количества и улучшение качества ягод.

Под малину ежегодно вносят органические и минеральные удобрения в количестве: перегноя 30—40 т, сернокислого аммония и калийной соли по 3 ц, суперфосфата 5—6 ц на гектар. Органические и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, азотные — весной. Положительно влияют на рост, урожайность и качество ягод подкормки минеральными удобрениями перед цветением или в фазе зеленой завязи. Не следует вносить удобрения, особенно азотные, во время созревания ягод и после их сбора. Это вызывает усиленный рост побегов, затягивает их вызревание и опадение листвы. Кусты малины, прикопанные с неопавшими листьями и невызревшими побегами, сильно подпревают. При затяжном росте во второй половине сентября концы побегов следует обрезать на 10 или 25—30 см (в зависимости от сорта).

В начале лета малина дает много молодой поросли, которая сильно истощает почву, снижает количество урожая и мешает нормальному росту основных побегов. Поэтому лишнюю поросль необходимо систематически удалять, оставляя только наиболее развитые побеги для замещения плодоносящих. При кустовой системе ведения плантации куст должен иметь 12—15 однолетних побегов, при сплошной ленточной культуре их оставляют на расстоянии 15—20 см друг от друга.

Для предохранения побегов от поломки их подвязывают к кольям или поддерживают с помощью проволоки, натянутой по обеим сторонам растений. Колья вбивают между кустами и к ним веерным способом подвязывают побеги малины (кустовая система). Побеги малины в вертикальном положении лучше всего поддерживать при помощи проволочных шпалер. В этом случае колья вбивают с двух сторон полосы на расстоянии

4—5 м друг от друга вдоль ряда. Между кольями в два-три ряда натягивают проволоку, которая и предохраняет побеги от сгибания и поломок. Вместо проволоки к кольям можно прикреплять тонкие, но крепкие жерди. Шпалерная система более удобна при уходе за малиной.

К осени отплодоносившие побеги малины засыхают, поэтому по окончании сбора ягод их нужно сразу же вырезать, вынести с плантации и сжечь. Не следует эту работу откладывать на осень или весну, так как старые побеги ослабляют рост молодых и являются рассадником вредителей и болезней. После этого необходимо сделать рыхление почвы как в рядах, так и в междурядьях. Пёред наступлением устойчивых заморозков побеги малины пригибают к земле и запахивают плугом всвал, затем подправляют лопатой.

Плантации смородины и крыжовника. Удобрения на плодоносящих плантациях вносят из расчета: суперфосфата 6—7 ц/га (200—300 г на куст), калийной соли и аммиачной селитры до 3—4 ц/га (60—100 г на куст). Эффективность действия минеральных удобрений значительно повышается, если через год вносить перегной в количестве 30—40 т/га или 15—20 кг под куст. Хорошим удобрением для смородины и крыжовника является древесная зола, которую применяют ранней весной в количестве 3—5 ц или в виде подкормок летом по 2—3 ц на гектар. Весьма положительно влияют на рост и урожайность смородины и крыжовника птичий помет и фекалии. Весной эти удобрения разбрасывают перед рыхлением почвы в количестве 2—3 т/га, летом после цветения их вносят в виде жидких подкормок в плужные борозды. Для подкормок можно использовать навозную жижу, а также разбавленный птичий помет и фекалии по полведра под молодые кусты и по 2—3 под взрослые.

На молодых, но уже плодоносящих плантациях смородины и крыжовника удобрения вносят не по всей площади, а по рядам посадок, лентами шириною в 1—1,5 м. Заделывать удобрения возле кустов следует лопатами или мотыгами на глубину 8—10 см. Остальная площадь поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В дальнейшем, когда растения разовьются и вступят в пору полного плодоношения, удобрения заделывают по всей площади на глубину до 12—15 см.

В течение лета почва на плантациях поддерживается в рыхлом состоянии и чистой от сорных трав. Осенью междурядья перепахивают на зябь, а вокруг кустов почву перекапывают.

