Уход за плодовым деревом

Описание:

Автор: А. В. Болоняев

Уход за плодовым деревом

Формирование кроны. Кроной называется вся разветвлённая часть дерева. Она несёт на себе почки, листья, плоды. Чем больше объём кроны и выше её прочность, тем больший урожай способно дать дерево.

В зависимости от характера размещения основных сучьев кроны по стволу дерева различают следующие типы крон: ярусную, пирамидальную или лидерную, изменённо-лидерную, кустовую и стелющуюся. По высоте штамба различают низкоштамбовые, полуштамбовые и высокоштамбовые деревья.

Наиболее распространёнными и приемлемыми типами крон плодовых деревьев для Дальнего Востока будут: ярусная, кустовая, изменённо-лидерная и стелющаяся. Преимущество ярусной и кустовой крон перед пирамидальной (лидерной) и перед изменённо-лидерной состоит, во-первых, в том, что у первых двух формирование кроны заканчивается быстрее, а, во-вторых, в более сближенном расположении основных сучьев кроны по стволу дерева. Для местных сортов плодовых растений, отличающихся ранним началом плодоношения, важно закончить формирование кроны в первые два-три года. Не менее важно и сближение основных сучьев по стволу, повышающее устойчивость ствола и сучьев к солнечным ожогам и морозобоинам. Из этих же соображений низкоштамбовые деревья более желательны, чем высокоштамбовые.

Формирование кроны начинается в питомнике и продолжается в саду в первые два-три года после посадки. Именно в это время формируются основные скелетные сучья кроны дерева.

Важнейшая цель формирования дерева — выведение сильных скелетных сучьев, прочно спаянных со стволом. При этом очень важно, чтобы сучья кроны равномерно размещались в пространстве по всей длине ствола, а не располагались один над другим. Они должны быть хорошо отрегулированы по силе роста и соподчинены стволу — если это ветви первого порядка, или материнской ветви — если это ветви второго, третьего и более высших порядков.

При формировании кроны по ярусной системе первые пять сучьев (первый ярус) выводятся из пяти смежных почек. Поэтому сучья первого яруса располагаются на стволе очень сближенно, а остальные три ветви (второй ярус) выводят несколько более изреженно, обычно через одну почку. Ветви второго яруса закладываются на расстоянии 30—40 см от первого яруса и должны располагаться над промежутками между ветвями последнего. При такой системе кронирования из питомника выпускаются двухлетки, имеющие пять основных боковых сучьев и сильно развитый побег продолжения. Дальнейшее формирование такого деревца в саду производится следующим образом: сразу же после посадки в сад основные сучья кроны обрезают на Уз или на Vi их длины (более сильные, обычно верхние, ветви обрезаются на Уз длины, а более слабые, нижние — на V4 длины).

Боковые ветви, как правило, обрезаются над внешней почкой, наискось. Нижний край среза должен быть на одном уровне с основанием почки, а верхний—над самой верхушкой почки.

Рис. 33. Техника обрезки побегов на почку: а) правильный срез,
б) неправильный (слишком высокий), в) неправильный (слишком низкий).

Побег продолжения обрезается несколько выше боковых ветвей. При этом обычно закладывается и второй ярус кроны. Срез побега продолжения производится над сильной, здоровой почкой, оставляемой со стороны шипа. Выше этой почки оставляется небольшой шипик, к которому подвязывается побег продолжения, вырастающий из этой почки. С помощью оставленного шипика и привязанной к стволу прямой палочки побегу продолжения придаётся вертикальное положение.
Все боковые ветки на стволе деревца, не входящие в число восьми основных скелетных ветвей и находящиеся между двумя ярусами кроны, превращают в побеги утолщения. Достигается это путём прищипки их, проводимой во время роста.

В дальнейшем работы по формированию кроны по этой системе кронирования заключаются в регулировании силы роста основных скелетных ветвей. Более сильной обрезкой скелетной ветви задерживается рост её и, наоборот, более слабой обрезкой или оставлением без обрезки — стимулируется рост ветви. Таким же образом регулируют рост боковых ветвей второго порядка, развивающихся на основных скелетных сучьях.

