Выращивание саженцев плодово-ягодных растений

Описание:

Автор: Г. Т. Казьмин

Выращивание саженцев плодово-ягодных растений

Саженцы культурных сортов плодово-ягодных растений выращивают специализированные государственные питомники и плодопитомнические совхозы. Однако на Дальнем Востоке, при большой отдаленности населенных пунктов от питомников, садоводы не всегда имеют возможность приобрести приспособленные для данного района саженцы плодовых и ягодных пород. Нередко посланные из питомников саженцы в дороге подсыхают или запаздывают. Другое дело, когда имеются саженцы, выращенные на своем участке. На постоянное место их можно пересадить в лучшие сроки, соблюдая все предосторожности. Такую пересадку растения переносят почти безболезненно, быстро приживаются и начинают расти. Имея свои саженцы, своевременно можно заменить пропавшие растения или расширить свой сад.

На Дальнем Востоке с его суровым климатом сады недолговечны, и садоводам приходится часто менять состав растений в них — заменять погибшие или перепрививать новыми, более ценными сортами. В коллективных товариществах целесообразно на общественных началах организовать питомники.

В специальной литературе по садоводству хорошо описаны способы размножения плодово-ягодных растений. Они могут быть использованы и на Дальнем Востоке. Здесь мы остановимся лишь на некоторых особенностях, свойственных Дальнему Востоку.

Плодово-ягодные растения размножаются семенами и вегетативным способом — прививкой, порослью, отводками, черенками и т, д. Большинство плодово- ягодных растений при размножении семенами дают очень неоднородное потомство. Из семян, как правило, вырастают сеянцы, не похожие на те сорта, с которых они были взяты. Семенное, или половое, размножение применяется в основном при выведении новых сортов и для выращивания подвоев с последующим их. облагораживанием путем прививки.

Посадка черенков.
Слева – черная смородина, справа – виноград, а – слой мульчи

Для сохранения всех качеств сорта прибегают к вегетационному размножению: смородину и виноград обычно размножают одревесневшими черенками и отводками, крыжовник — отводками и черенками, малину — порослью, а землянику — усами. Яблоню, грушу, сливу, абрикос и вишню, как правило, размножают прививкой. Исключение составляют войлочная вишня, облепиха, жимолость и лимонник. Саженцы этих растении выращивают иногда из семян без последующей их прививки. Неплохо они также размножаются одревесневшими и зелеными черенками.

Для размножения любым из этих способов надо брать зимостойкие в данной местности, чистосортные и здоровые растения, приносящие хорошие урожаи доброкачественных плодов и ягод, а также вовремя и точно выполнять рекомендуемые ниже работы.

Размножение черной и красной смородины черенками. Этот способ размножения основан на способности побегов черной и красной смородины в определенных условиях образовывать придаточные корни. Для размножения используют однолетние, хорошо одревесневшие побеги. Побеги черной и красной смородины заготовляют осенью после листопада, зимой и даже весной, но до распускания почек. Побеги должны быть достаточно толстыми, со здоровыми, хорошо вызревшими почками. До весенней посадки побеги сохраняют прикопанными в земле на глубине до 30—40 см. Сверху их укрывают перегноем или опилками.

Весной побеги извлекают из прикопки и разрезают на черенки, по три-четыре почки на каждом. Нижний срез делают у самой почки, а верхний — на 3 см выше нее. Лучше укореняются и образуют сильные новые побеги черенки из нижней и средней частей побега. Черенки смородины высаживают рано весной, как только оттает и подсохнет почва, их предварительно вымачивают в течение двух суток в воде.

Высаживают черенки на хорошо удобренные перегноем и тщательно разделанные грядки. Перед посадкой грядки обильно поливают водой. Размещают черенки на расстоянии 30×10—15 см. Садят их наклонно, погружая в землю так, чтобы над поверхностью оставалась одна верхняя почка. После посадки почву еще раз поливают водой и присыпают слоем размельченного перегноя, опилками или структурной землей.

В сухой или недостаточно влажной почве корни на черенках не образуются, поэтому при отсутствии дождей надо до полного укоренения систематически поливать грядки водой.

Для улучшения роста саженцы полезно подкормить навозной жижей (1 часть на 5 частей воды), аммиачной селитрой или «овощной смесью» (50 г на ведро воды). Первую подкормку дают в июне, вторую — в середине июля. Почву в течение лета нужно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. К осени из черенков вырастают хорошо развитые саженцы. В конце сентября смородину можно выкопать с грядки и пересадить на постоянное место. Слабые (недоразвитые) саженцы оставляют еще на год для доращивания.

