Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

» » Дальневосточный сад и огород » Выращивание лиановых растений на Дальнем Востоке

Выращивание лиановых растений на Дальнем Востоке

Автор: Г. Т. Казьмин

Оглавление:

САД

ОГОРОД

Приложения

Выращивание лиановых растений на Дальнем Востоке

Среди многочисленных дикорастущих видов плодово-ягодных растений дальневосточной тайги особую ценность представляют лианы амурского винограда, актинидии и лимонника.

Они непосредственно из тайги могут быть перенесены в культуру без особой селекции. Этим определяется приспособленность растений к разнообразным почвенноклиматическим условиям. По содержанию биологически активных веществ их плоды превосходят многие традиционные ягодные растения. Вместе с тем садовые участки дальневосточников, на которых произрастают лиановые растения, намного богаче и декоративнее даже южных садов.

ВИНОГРАД

Грозди прекрасных по вкусовым, диетическим и целебным свойствам ягод ставят виноград на первое место среди всех фруктов. Человек, потребляя виноград, получает легкоусвояемые сахара, органические кислоты (свободная винная, лимонная, яблочная,. щавелевая, муравьиная и др.); витамины (А, Вь В2, В6, С и Р), минеральные вещества и микроэлементы (калий, натрий, фосфор, кремний, железо, магний, алюминий, марганец, бром, бор, йод, цинк и др.). Это повышает трудоспособность человека, предотвращает отложение в кровяных сосудах вреднодействующих веществ, влияет на гормональную деятельность и активизирующие процессы обмена веществ. Виноград — продукт, который очищает организм и придает коже свежий и здоровый вид, повышает содержание витаминов С и В2 в крови.

И. В. Мичурин однажды с горечью заметил, что северяне незаслуженно обижены, не имея такого чудесного фрукта, как виноград. Он много и плодотворно трудился над продвижением винограда в северные районы. Разработанные И. В. Мичуриным методы селекции и выведенные им сорта открыли путь для «осеверения» винограда. На Дальнем Востоке произрастает самый зимостойкий вид — Амурский виноград, который послужил основой для создания дальневосточных сортов, а также некоторых мичуринских и амуро-европейских гибридов.

Во всех районах Приморского края, в южных районах Хабаровского края — от Бикинского на юге до Облученского на западе и Комсомольского на северо-востоке, на юге Амурской области — от районов, граничащих с Хабаровским краем до Свободненского тепловые ресурсы позволяют вызревать не только амурскому виду, но и культурным сортам. Наряду с сортами дальневосточной селекции садоводы-коллективисты выращивают более нежные южные сорта, привитые на зимостойкие подвои.

В последние годы из-за сильного переувлажнения и холодов во многих коллективных садах виноград вымерз. Но это не должно смущать садоводов. При возобновлении культуры винограда важно более критически подойти к сортам. Наиболее пригодны раннеспелые сорта с коротким вегетационным периодом, преимущественно дальневосточной селекции. При разведении более качественных инорайонных сортов важно прививать их на сорта с высокозимостойкими корнями, и в первую очередь на амурский виноград.

Виноград принадлежит к семейству Виноградовых. В дикорастущем состоянии в этом семействе насчитывают до 600 видов, объединяемых в одиннадцать родов. Наиболее известен род Витис, в который входит около 20 видов, введенных в культуру для получения ягод или используемых в качестве подвоев. Три группы вида рода Витис: азиатский (Витис амурензис), европейско-азиатский (В. Винифера) и североамериканские (В. Лабруска, В. Чипариа и В. Чупестрис) дали основу культурным сортам. Каждая из этих видовых групп имеет обособленный ареал распространения. На Дальнем Востоке в естественном состоянии произрастает самый зимостойкий вид — амурский виноград (Витис амурензис). Большинство сортов винограда дальневосточной селекции получены в результате гибридизации европейско-азиатского и американских видов винограда с амурским видом. В ряде районов Приморского края выращивают сорта, принадлежащие в основном к североамериканскому виду: В. Лабруска (Армалага, Иорк-Мадера, Чемпион Агавам, Конкорд, Реббена и др.), а также сорта европейско-азиатской группы (ранний Магарача, Жемчуг Сабо, Черный сладкий, Мускат белый и др.).

В условиях Приморского края ягоды сортов американской группы хорошо вызревают, лозы и глазки сохраняются от подмерзания под земляной покрышкой, но корни нередко вымерзают. Культура их возможна при условии прививки на зимостойкие подвои.

