Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

Уход за плодовым садом

Автор: А. В. Болоняев

Оглавление:

Введение

Климатические и почвенные условия плодоводства на Дальнем Востоке

Районирование плодоводства на Дальнем Востоке

Сортимент плодово-ягодных культур и винограда по плодоводственным зонам Дальнего Востока

Породы и сорта плодово-ягодных растений и винограда

Закладка плодового сада

Уход за плодовым садом

Породы и сорта ягодных культур

Размножение ягодников

Закладка ягодной плантации

Посадка ягодных растений

Вредители и болезни плодово-ягодных культур и борьба с ними

Ядохимикаты, употребляемые для борьбы с вредителями и болезнями

Аппаратура, применяемая для борьбы с вредителями и болезнями

Календарь борьбы с вредителями и болезнями

Приложение № 1. Плодово-ягодные питомники и плодопитомнические совхозы Дальнего Востока

Приложение № 2. Научно-исследовательские учреждения Дальнего Востока, занимающиеся вопросами плодоводства

Библиография по вопросам плодоводства на Дальнем Востоке

Уход за плодовым садом

УХОД ЗА ПОЧВОЙ В САДУ

Сюда относятся поверхностные рыхления и более глубокая обработка почвы в плодовом саду, мульчирование и внесение удобрений.

Обработка и мульчирование почвы в саду. Поверхностные рыхления почвы в весенне-летний период и более глубокая обработка почвы осенью создают условия, способствующие улучшению газообмена, накоплению и сохранению влаги, усилению полезных микробиологических процессов и в конечном итоге — улучшению корневого питания плодовых растений. Обработка почвы в саду имеет также важное значение в борьбе с вредителями и болезнями.

В течение вегетационного периода проводят 4—5 рыхлений и одну более глубокую обработку почвы в саду. Под кронами деревьев эту работу осуществляют вручную, при помощи тяпок или штыковых лопат, а в междурядьях сада и между деревьями в рядах — при помощи культиваторов и плугов на тракторной или конной тяге. Глубина весенне-летних рыхлений почвы — 6—В см, а осенней обработки — до залегания поверхностных корней плодовых растений.

В междурядьях молодых садов, не занятых корневой системой, последнюю осеннюю обработку почвы проводят путем вспашки отвальными плугами на всю глубину пахотного слоя почвы (в годы, когда вносят органические удобрения, в том числе и в форме сидеритов) или безотвальными плугами по методу Т. С. Мальцева на глубину 40—50 см (в годы, когда не вносят удобрений).

В молодых садах корневой системой плодовых растений заняты только приствольные круги; размеры их нетрудно определить по величине кроны.

Известно, что корни плодовых растений распространяются в стороны дальше, чем сучья кроны. А эго значит, что и занятая ими площадь, а следовательно, и размер приствольных кругов будут больше, чем проекция кроны деревьев на горизонтальную поверхность почвы.

Ориентировочно можно принять, что в первые два года закладки сада достаточно обрабатывать, мульчировать и удобрять приствольные круги шириной 1,5 м, на третий — до 2 м, на четвертый — до 2,5 м, на пятый — до 3 м, на шестой и седьмой — до 3,5—4 м. Начиная с пятого—седьмого года жизни сада мероприятия по уходу за почвой осуществляются на всей приствольной полосе.

Первое рыхление почвы в саду проводят как можно раньше, как только она подсохнет настолько, что не будет прилипать к культиватору или тяпке. В различных районах Дальнего Востока и в зависимости от метеорологических особенностей года (в том числе и от количества снега, накопившегося в саду) срок первого рыхления почвы может колебаться от 10— 15 апреля до первых чисел мая — на юге, а в более северных районах (в Нижне-Амурской зоне и особенно в зоне ягодоводства) — до середины июня.

Последующие рыхления почвы на приствольных кругах, приствольных полосах и в междурядьях сада проводят через 10—15—25 дней. Интервалы между обработками зависят от уплотнения почвы, а также от появления и роста сорняков. После сильных ливневых дождей обычно образуется корка и почва сильно уплотняется. Поэтому после такого дождя надо разрыхлить почву независимо от того, когда проводилось предыдущее рыхление. То же необходимо сделать и в случае появления и быстрого развития сорняков, совмещая эту работу с их уничтожением.

