Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

Закладка плодового сада

Автор: А. В. Болоняев

Оглавление:

Закладка плодового сада

Выбор места под сад. Одним из важнейших условий, во многом предопределяющих успех культуры плодовых растений, является выбор места под сад.
Оценка пригодности места под сад производится с учётом всех факторов, влияющих на рост, долговечность и плодоношение плодовых растений. К числу таких факторов относится рельеф, почва и защищённость участка от ветров.

Рельеф. Все возвышенные элементы рельефа — горные склоны, увалы и небольшие горные плато более благоприятны для произрастания плодовых культур, чем пониженные места (равнины больших рек, долины горных речек).

Как указывалось ранее, микроклимат возвышенных мест значительно теплее, чем на прилегающих к ним пониженных местах. Минимальные и средние температуры воздуха на возвышенностях значительно выше, чем в долинах. Разница в температурах воздуха при этом особенно существенна в наиболее холодные, критические для плодовых растений месяцы, и тем больше, чем выше данное место над прилегающей долиной. Суточные колебания температуры на возвышенных местах, наоборот, меньше, чем в долине, а безморозный и вегетационный периоды продолжительнее. Влажность воздуха зимой выше, а летом — ниже. Осадков выпадает больше. Переход от долин к возвышенным, приподнятым над ними элементам рельефа равноценен в климатическом отношении переходу к местностям, расположенным значительно южнее.

Многолетний опыт культуры плодовых растений на Дальнем Востоке показал, что лучшие сорта яблони, груши, сливы, вишни и абрикоса зимостойки только на возвышенных местах. В Южно-Приморской зоне плодоводства такими сортами будут Шампанское и Грушовка московская. В Суйфуно-Уссурийской и Амуро-Уссурийской плодоводственных зонах к числу таких сортов относятся: из яблонь — Ефремовское № 1, Вкус, ное, Худяковское № 1, Тонконожка, Гислоп, Карагас и другие, из груш — Тёма, Поля, Ольга, Внучка и все шурановки, из слив — Маньчжурская красавица и Маньчжурский чернослив, из вишен — все сорта китайской войлочной вишни. Попытки выращивания этих сортов в долинах рек неизменно оканчивались неудачей — растения или сильно подмерзали пли вымерзали совсем.

Не только культурные сорта плодовых, но и многие дикорастущие древесные и кустарниковые растения произрастают на Дальнем Востоке не повсеместно, а только на горных склонах и совершенно не встречаются в долинах. На юге Дальнего Востока такими растениями являются: граб, мелкоплодник, диморфант, клён ложнозибольдов, вишня сахалинская, актинидия аргута, актинидия остроплодная и некоторые другие, а севернее так же себя ведут актинидия коломикта, вишня Максимовича, клён зеленокорый, аралия.

Из всего этого следует, что для лучших сортов плодовых растений, обладающих, как правило, меньшим запасом зимостойкости, возвышенные местоположения являются непременным условием успешной культуры их на Дальнем Востоке. На равнинных местах, по долинам больших и малых рек культура их весьма рискованна. В соответствии с этим груши лукашовки и шурановки, яблони-полукультурки, лучшие сорта сливы и вишни в Суйфуно-Уссурийской и Амуро-Уссурийской зонах рекомендуются для массовой культуры только на возвышенных элементах рельефа. На пониженных же, равнинных местах здесь достаточно зимостойки только лучшие отборные формы дикой уссурийской груши, яблони-ранетки, отборные формы уссурийской сливы и японская вишня.

Говоря о возвышенных местах, следует иметь в виду не столько абсолютную высоту данного места над уровнем моря, сколько превышение одного участка над другим. Чем больше разница высот между двумя соседними участками, тем больше преимущества наиболее высокого из них. Этот вывод более или менее закономерно распространяется на высоты до 400 м над уровнем моря.

Возвышенные места представлены на Дальнем Востоке, главным образом, горными склонами. Эта форма рельефа особенно широко распространена в Приморском крае, в районах краевого подчинения Хабаровского края, в Еврейской автономной, в Нижне-Амурской и Камчатской областях.

По крутизне склона наиболее пригодны для закладки садов пологие, от 5 до 10°. На них значительно меньше опасность смыва плодородного слоя почвы ливневыми дождями, а борьба с этой опасностью легче, чем на склонах более крутых.

Направление склона не имеет решающего значения. Для закладки садов можно использовать склоны любых направлений, если только они не открыты действию сильных ветров (особенно господствующих). Северные и северо-западные склоны имеют некоторое преимущество перед юго-западными и южными, особенно в более южных районах Дальнего Востока. На этих склонах несколько меньше суточные колебания температуры воздуха, а в связи с этим меньше и размеры повреждений плодовых растений солнечным ожогом. Особенно сильно страдают от солнечного ожога яблони и груши. Для этих культур следует поэтому выбирать склоны северного или северо-западного направления. В наиболее северных районах Дальнего Востока, и особенно в Нижне-Амурской и в Камчатской зонах плодоводства, более пригодны склоны южного и юго-западного направления.

Высокозимостойкие сорта плодовых растений, как, например, наиболее мелкоплодные сорта яблони — ранетки, отборные формы уссурийской груши и сливы, японская вишня, а также все ягодники и сорта плодовых, культивируемых в стланцевой форме под земляной покрышкой, с успехом можно выращивать и в условиях пониженного равнинного рельефа, в долинах больших и малых рек.
В равнинных условиях рельефа следует, однако, решительно избегать совершенно ровных мест, отдавая предпочтение приподнятым участкам с наличием хотя бы небольшого уклона, обеспечивающего сток избыточных вод во время ливневых и затяжных дождей.

Среди равнинных пространств нередко встречаются рёлочные возвышения. В большинстве случаев они покрыты лиственным лесом с подлеском из лещины, или вышли из-под них и используются под сельскохозяйственными культурами. По микрорельефным и почвенным условиям такие рёлки вполне пригодны для закладки плодового сада, разумеется только сортами, рекомендованными для любых условий рельефа. При закладке сада на таких рёлках следует иметь в виду наличие подъездных путей к ним, так как чаще всего они расположены среди заболоченных пространств.