Черную смородину можно размножать черенками, предварительно окорененными в воде. Для этого в конце февраля нарезают черенки с тремя почками, погружают их в банку с водой и выставляют на солнечное окно. Каждые 2—3 дня воду меняют. Через некоторое время из почек черенка вырастают побеги, а на нижней его части, находящейся в воде, образуются корешки. В начале мая, когда установится положительная температура, черенки следует высаживать в грунт.

Размножение отводками. Этот способ чаще применяется для выращивания саженцев крыжовника Используют его также и для выращивания саженцев смородины, войлочной вишни, винограда, лимонника, черноплодной рябины, актинидии, калины и шиповника.

Размножение крыжовника отводками

Маточные кусты, предназначенные для получения отводков, должны быть здоровыми и высокоурожайными. Почву под ними обильно заправляют перегноем, перекапывают или взрыхляют тяпкой, не повреждая при этом корней. От центра куста по радиусу прокапывают канавы глубиной 3— 5 см и в них укладывают и пришпиливают деревянными крючками однолетние побеги. Делают это ранней весной, до распускания почек. Из боковых почек пригнутых побегов вырастают молодые дочерние побеги. Когда они достигнут высоты 8—10 см, их у самого основания окучивают хорошо удобренной землей. При отсутствии дождей маточные кусты, с которых получают отводки, полезно полить водой, а через 2—3 недели подкормить аммиачной селитрой или навозной жижей.

Почву под кустами нужно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. При уходе за растениями и почвой необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить и не вытащить из земли пригнутые ветви.

Осенью, после листопада, окоренившиеся отводки отделяют от маточного куста: их отрезают у самого основания маточного растения, выкапывают и разрезают на части с таким расчетом, чтобы на каждой из них были корни и побеги. Хорошо развившиеся кустики-отводки крыжовника, смородины и вишни осенью можно использовать в качестве саженцев для посадки на постоянное место. Кустики крыжовника и вишни на зиму укрывают слоем земли. Если посадка осенью не проведена, отводки прикапывают на зимнее хранение в грунт на глубину 20— 30 см.

Черную смородину и крыжовник можно также размножать путем окучивания и делением куста. При размножении окучиванием ветки куста ранней весной коротко обрезают, удаляя при этом пораженные стеклянницей побеги. После того как от основания куста молодые побеги достигнут 20 см высоты, их окучивают удобренной землей. На окученной части побегов образуются корни. Осенью или весной окоренившиеся побеги отделяют от маточного растения и пересаживают на постоянное место или на доращивание (если кустики недоразвиты).

Размножение делением куста применяют в том случае, когда по какой-нибудь причине его надо пересадить. Куст выкапывают, делят на две, четыре или более частей и пересаживают каждую часть отдельно. Можно куст оставить на месте, а отделить от него часть ветвей вместе с корнями.

Размножение отпрысками. Этим способом легко размножаются малина, уссурийская слива, ирга, облепиха, черноплодная рябина.

На корневищах и корнях малины в течение лета вырастает много отпрысков — поросли. На саженцы используются более толстые, хорошо вызревшие отпрыски, выросшие в стороне от куста. Выкапывают их в третьей декаде сентября и высаживают на постоянное место или прикапывают на зимнее хранение для посадки весной.

Корневые отпрыски сливы на саженцы используют только от деревьев, выращенных от посева (а не от привитых), характеризующихся высокой зимостойкостью, урожайностью и хорошими качествами плодов. Отпрыски от корней привитых слив на саженцы брать не следует, так как их корни чаще принадлежат рядовым формам уссурийской сливы невысоких достоинств.

Для облепихи важно установить пол растения.

Размножение земляники усами

Размножение усами. Кусты земляники образуют длинные побеги — усы, несущие на себе почки. Из них развиваются розетки листьев, а после соприкосновения с рыхлой и влажной землей — и корни. Лучшими считаются саженцы, образовавшиеся на молодых кустах земляники. Кусты, с которых получают саженцы, подкармливают минеральными и органическими удобрениями. Почву возле них систематически нужно рыхлить и пропалывать от сорняков, а в случае подсыхания — поливать водой. Рассаду земляники заготавливают и высаживают на постоянное место в конце июля — начале августа или весной, после того как начнет отрастать хорошая рассада из розеток первого-второго порядков.