После первого, ранневесеннего, рыхления приствольные круги полезно замульчировать соломистым навозом или торфонавозным компостом слоем до 10 см. Мульча хорошо сохраняет влагу, предохраняет почву от сильного уплотнения и образования корки, помогает бороться с сорняками, сокращает число обработок почвы и затраты труда на эту работу.

При необходимости повторного рыхления приствольных кругов мульчу или заделывают в почву (если установится устойчивая дождливая погода), или сгребают в кучи и после рыхления енова раскладывают на место. Во втором случае заделывают ее осенью, во время последнего, глубокого рыхления почвы на приствольных кругах.

Содержание и использование почвы в междурядьях сада. В молодых садах, расположенных на более или менее ровных местах, где нет опасности смыва верхнего плодородного слоя почвы ливневыми дождями, первые 5—6 лет междурядья можно использовать под посев овощных и бахчевых культур, картофеля, сои или гречихи. Этими культурами занимают только ту часть междурядий, которая не занята корневой системой плодовых растений. В зависимости от ширины междурядий и от возраста сада это будет полоса шириной от 3 до 4 м — в год закладки и от 1,5 до 2,5 м — на шестой год после посадки.

Чтобы междурядные культуры не истощали почву, под них вносят органические удобрения в виде перегноя или торфокомпоста — по 20—30 т и минеральные — по 45—60 кг действующего начала на гектар. На посевах пропашных культур организуют тщательную междурядную обработку почвы и борьбу с сорняками.

Примерно с седьмого года жизни сада междурядья содержат под черным или сидеральпым паром. В первом случае почву в междурядьях систематически обрабатывают дисковыми культиваторами и поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии в течение всего вегетационного периода. Во втором случае в первую половину вегетационного периода междурядья содержат под черным паром, а затем высевают сою или гречиху на зеленое удобрение. Посев сои проводят во второй декаде июня, а гречихи — в двадцатых числах июля. Нормы высева: сои — 80 кг/га, гречихи — 60—80 кг/га.

В конце лета или ранней осенью сидериты запахивают: сою в стадии бобообразования, гречиху — в фазе массового цветения.

Чередование в междурядьях сада черного пара с посевом культур на зеленое удобрение в наибольшей степени отвечает условию повышения плодородия почвы, а следовательно, и требованиям плодовых растений.

В садах, расположенных на склонах сопок и увалов, где имеется опасность смыва плодородного слоя почвы вниз по склону, более приемлемо искусственное задернение междурядий злако-бобовыми травосмесями, но не на всей площади сада, а чередующимися полосами через один—два или три междурядья в зависимости от крутизны склона и от степени эрозии почвы на данном участке. Остальные междурядья содержатся под черным паром или занимаются сидеральными культурами на зеленое удобрение.

Через один—два года пользования травами задерненные междурядья распахивают, а междурядья, находившиеся под черным паром и сидератамн, задерняют.

В целях уменьшения отрицательного влияния многолетних трав на рост и плодоношение плодовых растений необходимо 2—3 раза за лето подкашивать их и использовать растительную массу для мульчирования приствольных кругов.

Удобрения в плодовом саду. В системе агротехнических мероприятий, направленных на повышение зимостойкости, долговечности и урожайности плодовых растений, важное место занимают удобрения.

На маломощных дерново-подзолистых почвах особо велика роль органических удобрений. Они не только обогащают почву питательными веществами, но и улучшают ее физические свойства: структуру, влагоемкость, водо- и воздухопроницаемость, усиливают полезные микробиологические процессы в почве.

В качестве основного удобрения используют навоз или торфокомпосты. В зависимости от возраста насаждений и степени плодородия почвы вносят от 20 до 60 т/га, не реже одного раза в два года. В яблонево-сливовых садах —до 5—6 лет и в грушевых — до 8—10 лет удобрения вносят по приствольным кругам, а в более старых — по приствольным полосам.

Кроме органических удобрений, под плодовые растения ежегодно вносят минеральные: азот, фосфор, калий — от 60 до 120 кг действующего начала на гектар. В годы, когда вносят и органические и минеральные удобрения, норму последних уменьшают наполовину.

Лучшим сроком внесения органических и фосфорно-калийных удобрений является поздняя осень, перед последней обработкой почвы в междурядьях сада и па приствольных кругах, но не раньше двух—трех недель до замерзания почвы. Азотные удобрения вносят, как правило, весной, под первую обработку почвы. Заделывают удобрения на глубину возможной обработки почвы.