Почвы. Для нормальной жизнедеятельности корневой системы необходимо, чтобы почва была достаточно рыхлой и имела запас питательных веществ и влаги. Такие условия имеются только на более мощных и структурных почвах, обладающих хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Чем больше мощность пахотного слоя, тем лучше условия для роста плодовых растений. При выборе почвы под плодовый сад следует поэтому обращать особое внимание на мощность пахотного слоя и на возможность увеличения его за счёт вовлечения в культуру подпахотного горизонта.

Для возвышенных элементов рельефа наиболее типичны у нас подзолистые и дерново-подзолистые почвы с очень небольшой мощностью гумусового горизонта. На неосвоенных почвах мощность этого слоя не превышает 7—12 см, на окультуренных она доведена обычно до 15 и редко—до 18—20 см. Но и такая мощность пахотного слоя совершенно недостаточна для плодовых культур. Необходимо поэтому стремиться к созданию ещё более мощного и хорошо окультуренного пахотного слоя почвы. Такая задача вполне разрешима, если подготовку почвьг под сад начинать заблаговременно — за два, а то и за три года до закладки самого сада.

В равнинных районах Дальнего Востока, и особенно в Амурской области, распространены дерново-луговые полу- болотные и болотные почвы. Для плодовых культур представляют интерес только дерново-луговые, нормально увлажнённые почвы, с мощным гумусовым горизонтом. В Тамбовском, Ивановском и в других районах Амурской области мощность гумусового горизонта таких почв достигает 20—25 см и больше. Освоить их под плодовые культуры значительно легче, чем маломощные почвы горных склонов.

При оценке пригодности таких почв под сад весьма важно знать и правильно оценить их водные свойства. В условиях равнинного рельефа при большой интенсивности осадков в летний период не исключена возможность более или менее частого периодического переувлажнения этих почв. Переувлажнение почвы сильно снижает зимостойкость растений и сопротивляемость их различным вредителям и болезням. По этой причине следует отдавать предпочтение почвам с более лёгким механическим составом.

Хорошим сопутствующим показателем пригодности почвы под плодовый сад является глубина распространения в ней корневой системы растений, особенно деревьев и кустарников. Почвы, пронизанные корневой системой на большую глубину, имеют решающее преимущество перед почвами с более мелким проникновением корней. При этом имеются в виду не отдельные корни, а основная или значительная масса их. Глубокое распространение в почве корней других растений указывает, что и плодовые на них разовьют более мощную корневую систему.

Защищённость участка от ветров. Ветры наносят большой ущерб плодовым насаждениям. Вредное влияние их сказывается и в зимний, и в весенне-летний периоды, и оно тем сильнее, чем менее защищён участок от ветров и чем сильнее сами ветры.

В зимний период на открытых местах ветром сдувается почти весь снег. Обнажённая почва промерзает на значительную глубину. Температура почвы резко падает, особенно в поверхностном пахотном слое, где распространена основная масса корневой системы плодовых растений. Создается, таким образом, реальная угроза повреждения корневой системы низкими температурами. Такая опасность особенно велика для корнесобственных плодовых растений и для винограда.

В весенне-летний период вредное действие ветра на открытых местах ещё больше.
Сильные ветры способствуют тому, что поверхность почвы и растения непроизводительно испаряют влагу. Под постоянным воздействием господствующих ветров на открытых местах происходит одностороннее развитие кроны деревьев. Во время цветения ветры подсушивают рыльца пестиков, препятствуют нормальному лёту пчёлки, таким образом, резко снижают эффективность опыления и оплодотворения. В период созревания плодов сильные ветры часто сбивают их ещё зелёными. Потери в виде преждевременной падалицы иногда достигают 80 и больше процентов всего урожая. Особенно сильно страдают от этого крупноплодные сорта яблони и груши. Ощутим ущерб и для некоторых мелкоплодных сортов яблонь-полукультурок. Понятно поэтому, какое большое значение при оценке пригодности места под сад имеет защищённость его от ветров. Лучше, если вокруг намечаемого под сад участка имеется какая-либо естественная защита. Такой естественной защитой на склоне сопки может служить её вершина, особенно если она покрыта лесом, либо сплошной лес, примыкающий к участку или окружающий его, причём, чем гуще и выше лес, тем лучше его защитное действие. Естественные лесные опушки, оставшиеся от раскорчёвки, также могут с успехом являться защитой от ветров. В случае закладки сада внутри населённого пункта или на его окраине, некоторой, хотя и недостаточной, защитой могут служить жилые и хозяйственные постройки с озеленительной древесной растительностью вокруг них. Максимальное использование уже готовых форм защиты будущего сада от ветров намного сократит труд и средства на посадку и выращивание искусственных ветрозащитных лесных полос.

ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Различают два вида ветрозащитных насаждений: многорядные ветрозащитные полосы или опушки, устраиваемые по краям участка, и ветроломные полосы, чаще всего однорядные, внутри участка. Ветрозащитные полосы по краям участка создаются только с тех сторон, с которых участок не имеет естественной защиты от ветра. Эти полосы принимают на себя всю силу ветра. Ударяясь о них, быстро движущиеся массы воздуха или обтекают встретившееся на их пути препятствие (при плотной, непродуваемой конструкции ветрозащитной полосы), поднимаясь выше и опускаясь опять вниз только на некотором расстоянии от защитной полосы с подветренной стороны, или прорываются через защитную полосу (при ажурной, продуваемой конструкции) и проникают в сад сильно ослабленными, безвредными.

Понятно поэтому, что ветрозащитные полосы по краям участка должны быть по возможности более широкими и высокими, особенно со стороны господствующих ветров. Они создаются обычно из трёх, четырёх и большего количества рядов древесной и кустарниковой растительности. В центре такой полосы размещаются один-два или три ряда высокорастущих деревьев, а по бокам — по одному или два ряда более низкорослых.

На больших площадях, где расстояние от одного края сада до другого больше 150—200 м, внутри самого сада примерно через каждые 150 м закладываются дополнительные, так называемые ветроломные полосы, обычно из одного или из двух рядов высокорастущих древесных растений. Ветроломные полосы, так же, как и основные ветрозащитные полосы, располагаются перпендикулярно направлению господствующих ветров.