Размножение прививкой. Это основной способ размножения всех рекомендуемых сортов груши, яблони, сливы, вишни и абрикоса. Размножают прививкой также и виноград. Привитый саженец состоит из привоя и подвоя. Подвоем называют ту часть растения, к которой произведена прививка. Чаще это корни с небольшой частью стволиков (когда прививка производится в корневую шейку) или корни вместе со стволом и основаниями скелетных ветвей (когда прививка производится в сучья кроны). Привоем называют всю надземную часть растения, развившуюся из привитых почек или черенка определенного сорта.

Подвоем для каждой породы служат соответствующие виды растений, хорошо приспособленные к местным почвенно-климатическим условиям, обеспечивающие хорошее срастание, урожайность и долговечность привитых сортов. На Дальнем Востоке подвоями являются: для яблони — сеянцы дикой сибирской ягодной яблони и Ранетки пурпуровой; для груши — сеянцы уссурийской груши; для сливы — сеянцы уссурийской сливы; для вишни — сеянцы уссурийской сливы и войлочной вишни; для абрикоса — сеянцы маньчжурского и местных культурных сортов абрикоса.

Семена для выращивания подвоев заготавливают с наиболее зимостойких и сильнорослых дикорастущих или растущих в культуре деревьев. Их выбирают из созревших плодов, отмывают от мякоти, рассыпают тонким слоем и просушивают в тени на воздухе или в помещении.

Для посева используют хорошо выполненные крупные и зрелые семена. Для того чтобы семена весной следующего года дали дружные всходы, они должны пройти период послеуборочного дозревания. У сибирской ягодной яблони он длится в среднем 35 дней, у уссурийской сливы — 65—80, у войлочной вишни — 60— 70, у абрикоса маньчжурского — 40—45 дней. Этот процесс протекает только во влажной среде при температуре от 0 до 5° и обязательном доступе воздуха. С целью создания этих условий семена перемешивают с влажным речным песком, семена сливы — сразу же после просушки, вишни — в конце августа, а яблони, груши и абрикоса — в конце февраля. Для осеннего посева семена груши, яблони и абрикоса не пескуют, а сохраняют для посева в мешочках или бумажных пакетиках в прохладном, умеренно влажном месте. Процесс дозревания их проходит непосредственно на грядах после посева.

Пескование проводят в глиняных вазонах или деревянных ящиках. На дно посулы для аэрации насыпают тонкий слой мелкобитого кирпича, а затем семена, перемешанные с песком. На одну часть семян берут три-четыре части песка. Сверху посуду закрывают крышкой или забивают досками, чтобы грызуны не могли добраться до семян, и ставят в подполье. Для весеннего посева запескован- ные семена в начале октября следует закопать в землю на глубину 30—40 см, а сверху прикрыть навозом или опилками.

Семена сливы, вишни, груши и абрикоса рекомендуется высевать осенью, в конце сентября — начале октября, а яблони — ранней весной, как только растает снег и подсохнет почва

Для приусадебного сада требуется немного подвоев; выращивать их нужно на постоянном месте (без пересадки) до момента прививки. Для этой цели где-либо в междурядьях сада или в стороне выделяют под питомник участок земли, хорошо удобряют его перегноем, перекапывают на полную глубину пахотного слоя и разделывают граблями. Затем через каждые 40—50 см тяпкой делают гребни. Посредине гребня устраивают неглубокие бороздки и в них высевают семена: яблони и груши — на расстоянии 2—3 см друг от друга, сливы, вишни и абрикоса — через каждые 5 см. Заделывают семена землей: яблони и груши — на глубину 1—2 см, сливы, вишни и абрикоса — на 3— 4 см. Сверху посевы покрывают тонким слоем перегноя или опилок.

После появления всходов (при образовании 3—5 листочков) их прореживают: яблоню и грушу — на 10 см, сливу, вишню и абрикос — на 15—20 см друг от друга. Для защиты молодых всходов от повреждения земляной блошкой и тлей сеянцы опыливают дустом метафоса; в течение лета в междурядьях и рядках питомника нужно провести 4—5 рыхлений и прополок.

Для усиления роста полезно подкормить растения сухой аммиачной селитрой или навозной жижей (1 часть жижи на 5 частей воды). Подкормки лучше проводить после дождя, в конце июня — начале июля.

На плодородной почве и при хорошем уходе сеянцы быстро растут, часть из них достигает толщины карандаша в год посева. Такие сеянцы с успехом можно использовать для прививки. Более слабые подойдут для прививки в будущем году.

