Закладка коллективного и приусадебного сада

ПОСАДКА ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ

Подготовка почвы под сад. Земельные массивы, отводимые по условиям рельефа под коллективные сады и огороды, а также приусадебные участки жителей многих населенных пунктов Дальнего Востока чаще покрыты подзолистыми, дерново-подзолистыми или лесными почвами, пахотный корнеобитаемый слой которых не превышает 10—12—18, в лучшем случае — 20—22 см. Они не удовлетворяют требованиям плодовых и ягодных растений. Тем более что подстилаются эти почвы обычно тяжелыми водонепроницаемыми глинами. Такие почвы легко пересыхают, и растения часто испытывают недостаток влаги. Это приводит к преждевременной остановке роста побегов, а в более засушливые годы — и к массовому опадению завязей. Во вторую половину лета, в период затяжных дождей, наоборот, такие почвы быстро переувлажняются, что приводит к отмиранию корневой системы частично или полностью.

Маломощные почвы под сад необходимо коренным образом улучшить. Достигается это путем углубления корнеобитаемого слоя и внесения органических удобрений. На многих приусадебных участках таким образом созданы мощные, хорошо окультуренные плодородные почвы.

Однако в практике под коллективные и приусадебные сады чаще приходится осваивать неподготовленные земли (занятые лесом, старопахотные малоплодородные участки). Нередко осваиваются и так называемые бросовые земли (крутые склоны сопок, участки, изрезанные оврагами, с заболоченными понижениями и т. п.). Во всех случаях на участках надо раскорчевать лес, пни, очистить их от мусора, по возможности выровнять поверхность. При раскорчевке залесенных участков важно сохранить на месте верхний гумусный слой почвы. После раскорчевки и общей планировки приступают к обработке почвы.

Первую вспашку или перекопку почвы вручную делают по возможности на полную глубину корнеобитаемого слоя. Не следует, однако. выворачивать на дневную поверхность глинистые подпахотные слои почвы.

Члены садоводческих товариществ Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска при освоении под сады горных склонов почву обрабатывали  вручную специальной мотыгой, без оборота пласта. Благодаря этому верхний плодородный слой не перемешивался с нижележащим глинистым.

Приусадебные участки многих жителей Хабаровска, Владивостока и других населенных пунктов расположены на крутых склонах. На них устраивают по склону террасы шириной 2—3 м, которые заполняют плодородной землей и хорошо удобряют. Чтобы не допустить смыва почвы и размыва террас, по их краям выкладывают валики из дерна или закрепляют досками, камнями или другим подходящим материалом. Посадку деревьев производят в шахматном порядке.

Грядковая подготовка почвы. В местных почвенно-климатических условиях гряды, а в садоводстве при широких междурядьях валы — лучшая форма поверхности для выращивания овощных, картофеля, плодовых и ягодных растений. На грядах и валах увеличивается корнеобитаемый слой почвы, осуществляется сброс излишней воды в период муссонных осадков. Весной почва раньше и лучше прогревается, что улучшает жизнедеятельность почвенных микроорганизмов и посредством этого — накопление питательных веществ в почве. В гряде создается более благоприятный для растений водно-пищевой и температурный режим.

Особенно следует подчеркнуть вначение гряд на пониженных местах с сильно переувлажняющимися тяжелыми почвами, подстилаемыми тяжелой глиной. Так, например, садовые товарищества Комсомольска-на-Амуре, расположенные на Хурбинском массиве, осваивая под сады заболоченные участки с торфянистой почвой, поделали гряды и систему канавок для стока воды. В почву внесли органические удобрения, песок и известь. Сейчас на этих участках произрастают хорошие сады, в которых наряду с обильными урожаями плодов получают высокие урожаи картофеля и овощей.

В некоторых случаях закладывают дренаж из гончарных трубок, применяемых мелиораторами.

Технология грядковой подготовки почвы заключается в следующем. Участок предварительно разбивают на ряды будущих посадок плодовых, ягодных и огородных растений. Вспашка каждого ряда плугом на тракторной или конной тяге проводится в отдельности. Первую борозду проводят по центру будущего ряда всвал. В результате такой вспашки корнеобитаемый слой сдвигается к центру ряда и образуются гряды полусферической формы, а посредине междурядья — водоразъемная борозда.

При подготовке почвы вручную — лопатой или мотыгой — поступают так же. Каждый ряд обрабатывают отдельно от центра будущего ряда к середине междурядья по способу челнока, подбрасывая землю каждого прохода к центру. Посредине междурядья проделывают канавку, зачищая ее подборной лопатой до глины. Грядковый способ подготовки почвы с хорошими результатами применяется в садоводческих товариществах Комсомольска-на-Амуре.