Для закладки ветрозащитных полос применяются древесные и кустарниковые породы, хорошо произрастающие в местных условиях. В качестве таких растений можно использовать: тополь канадский, тополь корейский, берёзу белокорую, бархатное дерево, ясень маньчжурский, ясень горный, ильм, липу амурскую, липу маньчжурскую, клён мелколистный, ель, пихту и другие. Следует иметь в виду, что одни породы, как, например, тополь, растут быстро, но недолговечны, в то время как другие растут медленно, но живут долго. При закладке ветрозащитных полос такие породы следует сажать совместно, перемежая друг с другом.

Для внешних рядов защитной полосы обычно используются более низкорослые растения: ильм низкий, клён приречный, сирень амурская, красная бузина, калина, жимолость Максимовича, жимолость золотистая, жимолость Рупрехта, различные виды орешника, жасмин дикий и другие.
Совершенно не пригодны для ветрозащитных полос древесные и кустарниковые породы, которые имеют с культурными плодовыми растениями одних и тех же вредителей. К числу таких растений относятся: сибирская яблоня, маньчжурская яблоня, уссурийская груша, черёмуха, рябина, боярышник, дуб, осина и некоторые другие.

Наиболее мощные ветрозащитные полосы по краям участка создаются со стороны сильных господствующих ветров и устраиваются перпендикулярно к их направлению. Для повышения эффективности ветрозащитных полос их следует размещать по наиболее высоким местам участка. Так, при размещении сада на горных склонах основная ветрозащитная полоса сажается с внешней стороны сада, со стороны вершины сопки или увала или по самому водоразделу. Поэтому при закладке сада на горных склонах следует отдавать предпочтение тем из них, которые обращены в ту же сторону, куда дуют господствующие ветры.

Для того, чтобы ветрозащитные полосы защищали плодовые растения с первых же лет роста их в саду, и особенно к началу плодоношения, посадку этих полос необходимо проводить заблаговременно, за один или два года до закладки сада или, в крайнем случае, одновременно с закладкой сада.

Лучшим временем для закладки ветрозащитных полос является конец апреля — начало мая (до распускания почек у растений). Допустима также и осенная посадка, во второй половине сентября (после опадения листьев).

При посадке ветрозащитной полосы придерживаются следующих расстояний: между рядами — 1,5—2 м и в ряду между деревьями — 1—1,5 м, а между кустарниками — 0,5—0,7 м.
Ветрозащитные полосы по краям участка следует закладывать с таким расчётом, чтобы они не затеняли первого ряда плодовых растений. Для этого необходимо, чтобы ветрозащитная полоса находилась не ближе 15 м от первого ряда сада — с южной стороны и 10 м — с северной.

ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Основная задача предпосадочной обработки почвы под сад — создать мощный культурный пахотный слой за счёт вовлечения в культуру подпахотного горизонта. Этот горизонт характеризуется тяжёлым механическим составом и другими неблагоприятными физическими свойствами. Он слабо проницаем для воды и воздуха, корневая система не в состоянии проникнуть в этот горизонт и развивается, главным образом, в пределах пахотного слоя. Будучи вывернут на поверхность, он резко ухудшает физические свойства всего пахотного слоя.

По этой причине увеличение мощности пахотного слоя за счёт вовлечения в культуру подпахотного горизонта следует проводить постепенно, с обязательным улучшением физических и химических свойств его путём внесения органических и минеральных удобрений.

Для создания мощного пахотного слоя требуется от двух до трёх лет предварительной подготовки почвы. В течение этого времени ежегодно производится последовательное углубление вспашки с выворачиванием каждый раз на поверхность до 5—6 см подзола и внесение навоза и полного минерального удобрения.

В первый год после уборки предшественника участок пашут на полную глубину пахотного слоя с выворачиванием 5—6 см подзола. Весной вносится навоз или компост в количестве не менее 100—120 т и полное минеральное удобрение из расчета 45—60 кг действующего начала на гектар. Навоз лучше вносить хорошо перепревший, в виде перегноя. Можно использовать свежий доброкачественный конский навоз. Свежий соломистый навоз для этой цели не пригоден.

Навоз и минеральные удобрения равномерно разбрасываются по всей площади и для лучшего перемешивания с вывернутым на поверхность подзолистым горизонтом предварительно заделываются дисковыми боронами. Проводимая вслед за этим неглубокая (до 12 см) вспашка способствует более тщательному перемешиванию и окончательной заделке той части удобрений, которая осталась на поверхности почвы после дискования. Подготовленная таким образом площадь занимается под посев сои (на зерно или на сено), овощных культур или картофеля. Ещё лучше занять эту площадь под сою или гречиху, высеваемые на зелёное удобрение.

Осенью, после уборки посеянной культуры или во время запашки сидерата, проводится вторая,, глубокая вспашка (на 25—30 см) с выворачиванием на поверхность еще 5—6 см подзола. Следующей весной снова на всей площади вносится навоз, на этот раз только в виде хорошего перегноя, и полное минеральное удобрение в тех же нормах; заделываются они таким же образом.
После таких обработок площадь используется для закладки сада.

Это наиболее типичный и часто встречающийся случай предпосадочной подготовки маломощной подзолистой почвы с пахотным слоем в 15—20 см. Возможны, конечно, и другие варианты подготовки почвы под сад. Например, при освоении новых земель, только что вышедших из-под леса и имеющих менее мощный гумусовый слой, потребуется больший срок подготовки и больше удобрений. Возможны случаи предпосадочной обработки почвы с более мощным окультуренным пахотным слоем (например, в 25 см и больше). В этом случае предпосадочная подготовка почвы под сад будет заключаться в осенней вспашке на полную глубину пахотного слоя; весной вносят перегной и минеральные удобрения в тех же нормах и заделывают во время весеней перепашки зяби.

РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ И ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ

Все плодовые породы Дальнего Востока в существующих ныне сортах характеризуются ранним началом плодоношения. Яблоня и слива начинают плодоносить через один, а груша — через два года после посадки в сад. Причём уже в первый год плодоношения деревья дают обильный урожай. Раннее наступление плодоношения и обильный урожай деревьев в период, когда они еще не развили мощного скелета, сильно задерживают дальнейший рост и поэтому деревья здесь обычно не достигают больших размеров. Скороплодноотью же отчасти объясняется и небольшая долговечность плодовых растений. Возраст в 20—25 лет для большинства сортов яблони, груши и сливы является предельным. Продолжительность жизни плодовых деревьев на Дальнем Востоке ещё больше снижается под действием различных неблагоприятных природных условий. К числу последних относятся, прежде ©сего, сильные зимние морозы, резкие колебания температуры в ранне-весенний период, недостаток осадков в зимний и весенний периоды и, наоборот, избыток их летом, незначительная мощность корнеобитаемого слоя почвы и другие.