Прививка глазком (окулировка). Самым простым и общедоступным способом облагораживания подвоев является прививка почкой, или глазком, известная под названием окулировка. Проводят ее чаще летом, когда кора на подвоях хорошо отстает. К этому времени побеги, используемые для прививки, достаточно вызревают. Первыми окулируют грушу и абрикос, затем — яблоню и несколько позднее — сливу и вишню. В южных районах Дальнего Востока грушу можно окулировать с 10 июля, абрикос — с 20 июля, яблоню — с 1 августа, а сливу и вишню — с 5—10 августа. Важно закончить окулировку до 25—30 августа, до окончания сокодвижения. Это необходимо для того, чтобы глазки успели срастись с подвоем, но не проросли до наступления холодов.

Прививка глазком (окулировка): 1 — срезка глазка; 2 — глазок срезан; 3—глазок вставлен за кору подвоя; 4 — глазок обвязан; 5 — окулянт, отросший из почки, подвязан к шипу

Побеги, с которых берут глазки для окулировки, заготавливают со здоровых, высокозимостойких и урожайных деревьев. На черенки срезают сильные побеги, выросшие в текущем году, с вызревшей древесиной и сформировавшимися почками (глазками). У черенков удаляют все листья и прилистники, оставляя небольшую часть черенка. Хранят черенки в прохладном месте, завернутыми во влажный мох, мешковину, в опилках или воткнутыми во влажный песок.

Перед самой окулировкой на стволиках подвоев подрезают нижние боковые ветки до высоты 15— 20 см, разокучивают, если они были окучены землей, и протирают нижнюю часть влажной тряпкой. Техника окулировки состоит в следующем: на стволике подвоя с северной его стороны на высоте 3— 4 см от корневой шейки делают Т-образный надрез коры. С черенка прививаемого сорта срезают почку (глазок) вместе с небольшим щитком коры (по 1 см с обоих концов почки) и тонким слоем древесины и вставляют ее под кору.

Для гарантии успеха окулировки на каждый подвой можно прививать по две почки, вставляя вторую на 2—3 см выше первой, с противоположной стороны. Для сортов крупноплодной яблони, культурных груш и слив, которые предполагается выращивать в стелющейся форме, прививка двумя глазками необходима, так как при этом обеспечивается формирование дерева. Оба побега сохраняются. Вставленные в разрезы коры глазки плотно прижимают к подвою и обвязывают, оставляя необвязанной только привитую почку. Хорошим обвязочным материалом является полиэтиленовая, а еще лучше — полихлорвиниловая лента. Последняя сама растягивается, и не нужно ослаблять повязку. Через 14 дней после окулировки проверяют приживаемость глазков. У прижившихся глазков кора имеет здоровый зеленый цвет, черешок листа у них легко отваливается. Неприжившиеся глазки обычно засыхают, а при надавливании черешок не опадает. Привой с неприжившимися глазками окулируют повторно, но уже с другой стороны. Через месяц после окулировки повязку ослабляют или снимают совсем. Осенью, за несколько дней до замерзания почвы, привитые почки окучивают землей и тем самым предохраняют их от вымерзания.

На следующий год ранней весной привитые сеянцы разокучивают, снимают повязку (если она не была-снята осенью) и срезают надземную часть выше места прививки, оставляя шип в 10—15 см. Шип служит опорой для подвязки к нему побега, выросшего из привитой почки. Первая подвязка делается, когда побег достигнет высоты 5—10 см, вторая — спустя две-три недели после первой; если окулировка проводилась двумя глазками и оба они проросли, один из них, более слабый, обрезают. У вишни оставляют оба побега. Появляющуюся на подвое выше и ниже привитой почки поросль удаляют (обламывают). В конце июля — начале августа шип вырезают у самого основания культурного побега, а место среза засыпают (окучивают) землей.

В течение лета почву в питомнике поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, организуют борьбу с вредителями и болезнями. Против земляной блошки или стригуна-долгоносика окулянты опыливают дустом метафоса или опрыскивают тисфосом, обнаруженных вредителей уничтожают вручную.

Окулировку сливы, вишни и абрикоса можно проводить также весной, прорастающим глазком, в южных районах — с 5 мая по 5 июня. Хорошие результаты дает прививка всех плодовых пород черенком. Черенки заготавливают осенью, после листопада, зимой или ранней весной. Сохраняют их до момента прививки при осенней заготовке в земле, при зимней или весенней — на льду или снегу, прикрытом каким-либо материалом. Сразу же после окулировки подвои срезают на шип. Это ускоряет прорастание привитой почки. Остальной уход за окулянтамн такой же, как и при летней окулировке.

Формирование кроны. Кроной называют разветвленную часть дерева. Местные сорта плодовых культур в первый же год роста привоя образуют боковые побеги.