Кроме основной заправки почвы удобрениями, проводимой осенью или ранней весной, необходимо широко практиковать и летне-осенние подкормки; особенно важно применять их в плодоносящих садах в годы с большим урожаем. Первую подкормку азотом и калием проводят в июне, вскоре после образования завязей, внося до 30% их годовой нормы.

Для усиления фотосинтеза в конце вегетации необходимо шире испытать в наших условиях внекорневые подкормки фосфорными и фосфорно-калийными удобрениями сразу же после съема урожая путем опрыскивания деревьев 3% экстрактом из суперфосфата с 0,5% раствором хлористого калия.

УХОД ЗА ПЛОДОВЫМ ДЕРЕВОМ

Формирование кроны. Кроной называется вся разветвленная часть дерева. Она несет на себе почки, листья, плоды. Чем больше объем кроны и выше ее прочность, тем больший урожай способно выдержать дерево.

В зависимости от характера размещения основных сучьев кроны по стволу дерева различают: ярусную, пирамидальную или лидерную, измененно-лидерную, кустовую и стелющуюся формы кроны. По высоте штамба деревья бывают низкоштамбовые, полуштамбовые и высокоштамбовые.

Наиболее распространенными и приемлемыми типами крон плодовых деревьев для Дальнего Востока являются: ярусная, кустовая и стелющаяся (для прикопочной культуры плодового растения). Преимущество этих типов крои перед пирамидальной (лидерной) и измененно-лидерной состоит в том, что у них формирование кроны заканчивается быстрее, в первые три— четыре года жизни дерева. Не менее важно также, что при формировании кроны по типу ярусной и кустовидной обеспечивается более сближенное расположение основных скелетных сучьев по стволу. Тем самым повышается устойчивость ствола и сучьев к солнечным ожогам. Из этих же соображений низкоштамбовые деревья предпочтительнее у нас высокоштамбовых.

Формирование кроны начинается в питомнике и продолжается в саду, в первые два—три года жизни насаждения. Именно тогда формируются основные скелетные сучья кроны.

Важнейшая цель формирования дерева — получение сильных скелетных сучьев, прочно связанных со стволом. Очень валено, чтобы сучья кроны равномерно размещались в пространстве по всей длине ствола, а не располагались один над другим. Они должны быть хорошо отрегулированы и соподчинены по силе развития стволу — если это ветви первого порядка или материнской ветви, если это ветви второго, третьего и высших порядков.

При формировании кроны по ярусной системе первые три— четыре ветви (первый ярус) выводят из такого же количества смежных почек. Поэтому сучья первого яруса располагаются на стволе очень сближенно, а остальные три ветви (второй ярус) выводят более изреженно, обычно через одну—две почки. Ветви второго яруса закладывают на расстоянии 30—40 см от первого и выбирают их таким образом, чтобы располагались они над промежутками между ветвями первого яруса. При такой системе хронирования из питомника выпускают двухлетки, имеющие три—четыре основных боковых ветви и сильно развитый побег продолжения. Дальнейшее формирование такого деревца в саду производится следующим образом; сразу же после посадки основные сучья кроны обрезают на 1/3 (более сильные, обычно верхние) или на 1/4 их длины.

Боковые ветви, как правило, обрезают над внешней почкой, немного наискось. Нижний край среза должен быть на одном уровне с основанием почки, а верхний — над самой ее верхушкой.

Побег продолжения обрезают на высоте 40—50 см от последней боковой ветви. Этим самым обеспечивается закладка второго яруса кроны. Его срезают над сильной, здоровой почкой, оставляемой со стороны шипа с таким расчетом, чтобы выше этой почки имелся небольшой шипик, к которому подвязывают вырастающий из почки побег продолжения.

В дальнейшем все боковые ветки на стволе, не входящие в число основных скелетных ветвей и находящиеся между двумя ярусами кроны, путем систематической прищипки превращают в плодовые веточки.

В последующие годы работы по формированию кроны заключаются в регулировании силы роста и соподчиненности основных скелетных ветвей дерева. Достигается это с помощью более сильной или, наоборот, слабой обрезки побега продолжения той или иной ветви. Известно, что сильная обрезка побега продолжения ослабляет и задерживает рост этой ветви, а слабая или оставление совсем без обрезки, наоборот, подгоняет, форсирует его. Таким же образом регулируют силу роста и co- подчинённость боковых ветвей второго порядка, развивающихся на основных скелетных сучьях.