Формирование куста смородины и крыжовника надо начинать в год посадки. Сильной обрезкой однолетние приросты укорачивают, оставляя 3—5 почек, что вызывает рост новых прикорневых побегов. На третий год после посадки кусты должны иметь 4—5 сильных двухлетних веток и столько же однолетних побегов. В дальнейшем ежегодно из образующихся новых однолетних побегов оставляют 4—5 наиболее сильных, а остальные удаляют.

Правильно сформированные кусты смородины и крыжовника должны иметь по 20—25 веток в возрасте от 1 до 5 6 лет. Скелетные ветки черной смородины старше 4—5-летнего возраста ослабляются плодоношением, и их следует вырезать. Вместо удаленных веток на замещение оставляют такое же количество однолетних сильных побегов. У красной, белой и золотистой смородины и крыжовника вырезают ветки 6—7-летнего возраста. Обрезку лучше делать ранней весной.

При преждевременном старении плантации или снижении урожайности вследствие зараженности кустов вредителями, болезнями или из-за плохого ухода продуктивность ее может быть восстановлена путем омолаживающей обрезки. Если корневая система куста хорошо сохранилась, то удаляют все старые ветки, а молодые укорачивают до 15 см. Пеньки засыпают удобренной землей слоем 8—10 см. В течение лета из почек развиваются сильные, побеги, за счет которых заново формируют куст. При омоложении смородины и крыжовника необходимо почву вокруг кустов перекопать и внести органические и минеральные удобрения: перегноя 40—60 т, суперфосфата 3 ц, калийной соли и аммиачной селитры по 1,5 ц на гектар.

Работы по омоложению лучше начинать осенью. Уход за ягодными кустарниками включает и систематическую борьбу с болезнями и вредителями.

Уборка урожая

Сбор земляники. Земляника начинает плодоносить на следующий год после посадки. Однако полные урожаи она дает только на второй и в последующие 3    4 года.

При хорошем уходе урожаи земляники достигают 8—12 т/га и более. Чтобы обеспечить своевременный сбор такого урожая, нужно заранее подготовить соответствующую тару и помещение для хранения ягоды.

Для сбора ягод земляники готовят легкие ящики из тонких дощечек или фанеры, емкостью не более 2 кг. Перед сбором их моют и сушат. Для временного хранения ягод на плантации делают навесы или отводят хорошо проветриваемые помещения.

Сбор ягод проводят ежедневно, а в случае неблагоприятной погоды — через день или два, но не реже. Рано утром, по росе, и в жаркие часы дня собирать землянику не рекомендуется. Мокрые от росы или дождя, а также нагретые солнцем ягоды мнутся, теряют вид, товарные качества их ухудшаются. Если на плантации при сборе много больных, загрязненных, недоброкачественных ягод, то их следует собирать в отдельные ящики.

При транспортировке земляники на значительное расстояние ее лучше собирать немного недозрелой. Нельзя пересыпать ягоду из одной тары в другую, так как она сильно мнется.

Сбор малины. В условиях Приморского края малина начинает созревать в первых числах июля. Ягоды ее очень нежные, собирать их следует ежедневно, а к концу плодоношения — через день-два.

Для сбора малины нужна небольшая и легкая тара емкостью в 1—2 кг. Совершенно недопустима пересыпка ягоды из одной тары в другую. Реализовать ее надо в тех же ящиках, в которые собирали ягоду. Сбор проводят в сухую погоду, лучше всего в утренние часы после” спада росы и после полудня. Ящики, заполненные ягодой, сразу относят под навес или в другое затененное место, так как на солнце малина быстро портится. Хранить ее нужно в прохладном помещении, но лучше всего сразу после сбора реализовать.

Сбор смородины и крыжовника. Ягоды черной смородины созревают неодновременно, поэтому собирают их в два-три приема. Красную и белую смородину снимают кистями в один прием. Для местной реализации ягоды собирают зрелыми, а для дальней транспортировки — несколько недозревшими.

К сбору крыжовника приступают с 15—20 июля, собирают его в один прием при разной спелости ягод. Крыжовник хорошо переносит перевозки и может транспортироваться на дальние расстояния в таре по 6—8 кг.