Естественная кустовая форма кроны характеризуется отсутствием ясно выраженного штамба. Основные скелетные сучья развиваются из почек, расположенных у самого основания штамба. Таким естественным кустом легко формируются растения китайской войлочной и японской вишни. Улучшенный куст в отличие от естественного имеет небольшой штамб, высотой в 20—40 см. Основные боковые сучья расположены по стволу более изреженно и выводятся обычно не из смежных почек, как у естественной формы, а через одну и реже. В кроне дерева выводится при этом от семи до десяти основных скелетных сучьев.

При формировании кроны по изменённо-лидерной системе основные сучья выводятся не из смежных почек, а более изреженно, по всей длине ствола. На дереве выводится от пяти до восьми ветвей, расположенных на расстоянии от 8 до 15—20 см друг от друга. Нижние три ветви формируются более сближенно, чем верхние. Для выведения скелетных ветвей выбираются сильные боковые ветви на указанных выше расстояниях.

Формирование кроны по этой системе кронирования обычно растягивается на три-четыре года. В сад высаживаются двухлетки с двумя-тремя скелетными сучьями и сильным побегом продолжения или двухлетки с восемью-десятью боковыми ветками. В последнем случае сразу же после посадки из восьми-десяти ветвей выбирают только две-три наиболее сильных и хорошо расположенных по стволу и в пространстве, а остальные сильной обрезкой превращаются в обрастающие веточки.

Последующие основные сучья кроны выводятся на стволе на второй, третий и даже на четвёртый год после посадки. Они, как правило, формируются более изреженно, через 15— 20 см и больше друг от друга.

Побег продолжения как в год посадки, так и в последующие годы формирования основных скелетных сучьев кроны сильно обрезается. Такая обрезка его даёт возможность получить следующую скелетную ветвь на нужном расстоянии от предыдущей. Сильная обрезка побега продолжения особенно важна в год посадки дерева.

В первые три-четыре года после посадки боковые скелетные ветви ежегодно подрезаются. Степень подрезки определяется развитием и положением их в кроне. Верхние и, как правило, более сильные обрезают больше (обрезают только однолетний побег продолжения ветви), а ниже расположенные и более слабые — меньше или оставляют совсем без обрезки. Этим регулируется сила роста и соподчинённость ветвей и образование ветвей второго порядка.

Стелющаяся форма кроны применяется на Дальнем Востоке при культуре крупноплодных европейских сортов яблони. В обычной штамбовой или кустовой форме они не зимостойки и вымерзают по линию снегового покрова, а в бесснежные зимы — и до места прививки. Исключение составляют несколько сортов в Южно-Приморской зоне плодоводства.

При стелющейся форме кроны ствол и сучья располагаются в зоне до 60 см от поверхности земли. Формирование кроны в форме стланца предполагает посадку деревца в наклонном положении, под углом в 45—50°. Для стланцевой культуры пригодны только однолетние саженцы. Скелетные сучья на них выводятся из боковых почек ствола. Горизонтальное положение этих сучьев обеспечивается пригибанием их и закреплением в таком положении с помощью специальных крючков. Ветви, растущие вверх, как правило, удаляются целиком в момент их появления.

Прореживание кроны. Прореживание загущённой кроны .направлено на осветление внутренних частей её. Эта работа должна проводиться ежегодно. При этом удаляются: а) все больные ветви, б) отмирающие и отмершие, в) одна из перекрещивающихся или параллельно растущих, г) ростовые побеги, направленные внутрь кроны. При ежегодном прореживании удаляются только мелкие ветви. Рапы, наносимые при вырезке тонких ветвей, легко заживают за один-два вегетационных периода. Вырезка более крупных ветвей нежелательна и допускается лишь в случае сильного повреждения их вредителями или болезнями. Лишние, загущающие крону ветви вырезаются у самого основания на так называемое кольцо. Тонкие ветви вырезают острым садовым ножом, а более толстые — ножовкой. После ножовки поверхность среза заглаживают ножом или стамеской. Места срезов замазывают садовым варом или масляной краской. Лучшим временем вырезки лишних ветвей является ранняя весна, до начала вегетации. Прореживание сильно загущенных крон должно проводиться постепенно, в течение нескольких лет. Делается это для того, чтобы не нанести дереву сразу слишком много ран. Лишние, своевременно не вырезанные ветви, выросшие в крупные сучья, лучше всего не удалять совсем. Осветление крон таких деревьев осуществляют за счёт вырезки более тонких ветвей.

