Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

Уход за деревьями

Редактор: В. А. Тырина

Оглавление:

Уход за деревьями

Уход за кроной и стволом

Формирование кроны. Наиболее распространенными и приемлемыми типами крон плодовых деревьев для края являются ярусная и кустовая. Преимущество их перед пирамидальной (лидерной) и измененно-лидерной кронами в том, что формирование кроны при этом заканчивается быстрее, в первые три-четыре года жизни дерева. Кроме того, при ярусной и кустовидной кронах основные скелетные сучья располагаются сближенно, что способствует повышению устойчивости ствола и сучьев к солнечным ожогам. По этой же причине низкоштамбовые деревья у нас более желательны, чем высокоштамбовые.

Формирование кроны начинается в питомнике и продолжается в саду первые два-три года жизни насаждений. Именно в это время формируются основные скелетные сучья кроны дерева.

Цель формирования — получить сильные скелетные сучья, прочно связанные со стволом. Очень важно, чтобы они равномерно размещались в пространстве по всей длине ствола, а не располагались один над другим. Ветви первого порядка по силе роста должны быть соподчинены стволу, а второго, третьего и высших порядков — материнской ветви.

При формировании кроны по ярусной системе первые три-четыре ветви (первый ярус) выводят из смежных почек и сучья первого яруса располагают на стволе очень сближению. Ветви второго яруса выводят обычно через одну-две почки. Закладывают их на расстоянии 30—40 см от первого яруса в промежутках между ветвями. При такой системе хронирования из питомника выпускают двухлетки, имеющие три-четыре основных боковых ветви и сильно развитый побег продолжения. Дальнейшее формирование такого деревца в саду проводится следующим образом: сразу же после посадки основные сучья кроны обрезают на 1/з (более сильные, обычно верхние) или на ‘‘Д длины.

Боковые ветви, как правило, обрезают над внешней почкой, немного наискось. Нижний край среза должен быть на одном уровне с основанием почки, а верхний — над самой верхушкой почки. У косточковых растений допустимо оставлять небольшой пенек в 0,5—0,7 см.

Побег продолжения обрезают на высоте 30—40 см от последней боковой ветви. Этим обеспечивается закладка второго яруса кроны. Побег продолжения срезают над сильной, здоровой почкой, оставляемой со стороны шипа с таким расчетом, чтобы выше ее имелся не большой шипик, к которому затем подвязывают вырастающий из почки побег продолжения.

В дальнейшем все боковые ветви на стволе деревца, не входящие в число основных скелетных ветвей, превращают путем систематической прищипки в плодовые веточки.

В последующие годы работа по формированию кроны заключается в регулировании силы роста и соподчиненное основных скелетных ветвей дерева.

Достигается это с помощью более сильной или, наоборот, более слабой обрезки побега продолжения той или иной ветви. Известно, что сильная обрезка побега продолжения задерживает рост ветви, а более слабая — ускоряет его. Таким же образом регулируют силу роста и соподчиненность боковых ветвей второго порядка, развивающихся на основных скелетных сучьях третьего и последующих порядков. При естественной кустовой форме кроны отсутствует ясно выраженный штамб. Основные скелетные ветви развиваются из почек, расположенных у самого основания ствола. Таким естественным кустом легко формируются растения китайской войлочной вишни.

Улучшенный куст в отличие от естественного имеет небольшой штамб высотой 10—20 см. Основные боковые сучья расположены по стволу более редко и выводятся обычно не из смежных почек, а через одну и реже. В кроне дерева формируют от семи до десяти основных скелетных сучьев.

В первые три-четыре года посадки боковые скелетные ветви ежегодно укорачивают (обрезают однолетний побег продолжения). Степень укорачивания определяется развитием и положением ветвей в кроне: верхние и, как правило, более сильные укорачивают больше, а ниже расположенные и более слабые — меньше или совсем не обрезают. Этим регулируется сила роста, соподчиненность ветвей и образование ветвей второго порядка.

Прореживание кроны. Для осветления внутренней части кроны ее ежегодно прореживают. При этом удаляют больные, отмирающие и отмершие ветви, одну из перекрещивающихся или параллельно растущих ветвей, а также сильные ростовые побеги, направленные внутрь кроны. При систематическом ежегодном прореживании удаляют только мелкие ветви. Раны, наносимые при вырезке таких ветвей, легко заживают за один вегетационный период. Вырезка более крупных ветвей допускается лишь при крайней необходимости. Лишние, загущающие крону ветви вырезают у самого основания, на так называемое ростовое кольцо. Тонкие ветви удаляют острым садовым ножом, а толстые — ножовкой. Поверхность среза заглаживают ножом или стамеской, а места срезов замазывают садовым варом или масляной краской, приготовленной на натуральной олифе. Лучше всего эту работу выполнять ранней весной, до начала вегетации.

Сильно загущенную крону прореживать нужно постепенно, в течение нескольких лет, чтобы не нанести дереву сразу много ран. Лишние, своевременно не вырезанные ветви, выросшие в крупные сучья, лучше всего не удалять. Осветление крон таких деревьев проводится за счет более тонких ветвей.

Все вырезанные ветви нужно вывезти за пределы сада и сжечь.

Очистка ствола и сучьев от старой отмершей коры

У молодых здоровых деревьев кора обычно гладкая, блестящая. Но с возрастом наружный слой коры растрескивается и отмирает. При этом образуются многочисленные трещины, которые разделяют верхние отмершие слои коры на отдельные мелкие участки. Каждый такой кусочек начинает отставать от нижележащего слоя и со временем отпадает. Такой процесс проходит очень медленно, несколько лет. Отмершая кора задерживает утолщение ствола и сучьев и ухудшает условия газообмена между живыми слоями коры и воздухом. Кроме того, в трещинах задерживается влага, в результате создаются условия для развития мхов и лишайников. В трещинах обычно гнездятся и зимуют различные вредители плодовых культур. Все это неблагоприятно отражается на состоянии плодовых деревьев. Поэтому старую отмершую кору необходимо систематически удалять.

Работу эту проводят ранней весной, до начала вегетации, иначе вредители могут покинуть места своей зимовки и распространиться по всему дереву или саду. Осенняя очистка отмершей коры нежелательна, так как зимой и ранней весной она защищает живые слои коры от чрезмерно низких и резких колебаний температуры.

Значительно легче делать это после дождя, в пасмурную погоду, когда кора набухает и становится мягкой. Нужно следить, чтобы не было повреждений живых тканей коры. Старую кору, а также мхи и лишайники тщательно собирают на разостланную вокруг дерева мешковину, выносят за пределы сада и сжигают.