Большие зимние морозы часто вызывают подмрзание плодовых растений. Морозами повреждаются древесина, кора и концы годичного прироста. Подмерзание древесины особенно сильно сказывается на долговечности плодовых культур.

Резкие колебания температуры в ранне-весенний период обусловливают гибель коры на более или менее значительной части ствола и основных сучьев, обычно с южной и с юго-западной стороны их. На молодых деревьях эти повреждения носят, главным образом, поверхностный характер, но с возрастом, к 8—10 годам, они задевают более глубокие слои коры и даже камбий. Отдельные и довольно большие участки коры в этом случае отмирают до самой древесины. Такие повреждения, известные под названием солнечных ожогов, сильно ослабляют деревья и тем снижают долговечность их.

Незначительная мощность рыхлого слоя почв и, как следствие этого, поверхностное (до 20—25 см) распространение корневой системы ставят растения в крайне неблагоприятные условия водоснабжения. Даже в периоды небольших засух маломощный пахотный слой почвы легко пересыхает, и растения страдают от недостатка влаги, и, наоборот, в периоды максимума осадков этот слой почвы легко переполняется водой, и растения страдают от избытка влаги.

Все эти неблагоприятные условия сказываются на долговечности всех сортов, но особенно сильно — на сортах с ограниченным запасом зимостойкости. Такие сорта характеризуются обычно лучшими товарными качествами плодов. Из сортов яблони, например, наименьшей зимостойкостью, а следовательно, и меньшей долговечностью отличаются полукультурки, а наибольшей — ранетки, особенно Пурпуровая, Бурая и другие. Из груш более зимостойки и долговечны сорта уссурийской груши и менее долговечны — лукашовки.

Таким образом, небольшая долговечность и относительно слабый рост плодовых деревьев на Дальнем Востоке является биологической особенностью их, усиленной влиянием неблагоприятных природных условий. Последнее сильнее выражено на севере и меньше — на юге. Соответственно этому в Приморском крае расстояния между деревьями в саду должны быть несколько больше, чем в Хабаровском.

Измерение диаметра кроны деревьев яблони и груши в возрасте 15 лет, проведённое в саду Хабаровского совхоза Трансторгпита, показало, что максимальный диаметр их колеблется от 4 до 5 м и только у единичных деревьев достигает 5,5 м. Деревья находились в возрасте полного плодоношения и, следовательно, характеризуют максимально возможный размер кроны. Для характеристики кроны мы взяли не средний, а максимальный диаметр для того, чтобы внести тем самым поправку на возможное увеличение кроны при лучших условиях агротехники, чем это имело место в саду совхоза.

На основе высказанных здесь общих замечаний относительно биологических особенностей плодовых растений на Дальнем Востоке и условий произрастания их в зависимости от сортовых особенностей и конкретных условий произрастания можно рекомендовать следующие ориентировочные расстояния в посадках (табл. 4).

Таблица 4

Породы Приморский край Хабаровский край
Расстояния между рядами (в м) Расстояния в рядах между деревьями (в м) Площадь питания (в кв. м) Количество деревьев на 1 га Расстояния между рядами (в м) Растояния в рядах между деревьями (в м) Площадь питания (в кв. м) Количество деревьев на 1 га
Яблоня 6 6—5 36—30 278—333 5 5—4 25—20 400—500
Груша 6 6—5 36—30 278—333 5 5—4 25—20 400—500
Слива 6 6—5 36—30 278—333 5 5—4 25—20 400—500
Вишня 3 2 6 1666 3 2 6 1666

В приусадебных садах, где вопросы механизации обработки почвы и ухода за деревьями существенной роли не играют, можно сажать плодовые деревья ещё гуще: ряд от ряда на расстоянии 5—4 м, а в ряду одно дерево от другого — на 4—3 м.

В рядах между деревьями необходимо, кроме того, высаживать по одному или по два растения-уплотнителя. Такими породами-уплотнителями у нас могут быть китайская или уссурийская вишни, или чёрная смородина.

РАЗБИВКА ПЛОЩАДИ ПОД САД

Плодовые деревья высаживаются в саду в строго определённом порядке. Наиболее распространены две системы размещения их на площади — квадратная и прямоугольная. При квадратной системе расстояния между рядами точно равны расстояниям в рядах между соседними деревьями. Примером квадратной системы размещения может служить посадка деревьев 6X6 м, 5X5 м, 4X4 м и т. п.

При прямоугольной системе расстояния между рядами больше расстояний между соседними деревьями в них. Примером такой системы размещения может служить посадка деревьев 6X5 м, 5X4 м, 3X2 м. В обоих случаях ряды продольные и поперечные должны пересекать друг друга под прямым углом.

Правильное размещение растений на площади, в соответствии с принятой системой и расстояниями, осуществляется проведением детальной разбивки участка.

Рис. 28. Построение прямого угла с помощью шнура.Рис. 28

Для проведения этой работы необходимо иметь следующие материалы и инструменты: прямые колья от 1 до 1,5 м длины и от 4 до 5 см толщины, землемерную ленту или двадцатиметровую рулетку, верёвочный шнур пятидесятиметровой длины и один из угломерных инструментов — эккер, астролябию или теодолит.

Разбивка участка под сад начинается проведением прямой линии с какой-нибудь стороны участка (обычно первую линию проводят вдоль длинной стороны). Для этого на одном и на другом углах участка ставят прямые колья, затем по середине дополнительно несколько кольев через каждые 40—50 м. Промежуточные колья устанавливаются путём визирования так, чтобы они вместе с двумя угловыми кольями составляли одну прямую линию. После этого от одного углового кола до первого промежуточного натягивается шнур и по нему, начиная от углового, через равные расстояния устанавливаются колья. Расстояния между ними определяются по натянутой вдоль шнура рулетке или землемерной ленте.