Сорта европейской (европейско-азиатской) группы широко распространены в культуре во всех виноградарских районах СССР и в других странах. К ним относятся лучшие столовые и десертные сорта. Для них характерны низкая зимостойкость корней и лоз, слабая устойчивость к грибным заболеваниям и филаксере. В Приморском крае и в южной части Хабаровского края из европейской группы успевают вызревать грозди наиболее раннеспелых сортов. Лозы неплохо зимуют под основательной покрышкой, но корни вымерзают. Культура их, так же как и североамериканских сортов, возможна на корнях зимостойких подвоев, и в первую очередь на амурском винограде. Конечно, границы возделывания винограда небеспредельны. Дальний Восток оказался счастливым исключением: во многих районах здесь тепла достаточно для вызревания не только местных, но и европейских сортов винограда.

Амурский виноград (Витис амурензис) представляет собой самостоятельный вид обширного семейства Виноградовых. В лесной зоне Приморского и Хабаровского краев, Амурской области встречается очень часто, образуя местами обширные заросли.

Наилучшие условия для произрастания амурского винограда имеются в предгорьях Сихотэ-Алиня и Малого Хингана. Здесь встречаются наиболее ценные формы винограда, заросли достигают наибольшей плотности и высокой урожайности. В лесах с высокоствольными деревьями лианы достигают двадцати и более метров высоты. На открытых местах по вырубкам и гарям лианы меньших размеров и обычно стелются по земле или цепляются за вершины кустарника.

Листья средней величины или крупные, трехлопастные, реже — пятилопастные или почти цельнокрайные.

Грозди уширенно-цилиндрическон или цилиндрической формы. Вес гроздей колеблется от 20 до 60 и более граммов. Ягоды мелкие (около 0,3—0,7 г), округлые, иссиня-черного цвета, а обильным белым налетом. Мякоть сочная, обычно кислая, у некоторых форм кисло-сладкая. Вкусовые качества ягод улучшаются после небольших заморозков. Ягоды содержат 10—12% сахара и 1,8—2,8% кислоты. Используются ягоды для приготовления варенья, сока, компота, киселей, уксуса и других продуктов, а также для потребления в свежем виде.

Амурский виноград — растение двудомное: женские и мужские цветки располагаются на разных растениях. Мужские экземпляры составляют одну треть от общего количества растений. Они зацветают на 1—2 дня раньше женских. Цветочная кисть крупная, до 10 см длины и 2 см ширины, имеет вид небольшого пуховика.

Женские особи по цветочной кисти резко отличаются от мужских. Они имеют четко выраженную завязь с пестиком у вершины, у основания завязи располагаются недоразвитые пыльники на укороченных тычиночных нитях. Самоопыления женских цветков, по-видимому, не происходит, так как пыльники располагаются много ниже рыльца пестика и имеют щуплый недоразвитый вид.

В Приморском крае найдена денная форма амурского винограда с двуполыми цветками.

Опыление амурского винограда осуществляется при помощи насекомых и ветра.

Урожайность определяется условиями произрастания, зависит от силы развития кустов, в зависимости от условий она колеблется от 1,5 до 6—10 и более килограммов с куста.

Амурский виноград размножается семенами и укоренением лоз (отводками). Черенки укореняются очень плохо, а укоренившиеся образуют в первый год слабый прирост.

Амурский виноград хорошо приспособлен к местным почвенноклиматическим условиям. Вегетацию начинает при температуре + 5…+ 6°, в южных районах Хабаровского края в первой декаде мая. Рост побегов заканчивается в начале августа. Вызревание лоз наступает раньше созревания ягод. Вегетационный период — 130—150 дней. Лозы выдерживают понижение температуры воздуха до —46°.

Высокой зимостойкостью отличается и корневая система. Даже в условиях бесснежных зим и глубокого промерзания почвы корни не страдают от подмерзания. Благодаря этому амурский виноград может послужить устойчивым подвоем для культурных сортов.

Обширный ареал распространения. различные условия произрастания, генетические особенности самих растений обусловливают появление форм амурского винограда, различающихся по основным хозяйственно ценным и биологическим качествам: зимостойкости, урожайности, величине гроздей, вкусовым и технологическим качествам ягод и т. д. Нередко наблюдается различие по качеству ягод даже у рядом растущих лиан. Перенесение в культуру из тайги дает возможность выявить и сохранить от потери лучшие уже созданные природой формы амурского винограда. Огромное значение имеет поиск наиболее зимостойких и качественных по плодам форм винограда для селекционных целей. Вместе с тем амурский виноград должен быть компонентом при закладке садозащитных опушек в товарных и коллективных садах. Незаменим он в озеленительных декоративных посадках, на отдельных участках садоводов в коллективных садах, в городах и населенных пунктах Дальнего Востока.

