Посадка ягодных растений

Описание:

Автор: А. В. Болоняев

Посадка ягодных растений

Расстояния в посадках и площадь питания. Ягодные кустарники и землянику, так же как и плодовые, высаживают рядами. Расстояния между рядами и в рядах между отдельными растениями зависят от величины самих растений; кроме того, они должны обеспечить механизацию работ по обработке почвы и уходу за насаждениями.

Слишком редкая посадка так же нежелательна, как и слишком густая. В первом случае урожай резко снижается за счет уменьшения количества растений на гектар, во втором — от сильного угнетения одного растения другим.

Опытным путем установлено, что для существующих ныне сортов ягодников наиболее приемлемы следующие расстояния в посадках:

Таблица 24 Расстояния в посадках и площади питания для ягодных культур в товарных насаждениях

Породы	Расстояние (м)		Площадь питания (м²)	Количество растений на га
Породы	между рядами	в рядах между кустами	Площадь питания (м²)	Количество растений на га
Черная смородина	3	2	6	1666
Красная смородина	3	2	6	1666
Крыжовник	3	2	6	1666
Малина	3	1—0,5	3—1,25	3333—6666
Земляника	0,9	0,3	0,27	37037

Правильность размещения растений на площади обеспечивается предварительной разбивкой участка. Для малины и земляники обычно намечают только ряды посадки путем расстановки кольев по двум противоположным сторонам участка. Расстояния между ними должны соответствовать расстояниям, принятым для междурядий данной культуры. Места посадки растений в рядах определяются по шнуру, разделенному метками на соответствующие отрезки. Для смородины и крыжовника производят такую же детальную разбивку, как и для плодовых культур.

Для сокращения затрат труда можно применять и другой метод разбивки и посадки ягодных кустарников: ряды определяются по шнуру или по тросу, натянутому между двумя кольями, установленными по краям участков; при больших прогонах посередине длины участка устанавливают дополнительные колья. Поперечные ряды, а следовательно, и места посадки растений в рядах можно наметить путем маркировки поперек участка на соответствующие расстояния. Очень важно при этом соблюдать прямолинейность движения трактора и удерживать маркер в устойчивом положении.

Посадочный материал. Для закладки ягодной плантации используют однолетние или двухлетние кустики. Смородину и крыжовник высаживают чаще всего двухлетками, имеющими не менее двух—трех побегов и сильно развитую мочковатую корневую систему; основные корни должны быть не короче 15—25 см.

Черную и красную смородину высаживают и в однолетнем возрасте, но при условии, что растения имеют один или несколько сильно развитых побегов не короче 25—30 см и сильно развитую мочковатую корневую систему.

Плантации малины закладывают однолетней корневой порослью, имеющей хорошо развитый вызревший стебель, толщина которого у основания не менее 9 мм, и мочковатую корневую систему с основными корнями длиной 15—20 см. Для летней посадки берут зеленую (облиственную) поросль до 40—60 см высоты с густой мочкой корней.

Для посадки земляники используют однолетние кустики с мочковатой корневой системой. Корни должны быть белыми и не короче 8 см.

Перед посадкой саженцы тщательно просматривают и удаляют все больные, слабые или сильно поврежденные кустики. При осмотре обрезают размочаленные концы толстых корней, а также укорачивают побеги: у смородины — до 10—12 см, у крыжовника и малины — до 15—20 см; у земляники обрезают старые поврежденные листья, оставляя, однако, не менее двух листьев.

Подготовленные таким образом саженцы разносят по участку и временно прикапывают по одному против места посадки. Рассаду земляники и зеленую поросль малины разносят в корзинах и раскладывают перед самой посадкой.