Затем шнур переносится дальше и натягивается между последним, установленным по длине шнура, колом и вторым промежуточным, и по нему также расставляются колья — и так до конца линии. Все промежуточные колья и последний угловой, если они окажутся не на месте, убираются. Место углового занимает ближайший к нему последний кол. Таким образом, получается исходная прямая линия, обозначенная кольями, расставленными через промежутки, соответствующие принятым расстояниям между рядами или между де- -ревьями в рядах.

От крайних угловых кольев этой линии восстанавливаются две перпендикулярных к ней линии. Прямой угол при этом определяется с помощью специальных угломерных инструментов — эккера, астролябии или теодолита. При отсутствии их прямой угол можно построить с помощью шнура, разбитого метками на метровые отрезки, или с помощью рулетки.

Известно, что в треугольнике со сторонами в 3,4 и 5 м один угол всегда прямой, равный 90°. Если с помощью шнура или рулетки построить такой треугольник и вершиной прямого угла держать его у крайнего углового кола линии, а другой вершиной у кола, поставленного точно в створе этой прямой линии, то вершина третьего острого угла треугольника укажет третью точку. Последняя вместе с угловым колом составит прямую линию, перпендикулярную к исходной. В этой точке ставится прямой кол, и путём визирования с углового намечается поперечная прямая линия, перпендикулярная первой.

Разбивка этой прямой производится точно таким же образом, как проводилась разбивка первой — исходной прямой линии. Колья при этом устанавливаются через такие же равные промежутки, как и на первой исходной линии (при квадратной системе размещения) или на отличные от них (при прямоугольной системе размещения). Таким же образом проводится и разбивается противоположная, поперечная сторона участка и на те же расстояния. На обеих этих линиях устанавливается строго одинаковое количество кольев (в этом необходимо убедиться путём тщательного пересчёта их).

От крайних угловых кольев двух поперечных линий проводится вторая продольная линия, параллельная первой. Техника разбивки её такая же. Колья на этой линии устанавливаются через те же промежутки, как на противоположной ей длинной стороне участка. При правильной разбивке этой линии последний кол должен совпадать c угловым колом поперечной линии. При небольшом расхождении (до 40—60 см)
можно равномерно распределить эту разницу между ближайшими пятью-десятью кольями путём перестановки их в ту или иную сторону. После установки линий по краям участка приступают к разбивке внутри его. Она значительно проще и выполняется без инструментов.

Разбивку внутри участка осуществляют три человека. Два из них путём визирования в двух взаимно перпендикулярных направлениях определяют место посадки дерева, а третий устанавливает в этом месте кол. Начинают эту работу с одного из углов участка. Один визировщик становится по одну сторону углового кола, по длинной линии, а другой — по другую сторону, на поперечной линии. Каждый из них смотрит на соответствующий (по счёту от угла) кол на противоположной линии и, мысленно проводя между двумя кольями прямую, указывает третьему человеку точку пересечения этих двух линий,, куда последний и ставит кол. Затем один из визировщи- хов переходит ко второму от угла и смотрит на соответствующий ему кол противоположной стороны, и опять таким же образом определяет место посадки второго дерева. Так поступают до тех пор, пока не будет закончен весь первый ряд внутри участка. После таким же образом разбивают второй ряд, третий и т. д. При правильной и точной разбивке получаются ровные ряды не только в двух взаимно перпендикулярных направлениях, но и по диагоналям.

РАЗМЕЩЕНИЕ СОРТОВ В НАСАЖДЕНИИ В СВЯЗИ С ОПЫЛЕНИЕМ

Большинство сортов плодовых растений является типичными перекрёстноопылителями. При самоопылении они или совсем не образуют плодов, или образуют их в незначительном количестве. Специальное изучение степени самоплодности , плодовых растений, проведённое Суйфуно-Уссурийской плодово-ягодной опытной станцией (Н. Н. Тихоновым) и в Дальневосточном научно-исследовательском институте земледелия и животноводства (автором и Г. Т. Казьминым), целиком подтвердило это по отношению к местным сортам яблони, груши и сливы. Согласно исследованиям, процент нормально развившихся плодов при самоопылении во много раз меньше, чем при перекрёстном опылении. При самоопылении уменьшаются также размеры плодов и количество нормально развитых семян в каждом из них. Нормальное плодоношение таких сортов возможно лишь в совместных посадках нескольких сортов, обеспечивающих взаимное опыление и оплодотворение.

Бывают, однако, случаи, когда некоторые сорта неспособны оплодотворять другие, и это нужно иметь в виду при размещении сортов в саду.

При изучении взаимоотношения сортов плодовых растений в процессе перекрёстного опыления в Дальневосточном научно-исследовательском институте земледелия и животноводства выявлены два таких сорта яблони: Арабка гибридная и Тонконожка. При опылении других сортов пыльцой Арабки гибридной и Тонконожки плодов или вовсе не завязывается, или завязывается не больше, чем от самоопыления. Объясняется это низкой жизнеспособностью пыльцы у этих сортов яблони. Поэтому они не могут быть опылителями для других сортов. Все же другие сорта яблони, груши и сливы местного сортимента при перекрёстном опылении дают более или менее удовлетворительные, хотя и не одинаковые результаты.

На основе учёта биологии цветения сортов, хозяйственной ценности и результатов изучения взаимоотношения их в процессе перекрёстного опыления представляется возможным сейчас рекомендовать следующие опылители для местных сортов:

Опыляемые сорта Сорта опылители
Хорошие опылители Удовлетворительные опылители
По яблоне
Шампанское Не выявлены Китайка тёмнокарминовая
Шаропай Репапка Не выявлены
Репанка Не выявлены Шампанское
Китайка тёмнокарминовая Не выявлены Репанка
Коробовка поздняя Не выявлены Не выявлены
Гранчатка Не выявлены Не выявлены
Розовое Не выявлены Не выявлены
Грушовка московская Папировка Не выявлены
Белый налив Суйслепское Не выявлены
Хорошавкл алая Коричное полосатое Не выявлены
Коричное полосатое Боровинка, Грушовка московская, Папировка Не выявлены
Пепин сучанский Не выявлены Не выявлены
Антоновка курская Папировка, Грушовка московская Не выявлены
Гибрид белого налива Не выявлены Не выявлены
Ефремовское № 1 Вкусное Карагас, Худяковское № 1
Тонконожка Вкусное, Ефремовское №1 Худяковское № 1
Вкусное Ефремовское № 1 Не выявлены
Худяковское № 1 Карагас, Ефремовское № 1, Вкусное Не выявлены
Гислоп Худяковское № 1, Джон-Доуни Не выявлены
Джон-Доуни Гислоп Долго
Таёжное Ранетка пурпуровая, Ранетка бурая, Китайка оранжевая Не выявлены
Китайка оранжевая Ранетка пурпуровая, Таёжное, Ранетка бурая. Не выявлены
Арабка гибридная Китайка оранжевая, Ранетка пурпуровая, Ранетка бурая, Таёжное. Не выявлены
Ранетка пурпуровая Ранетка бурая, Таёжное, Китайка оранжевая Не выявлены
Ранетка бурая Таёжное, Ранетка пурпуровая, Китайка оранжевая Не выявлены
Ранетка янтарная* Не выявлены Не выявлены
Ефремовское № 6* Не выявлены Не выявлены
По груше
Тёма Ольга, Поля Не выявлены
Поля Тёма, Ольга Не выявлены
Ольга Поля, Тёма, Внучка Не выявлены
Внучка Поля, Ольга Тёма
Гиринская** Не выявлены Не выявлены
Барабашка** Не выявлены Не выявлены
Бергамот Не выявлены Не выявлены
По сливе
Маньчжурская красавица Чернослив маньчжурский, Красная № 389 Не выявлены
Чернослив маньчжурский Маньчжурская красавица Не выявлены
Красная № 389 Маньчжурская красавица, Чернослив маньчжурский Не выявлены
 По вишне
Ранняя розовая Не выявлены. Все три сорта хорошо плодоносят в смешанных посадках.
Красная крупная
Красная мелкая

* Хорошо плодоносят в совместной посадке друг с другом, а также о сортами: Ранетка пурпуровая, Таёжное.
** Эти сорта хорошо плодоносят в совместной посадке друг с другом и с лукашовками.

В соответствии с этим опыляемые сорта следует размещать рядом с их лучшими опылителями. Результаты перекрёстного опыления при этом будут тем лучше, чем чаще чередуются ряды опыляемых сортов с рядами сортов опылителей. Большинство исследователей считает, что посадка одного сорта полосой больше чем в четыре ряда уже ведёт к снижению урожайности вследствие недостаточности перекрёстного опыления.

Весна на Дальнем Востоке, в том числе и период цветения плодовых растений, характеризуется относительно низкой температурой воздуха и сильными ветрами. Оба эти фактора затрудняют лёт насекомых и уже этим создают неблагоприятные условия для опыления. В этих условиях увеличение ширины односортной полосы тем более нежелательно. Следует признать поэтому наиболее целесообразной посадку двух-трёх рядов опыляемого сорта в чередовании с таким же количеством рядов сорта опылителя. Если необходимо или желательно посадить одного сорта больше, чем другого, можно два или три ряда опыляемого сорта чередовать с одним или двумя рядами сорта опылителя.

В целях более полного перекрёстного опыления необходимо кроме правильного подбора и размещения опыляемых сортов и сортов опылителей обеспечить сад на время цветения достаточным количеством пчёл. Принято считать, что две-три сильных пчелосемьи на гектар сада вполне достаточно для осуществления перекрёстного опыления. Ульи необходимо расставлять в непосредственной близости от сада.

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для закладки сада используются обычно привитые саженцы, выращиваемые в питомниках.

Возраст саженцев оказывает большое влияние на результаты их приживаемости и на последующее развитие. Наукой и практикой доказано, что посадка двухлетних саженцев даёт лучшие результаты, чем посадка однолетних или трёхлетних.

В отличие от однолетних двухлетние саженцы имеют прочную основу кроны — боковые сучья, наполовину заросшие раны, нанесённые деревцу при вырезке шипа и побегов утолщения на штамбе, и более сильную корневую систему. В тканях ствола и корневой системы двухлеток больше запасных питательных веществ, необходимых для развития деревца после посадки. Всё это обусловливает лучшую приживаемость двухлеток и лучший рост их после посадки.

Трёхлетние саженцы также менее пригодны для пересадки в сад, чем двухлетние. При выкопке больших трёхлетних саженцев удаляется большое количество разветвлённых корней. Значительно уменьшенная корневая система не в состоянии снабдить водой сильно развитую надземную часть саженцев после пересадки. Для восстановления равновесия между корневой системой и кроной потребовалась бы сильная обрезка последней, что неизбежно нанесло бы деревцу большие повреждения. В обоих случаях трёхлетние саженцы плохо приживаются и в первые, годы после посадки слабо растут. Следует также иметь в виду, что многие сорта плодовых растений начинают плодоносить на третьем или на четвёртом году роста привоя. Такие сорта яблони, как Ефремовское № 6 и Таёжное, слива Маньчжурская красавица и другие, начинают плодоносить уже в питомнике, и пересадка их в трёхлетием возрасте ещё более нежелательна.

Из сказанного видно, что пересаживать в сад можно только двухлетние саженцы. Исключение можно допустить лишь для саженцев китайской войлочной вишни и некоторых сортов сливы. Китайская войлочная вишня, привитая на уссурийской сливе, в первый же год роста привоя даёт сильный куст с хорошо сформированной кустовой кроной. Такие саженцы лучше пересаживать в сад в однолетнем возрасте, так как уже в первый год роста привоя на них закладываются плодовые почки.

Некоторые сорта сливы, как, например, Маньчжурская красавица, Чернослив маньчжурский и другие, дают однолетки с хорошо сформированной кроной. При наличии сильно развитой корневой системы эти однолетки вполне пригодны для пересадки в сад. Более же слабые однолетки вишни и сливы оставляют в питомнике ещё на один год и пересаживают в сад также в двухлетнем возрасте.

Качество саженцев. Для посадки в сад допускаются лишь сильные, здоровые саженцы с заложенной основой кроны. Качество их определяется состоянием стволика, сучьев кроны и корневой системы.

Штамб и стволик в целом должны быть достаточно толстыми, прямыми и без повреждений. Крона должна иметь не менее трёх-пяти хорошо расположенных и сильно развитых скелетных сучьев и ещё более сильный побег продолжения, корневая система должна быть разветвлённой, с наличием нескольких крупных скелетных корней, направленных в разные стороны, и с большим количеством мелких разветвлений корней, образующих густую мочку. Длина основных корней — не менее 35 см.