Яблоню, сливу и абрикос формируют в виде куста. Скелетные ветви у них закладывают недалеко от основания ствола, первую — на высоте 20—30—50 см; всего на стволике выводят 6—8 ветвей. К формированию кроны приступают в июле.

Деревца крупноплодных сортов яблонь (в Южно-прибрежной зоне) и груш формируют по ярусной системе. На однолетке отмеряют 30—50 см для штамба, отсчитывают выше этого места 4 — 6 почек, остальную часть срезают. Побег, выросший из верхней почки, подвязывают к шипику, оставленному сверху, затем формируют второй, а иногда и третий ярус ветвей.летки имеют 35—40 и более сантиметров высоты. На однолетке отмеряют 25—30 см для штамба, оставляют выше этого места еще 6—8 почек, а остальную часть побега удаляют (прищипывают). Из верхних 8—10 почек вырастают боковые ветви и побег продолжения. Эти ветви составляют основание скелета кроны дерева. Побеги, вырастающие на штамбике ниже первой скелетной ветви, прищипывают по мере их возникновения у самого основания.

Вишню формируют по типу куста, с ветвями, отходящими у самого основания стволика. С этой целью верхушку окулянта прищипывают, когда растение достигнет 15—20 см высоты.

Выкапывают привитые саженцы поздней осенью, за две недели до наступления значительных заморозков. Хорошо развитые однолетние саженцы, имеющие толстый ствол (не менее 1 см), боковые ветви и сильную корневую систему, используют для посадки на постоянное место в сад. Слабые саженцы оставляют в питомнике для доращивания, а выкопанные прикапывают до весны.

Оставшиеся в питомнике подвои с неприжпвшимися или погибшими глазками используются для повторной прививки в следующем году.

Прививка и перепрививка плодовых деревьев. При прививке глазком вырастают саженцы, у которых штамб, ствол и основания скелетных ветвей принадлежат культурным сортам. В местных условиях это наиболее уязвимые части дерева для ожогов и морозобоин. Деревья, как правило, недолговечны, особенно яблони. Для повышения устойчивости, ускорения плодоношения в коллективных садах надо шире практиковать перепрививку диких подвоев в крону. Этим способом целесообразно пользоваться для облагораживания переросших подвоев 6—7—10-летнего возраста. К таким подвоям прививку производят в крону — к отдельным веткам. В результате вырастает дерево, у которого штамб и основания скелетных ветвей принадлежат высокознмостойкому и ожогоустойчивому подвою — уссурийской груше, сибирской яблоне, маньчжурскому или полудикому абрикосу и т. п., а вся остальная часть кроны — привитому сорту.

Привитые в крону менее зимостойкие и ожогостойкие местные сорта яблони и груши оказываются более долговечными и лучше плодоносят. Это объясняется тем, что в местных условиях у этих пород в первую очередь от ожогов и морозов повреждаются штамб и скелетные ветви. Однако это вовсе не означает, как думают многие садоводы, что зимостойкость сорта настолько повысилась, что его можно выращивать уже на своем штамбе.

Прививка в крону позволяет в некоторых местах выращивать более качественные сорта.

В южной зоне Приморского края в кроне выращивают многие крупноплодные сорта яблони и китайские груши. Лучшие сорта абрикоса более долговечны в кроне маньчжурского дикого абрикоса, который не страдает от ожогов. Садоводы Комсомольска-на-Амуре убедились в преимуществе прививки в крону полукультурных сортов яблони; на собственном штамбе эти сорта во многих садах погибли от ожогов после трех-четырех лет плодоношения. Сейчас многие садоводы привили полукультурки в крону ранеток и дикой сибирской яблони. Надо, однако, иметь в виду, что для прививки здесь пригодны не все сорта, а наиболее зимостойкие, например, Амурское урожайное, Скороплодное, Августовское дальневосточное и др.

Прививка в крону 1 — способ улучшенной копулировки (с язычком); 2 — «за кору»

Перепрививка взрослых деревьев — перспективный способ для замены малоценных сортов более ценными. Он находит все большее применение в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке я других городах. Так как на одно дерево можно прививать несколько сортов, это улучшает их взаимное перекрестное опыление. Садоводам-опытникам, занимающимся селекцией, перепрививка дает возможность иметь в кроне нужный сорт, с которого собирается пыльца или семена. Прививку используют в качестве метода ментора для направленного воспитания гибридов и в некоторых других случаях.