Посадка растений. Высаживают растения в небольшие ямки, в которых может разместиться корневая система саженцев. Обычно ямы делают шириной 50—60 см и глубиной 25—30 см. Корни устанавливают на насыпанный на дно ямы холмик удобренной земли, тщательно расправляют их в разные стороны и засыпают рыхлой, измельченной и влажной землей. Растение при этом слегка встряхивают, чтобы комочки почвы лучше заполнили пространства между корнями. Когда ямку засыпят, почву вокруг растения и по краям ямки слегка уплотняют ногой, затем делают по ширине ямки лунку и поливают. Под одно растение выливают 2—3 л воды. Когда вода впитается, поверхность лунки покрывают слоем перегноя, торфокомпоста или почвы; последнюю берут недалеко от посаженного кустика.

Кустики крыжовника и малины высаживают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике или на маточной плантации, или на 3—4 см глубже. Черную и красную смородину высаживают, как правило, наклонно и на 3—5 см глубже, чем они сидели в питомнике.

Чтобы обеспечить благоприятные условия для роста саженцев, важно внести в посадочные* ямки органические и минеральные удобрения. Из органических удобрений применяют перегной или торфокомпост по 10—15 кг под куст, а из минеральных — аммиачную селитру или сульфат аммония — 50— 60 г, суперфосфат — по 150—200 г и калийную соль — по 30—40 г под куст. Вносят их перед самой посадкой, предварительно тщательно перемешав с землей, вынутой из посадочной ямы.

Землянику высаживают под плоский клинообразный колышек. Колышком делают отверстие (щель), в которую опускают корни. Затем колышек втыкают наклонно рядом с первым отверстием и с его помощью плотно прижимают к корням землю. Правильно посаженный кустик должен плотно сидеть в земле. Это легко проверить, потянув его за пластинку листа: плохо посаженные кустики легко выдергиваются, при прочной же посадке лист отрывается, а кустик остается в земле.

На приживаемость земляники и ее дальнейшее развитие большое влияние оказывает глубина посадки. При слишком глубокой посадке засыпается точка роста, а при слишком высокой — обнажаются корни. В обоих случаях растения сильно страдают и часто погибают. Правильно посаженными считаются растения, точка роста которых находится на уровне поверхности почвы.

После посадки вокруг кустиков делают небольшие лунки и выливают в каждую по пол-литра воды. Когда она впитается, места полива притеняют рыхлой влажной землей, а еще лучше — перегноем или торфокомпостом.

Уход за почвой. В течение вегетационного периода на плантации ягодников проводят пять—шесть рыхлений почвы. В рядах и вокруг растений эту работу выполняют вручную, тяпкой на глубину 6—8 см, а в междурядьях — конным или тракторным культиватором на глубину — 10—12 см. Первое рыхление проводят ранней весной, как только позволит почва, а последующие — по мере ее уплотнения и появления сорняков. В середине сентября проводят вспашку междурядий или более глубокое, до 15 см, рыхление культиватором; при этом надо стараться не повредить корней.

Удобрение ягодников. Систематическое внесение органических и минеральных удобрений является первым и важнейшим условием хорошего роста, высокой и устойчивой урожайности всех ягодников.

Органические удобрения вносят, как правило, в виде перегноя или торфокомпостов каждый год по 10—20 т/га или через год по 20—40 т/га. Ежегодно вносят, кроме того, минеральные удобрения: суперфосфат (18%) — по 4 ц, хлористый калий (50%) — по 1,5 ц и аммиачную селитру (33%) — по 3 ц на гектар.

Фосфорно-калийные удобрения смешивают и вносят вместе и одновременно с органическими удобрениями, обычно осенью, перед последней в году обработкой почвы, а азотные — рано весной, под первую обработку почвы.

На молодых плантациях смородины и крыжовника, примерно до 4—5 лет, удобрения развозят по участку, разбрасывают и заделывают в почву по приствольным кругам, а на более старых участках этих культур и на всех плантациях малины и земляники — по приствольным полосам. Ширину кругов и полос, на которые вносят удобрения, определяют ориентировочно по ширине кустов.

Формирование куста смородины и крыжовника. Сразу же после посадки все побеги куста укорачивают: у смородины до 10—12 см, оставляя при этом ниже места среза 2—3 хорошо развитые почки, а у крыжовника — до 15 см.