Естественная кустовая форма кроны характеризуется отсутствием ясно выраженного штамба. Основные скелетные ветви развиваются из почек, расположенных у самого основания ствола. Таким естественным кустом легко формируются растения китайской войлочной и уссурийской вишни.

Улучшенный куст в отличие от естественного имеет небольшой штамб, высотой 10—20 см. Основные боковые сучья расположены по стволу более редко и выводятся обычно не из смежных почек, а через одну и реже. В кроне дерева выводится от семи до десяти основных скелетных сучьев.

В первые три—четыре года после посадки боковые скелетные ветви ежегодно укорачивают (обрезают однолетний побег .продолжения): верхние и, как правило, более сильные обрезают сильнее, а ниже расположенные и более слабые — меньше или совсем не обрезают. Этим регулируется сила роста и co- подчинённость ветвей и образование ветвей второго порядка.

Прореживание кроны. Для осветления внутренних частей кроны ее ежегодно прореживают. При этом удаляют все больные, отмирающие и отмершие ветви, одну из перекрещивающихся или параллельно растущих, а также ростовые побеги, направленные внутрь кроны. При систематическом ежегодном прореживании крон удаляют только мелкие ветви. Рапы, наносимые при вырезке таких ветвей, легко заживают за один вегетационный период. Вырезка более крупных ветвей допускается лишь в случае крайней необходимости. Лишние, загущающие крону ветви вырезают у самого основания, на так называемое
ростовое кольцо. Тонкие ветви удаляют острым садовым ножом, а толстые — ножовкой. Поверхность среза заглаживают ножом или стамеской, а места срезов замазывают садовым варом или масляной краской, составленной на натуральной олифе. Лучше всего эту работу выполнять ранней весной, до начала вегетации.

Сильно запущенные кроны прореживать нужно постепенно, в течение нескольких лет, чтобы не нанести дереву сразу слишком много ран. Лишние, своевременно не вырезанные ветви, выросшие в крупные сучья, лучше всего не удалять. Осветление крон таких деревьев осуществляют за счет вырезки более тонких ветвей.

Все вырезанные ветви сразу же после окончания работы вывозят за пределы сада и сжигают.

Очистка ствола и сучьев от отмершей коры. У молодых здоровых деревьев кора обычно гладкая, блестящая. Но с возрастом, под влиянием роста внутренних частей дерева наружный слой коры растрескивается и отмирает. При этом образуются многочисленные трещины, разделяющие верхние отмершие слон коры на мелкие участки. Каждый такой отдельный кусочек начинает отставать от нижележащего слоя и со временем отпадает. Такое естественное отпадение отмерших верхних слоев коры происходит медленно, несколько лет. А между тем отмершая кора задерживает утолщение ствола и сучьев и ухудшает условия газообмена между живыми слоями коры и воздухом. Кроме того, в трещинах задерживается влага, в результате создаются благоприятные условия для развития мхов и лишайников. В трещинах обычно гнездятся и зимуют различные вредители плодовых культур (откладываются яйца, окукливаются гусеницы). Все это неблагоприятно отражается на состоянии плодовых деревьев. Поэтому необходимо систематически удалять отмершую кору на стволе и на толстых сучьях дерева.

Работу эту проводят ранней весной, до начала вегетации, иначе зимующие в расщелинах коры вредители могут покинуть места своей зимовки и распространиться по всему дереву или саду. Осенняя очистка отмершей коры нежелательна, так как зимой и ранней весной она защищает живые слои коры от чрезмерно низкой температуры и резких ее колебаний.

Значительно легче проводить эту работу после дождя, в пасмурную погоду, когда кора набухает и становится мягкой. Во время работы надо стараться не повредить нижележащие живые ткани коры. Старую кору, а также мхи и лишайники тщательно собирают на разостланную вокруг дерева мешковину, выносят за пределы сада и сжигают.

Защита плодовых деревьев от солнечных ожогов. В системе агротехнических мероприятий, направленных на повышение долговечности и урожайности плодовых насаждений, большое место отводится защите деревьев от повреждений солнечными ожогами.

Насколько широко распространены эти повреждения и насколько велик ущерб, наносимый ими плодовым растениям, видно хотя бы из того, что уже к 6—8-летнему возрасту в садах почти невозможно найти яблоневого дерева, не имеющего серьезных повреждений ствола и сучьев солнечными ожогами. Для многих деревьев эти повреждения означают начало частичного их отмирания.