Двухлетние саженцы, не отвечающие описанным здесь требованиям, бракуют и для посадки в сад не допускают.

Перевозка саженцев. Саженцы обычно приобретаются в плодово-ягодных питомниках и перевозятся в хозяйство осенью, после опадения листьев. Перевозить их можно и весной, но с таким расчётом, чтобы успеть доставить к месту посадки до начала распускания почек.

При всех видах транспортировки саженцев очень важно предохранить корни их от подсыхания, а сучья и ствол — or поломки и повреждения коры. Это достигается осторожным обращением с ними при упаковке в тюки и перевозке. Необходимо также принять меры к тому, чтобы во время упаковки не перепутать сорта. Для этого в один тюк упаковывают, как правило, только один сорт и на каждый тюк подвешивают этикетку с указанием сорта.

Хранение саженцев до посадки. Саженцы, привезённые в хозяйство, прикапывают до посадки на том же участке, где намечается закладка сада, или поблизости от него. Саженцы сортов, рекомендуемых для возвышенных элементов рельефа, нельзя прикапывать на зиму на низких, равнинных местах, где они легко могут подмёрзнуть или вымерзнуть по линию прикопки.

Рис. 29. Прикопка саженцев плодовых растений на зиму.

Очень важно также, чтобы место прикопки было защищено от ветров и находилось по возможности дальше от засорённых участков, где часто гнездятся мыши. Мыши — страшные враги прикопанных саженцев и могут нанести им большие повреждения. В целях борьбы с мышами и защиты прикопанных саженцев от зимних невзгод необходимо обложить их и прикрыть сверху мелкими ветками хвойных пород. Кроме того, участок, где прикопаны плодовые саженцы, окапывают со всех сторон канавкой глубиной в 60 см и шириной в 40—50 см. Стенки канавки делают совершенно отвесными. В течение зимы канавку систематически очищают от снега.

Саму прикопку саженцев выполняют следующим образом: выкапывают канаву, имеющую направление с востока на запад. Южную сторону её делают наклонной (пологой), а северную — отвесной. Деревца укладывают на пологую сторону (с наклоном к югу), затем корни их и половина штамба засыпают рыхлой, влажной землёй. Землю берут с противоположной, с северной стороны канавы. При осенней прикопке толщина слоя земли, насыпаемого на корни, доводится до 15—20 см. На этот слой укладывают второй ряд саженцев и также прикапывают — и так до тех пор, пока не будут прикопаны все саженцы. В’ ряд, как правило, помещают деревца только одного сорта. В случае прикопки в одном ряду саженцев двух или большего количества сортов, между отдельными сортами оставляют интервал шириной в 60— 80 см и на первом деревце другого сорта подвешивают этикетку с указанием сорта. Кроме того, составляют точный план прикопки саженцев.

Подготовка саженцев к посадке. Перед посадкой проводят тщательный осмотр саженцев, обращая внимание на состояние корней, ствола и сучьев. Все замеченные повреждения, если они незначительные, тут же устраняют. Больные и повреждённые при выкопке корни обрезают секатором или острым садовым ножом до здорового места. Срез делают косым, плоскостью своей обращённым вниз.
Деревца с большими повреждениями корней, ствола или сучьев к посадке в сад не допускают, а высаживают отдельно в питомничек для исправления повреждений.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ В САД

Тщательное выполнение работы по посадке во многом определяет результаты приживаемости и последующее развитие молодых деревьев.

Время посадки. Посадку плодовых деревьев в сад проводят в период покоя растений — ранней весной, до начала распускания почек, или осенью, после опадения листьев.

Осенняя посадка даёт хорошие результаты лишь в районах с тёплой, продолжительной осенью и мягкой зимой. В таких районах плодовые деревья успевают укорениться до наступления устойчивых морозов. Поранения корней частично затягиваются каллюсом. Растения при этих условиях хорошо переносят зиму и весной рано трогаются в рост.

Не так ведут себя плодовые растения при осенней посадке в районах с суровой, холодной зимой, к каким относится и весь Дальний Восток. Низкие среднемесячные температуры и ещё более низкие абсолютные минимумы температуры, сильные иссушающие ветры, незначительный снеговой покров и другие отрицательные метеорологические факторы зимы создают здесь крайне неблагоприятные условия для перезимовки посаженных с осени плодовых растений. Деревца осенней посадки- чаще и сильнее подмерзают, чем растения, посаженные весной. Особенно часто и сильно при этом подмерзает древесина у сортов с ограниченным запасом зимостойкости. Кроме того, древесина и кора плодовых деревьев, посаженных с осени, часто гибнут зимой от чрезмерной потери воды тканями растений.( Поэтому наилучшим сроком посадки во всех зонах Дальнего Востока является ранняя весна. Чем раньше проведена весенняя посадка, тем лучшими будут результаты приживаемости и последующее развитие растений. Показателями, определяющими наступление срока весенней посадки, являются готовность почвы и состояние самих плодовых растений. Почва должна оттаять на глубину копки ям (25—30 см) и просохнуть настолько, чтобы земля не прилипала к лопате. Растения в это время находятся ещё в состоянии покоя и должны быть высажены в сад до начала вегетации.

Посадочные ямы. Плодовые саженцы высаживают в специальные ямы, называемые посадочными. Выкапывают такие ямы непосредственно перед посадкой. На почвах, подстилаемых дренированной породой, ямы можно выкапывать и с осени.

Глубина ям зависит, главным образом, от строения почвы. На относительно рыхлых почвах, хорошо дренированных на значительную глубину, ямы копаются глубиной в 50—60 см. На Дальнем Востоке почвы в большинстве случаев подстилаются на небольшой глубине от поверхности тяжёлым глинистым горизонтом. Ямы в этих случаях надо копать только до залегания глинистого горизонта, но не глубже. Иными словами, глубина посадочных ям в этом случае должна быть такой же, как мощность окультуренного (пахотного) слоя почвы, т. е. 25—30 см, а ширина их — не менее 150 см.

При копке посадочных ям верхний тёмноцветный и наиболее плодородный слой почвы складывается в кучу по одну сторону ямы, а более светлый и менее плодородный — на противоположную сторону, в другую кучу.