Все вырезанные ветви сразу же после окончания этой работы вывозят за пределы сада и сжигают.

Рис. 34. Вырезка ветви на «кольцо»: а) правильная, б) неправильная (оставлен незарастающий пенёчек).

Рис. 35. Садовые инструменты, употребляемые при вырезке ветвей: а) секатор, б) кривой садовый нож, в) ножовка.

Очистка ствола и сучьев от старой отмершей коры. У молодых здоровых деревьев кора обычно гладкая, блестящая. Но с возрастом, под влиянием роста внутренних частей дерева и действия погодных условий, наружный слой коры растрескивается и отмирает. При этом образуются многочисленные трещины, разделяющие верхние отмершие слои коры на отдельные мелкие участки. Каждый такой отдельный кусочек начинает отставать от нижележащего живого слоя и со временем отпадает совсем. Такое естественное отпадение отмерших верхних слоёв коры происходит медленно, в течение нескольких лет.

А между тем эта отмершая кора затрудняет утолщение ствола и сучьев и ухудшает условия газообмена между живыми слоями коры и воздухом. Кроме того, в трещинах коры задерживается и долго сохраняется влага. В результате создаются благоприятные условия для развития мхов и лишайников. В трещинах обычно гнездятся, и зимуют различные вредители плодовых культур (откладываются яйца, окукливаются гусеницы). Всё это неблагоприятно отражается на состоянии плодовых деревьев и устраняется путём систематической очистки старой отмершей коры на стволе и на толстых сучьях дерева.

Рис. 36. Скребок и проволочная щётка для очистки ствола от отмершей коры, мхов и лишайников.

Очистка проводится ранней весной, до начала вегетации. Запаздывать с этой работой нельзя, так как зимующие в расщелинах коры вредители могут покинуть места своей зимовки и распространиться по саду. Осенняя очистка отмершей коры нежелательна, так как в зимний и в ранне-весенний периоды она защищает живые слои коры от чрезмерно низких температур и особенно от резких колебаний температуры.

Значительно легче проводить эту работу после дождя, в пасмурную погоду. В это время кора набухает и становится мягкой. Во время работы следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить нижележащие живые ткани коры. Счищаемая со ствола и с толстых сучьев кора, а также мхи и лишайники тщательно собираются на разостланную вокруг дерева мешковину, затем выносятся за пределы сада и сжигаются.

Защита плодовых деревьев от солнечных ожогов и морозобоин. На Дальнем Востоке плодовые деревья, и особенно яблоня и груша, часто повреждаются так называемым солнечным ожогом. Харктер этого повреждения состоит в следующем: на молодых однолетних деревцах (после первой их: перезимовки) появляется потемнение поверхностных слоёв коры (на груше) или мелкое шелушение её (на яблоне). Эти начальные виды повреждений коры появляются, как правило, только с южной или юго-западной стороны. Вначале они занимают только отдельные участки, а затем, с возрастом, распространяются по всей южной поверхности ствола и основных сучьев, оставаясь, однако, преимущественно только поверхностными повреждениями. Начиная с пяти-шестилетнего возраста, и особенно к возрасту восьми-девяти лет, они усиливаются. На фоне поверхностного шелушения коры появляются более глубокие повреждения, доходящие до камбия. Вначале это лишь отдельные небольшие участки, затем они всё увеличиваются и достигают таких размеров, которые угрожают жизни отдельных скелетных ветвей или даже всего дерева.

Хотя природа этих повреждений еще до конца не изучена, однако активная роль солнечных лучей в их происхождении совершенно очевидна. Об этом говорят хотя бы два таких факта: во-первых, появление солнечных ожогов только с южной и юго-западной стороны и, во-вторых, резкое уменьшение их при искусственном затенении южной стороны дерева. Вероятнее всего, роль солнечных лучей в происхождении ожогов не прямая, а косвенная.

В поздне-осенний и особенно в ранне-весенний периоды ночью держится довольно низкая температура воздуха. Но в дневное время, благодаря обилию солнечных лучей, поверхность земли значительно нагревается, чем вызывается общее потепление и повышение температуры воздуха. Тёмная поверхность ствола и сучьев плодовых деревьев интенсивно поглощает солнечные лучи и также сильно нагревается. Результатом этого является оттаивание поверхностных клеток ствола, а иногда и более глубоких слоёв коры и камбия. Живые клетки их, естественно, пробуждаются к активной жизнедеятельности.