Ожоги сильно ослабляют деревья, понижая тем самым зимостойкость растений и сопротивляемость вредителям и болезням. Установлено, например, что яблоневая златка и многие сапрофитные дереворазрушающие прибы являются постоянными спутниками повреждений коры плодовых деревьев и своей жизнедеятельностью нередко довершают начатую солнечным ожогом разрушительную работу. В результате совместного действия ожогов, вредителей и дереворазрушающих грибов плодовые деревья преждевременно отмирают.

Солнечные ожоги возникают в марте—апреле. В это время года на Дальнем Востоке почти повсеместно ночью удерживается низкая отрицательная температура воздуха. Но в ясные дни, под влиянием солнечных лучей, температура воздуха повышается до положительной. Особенно сильно нагревается в такие дни темная поверхность ствола и сучьев с южной стороны. Поверхностные слои коры, камбия и живые клетки заболони оттаивают, выходят из состояния покоя, утрачивают приобретенную с осени закалку и отмирают при значительных еще в это время года ночных понижениях температуры. В результате на стволе и сучьях с южной стороны дерева образуются повреждения коры, а иногда и более глубоких тканей, известные под названием солнечных ожогов.

Солнечные ожоги появляются уже на однолетках после первой их перезимовки. Внешне эти повреждения выглядят как поверхностные вздутия коры, идущие узкой полоской с южной стороны ствола и сучьев. С годами, по мере усиления повреждений, начинается поверхностное шелушение коры, образуются более глубокие, но еле заметные на глаз трещины, а затем происходит и полное отмирание коры вплоть до обнажения древесины.

В зависимости от величины отмерших участков коры начинается более или менее быстрое отмирание скелетных ветвей дерева, в первую очередь — с южной стороны. К 10—15-лет- нему возрасту нередко погибает значительная часть деревьев яблони.

Поскольку действие прямых солнечных лучей на южную сторону ствола и сучьев является первопричиной возникновения солнечных ожогов, постольку и меры борьбы с ними должны включать в себя в первую очередь защиту ствола и сучьев от действия прямых солнечных лучей. Такая защита легче всего достигается путем опрыскивания или побелки деревьев раствором извести; белая поверхность полнее отражает лучи солнца и меньше нагревается, чем темная.

Первое опрыскивание или побелку плодовых деревьев известковым раствором проводят осенью — во второй декаде октября, а второе — ранней весной, в начале марта.

Для обеспечения высокого качества побелки вслед за первым осенним опрыскиванием сразу же после подсыхания извести рекомендуется провести повторное опрыскивание, на этот раз только с южной стороны дерева. Повторное опрыскивание следует провести и весной.

Для лучшей прилипаемости раствора и придания побелке большей прочности Дальневосточный филиал Академии наук СССР рекомендует готовить раствор извести на соевом молоке. Для этого 10—15 кг соевой муки высыпают в бочку с водой, тщательно размешивают и оставляют па два часа в помещении, непрерывно помешивая. Затем раствор процеживают через мелкое сито, мешковину или сложенную вдвое марлю. Когда отфильтрованное соевое молоко скиснет, на нем готовят раствор извести точно так же, как и на воде.

Соевое молоко можно приготовить и из зерен сои. Для этого 10—15 кг зерна тщательно промывают, заливают водой (по 1,5 л на 1 кг зерна) и оставляют в теплом помещении на два— три дня. Когда зерна наклюнутся, их мелко измельчают, заливают водой (100 л на 10—15 кг сухих зерен) и при частом помешивании оставляют в комнате на два часа. Затем массу процеживают; оставшиеся на сите отходы (мязгу) скармливают скоту, а отфильтрованное соевое молоко идет для приготовления раствора извести.

Для известкового раствора используют хорошую негашеную (комовую) известь, а еще лучше — гашеную, сохраняющуюся в специальных ямах в виде густой сметанообразной массы. Для лучшей прилипаемости рекомендуется добавлять в раствор коровяк или глину.

Опрыскивание деревьев раствором извести осуществляется при помощи ручных или конно-моторных опрыскивателей. Для нормальной работы этих аппаратов нужно заменить существующие на них распылители на другие, употребляемые в строительном деле. Можно приспособить и обычные распылители, увеличив выводное отверстие до 2,5—3 мм. В приусадебных и коллективных садах для побелки применяют мочальные или волосяные щетки. При этом белят не только ствол, но и все толстые ветви.