Известно много способов прививки черенком: улучшенная копулировка, «за кору», вприклад, врасщеп и др. Выбор способа прививки зависит от толщины подвоев и состояния их сокодвижения. Если ветви подвоя по толщине приблизительно равны или немного больше прививаемого черенка, то применяют улучшенную копулировку с язычком. Скелетные ветви дерева обрезают на 30— 40 см от ствола. На каждой ветви и прививаемом черенке делают одинаковые по размерам косые срезы с язычком и соединяют их так, чтобы края срезов хорошо совпадали. Если ветвь несколько толще привоя, такое совмещение возможно лишь с одной стороны, а другую, выступающую сторону, зачищают вровень с привоем. На толстых подвоях прививают вприклад, врасщеп или «за кору». Прививка «за кору» удается в том случае, когда подвой находится в состоянии активного сокодвижения.

Деревья, предназначенные для перепрививки, предварительно обрезают, оставляя часть основных скелетных ветвей и часть ветвей второго порядка. Нетолстые ветви первого порядка прививают на расстоянии 50—80—100 и более сантиметров. Если ветви первого порядка толстые, то прививку целесообразнее провести на ветвях второго порядка. Центральную (осевую) ветвь чаще обрезают и заменяют ее ближайшей более тонкой ветвью. Из развившейся привитой ветки на ней формируют проводник. Можно обойтись и без него, так как деревья с низкой кроной более удо0ны для ухода и сбора урожая.

Перепрививку взрослых деревьев можно производить также способом окулировки (глазком). Глазки в этом случае вставляются к отдельным веткам. Для гарантии успеха приживаемости на каждую ветвь вставляют по два-три глазка. На зиму глазки обматывают бумагой, ветошью и т. п.

Черенки для прививки лучше заготавливать осенью, после окончания вегетации, в конце сентября — ноябре. Можно срезать их и зимой и даже весной, до распускания почек, но они менее надежны, так как нередко имеют подмерзшую сердцевину и древесину. Черенки осенней заготовки следует прикопать в землю и сверху прикрыть опилками, а заготовленные зимой или ранней весной — поместить в снег или на ледник, но таким образом, чтобы они не подсохли и не распустились до момента прививки.

Успешное срастание привитых черенков с подвоем зависит и от их состояния и тщательности выполнения прививки. Почки прививаемых черенков должны быть нераспустившимися, а подвои, к которым производится прививка, в состоянии начала или активного сокодвижения. В южных районах Приморья лучшее время прививки — с третьей декады апреля до середины мая. В северных районах Приморского края, южных районах Хабаровского (включая Комсомольск-на-Амуре), а также в южных районах Амурской области прививку следует начинать в конце апреля — начале мая, а в теплые весны — и раньше. Более или менее успешно удается она до 20— 30 мая.

Лучшим обвязочным материалом является полйхлорвиниловая или полиэтиленовая пленка. Если ее нет, можно применять электроизоляционную ленту или полоски ситца, смоченные в садовом варе. Лентой обматывать следует весь срез без просвета. Чтобы ускорить зарастание крупных ран от вырезки сучьев, их нужно обернуть синтетической пленкой. Концы прививаемых черенков необходимо обмазывать садовым варом или обвязывать пленкой.

Существует много рецептов приготовления садового вара. Хороший садовый вар получается из следующих материалов: четыре части канифоли, две части растительного масла, одна — воска и две части спирта (денатурированного).

Уход за прививками состоит в своевременном ослаблении обвязки и удалении поросли, возникающей из спящих почек на подвое ниже места прививки. Черенки, привитые на толстые подвои, в первый период роста имеют слабую спайку. Чтобы предотвратить поломку. их подвязывают к прутикам, наложенным на подвой и привой в месте их соединения. Если прививка производится летом спящим глазком, черенки целесообразно на зиму обмотать плотной бумагой, а еще лучше какой-нибудь синтетической пленкой. Это же полезно применить и для менее зимостойких слабовызревших побегов из привитого черенка.

На сильных подвоях из почек привитого черенка развиваются мощные побеги, которые вырастают за лето в длину более 1 м. Уже на следующий год такие побеги разрастаются в ветви и формируют плодовые почки.

Выращивание саженцев войлочной вишни посевом семян. Войлочная вишня при размножении семенами дает относительно выравненное потомство. Так, из семян крупноплодных сортов и форм вишен вырастают саженцы, характеризующиеся хорошими качествами плодов, урожайные и зимостойкие.

Семена для посева собирают с кустов, отличающихся высокой зимостойкостью и приносящих обильные урожаи хороших по качеству плодов. Способы заготовки семян, их подготовка к посеву и процесс выращивания саженцев такие же, как и при выращивании подвоев.

Таким же путем можно выращивать посадочный материал абрикоса и сливы при условии, если они опыляются другими хорошими сортами этих культур.