Из боковых почек обрезанных с весны побегов за лето вырастут сильные разветвления, а из придаточных почек у основания куста разовьется несколько порослевых побегов. Таким образом, к концу первого (после посадки) года на кусте вырастет в общей сложности от 8 до 12 побегов: из них 4—6 разветвлений на прошлогодней древесине и 4—6 — порослевых. Слабые и менее удачно расположенные на кусте побеги удаляют весной следующего года у самого основания, а наиболее сильные 6—8 побегов оставляют для дальнейшего формирования куста.

На второй год весной 3—4 побега из числа оставленных (обязательно порослевых) коротко обрезают для получения новых разветвлений, а остальные 3—4 побега оставляют без обрезки. К концу года э*ги побеги станут двухлетними, а также вырастут новые однолетние разветвления и новые порослевые побеги. Все слабые разветвления и порослевые побеги удаляют до основания, а для формирования куста оставляют 3—4 хорошо расположенных и сильных разветвления и столько же порослевых побегов. В итоге к концу второго года формирования на кусте будет 3—4 двухлетних ветви и 6—8 однолетних: половина разветвлений и половина порослевых побегов.

Весной третьего года жизни плантации порослевые побеги опять коротко обрезают, как и в предыдущие годы, и из них, ниже места среза, вырастут новые разветвления. Кроме того, разовьются дальше прошлогодние двухлетние и однолетние разветвления. Первые из них станут к осени трехлетними, а вторые — двухлетними, а в результате к концу третьего года на кусте будет 3—4 трехлетних ветви, 3—4 двухлетних и после удаления слабых — 6—8 однолетних разветвлений и порослевых побегов.

На четвертый и пятый годы таким же путем завершается формирование куста; на нем будет пятнадцать—двадцать сильно развитых и разновозрастных ветвей — от однолетних до пятилетних.

Дальнейшее формирование состоит в том, что каждый год в кроне куста вырезают 3—4 ветви старше пяти лет, а вместо их выращивают такое же количество молодых порослевых побегов.

Кроме работ по формированию куста, ежегодно проводят прочистку и осветление его за счет вырезки больных и поврежденных ветвей и веток, а также всех слабых и лишних порослевых побегов.

Все эти работы проводят ранней весной, до распускания почек. Вырезанные побеги и ветки выносят за пределы плантации и сжигают.

Удаление лишних корневых отпрысков у малины. Малина дает большое количество корневых отпрысков, которые сильно истощают куст. Необходимо поэтому часть поросли удалять сразу же после ее появления, оставляя на каждом кусте 10— 12 побегов, расположенных ближе к центру, но не очень близко друг к другу.

Если с плантации малины, кроме урожая, хотят получить также и посадочный материал, то помимо 10—12 оставляют еще несколько побегов, на этот раз подальше от центра куста. Эти побеги осенью отделяют от куста и используют как посадочный материал для закладки новых плантаций.

Подвязка, побегов малины. Чтобы под тяжестью плодов побеги не сгибались, их подвязывают к кольям или проволоке. Существует несколько способов подвязки; лучшим из них является шпалерный. Он заключается в следующем. В рядах, через каждые 6—8 м устанавливают двухметровые колья или столбики, на которые на высоте 80—100 см от поверхности почвы прибивают поперечные планки длиной 60—70 см. По концам планок натягивают проволоку. Ее можно натянуть и прямо на колья. К проволоке по одному подвязывают все плодоносящие стебли куста.

Вырезка отплодоносивших стеблей малины. Стебли малины живут два года: в первый год они остаются бесплодными, а на второй плодоносят и отмирают. Вместо них вырастают молодые побеги, идущие от корней. Отплодоносившие стебли рекомендуется вырезать сразу же после окончания сбора ягод. Вырезают их у самого основания специальным или обыкновенным кривым садовым ножом, или секатором. Вырезанные стебли выносят за пределы плантации и сжигают.