При отсутствии извести ствол и основания толстых скелетных ветвей дерева обвязывают стеблями травянистых растений. Особенно хороши для этого перестоявшийся на корню вейник и камыш. Можно использовать для обвязки также рогожку, мешковину, низкосортную (оберточную) бумагу и газеты. Выполняют эту работу, так же как и побелку, осенью, перед наступлением холодов, или же ранней весной, в первой половине марта. Снимают же обвязку не ранее 5—10 мая.

В борьбе с солнечными ожогами большое значение имеет прививка растений в крону высокозимостойкого подвоя. Штамб, часть ствола и нижняя часть основных скелетных сучьев кроны в этом случае будет принадлежать ожогостойкому дичку — подвою. Этот способ выращивания саженцев плодовых растений необходимо шире внедрять в практику, особенно в приусадебном и коллективном садоводстве при культуре более ценных сортов яблони и груши.

Наряду с предохранительными мерами необходимо настойчиво вести борьбу с появившимися ожогами. С этой целью весной осматривают поверхность ствола и/ сучьев плодовых деревьев, особенно внимательно с южной и юго-западной их стороны. Отмершие в результате ожога участки вырезают острым садовым ножом до здоровой коры, а рану замазывают садовым варом. В начале лета осмотр повторяют.

В поврежденной ожогом коре часто поселяются личинки яблоневой златки, проделывающей ходы в лубе. Присутствие их легко обнаружить по небольшим круглым отверстиям. Поврежденные ею места коры также необходимо вырезать до здоровой части, личинку уничтожить, а рану замазать садовым варом.

БОРЬБА С ВЕСЕННИМИ ЗАМОРОЗКАМИ

Плодовые растения цветут на Дальнем Востоке поздно, в Приморском крае и на юге Хабаровского — как правило, в конце мая. Возврата холодов в виде кратковременных утренних заморозков, особенно на возвышенных местах, здесь в это время года почти не бывает. Значительно больше опасность таких заморозков в Амурской области, в северо-восточных районах Хабаровского края и особенно в Камчатской и Магаданской областях. Плодовые растения здесь цветут позже, но и заморозки (утренники) удерживаются дольше.

Для предохранения цветков плодовых растений, а следовательно, и урожая от утренних заморозков необходимо до начала цветения заготовить в саду дымовые кучи, которые поджигают в случае опасности, и таким образом создают над садом дымовую завесу.

Кучи делают так. Вниз закладывают хорошо воспламеняющийся сухой материал (до 1/3 объема кучи), а сверху — сырую солому, ботву, листья и укрывают слоем земли (2—3 см). В центре оставляют отверстие, через которое поджигают кучи с помощью факелов. На гектар раскладывают 100—150 куч, равномерно распределяя их по всей площади.

Для этой цели с успехом можно использовать и дымовые шашки.

Заморозки возможны лишь в тихую ясную погоду, когда с вечера уже чувствуется заметное похолодание. В такие ночи устанавливается постоянное наблюдение за температурой и в случае ее падения до 2° необходимо немедленно и одновременно поджечь все кучи. Горение поддерживают на протяжении всего опасного периода, а также 2—3 часа после восхода солнца. Это предохраняет цветки от быстрого нагревания солнцем.

УХОД ЗА УРОЖАЕМ И СБОР ПЛОДОВ

Установка подпор. Подпоры предохраняют ветви от поломки под тяжестью плодов и уменьшают потери урожая в виде преждевременной падалицы. В качестве подпор используют легкие жерди или рейки с развилками на верхнем конце. Нижний конец их затесывают в виде острого кола и втыкают в землю, а развилкой подпирают ветви, перегруженные плодами.

Сбор урожая. Сбор урожая — наиболее трудоемкий процесс в плодоводстве, особенно когда сортимент состоит в основном из относительно мелкоплодных сортов. При среднем урожае один рабочий собирает в день около 200 кг яблок-полукультурок, 80 кг ранеток, 250 кг груш, 125 кг сливы и абрикоса и 20—30 кг вишни. Если принять средний урожай в 40—60 ц плодов с гектара, то только на сбор яблок-полукультурок (без переноски их к месту упаковки) потребуется от 20 до 30 человеко-дней, яблок-ранеток — от 50 до 75 человеко-дней, груш — от 16 до 24 человеко-дней, сливы и абрикоса — от 32 до 48 человеко-дней, вишни — от 200 до 300 человеко-дней.