Гряда сохраняется на весь период жизни сада. При поделке гряд надо считаться с необходимостью защиты верхнего плодородного слоя почвы от смыва в период летних осадков. На крутых склонах, где особенно велика опасность смыва, ряды намечают поперек склона или под небольшим углом, на участках с более спокойным рельефом — в сторону выраженного уклона, но также под углом к нему.

Местные почвы нуждаются в удобрении. Если подготовка почвы ведется за год до посадки или осенью (для весенней посадки следующего года), удобрения следует вносить перед глубокой обработкой почвы. При достаточном количестве удобрений их вносят по всей площади, отведенной под сад, а если удобрений мало — по местам посадок растений: под плодовые — диаметром 1,5—2 м, под ягодники — полосой шириной 1—1,5 м. На 1 м² удобряемой площади расходуют: навоза или компоста — 8—10 кг, суперфосфата — 60—75 г, калийной соли — 25— 30 г. На кислых почвах вносят, кроме того, 400—500 г извести. При заблаговременной подготовке почвы участок используется под посадку овощных культур и картофеля. При подготовке почвы в год закладки сада, например перед весенней посадкой, удобрения вносятся непосредственно в посадочные ямы. Однако садоводческие товарищества, многие начинающие садоводы, особенно в городах и рабочих поселках, не всегда в год закладки сада имеют удобрения. Но это не означает, что без удобрений нельзя высаживать плодовые и ягодные растения, особенно на новой земле. В год посадки можно ограничиться внесением одних органических или одних минеральных удобрений. Можно смело сажать и без удобрений, но своевременно обеспечить хороший послепосадочный уход за саженцами. Удобрения всегда можно внести позднее, в процессе ухода за растениями.

Таблица 2

Расстояние при посадке. Местные сорта плодовых растений рано вступают в плодоношение, обильно и ежегодно плодоносят, но не достигают больших размеров и, как правило, недолговечны. Учитывая эти особенности, деревья сажают загущенно. Это тем более целесообразно в приусадебных и коллективных садах, где все работы по уходу проводятся вручную. В табл. 2 указаны расстояния, которых следует придерживаться при посадке отдельных пород и сортов плодово-ягодных растений.

В приусадебных садах Южно-прибрежной зоны плодоводства расстояния для полукультурных и крупноплодных сортов яблони и груши следует увеличивать до 5×3—4 м.

В ряду густота посадки регулируется биологическими особенностями сорта. Слаборослые недостаточно зимостойкие сорта садят гуще. Допускаются смешанные посадки. Между двумя грушами можно посадить яблоню, между сливами — абрикос. Можно сажать также ягодные растения.

Разбивка участка под сад. В коллективных и приусадебных садах наибольшее распространение получили квадратный и прямоугольный порядок размещения растений на площади. Реже встречаются сады, посаженные бессистемно или в шахматном порядке. При квадратном размещении растений обе стороны (между рядами и между растениями) одинаковые, а при прямоугольном — расстояния между рядами больше, чем в ряду. Такое размещение растений больше подходит для участков с ровной поверхностью или с небольшим уклоном На крутых склонах растения лучше размещать в шахматном порядке.

В коллективных садах разбивку с обозначением мест посадки деревьев и ягодных кустарников проводят после того, как уже закреплены в натуре кварталы и садовые участки членов садоводческого товарищества, ведут ее для каждого квартала в отдельности; желательно, однако, чтобы ряды на садовых участках и между кварталами совмещались. Для этого сначала закрепляют в натуре исходную прямую линию параллельно межквартальной дороге, четыре угловые точки и прямые линии между ними. На исходной линии с помощью шнура и рулетки выставляют колья, соответствующие ширине междурядий на каждом отдельном участке членов садоводческого товарищества. От крайних кольев исходной линии под прямым углом провешивают две поперечные линии, идущие параллельно поперечным межквартальным дорогам.

Прямой угол определяют угломерным инструментом (эккером или теодолитом) или с помощью рулетки строят треугольник со сторонами по главной линии 4 м. После того как будут выставлены угловые точки, а на линиях, соединяющих их, точки будущих рядов, приступают к расстановке кольев, обозначающих места посадки растений внутри участков.

