Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

» » Календарь садовода Приморья » Формирование кроны, обрезка деревьев и кустарников

Формирование кроны, обрезка деревьев и кустарников

Автор: Ю. Ф. Оксенюк

Оглавление:

Формирование кроны, обрезка деревьев и кустарников

Во многих коллективных садах обрезку деревьев практически не используют. Не формируют крону даже тогда, когда она сильно загущается. Запущенные деревья и кустарники не позволяют рационально использовать землю на участке, с таких растений трудно собрать хороший урожай. Главная ошибка садоводов — плохое знание того, что и как делать для формирования крон деревьев и кустарников. Приведем пять основных правил обрезки.

Первое. Главные ветви у растущего плодового дерева должны отходить от ствола под углом больше сорока пяти градусов. Это обеспечивает не только прочность срастания» но и лучшее вызревание тканей в развилках и у основания ветвей, повышает их устойчивость против повреждения морозами и солнечными ожогами.

Второе. Главные ветви (скелетные сучья) должны быть соподчинены с лидером и между собой. Основные скелетные ветви должны быть развиты сильнее.

Третье. Верхние ветви, образующие с проводником острый угол и конкурирующие с лидером, должны быть удалены или переведены в плодоносные (обрастающие).

Четвертое. При ярусном способе размещения ветвей, они должны быть разрежены, число ветвей в каждом ярусе не должно быть больше трех.

Техника обрезки деревьев: а — правильно; б — неправильно.

И последнее. Пятое. Крону нужно закладывать на штамбе не больше 50 см. Этим вы избежите перерастания дерева и повысите ожогостойкость ствола.

Особенно универсальна и проста для формирования разреженно-ярусная крона. Для формирования такой кроны оставляют не более шести главных (скелетных) ветвей. Первый ярус — две-три ветви, хорошо развитые и удобно симметрично расположенные по окружности. Второй ярус — две ветви, заложенные на 50—60 сантиметров выше первого и занимающие супротивное положение. Выше второго яруса закладывают с интервалом в 30—40 см одну-две ветви и проводник (лидер) вырезают на боковое ответвление.

Оптимальные сроки обрезки плодовых деревьев — до начала распускания почек. Прежде всего удаляют больные и поврежденные ветви, а также здоровые, но растущие вовнутрь кроны -и заглушающие ее. В случае необходимости такие ветви можно переводить в плодоносящие, а для этого их нужно укорачивать на слабые боковые веточки или отгибать и фиксировать оттяжками в горизонтальном положении.

Диаметр кроны, как правило, не должен превышать 2,5—3 м. Боковые ветви надо укорачивать на слабые веточки в зоне двухтрехлетнего прироста.

Обрезкой можно изменять форму кроны: у сортов с плотной компактной кроной — увеличивать угол отхождения главных скелетных ветвей от штамба, а у раскидистой кроны — уменьшать этот угол.

При вырезке слабых ветвей техника среза не имеет особого значения. Однако при удалении сильных толстых ветвей (диаметром более двух сантиметров) необходимо внимательно следить за тем, чтобы срез был гладким. Нельзя оставлять сучки (пенечки). Линия среза должна проходить по границе кольцевого наплыва у основания удаляемой ветви.

Поверхность срезов гладко зачищают острым садовым ножом и покрывают садовым варом или краской, приготовленной на натуральной олифе (свинцовые белила и композиционные краски применять нельзя).

Правильно и своевременно проведенное формирование плодовых деревьев — залог их долголетия и высоких урожаев.

В посадках ягодных кустарников также необходима обрезка и формирование ветвей.

Черная смородина. В первый год после посадки обрезают каждое разветвление саженца, оставляя по 2—4 хорошо развитые почки. На второй год кроме основных веток оставляют 3—4 наиболее развитые нулевые, растущие от корней побеги, остальные удаляют. Окончательное формирование завершается через 4—5 лет.

В хорошо развитом 5—6-летнем кусте после обрезки должно оставаться не более 10—12 прикорневых скелетных веток разного возраста — от 1 до 5 лет. Слабые побеги, растущие из земли, тоже удаляют, оставляя лишь 3—4 наиболее сильных.

У красной и белой смородины скелетные ветви более долговечны, поэтому старые ветви вырезают после 5—7 лет. Нулевые побеги укорачивают только у плохо ветвящихся сортов или если у них не вызрела верхушка.

Крыжовник обрезают, как и молодые кусты смородины. Продуктивность ветвей сохраняется до 6—10 лет, поэтому вырезают плодовые веточки в более старшем возрасте. В кусте должны оставаться 12—16 сильных ветвей в возрасте от I до 10 лет.

Малина. У малины вырезают все плодоносившие побеги, а однолетние прореживают, оставляя наиболее сильные по 10—12 штук на погонном метре ряда, то есть на каждый куст приходится по 8 побегов с расстоянием между кустами 40—50 см. Весной после открытия кустов вырезают поломанные и слабые стебли. Чтобы ягоды были крупными, весной подрезают побеги на 10— 12 см.

Виноград. Начинающим виноградарям рекомендуем освоить вначале самую простую формировку кустов по системе Гюйо.

В первый год после посадки молодые растения обрезают, оставляя один побег с 3—4 глазками (почками). Весной второго года формируют уже два побега с 3—4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты образуют сильные побеги толщиной 6—8 мм. С таких растений уже можно получить небольшой урожай.

Весной третьего года на кусте формируют два плодовых звена, каждое из которых состоит из плодовой стрелки (длинной лозы) и сучка замещения. На плодовой стрелке оставляют 6—8 глазков, а на сучках замещения — по 3—4. Осенью перед укрытием плодовые стрелки (отплодоносившие) удаляют, а оставляют только побеги, образовавшиеся на сучках замещения. В последующие годы, длину плодовой стрелки доводят до 12—15 глазков. Овладев основными особенностями формирования и ухода за кустами по этой системе, можно переходить к более сложным и более урожайным формировкам.