Яблоки и груши лучше всего собирать в узкие корзины — «столбушки», сплетенные из ивовых прутьев. Наиболее практичны корзины высотой 40 см, шириной (вверху) — 35 см; они вмещают около 10 кг плодов. Изнутри корзины обшивают мешковиной, а к ручке привязывают деревянные крючки, чтобы удобно было подвешивать их к сучьям кроны или лестнице. Сливу, абрикос и вишню собирают в небольшие корзины или ящики.

Снимают плоды с дерева в стадии съемной зрелости. К этому времени у яблони и груши начинается побурение семян и плоды приобретают свойственную каждому сорту величину и окраску. В зависимости от сорта плоды собирают в следующие сроки: вишню — с 10 по 30 июля, сливу — с 10 августа по 10— 20 сентября, абрикос — с 5 по 10 августа, яблоки — с 15— 20 августа по 20 сентября, грушу — с 5—10 по 25 сентября. Запаздывать со сбором урожая не следует, так как каждый лишний день нахождения плодов на дереве истощает растение, снижает его зимостойкость.

Перед началом сбора с земли собирают всю падалицу.

Плоды яблони и груши осторожно снимают с дерева руками вместе с плодоножкой и относят или отвозят на автомашинах, тракторных тележках к сортировочным и упаковочным сараям или под навес. Здесь их сортируют на первый, второй и третий сорта и помещают каждый отдельно в стандартные ящики емкостью 10—16 или 26—32 кг. Перед упаковкой дно ящика выстилают тонким слоем мелкой стружки, ею же покрывают каждый ряд плодов. Последний слой должен быть выше бортов ящика: у краев — на 1 см, а в середине — на 2 см. Ящик забивают крышкой и обтягивают тонкой проволокой.

Плоды сливы и абрикоса, предназначенные для перевозки, снимают за 2—3 дня до полной спелости, по возможности с плодоножкой, и упаковывают в решета или небольшие ящики емкостью 4—6—8 кг. Для потребления па месте в день съема или в ближайшие два дня плоды снимают в стадии полной спелости, можно и без плодоножки.

Плоды китайской войлочной вишни достигают лучшего качества лишь при полном созревании на кусте. Снять их с плодоножкой очень трудно, а без плодоножки они дают сок, быстро теряют свой товарный вид и портятся. Собирают их в небольшие решета или ящики емкостью 2—3 кг. Уродливые, больные и поврежденные плоды собирают отдельно.

Хранение плодов. Упакованные в тару плоды вишни, сливы и абрикоса сразу же после сбора отправляют потребителю. Эти плоды, особенно вишня, не выдерживают длительного хранения. Вишню необходимо доставлять и потреблять в свежем виде или пускать па переработку в день сбора или, в крайнем случае, — на второй день. Сливу и абрикос, собранные за 2—3 дня до полной спелости, можно перевозить и хранить в свежем виде 3—5 дней. Дольше хранятся плоды яблони и груши, особенно сорта осеннего и осенне-зимнего потребления.

Хранить плоды можно в любом помещении, в котором можно обеспечить постоянную температуру от 0 до 1° тепла, относительную влажность воздуха 85—90% и хорошую вентиляцию. За две—три недели до загрузки помещение дезинфицируют сернистым газом. Хранилище наглухо закрывают (в том числе и вентиляцию) и на железных листах сжигают серу из расчета 50 г на 1 м3 помещения. Затем его тщательно проветривают и белят раствором извести с медным купоросом (2,5 кг негашеной извести и 50 г медного купороса на 10 л воды).

Ящики с плодами устанавливают на рейки или на жерди штабелем. Между ящиками оставляют просветы в 20 см.

Продолжительность хранения зависит от сорта. Летние и ранние осенние сорта яблони и груши (Репанка, Грушовка московская, Августовское дальневосточное, Вкусное, Тема, Поля, Ольга, Внучка, Пальмира и другие) хранятся не более 10—15 дней, осенние сорта (Ефремовское № 1, Амурское урожайное, Авангард, Октябрьское, Тонкоиожка, Шампанское, Гранчатка, Барабашка, Гиринская и другие) — 2—2,5 месяца, а поздиеосенние и зимние сорта (Шаропай, Гислоп, Коробовка поздняя, Антоновка восточная) — 3—4 месяца и более.