По такому же принципу осуществляют разбивку приусадебного сада. Главную исходную линию вдесь можно провести параллельно улице или границе с соседним участком. Разбивку в шахматном порядке удобнее производить с помощью треугольника, сбитого из реек, стороны которого по длине равны принятым расстояниям между растениями.

Посадочный материал. Для посадки плодовых деревьев используют хорошо развитые саженцы, имеющие мощную мочковатую корневую систему и хорошо развитый стволик, желательно с боковыми сучьями, для посадки смородины и крыжовника — саженцы с двумя-тремя побегами и хорошо развитыми мочковатыми корнями. Малину высаживают корневыми отпрысками, имеющими толстый побег и густую мочку корней. Саженцы груши, яблони, сливы, абрикоса и привитой вишни рекомендуется высаживать в однолетнем возрасте, а саженцы смородины и крыжовника — одно-двухлетнем. Для посадки земляники используют однолетние кустики с мочкой длинных здоровых корней.

Саженцы приобретают в питомниках осенью или весной. Не следует покупать их у частных лиц, так как можно приобрести нестандартный, а нередко и несортовой посадочный материал с подсушенными корнями или зараженный вредителями и различными болезнями.

При доставке корни саженцев надо оберегать от подсушивания и сразу же при поступлении на место прикопать в грунт. Саженцы, подсушенные при пересылке, помещают на двое суток в воду для восстановления влажности, после чего прикапывают. Особенно тщательно прикапывают саженцы для зимнего хранения. Для этого выбирают защищенное место и роют в нем канавки глубиной 25— 30 см (до глинистого горизонта). Землю выбрасывают на южную сторону от канавки, затем выравнивают и делают пологую стенку. На нее укладывают подготовленные саженцы с наклоном на юг, отдельно по сортам, и после этого засыпают землей корни, ствол и часть скелетных ветвей. Саженцы крупноплодных сортов яблони, винограда, крыжовника и малины закапывают землей полностью (корни и ветви).

Для защиты от мышей прикопку с саженцами окружают канавкой, а близлежащие участки очищают от сорняков и перекапывают. Полезно саженцы обложить еловыми или пихтовыми ветками.

Перед посадкой саженцы освобождают из прикопки и осматривают, обрезкой устраняют выявленные недостатки (порванные или поломанные корни, боковые ветки и т. п.). У саженцев винограда перед посадкой укорачивают до 15 см все основные корни, развившиеся в нижней части черенка (у пятки), а остальные, расположенные выше основных (пяточных), удаляют совсем. Последние оставляют только в том случае, если у саженцев нет пяточных корней. Одновременно с корнями обрезают побеги, оставляя на нем всего три- четыре хорошо вызревшие нижние почки.

Перед разноской саженцев по местам посадки корни их обмакивают в болтушку, приготовленную из смеси земли, перегноя и небольшого количества суперфосфата. Корни саженцев нельзя оставлять открытыми. В момент посадки их нужно слегка прикопать или держать в ведре с водой.

Время посадки. Лучшее время посадки плодово-ягодных растений — ранняя весна, до начала распускания почек: в южных районах Дальнего Востока — пример» но с 20 апреля до 5—10 мая, в северных районах Хабаровского края (Нижний Амур, Советская Гавань и Верхнебуреинский район) — конец мая — первая половина июня, в Амурской области — с 28 апреля до 15 мая. Некоторые сорта ягодных и плодовых пород можновысаживать осенью, например, высокозимостойкие сорта черной и красной смородины, уссурийской сливы и груши, яблонь-ранеток — с 25 сентября по 10 октября. Осенью также можно высаживать крупноплодные сорта яблони в стелющейся форме, крыжовник, малину и вишню; последние на зиму нужно хорошо укрывать землей. Заканчивают осеннюю посадку за 15—20 дней до наступления устойчивых морозов.

Землянику обычно высаживают в два срока — весной, после того как рассада (окоренившиеся прошлогодние усы) тронется в рост, и летом, примерно с конца июля до первой половины августа.

Подготовка посадочных ям и техника посадки. Посадочные ямы готовят непосредственно перед посадкой. Делают их округлой формы, с отвесными краями, верхний слой земли (наиболее плодородный) выбрасывают в одну сторону, а нижний — в другую. Дно ямы хорошо разрыхляют. Размеры посадочных ям (ширину и глубину) определяют в зависимости от степени плодородия и мощности корнеобитаемого слоя почвы, микрорельефа участка, а также от высаживаемых растений.