Простота и общедоступность размножения амурского винограда посевом семян позволяет выращивать большое количество саженцев для целей озеленения.

Амурский виноград — достояние и гордость дальневосточников. Надо всемерно охранять его в природной, таежной среде и как можно больше разводить в культуре.

СОРТА ВИНОГРАДА

Для культуры на собственных корнях более или менее надежны из сортов дальневосточной селекции, выведенных в Приморском крае: Дальневосточный Рамминга, Таежный изумруд, Приморский, хасанский Боуса и сорт Альфа канадского происхождения.

Виноград Таежный изумруд

Дальневосточный Рамминга. Цветок обоеполый. Грозди небольшие (средний вес — 44 г). Ягоды мелкие, от 30 до 90 в грозди, черные, приятно кисловато-сладкого вкуса. Созревают в Хабаровске 25—28 августа. Урожайность высокая и ежегодная (5—12 кг с куста).

Альфа. Один из наиболее зимостойких и урожайных сортов. Цветок обоеполый. Грозди средней величины (50 г), цилиндроконической формы, плотные. Ягоды округлые, черные, кисло-сладкого приятного вкуса. Созревают в конце сентября.

Таежный изумруд. Цветок обоеполый. Грозди средней величины (70—100 г), плотные, компактные. Ягоды зеленовато-желтые, средней величины, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в конце сентября, урожайность довольно высокая и ежегодная (в Хабаровске — до 7 кг с куста).

Хасанский Боуса. Наиболее зимостойкий дальневосточный сорт, зимует открыто в садах Южного Приморья. Перспективный сорт для приусадебных и коллективных садов в Хабаровском крае и Амурской области. Цветок обоеполый, гроздь среднего размера, плотная. Ягода мелкая, черного цвета. Вкус кисло-сладкий. Созревают грозди в конце августа — начале сентября и продолжительное время сохраняются на кустах после созревания.

Приморский. Дальневосточный сорт среднего срока созревания. Заслуживает внимания садоводов за относительно высокую зимостойкость, урожайность и высокую сахаристость ягод (17%). Цветок обоеполый. Грозди мелкие, плотные, цилиндрической формы. Ягоды мелкие, округлые, черного цвета, с обильным налетом. Вкус сладко-кисловатый, приятный. Куст умеренных размеров.

Шасла Рамминга. Цветок обоеполый. Грозди небольшие, ягоды мелкие, зеленого цвета. Мякоть сочная, сладкая, с тонким мускатным ароматом. Размножается преимущественно отводками. Для гарантии надо прививать на корни сорта Альфа и Амурский виноград.

Привитая культура винограда. Сортимент винограда для культуры в коллективных и приусадебных садах может быть расширен за счет более качественных ранних сортов европейского и среднерусского происхождения. Садоводы Приморского края и Хабаровска практикуют прививку европейских и американских сортов винограда на сорт Альфа. Надо, однако, иметь в виду, что в Хабаровском крае и Амурской области, да и в Приморском крае корни сорта Альфа нередко подмерзают и нуждаются в защите.

Из европейских, североамериканских и дальневосточных сортов для прививки пригодны сверхранние и ранние сорта, для вызревания которых требуется сумма активных температур (выше + 10°) 2200° и вегетационный период в ПО—135 дней. Относительно проверены в Приморском крае следующие сорта: Жемчуг Сабо, Мадлен Анжевин, Шасла белая, Шасла розовая, Ранний Магарача, Фиолетовый ранний, Черный сладкий, Сеянец Маленра, Алешенькин, Кардинал, Краса Севера и др.; из североамериканских и дальневосточных — Армалаго, Иорк-Мадера, Аромат Хасана и Шасла Рамминга. Сорта с функционально женским типом цветка — Мадлен Анжевин и Сеянец Маленра — опыляются сортами Жемчуг Сабо и Черный сладкий, а Иорк-Мадера и Русский конкорд — сортом Армалаго. Для нормального плодоношения необходима их совместная посадка в саду.

Фиолетовый ранний. Раннеспелый сорт, завезен из Новочеркасска. Относительно зимостоек на своих корнях в южно-прибрежной части Приморья. В остальных районах Приморского и Хабаровского краев рекомендуется в качестве привитой культуры. Гроздь средней величины, слегка рыхловатая, ягода некрупная, округлой формы, темно-фиолетовой окраски. Мякоть сочная, сладкая, с мускатным ароматом. Созревают в конце августа — начале сентября. Куст средней силы. Цветок обоеполый.