Удаление усов земляники. В конце и после сбора ягод (в июле — сентябре) земляника дает много ползучих побегов — усов. В междоузлиях этих побегов образуются розетки листьев, которые, укореняясь, дают начало молодым кустикам. Если не удалять усов, земляника так сильно разрастается, что очень скоро образует сплошной ковер; на такой плантации трудно выделить не только отдельные кусты, но и первоначальные ряды посадки. Механизированный уход за почвой в междурядьях становится невозможным. Чтобы этого не произошло, необходимо систематически обрывать усы, растущие в стороны междурядий. Делать это надо, пока длина усов не более 10—15 см и они еще не укоренились. В это время их легко обрывать руками и обрезать специальными дисковыми ножами, смонтированными на культиваторах. Эту операцию повторяют до трех раз в лето.

Если необходимо получить с плантации посадочный материал, часть усов на междурядьи оставляют. На них развиваются молодые кустики, которые используются затем в качестве рассадь!.

Сбор и реализация урожая. В зависимости от назначения ягоды собирают в разные сроки. Если они предназначены для потребления на месте, сбор производят в состоянии полной зрелости, для отправки или для хранения — недозрелыми.

Собирают ягоды в небольшие корзины, решета или ящики емкостью от 1 до 2 кг — для малины и земляники и от 3 до 5 кг — для смородины и крыжовника. В такой таре они меньше мнутся и лучше хранятся до потребления. Пересыпать ягоды из одной посуды в другую не рекомендуется; нельзя оставлять их и на солнце. До потребления ягоды нужно хранить в хорошо проветриваемом помещении с температурой воздуха около 2—3°.

Прикопка ягодных кустарников на зиму. Так как все сорта крыжовника и малины в условиях Дальнего Востока не морозостойки, то культура их возможна лишь при условии укрытия растений на зиму. Укрытие или прикопка производятся за 8—10 дней до наступления устойчивых заморозков, вызывающих подмерзание почвы, примерно 10—20 октября.

Крыжовник прикапывают вручную. Каждую половинку куста осторожно пригибают к почве и засыпают слоем земли. Толщина покрова не играет большой роли, однако она должна быть такой, чтобы при естественном осыпании почвы не обнажались побеги. Считается, что слой земли в 10 см над побегами вполне достаточен для защиты куста.

Малину прикапывают конным плугом или вручную. Стебли предварительно пригибают возможно ближе к поверхности почвы в одну сторону, по направлению ряда, и закрепляют комьями земли, накладываемыми на верхушки побегов.

Когда прикопку производят с помощью плуга, то плуг устанавливается таким образом, чтобы отваливаемый пласт земли прикрывал пригнутые стебли. На обратном пути плуг должен отваливать пласт на тот же ряд с другой стороны. Вслед за плугом рабочие подсыпают землю там, где растения остались непокрытыми.

Ручная прикопка малины ничем не отличается от прикопки крыжовника.

Открытие прикопанных ягодников. Ранней весной, как только оттает почва, ягодники освобождают от земляной покрышки: снимают с кустов почву и поднимают стебли. Затем выравнивают неровности почвы, образовавшиеся при закопке. На молодых плантациях крыжовника работу эту выполняют путем культивации и боронования почвы в двух направлениях, а на остальных — вручную, лопатой, граблями и тяпкой. На плантациях малины необходимо полностью отгребать землю от кустов, иначе получится наслоение почвы, отчего заглубляется корневая система и затрудняется возобновление куста за счет порослевых побегов. Особенно важно избежать этого на маточных участках, предназначенных для получения большого количества корневых отпрысков.

Укрытие на зиму земляники. Для укрытия земляники лучше всего использовать специально заготавливаемое для этого низкокачественное сено из осок или перестоявшегося вейника. Укрытие накладывают полосой шириной 40—60 см и толщиной 10—12 см. В приусадебных и коллективных садах землянику на грядках очень хорошо укрывать древесными опилками вместе с мелкой стружкой. В наших опытах при такой покрышке растения лучше перезимовывали и урожайность их была высокая. Укрывать растения следует в конце октября, когда по ночам начинает подмерзать почва. Снимают покрышку в начале мая.