Оттаявшие клетки коры (а иногда и камбия) замерзают вновь. Переход от одного состояния к другому довольно резкий. Нагрев и оттаивание поверхности ствола и сучьев и последующее сильное охлаждение и замерзание повторяются иногда в течение нескольких недель. Вероятнее всего, что именно эти резкие переходы от одного состояния клеток коры и камбия к другому и являются причиной отмирания отдельных участков их, т. е. тех самых повреждений, которые известны под названием солнечных ожогов.

Солнечными ожогами больше других плодовых пород повреждается яблоня, меньше — груша и практически не повреждаются слива и вишня. Дикорастущие яблоня и груша вполне устойчивы к этому виду повреждений.

Насколько широко распространены солнечные ожоги и насколько велик ущерб, наносимый ими культуре яблони, можно заключить, из того, что в садах Дальнего Востока трудно найти восьми- десяти- или двенадцатилетнее дерево без серьёзного повреждения глубокими солнечными ожогами. Для многих из них эти повреждения означают начало частичного или полного отмирания. Понятно поэтому, насколько серьёзной должна быть борьба с солнечными ожогами.

Наиболее эффективными предупредительными способами борьбы являются следующие мероприятия:

1. Обмазка ствола и оснований толстых сучьев до высоты человеческого роста глиной с добавлением свежего навоза крупного рогатого скота. Работа производится поздней осенью, в тёплое время, незадолго до наступления окончательных холодов. Очень ранняя обмазка не желательна из-за опасности смыва её дождями. Наиболее толстые ветви, расположенные выше уровня обмазки, и всю нижнюю часть дерева (по просохшей поверхности обмазки) необходимо побелить густым раствором известкового молока. Белая поверхность значительно меньше поглощает солнечные лучи и меньше нагревается.

2. Обвязка ствола и оснований толстых сучьев еловыми или пихтовыми ветками или выоокостебельной травой — вейником, осокой, камышом.

Эти два способа борьбы с солнечными ожогами весьма эффективны и в борьбе с другим видом повреждений ствола и толстых сучьев, с так называемыми морозобоинами. Последние по внешнему виду напоминают солнечные ожоги, но появляются на различных (в отношении стран света) частях ствола или сучьев и вызываются действием низких температур. Этот вид повреждения чаще всего встречается на грушах лукашовках и на яблонях полукультурках.

3. Затенение всего дерева и прежде всего его ствола и толстых нижних сучьев стеблями кукурузы или подсолнечника, расставляемыми с южной стороны, и, как дополнительная мера, — побелка ствола и толстых сучьев густым раствором известкового молока.

4. Значительно менее эффективным способом защиты деревьев от солнечных ожогов является одна только побелка ствола и толстых сучьев раствором известкового молока. Успех при этом очень часто зависит от того, насколько хорошо удерживается побелка в течение зимы. Проводят её перед наступлением устойчивых морозов, но не раньше, чем кончатся дожди. Ранней весной, в конце февраля — начале марта, побелку подновляют там, где она осыпалась за зиму.

5. Выращивание деревьев из черенков или глазков, привитых в крону взрослого дичка, когда штамб, часть ствола и нижняя часть основных скелетных сучьев кроны принадлежат ожогостойкому дичку. Этот способ выращивания саженцев необходимо смелее и шире внедрять в практику плодопитомников Дальнего Востока.

6. Хороший общий агротехнический уход за плодовыми деревьями. На сильных, хорошо растущих деревьях солнечные ожоги более редки, сами повреждения меньше и заживают они быстрее.

Наряду с указанными выше предохранительными мерами необходимо также проводить мероприятия по лечению деревьев, повреждённых солнечным ожогом. Весной, с началом вегетации, проводится тщательный их осмотр. Во время осмотра определяются места повреждений коры глубоким солнечным ожогом. Вместе с отмершей корой эти места вырезаются садовым ножом до здоровых участков коры, а образующиеся раны сразу же тщательно замазываются садовым варом. Тщательность и своевременность этих мер является весьма важной не только для зарастания ран, но и для борьбы с личинками яблоневой златки и яблоневой стеклянницы.