На плодородных почвах, хорошо заправленных органическими удобрениями, копают ямы шириной 120 см для яблони, груши, сливы и абрикоса и 60—80 см — для вишни, смородины, крыжовника, малины и винограда. На крутых склонах с тяжелыми глинистыми или каменистыми почвами, а также на всех местах с бедными малоплодородными почвами ширину посадочных ям увеличивают до 1,5—2 м для плодовых и до 1 м — для ягодников.

Посадка плодового дерева в яму

Глубина посадочной ямы определяется мощностью корнеобитаемого слоя почвы. На почвах, где следом за верхним темноцветным слоем залегает глина или тяжелый суглинок, ямы копают только до этого горизонта.

Черточками показаны места обрезки после посадки
Углубляться в глинистый горизонт не рекомендуется. На проницаемых легких почвах копают более глубокие ямы — до 50—60 см. Посадку растений производят в следующей последовательности: сначала выверяют правильность расстановки кольев, обозначающих центр ямы (место посадки растения). Добившись прямолинейности рядов, колья крепко вбивают. Дно ямы взрыхляют на полный штык лопаты. Землю, предназначенную для засыпки корней, хорошо удобряют, перемешав ее с 15—20 кг перегноя или перепревшего навоза, 500 г суперфосфата и 100 г хлористого калия.

Посадка смородины.

Вместо хлористого калия можно вносить 500 г древесной золы. Полезно, кроме того, внести еще 500 г извести. Не следует класть свежий неперепревший навоз на дно ямы, так как он долго не разлагается и отрицательно действует на корни. Лучше его разместить очагами по окружности ямы в некотором отдалении от корней. Под вишню и ягодники вносят половинную дозу этих удобрений. Конечно, если нет всех удобрений, можно садить и без них или с одним компонентом — минеральными или органическими. Можно принести просто хорошей вемли из разложившегося листового отпада.

Удобренную землю ссыпают на дно ямы в виде холмика возле кола. На вершину холмика с северной стороны кола устанавливают саженец. Корни его тщательно расправляют во все стороны по склонам холмика и засыпают хорошо измельченной, удобренной и влажной землей вплоть до полного заполнения посадочной ямы. По мере засыпки дерево слегка потряхивают, чтобы частицы почвы заполнили пустоты между корнями, а затем почву уплотняют ногой, обращенной носком в сторону ствола. Если удобренной земли не хватает для засыпки корней, ее берут с середины междурядья, но более темного цвета, плодородную.

Корневая шейка (место перехода корня в ствол) у правильно посаженного плодового дерева после оседания почвы должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы или на 1—2 см выше нее. Этого же правила надо придерживаться при посадке крыжовника и малины. Несколько глубже сажают черную смородину. У смородины корневую шейку заглубляют на 5—6 см от поверхности почвы. У земляники основание почки должно находиться на уровне поверхности земли. Саженец любой породы, если он правильно посажен, крепко сидит и с трудом выдергивается из земли.

Посадка плодового дерева на поверхности (без ямы), на тяжелых маломощных почвах

Вокруг посаженного растения делают лунку для поливки по ширине посадочной ямы. На каждое плодовое дерево выливают 1— 2 ведра, а на куст вишни, смородины, крыжовника и малины — 0,5—1 ведро воды. Под одно растение земляники выливают 1 литр воды. Вода способствует осадке почвы, поэтому поливать следует и в дождливую погоду. Когда вода впитается, лунку разрушают и покрывают соломистым навозом, перегноем, торфом, листьями или землей, взятой с середины междурядья.

Безъямная посадка. Посадка плодовых и ягодных растений в ямы, если она своевременно и высококачественно выполнена, как правило, обеспечивает хорошую приживаемость, хороший рост и плодоношение. Однако в местных условиях посадка в ямы больше применима на мощных, хорошо удобренных огородных почвах, имеющих глубокий корнеобитаемый слой, или в местах, где обеспечивается быстрый сток воды (на склонах с дренируемой подпочвой).

На равнинных садовых участках, где имеется опасность переувлажнения почвы, а также на маломощных почвах возвышенных местоположений корни дерева, будучи помещенными в яму, оказываются вблизи водонепроницаемого глинистого горизонта. Это как раз то место, где в период дождей создается перенасыщение почвы водой. Длительное и систематическое переувлажнение в зоне корней является причиной полного или частичного их вымокания, а в конечном счете — ослабления роста или гибели растений. Такое явление наблюдалось в коллективных садах хабаровчан, осваивавших под сады выпаханные маломощные почвы в районе аэропорта и Воронежских высот.