Размножение облепихи. Саженцы облепихи выращивают, как правило, вегетативным способом — корневыми отпрысками, одревесневшими и зелеными черенками, прививкой черенком. При размножении семенами сеянцы на 50% бывают мужскими, не приносящими плоды. От женских их можно отличить только после вступления в плодоношение (на пятый год жизни). Кроме того, сеянцы различаются по качеству плодов, урожайности, зимостойкости и почти на два года позднее, чем саженцы, вступают в плодоношение.

Однолетний саженец сливы Урожайная

Однако из-за отсутствия саженцев и трудностей их получения из облепиховых районов садоводы вынуждены прибегать к размножению семенами. Небольшое количество семян можно переслать авиапочтой на любое расстояние.

Сеянцы также полезно иметь для облагораживания культурными сортами. При этом мужские экземпляры можно перепривить женскими и таким путем превратить их в плодоносящие растения.

Семена рекомендуется высевать осенью, так же как и войлочную вишню. Из других регионов семена облепихи обычно получают или поздней осенью, или зимой, поэтому их высевают весной. Чтобы сохранить до весны, семена смешивают с песком, выдерживают в комнате, а затем закапывают в снег или в землю. Всходы обильно поливают и первое время, пока не отрастут, притеняют от прямых солнечных лучей. Сеянцы до пересадки в сад или прививки выращивают без пикировки, на постоянном месте.

Корневые отпрыски. Самый простой способ вегетативного размножения облепихи — отделение и пересадка в сад от маточного куста корневых отпрысков В местных условиях корни облепихи располагаются близко к поверхности почвы, на них образуются корневые отпрыски. Для посадки используют отпрыски в двух-трехлетнем возрасте от лучших по качеству плодов корнесобственных женских кустов. При выкопке отпрысков надо стремиться сохранить побольше корней.

Прививка черенком. Этим способом пользуются иля облагораживания сеянцев лучшими сортами или когда требуется в крону женских кустов привить мужские ветки или, наоборот, крону мужских экземпляров заменить женскими ветвями.

Сеянцы для прививки становятся пригодными на третий год роста, но к прививке их готовят на второму году роста. С этой целью весной их обрезают ка 2—3 см выше корневой шейки. Из отросших побегов оставляют только один, самый толстый и сильный. К весне следующего года он достигает нужной толщины.

Черенки для прививки с женских сортовых кустов нарезают осенью, до морозов, хранят в ящике, переслоенными слегка влажным песком. Ящик осенью прикапывают в защищенном месте сада. Прививка начинается после того, как на подвоях распустятся почки, примерно во второй половине, мая. Прививают их в зависимости от толщины подвоя способом копулировки, вприклад или «за кору». Прививка окулировкой (глазком) не приживается. Черенок для прививки режут на части, на каждой по 7—10 почек. Важно, чтобы камбиальные слои компонентов хорошо совпадали. Совмещенные компоненты плотно обвязывают полихлорвиниловой лентой. Дальнейший уход за прививками такой же, как и за всеми плодовыми растениями.

Привитая черенком облепиха труднее приживается, чем семечковые и косточковые растения. Для успеха облагораживания прививкой требуются тренировка и чистота исполнения.

Размножение черенком. Черенки нарезают в ноябре или весной с женских кустов. Зимой сохраняют в песке так же, как и для прививки. Перед посадкой черенки разрезают на части с семью почками на каждой и выдерживают 2—3 дня в воде, а затем сутки в растворе гетероауксина (две таблетки на литр воды). Черенки сажают рано весной, как только оттает почва, наклонно, на поверхности оставляют две почки. Уход обычный, такой же, как и за смородиной.

К размножению зелеными черенками приступают летом, в конце июня — начале июля, когда побеги достигнут достаточной длины. Срезают наиболее толстые и сильные побеги длиной 8—10 см с верхушечной почкой. Перед посадкой их на 12 часов погружают в раствор гетероаукенна в той же концентрации, что и для одревесневших.

Для посадки следует подготовить небольшой короб, который накрывают пленкой Хорошо заправленную и взрыхленную землю сверху покрывают 3—5-сантиметровым слоем промытого речного песка. Черенки высаживают в песок на глубину не более 2 см. Образовавшиеся корни затем проникнут в почву. Почва под пленкой содержится все время во влажном состоянии. Небольшое количество черенков можно посадить также в цветочном горшке или в любой другой посуде, сверху их закрывают прозрачными банками или стаканчиками.

Саженцы из черенков выращивают 2—3 года на постоянном месте, без пересадки.

