Плодовый сад

Посадка

Расстояния в посадках и площади питания. Все местные плодовые растения рано вступают в пору плодоношения, плодоносят обильно, но живут недолго. Особенно недолговечны лучшие сорта яблони и сливы. Средняя продолжительность жизни их даже на юге края не превышает 15—20 лет. Естественно, что такие деревья не достигают значительных размеров и не требуют больших площадей питания (табл. 5).

Несколько более долговечны и сильнорослы деревья груши.

Сроки посадки. Во всех зонах края лучшие сроки посадки плодовых культур — ранневесенние, сразу же после оттаивания и подсыхания почвы на глубину пахотного слоя до начала распускания почек.

Рекомендуются следующие календарные сроки весенней посадки плодовых культур: с 20—25 апреля по 5—10 мая.

Осенью можно высаживать только особозимостойкие сорта плодовых растений: яблони-ранетки, сорта уссурийских груш и слив. В прибрежных зонах плодоводства допустима также осенняя посадка яблонь-полукультурок и груш лукашевок. Начинают осеннюю посадку после листопада и заканчивают за 2—2,5 недели до подмерзания поверхности почвы.

Примечание. В связи с тем, что продолжительность жизни древесных растений в условиях Приморского края невелика, некоторые специалисты считают, что расстояние в рядах следует уменьшить до 3 м.

Возраст и качество посадочного материала. В последние годы допущено снижение требовательности к качеству посадочного материала.

Плодопитомнические совхозы края стали выпускать саженцы плодовых в однолетнем возрасте. Такие саженцы долго приживаются, интенсивно начинают расти только во второй половине лета, при неблагоприятных погодных условиях почти не дают прироста, уходят в зиму недоразвитыми и сильно повреждаются. После зимовки выходят ослабленными и плохо растут.

Закладывать товарные сады необходимо только двухлетними саженцами, с прямым стволом диаметром 2—2,5 см, с тремя-пятью хорошо развитыми ветвями. Корневая система должна иметь 3—4 скелетных корня длиной 30—35 см и густую мочку обрастающих. Рана после вырезки шипа должна быть заросшей.

Техника посадки. Плодовые деревья высаживают в посадочные ямы, выкопанные непосредственно перед посадкой.

Глубина ям определяется прежде всего степенью дренированния нижележащих подпахотных слоев почвы. На относительно рыхлых и хорошо дренированных почвах можно и нужно выкапывать более глубокие посадочные ямы — до 40—45 см. На тяжелых суглинистых почвах, подстилаемых тяжелым суглинком или глиной, глубина посадочных ям определяется мощностью пахотного слоя.

Большое значение имеет также и ширина посадочных ям. Опыт показывает, что в более широких ямах, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями, растения лучше приживаются и быстрее развиваются.

В зависимости от мощности окультуренного пахотного слоя почвы и от степени его плодородия следует выкапывать ямы от 125 до 150 см ширины для груши, яблони, сливы и абрикоса и от 60 до 80 см для вишни. При этом имеется в виду, что на более плодородных почвах достаточна минимальная, а на менее плодородных— максимальная ширина.

На одну посадочную яму в 125—150 см ширины и в 30—45 см глубины необходимо 25—50 кг перегноя-сыпца или доброкачественного торфонавозного, торфо-жижевого или торфофекального компоста, 250—500 г суперфосфата, 100—150 г хлористого калия, а на кислых почвах—от 0,6 до 1 кг молотого известняка. Под вишню вносят те же удобрения, но в половинной дозе.

Все эти удобрения тщательно перемешивают с землей, вынутой из ямы, и вместе с ней затем ссыпают на дно ямы в виде холмика (рис. 10). На его вершине в самом центре посадочной ямки ставят растение, корни равномерно распределяют во все стороны по склону холмика и засыпают сверху той же удобренной землей. Почву возле деревца и по краям ямы слегка уплотняют, затем делают лунку (по ширине посадочной ямы) и проводят поливку из расчета 2 ведра под одно дерево. Как только вода впитается, поверхность лунки притеняют тонким слоем перегноя, торфокомпоста или просто рыхлой землей, взятой с междурядья. Делается это для того, чтобы предотвратить образование корки и сохранить влагу в зоне расположения корней.
Рис. 10. Посадка плодового дерева

Особо следует сказать о глубине посадки. В местных условиях нельзя допускать глубокой посадки, особенно на тяжелых и слабо дренированных почвах. Поэтому деревья следует высаживать на такую глубину, чтобы после оседания почвы, а вместе с ней и растения, корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью почвы.

На относительно ровных местах со слабо выраженным, стоком воды, где не исключена возможность временного избыточного увлажнения почвы, плодовые необходимо садить на грядках. Делать их лучше до посадки. Для этого предварительно намечают будущие ряды и проводят напашку гряд тракторным плугом. Часть почвы с междурядья отваливается в сторону одного ряда, а часть — в сторону другого. Так пашут все междурядья. В результате образуются широкие, полусферической формы грядки с основанием, равным ширине принятых междурядий. Водоразъемная борозда при этом должна проходить строго по середине междурядья. Затем участок разбивают и определяют место посадки каждого дерева.

Посадка плодовых на таких грядках проводится так же, как и на ровной поверхности. Посадочную яму выкапывают 125—150 см ширины и 30—35 см глубины (на всю мощность пахотного слоя). При определении глубины посадки учитывают, что после оседания почвы в посадочной яме корневая шейка растения должна находиться на уровне более высокой части гряды.

Посадку саженцев можно проводить и другим способом: сначала участок разбивают, затем к местам посадки подвозят органические и минеральные удобрения в тех же дозах, что и при обычной посадке. Удобрения раскладывают по кругу шириной в 1,5 м и заделывают непосредственно перед посадкой на глубину 20—25 см. В самый центр удобренного приствольного круга, рядом с колом, ставят растение, тщательно расправляют корни и засыпают их влажной землей так, чтобы образовался холмик. Ширина его у основания должна быть не менее 85—90 см, а высота — 20—25 см. Сразу же за посадкой проводят вспашку междурядий вразвал с таким расчетом, чтобы часть почвы отваливалась плугом к одному ряду, а часть — к другому. В результате такой вспашки получаются широкие полусферические грядки.

Рис. 11. Обрезка саженца после посадки: а — саженец до обрезки, б — саженец после обрезки

После посадки деревья подвязывают к кольям, которые устанавливают строго вертикально со стороны господствующих ветров. Забивают их в землю до отказа. Вершина кола должна быть ниже первой ветви.

Неподвязанные деревья сильно раскачиваются ветром, вследствие чего активные всасывающие корешки обрываются, и растения испытывают недостаток влаги даже в том случае, когда ее в почве достаточно. Приживаемость растений при этом снижается.

Обрезка сучьев кроны после посадки. При выкопке саженцев из питомника значительная часть корней обрезается лопатой или плугом и остается в почве, а надземная часть полностью сохраняется. В результате нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью. Это отрицательно сказывается на росте дерева, особенно в первый год. Чтобы восстановить нарушенное равновесие, сразу же после посадки производят обрезку (укорачивание) боковых ветвей и побега продолжения кроны (рис. 11). Нижние ветви укорачивают слабее (не более как на одну четверть их длины), а верхние и побег продолжения — сильнее (до одной трети и даже до половины длины прироста). Выполняют эту работу острым садовым ножом. Срез делают над внешней почкой, если ветвь отходит от ствола под небольшим острым углом, или над внутренней, если она отходит под большим острым или прямым углом.