Чтобы во время копки посадочной ямы не сбить кол, его забивают глубже дна ямы или же убирают совсем. Затем, если кол был убран, его забивают в дно выкопанной ямы на то же самое место, где он стоял до копки. Для определения этого места пользуются так называемой посадочной доской. Последняя делается несколько длиннее ширины ямы. Если яма имеет ширину 150 см, то длина посадочной доски должна быть 190—200 см. На каждом конце доски и на равном расстоянии от концов делается по одному отверстию, а на самой средине — боковой вырез. До начала копки ямы, доска прикладывается боковым вырезом к колу, а в отверстия на концах доски забиваются небольшие колышки. После этого доску и средний кол, показывающий место посадки дерева, убирают, оставляя на месте лишь два боковых колышка. Когда яма готова, посадочная доска надевается на эти колышки, а срединный вырез на доске точно укажет место, куда необходимо поставить кол или посадить само деревцо.

Рис. 30. Посадочная яма (размеры даны в сантиметрах)

Вслед за копкой посадочных ям разносят посадочный материал по местам посадки, в строгом соответствии с планом размещения сортов на площади. Чтобы не перепутать сортов, лучше сначала разнести все саженцы одного, затем другого сорта — и так до конца, каждый по строго определённым рядам, предназначенным для данного сорта.

Чтобы при разноске саженцев к месту посадки не подсушить корневой систему, необходимо в максимальной степени сократить время пребывания её на воздухе, особенно в ясную, сухую и ветреную погоду. Полезно перед самой разноской саженцев окунуть корневую систему в сметанообразный раствор почвы. Для этого около места прикопки саженцев выкапывают ямку в 80—100 см ширины и в 50—60 см глубины. В неё наливают несколько вёдер воды и насыпают несколько лопат верхнего слоя почвы. Путём перемешивания земли с водой образуется густой раствор. Погружая в него корни деревца, мы покрываем их слоем этого раствора, который предохраняет их от подсыхания во время разноски посадочного материала.

Сама разноска выполняется двумя рабочими: один разносит и раскладывает саженцы по выкопанным ямам, другой — здесь же присыпает корни влажной землёй. В случае разноски саженцев до копки посадочных ям, деревца прикапывают недалеко от кола, но так, чтобы они не мешали работе во время копки. В обоих случаях важно тщательно закрыть все корни влажной землёй.

Техника посадки. Да начала посадки весьма важно улучшить физические свойства и питательный режим почвы, предназначенной для засыпки посадочных ям и корневой системы деревца. Это достигается внесением нескольких вёдер перегноя и тщательным перемешиванием его с почвой, вынутой из посадочной ямы. В зависимости от плодородия почвы, достаточно двух или четырёх вёдер перегноя на одну яму. Полезно также вместе с перегноем внести минеральные удобрения — фосфорные и калийные. Фосфор вносится в форме суперфосфата в количестве 100—150 г, а калий — в форме калийной соли в количестве 40—60 г. Перегной и минеральные удобрения тщательно перемешиваются с землей, вынутой из ямы.

Посадка плодового деревца

Посадка плодового деревца

Подготовленная таким образом почва ссыпается на дно посадочной ямы в виде холмика. Высота его зависит от характера корневой системы. При установке деревца корнями на вершину холмика корневая шейка его должна быть выше уровня поверхности почвы примерно на 3—5 см. Корни тщательно расправляются и распределяются во все направления по склонам холмика, а затем засыпаются рыхлой, влажной, хорошо измельчённой удобренной землёй. По мере засыпки корней деревцо всё время встряхивается, благодаря чему почва плотнее облегает их. Вокруг деревца почва слегка уплотняется ногой, обращённой носком в сторону стволика. Делают это осторожно, чтобы сильным нажимом ноги не порвать корни. Чтобы деревцо при уплотнении почвы не оседало, его придерживают за ствол рукой. После засыпки всей ямы почва уплотняется также и по краям её.

Большое значение имеет правильная глубина посадки. Слишком глубокая или слишком мелкая посадка в равной степени неблагоприятно сказывается на последующем развитии растений. Поэтому деревцо нужно посадить на такую глубину, чтобы корневая шейка его после оседания почвы была на уровне поверхности последней.
Поливка. После полной засыпки ямы вокруг деревца устраивают лунку для полива. Делают её по ширине посадочной ямы. Под каждое деревцо выливают по два-три ведра воды. После того как вода впитается почвой, всю поверхность лунки покрывают слоем перегноя, измельчённого торфа или рыхлой земли. Если после посадки устанавливается сухая погода, поливку следует повторить.

Подвязка деревца к колу. Чтобы деревцо меньше раскачивалось ветром, его подвязывают к колу. Без подвязки ветер иногда настолько сильно раскачивает растение, что это передаётся на корневую систему и ведёт к обрыву молодых корней, образующихся вскоре после посадки. Кроме того, под действием господствующих ветров деревца без подвязки отклоняются в сторону и теряют вертикальное положение.

Обрезка сучьев кроны после посадки. Чёрточками показаны места среза

Кол для подвязки крепко забивают в дно ямы еще до посадки. Саму посадку производят так, чтобы кол стоял со стороны господствующих ветров. При таком положении деревцо меньше трётся о кол. Вершина кола должна находиться немного ниже первой боковой ветки деревца. Колья, оказавшиеся выше этой ветки, спиливают до указанной высоты.

Подвязывают деревца сразу после посадки шпагатом или мочалой, скрученными в виде восьмёрки между колом и штамбом дерева.

Обрезка боковых сучьев кроны после посадки. При выкопке саженцев из питомника корневая система их значительно уменьшается и не в состоянии обеспечить достаточной подачи воды в растение, особенно в первый год после посадки. В результате нарушается установившееся равновесие между всасывающей и подающей способностью корней
и испаряющей способностью кроны с её листовой поверхностью. Для восстановления равновесия после посадки все боковые ветки деревца сразу же укорачиваются, но не более, чем на одну четверть длины прошлогоднего прироста их. При этом учитываются задачи формирования кроны. Укорачивание боковых ветвей проводят острым садовым ножом. В зависимости от величины угла отхождения ветви от ствола срез делают непосредственно над внешней или над внутренней почкой. Место среза замазывают масляной краской.