Размножение женьшеня семенами. Этот способ размножения сопряжен с большими трудностями, обусловленными биологическими особенностями его семян. В природной обстановке, если имеются соответствующие условия, они прорастают через 18 месяцев. Следовательно, если садовод приобрел свежесобранные семена, их надо продержать полтора года в такой среде, чтобы они сохранили всхожесть и в то же время биологически подготовились к прорастанию. Ягоды женьшеня созревают в августе. Зрелые плоды имеют ярко- красную окраску. Плоды перемешивают с влажным песком и выдерживают в нем в течение недели. Затем семена отмывают, просушивают и перемешивают с прокаленным речным песком из расчета две трети песка и одна треть семян. Посуду с семенами (можно полиэтиленовые мешочки) помещают в ящик, заполняют его песком, закрывают крышкой, чтобы не добрались грызуны, выставляют в сад, где не скапливается вода, и закапывают в землю на глубину 50 см. Во время хранения надо следить, чтобы песок в ящике был всегда влажным. Пересохшие семена теряют всхожесть.

Запескованные осенью семена будут готовы для посева через 18 месяцев. Высевать женьшень в наших условиях рекомендуется в октябре. Семена зимней или весенней стратификации, если они получены из других районов, подойдут к посеву весной следующего года.

Под посевы надо подобрать тенистое место в саду, а еще лучше посеять в ящичек или даже в горшочек (при небольшом количестве семян).

Почву для посева следует брать лесную, из-под листового отпада, добавить в нее структурный перегной и немного песка и хорошо перемешать. Насыпать ее нужно слоем не менее 30 см. Если семена высевают в ящик, его высота должна быть 35—40 см, а глиняные горшки — емкостью до 3 л. На дно посуды укладывают дренаж из мелкобитого кирпича и крупного песка.

Перед посевом семена промывают от песка и дезинфицируют 15— 20 минут в 0,5% растворе марганцовокислого калия. Семена заделывают в почву на глубину 3— 4 см, а сверху мульчируют измельченным перегноем, торфом, опилками или листьями слоем 3—5 см. На зиму посевы полезно укрыть каким-либо утепляющим материалом и принять меры к снегозадержанию.

Весной, когда установится положительная температура, утепляющий материал отгребают, а над грядкой ставят притеняющий щит, изготовленный из реек. Уход за посевами включает прополки, рыхление и периодический полив в засушливый период и отвод воды в период переувлажнения.

Пересаживают сеянцы женьшеня на постоянное место в двухлетнем возрасте весной. Для борьбы с болезнями применяют опрыскивание раствором марганцовокислого калия или бордоской жидкостью.

Здесь дана лишь схема выращивания сеянцев. Существуют подробные инструкции по выращиванию женьшеня, разработанные Дальневосточной станцией лекарственных растений (город Артем Приморского края), где подробно изложены рекомендации по его выращиванию.

Размножение семенами ореха маньчжурского, черемухи, шиповника, рябины амурской, калины.

Эти деревья и кустарники, рекомендуемые для посадки в коллективных садах, сравнительно легко размножаются семенами. Важно своевременно собрать их, уберечь от подсыхания и подготовить для посева. Семена необходимо собирать в фазе полной биологической спелости плодов. В Хабаровске этот период наступает в августе—сентябре.

Плоды надо выдержать до размягчения, а затем семена отделить от мякоти, промыть и просушить. Если семена удалось собрать на месте и они свежие, нележалые, их лучше высеять осенью, до заморозков, обычным способом на свободной грядке, на обочине сада или в незанимаемом овощными культурами междурядье. Из мелких семян (например, жимолости) сеянцы лучше сначала вырастить в ящичке, а затем распикировать на грядку. Крупные семена (орех маньчжурский) можно высеять даже на постоянное место, предварительно подготовив посевное ложе и оградив его. Глубина заделки семян определяется их размерами. Крупные семена, например, ореха маньчжурского, заделывают на глубину до 5—7 см, а мелкие — на 0,5—2 см.

Семена, полученные поздно осенью или зимой, надо замочить в теплой воде на двое суток для набухания, а затем перемешать с предварительно прокаленным песком и хранить в полиэтиленовых мешочках или специальной посуде. Лучше собранные осенью (даже глубокой) семена закопать в саду, так же как и семена плодовых культур. При песковании в зимний период их хранят в прохладном помещении. Песок периодически увлажняют. Еще лучше мешочки с семенами поместить в ящик с большим количеством песка, тогда отпадает необходимость в постоянном наблюдении. Посев весной производится в обычном порядке, как и плодовых культур. Уход за растениями также не отличается от общепринятого.