ПРИКОПОЧНАЯ (СТЛАНЦЕВАЯ) КУЛЬТУРА ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

На значительной территории Дальнего Востока, как уже отмечалось, еще нет вполне зимостойких и вместе с тем достаточно качественных крупноплодных сортов яблони -типа хотя бы таких среднерусских и поволжских сортов, как Боровинка, Анис алый, Анис полосатый, Грушовка московская, Налив белый и другие. Культура этих и многих других крупноплодных сортов яблони возможна здесь лишь в форме стланцев, укрываемых на зиму землей.

Ствол и боковые сучья у таких деревьев формируются в горизонтальном или почти горизонтальном положении, на небольшой высоте от поверхности почвы. Сформированные растения нетрудно пригнуть к поверхности почвы, удержать их в таком положении и закрыть на зиму землей.

Для выведения растений в ферме стланцев их высаживают в сад в однолетнем возрасте, наклонно, под углом 30—45° к поверхности почвы, на ровных местах вершиной на юг, на склонах — вершиной к водоразделу. Место среза шипа должно быть обращено вниз, в противном случае при сгибании деревцо легко отламывается в месте прививки. Еще лучше закладывать сад специально выращенными для стланцевой культуры одно- или двухлетними саженцами, имеющими небольшой (до 10— 15 см) вертикально растущий штамб и согнутый под углом до 90° и закрепленный в таком положении ствол.

Саженцы стланцев высаживают в сад на расстояния 6 X 5 м, размещая 333 деревца на гектар.

Ствол и скелетные сучья кроны формируют начиная с первого же года роста дерева в саду или в питомнике в горизонтальном положении на высоте до 20 см от поверхности почвы. Это достигается пригибанием ствола и сучьев до требуемого положения и пришпиливанием их деревянными крючками или железными шпильками. Со временем пригнутые таким образом ствол и боковые сучья закрепляются в горизонтальном положении и не требуют дальнейшего пришпиливания.

Появляющиеся на стволе и основных сучьях вертикальные побеги пригибают до горизонтального положения и пришпилиг вают в тех частях кроны дерева, где это необходимо для заполнения пустых мест, или прищипывают их над третьим листом (на высоте 12—15 ем от ствола или материнской ветви) и превращают таким образом в небольшие плодовые ветки.

Закрывают (прикапывают) деревья на зиму в Суйфуно-Уссурийской и Амуро-Уссурийской зонах плодоводства в начале третьей декады октября, в Средне-Амурской и в обеих зонах Амурской области — во второй декаде октября, а в Нижне-Амурской зоне — во второй половине сентября.

Перед началом прикопки ствол и ветви стланцевых деревьев пригибают как можно плотнее к земле и удерживают в этом положении с помощью положенной поперек кроны жерди, приколотой прочными деревянными крючками-шпильками.

Пригнутые деревья укрывают (закапывают) землей от основания ствола до верхушки кроны. До начала прикопки их следует укрыть плетеными камышевыми или хворостяными матами. По наблюдениям А. А. Калеганова, на Минусинском плодово-ягодном опытном поле укрытие такими матами и сверху слоем земли в. 5—7 см хорошо сохраняет деревья, облегчает открытие их весной, предохраняет ветви от повреждений лопатой при откопке и обеспечивает высокий урожай. По данным того же автора, на укрытие и открытие 12—14-летних деревьев требуется, в зависимости от способа укрытия, от 12 до 38 человеко-дней па гектар прикопочного сада (при размещении 333 деревьев на гектаре). При средней продолжительности заколки растений в 12 дней на эту работу потребуется от одного до трех человек на гектар сада. С возрастом деревьев эти дополнительные (по сравнению с открыторастущими яблоневыми садами) затраты труда на прикопку растений осенью и открытие весной, несомненно, увеличатся, но они вполне компенсируются за счет более высокой производительности труда на сборе урожая крупноплодных сортов яблони.

С открыванием деревьев весной торопиться не следует. В Суйфуно-Уссурийской и Амуро-Уссурийской зонах эту работу лучше всего проводить в первой декаде мая, в Средне-Амурской зоне и в Амурской области — во второй декаде мая, а в Нижне-Амурской зоне — в конце мая, в зависимости от сроков освобождения земли от снега и ее оттаивания на глубину прикопки растений.

В стланцевой (прикопочной) форме на Дальнем Востоке можно выращивать значительный и разнообразный набор сортов крупноплодной яблони, но наиболее перспективными зарекомендовали себя Налив белый, Папировка, Грушовка московская, Новопавловское, Боровинка, Варгуль воронежский, Славянка, Шафран-китайка, Пепин шафранный, Ренет бергамотный.