Садоводы-опытники давно подметили отрицательное действие на плодовые деревья глубоких ям на бедных почвах. Старейший садовод И. Л. Худяков еще в 1926 году советовал: при посадке ни в коем случае ямы копать не следует, нужно просто ставить деревцо на середину гряды, расправляя корни и засыпая их мягкой землей.

Технология безъямной посадки заключается в следующем: на подготовленной гряде или на ровной поверхности кольями намечают места для посадки растений. Возле кола готовят посадочное ложе. С этой целью вокруг кола в радиусе до 1 м распределяют удобрения в тех же нормах, как и при ямной посадке, и хорошо перемешивают их путем перекопки почвы. Затем возле кола насыпают холмик удобренной почвы. Корни саженца устанавливают на холмике, распределяют во все стороны и засыпают сначала удобренной землей, а затем землей, взятой с середины междурядья. Вокруг саженца подсыпают побольше земли и из нее делают поливную лунку так, чтобы не обнажать корневой системы, после чего поливают водой.

Когда вода впитается, лунку разрушают, а сверху покрывают мульчирующим материалом или просто под окучивают землей. Таким способом можно высаживать любую породу. Заглубления корневой шейки здесь не происходит, а под корнями находится достаточный для их развития слой плодородной почвы. Последующую обработку ведут с таким расчетом, чтобы почву постепенно сдвигать в сторону ряда посаженных растений.

Послепосадочный уход. Посаженные деревца подвязывают к кольям мягким шпагатом или другим материалом восьмеркой, под подвязку хорошо подложить бумагу, тряпку, сухую траву и т. д. По высоте колья должны быть ниже первых скелетных ветвей, иначе они могут их повредить.

Для восстановления равновесия между корнями и надземной частью боковые сучья у посаженного дерева или куста обрезают на ¹/з или V4 длины. Нижние ветви обрезают меньше, чем верхние. Обрезку производят под почкой, расположенной на внешней стороне побега. При осенней посадке деревья обрезают весной следующего года.

Надземную часть смородины, малины и крыжовника обрезают сильнее, оставляя побеги длиной 10—15 см от основания. Такая обрезка способствует появлению побегов из нижних почек.

Дальнейший послепосадочный уход состоит в повторной поливке, если после посадки устанавливается сухая погода. Чаще всего полив бывает необходим в середине июня и в первой половине июля. Под каждое плодовое растение надо выливать до четырех, а под вишню и ягодники — одно-два ведра воды. Не следует производить частую, но недостаточную поливку: она лишь способствует уплотнению почвы. Чтобы вода не растекалась, при каждой поливке делают лунку по ширине посадочной ямы, а как только вода впитается, образовавшуюся корку разрыхляют.

В течение лета почву на приствольных кругах и приствольных полосах тщательно разрыхляют и выпалывают сорняки. Надо вести также систематическую борьбу с вредителями и болезнями. В процессе роста нужно следить, чтобы деревцо не терлось о кол или в него не впилась завязка. К середине лета необходимость в подвязке отпадает, ее снимают, кол вынимают, а ямку от кола засыпают землей.

В год посадки легче исправить дефекты саженца (искривленный штамб, неровный ствол, острые углы отхождения скелетных ветвей и др.). Достигается это подвязкой к колу, подстановкой распорок и т. п. Появляющиеся в кроне побеги используют для заполнения пустот кроны или прищипывают.

Если обнаруживается, что растение посажено глубоко, к осени или весной следующего года его приподнимают. Для этого вокруг деревца роют канавку, деревцо приподнимают и под него насыпают удобренную землю. При мелкой посадке (обнаженные корни) применяют подсыпку.

В осенне-зимнее время необходимо тщательно предохранять растения от ожогов и подмерзания. С этой целью все незимостойкие растения (крупноплодные яблони, крыжовник, малину, виноград) хорошо укрывают землей, а землянику — листьями, опилками или травой. Деревца открыторастущих плодовых пород у основания окучивают землей, а стволики и сучья обертывают бумагой, материей, синтетической пленкой или обвязывают стеблями высокорослых однолетних растений. Побелка молодых деревьев не спасает от ожогов и в то же время вредно действует на их рост, так как закупоривает поры коры и ухудшает газообмен. Необходимо принять меры для защиты растений от грызунов, очистить от растительных остатков прилегающие участки, где могут гнездиться мыши, разложить отравленные приманки. Зимой по участку следует разбросать какие-либо ветки (дубовые, еловые и т. д.) или поставить специальные щиты для снегозадержания.