Ранний Магарача. Перспективный сорт для привитой культуры на корнях Альфа или Дальневосточный Рамминга. У садовода-любителя С. Л. Жуковского под Хабаровском куст Раннего Магарача на корнях Альфа, посаженного перед домом, достиг 8 м в диаметре, а урожай с куста — до 30 кг гроздей. Гроздь крупная (до 500 г), средней плотности, округло-вытянутая. Ягоды округлые, черные или бордово-черные, с восковым налетом. Вкус гармоничный, сладко-кисловатый, приятный. Созревание ягод наступает в третьей декаде августа. Это наиболее раннеспелый сорт. При культуре надо ежегодно следить, чтобы куст не перешел на свои корни, которые он образует, как только привойная часть соприкасается с землей. Рекомендуется место прививки, что видно по наплыву, все время держать в оголенном состоянии.

СТРОЕНИЕ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

Садоводу, приступающему к выращиванию винограда, надо хорошо изучить строение и биологию этого интереснейшего растения.

Виноград относится к лиановым (лазящим) растениям, для него нужна опора. Но он может стелиться на земле и укореняться, как это наблюдается у амурского винограда в дикорастущем состоянии. Корни и надземная часть стебля растут быстро, сильно ветвятся и достигают больших размеров.

В естественных условиях без вмешательства человека вырастает разветвленный куст с множеством лоз различных порядков, который поздно вступает в плодоношение и нерегулярно дает урожай. В культуре виноград формируют, придают кустам удобную для ухода форму, обеспечивающую высокий урожай качественных гроздей.

Строение. В виноградном растении различают подземные органы, состоящие из штамба и корневой системы, и надземные — штамб с многолетними и однолетними лозами.

Корни различают первородные, развивающиеся из зародыша корешка семени, и придаточные, образующиеся при вегетативном размножении.

Придаточные корни образуются на однолетних зеленых и одревесневших побегах; на старой древесине они формируются с трудом и недолговечны. На однолетних лозах корни закладываются и начинают расти в толще коры. Молодые корешки ломки и быстро высыхают, так как лишены защитной пробковой ткани. Разрастаясь, они прикрываются пробкой и дают основание скелетным корням, от которых отходят корни второго, третьего и последующих порядков. Последние тонкие ветвления корней заканчиваются массой мелких всасывающих корешков. Наиболее мощные корни образуются у основания черенка, они называются пяточными.

На развитие корней влияют влажность, тепло, питательные вещества и воздух. На тяжелых переувлажняющихся почвах корни развиваются горизонтально на глубине 20—40 см в зависимости от мощности корнеобитаемого слоя. В бесснежные зимы, когда температура почвы на такой глубине падает ниже критической (ниже —12…—15°), корни американских, а тем более европейских сортов вымерзают. Предпосадочная подготовка и последующий уход за почвой обычно выполняются с учетом развития корней и сохраняют их от подмерзания и вымокания.

Надземная часть винограда стебель — сильноразвитая и быстрорастущая. Без вмешательства человека стебель достигает большой высоты. При регулярной обрезке старая часть стебля представляет собой небольшой с утолщением в верхней части, ствол (голова куста) с отходящими от него разветвленными рукавами, или плечами. Укороченные рукава (короче 35 см) называют рожками. На концах рукава располагаются плодовые лозы, несущие у основания коротко обрезанные (на 2—3 глазка) лозы (сучки замещения). Из сучков замещения формируют плодовые лозы под урожай следующего года. Плодовая лоза вместе с сучком замещения составляет звено плодоношения. Это основная составная часть виноградного куста при любой формировке.

Все части куста старше двух лет называют многолетней древесиной, молодая часть куста состоит из прошлогоднего побега о почками, из которых вырастают однолетние побеги, несущие на себе листья и усики.

В пазухе листа формируются почки — зимующая и пасынковая. Из зимующего глазка вырастает побег плодоношения, на котором в местных условиях формируется почти на всех сортах не более двух соцветий.

Из одного глазка, но каждый из своей почки, могут развиться два-три побега (двойники, тройники), из них оставляют один — самый сильный.

В узлах старой лозы, на подземном штамбе в голове куста формируются спящие почки. При подмерзании или повреждении верхней части куста, а также при сильной обрезке спящие почки пробуждаются и образуют порослевые, или почковые, побеги, ими восстанавливают куст.

На зеленых побегах с противоположной стороны листа или у основания соцветия вырастают усики; цепляясь за опору, они удерживают лозы в вертикальном положении.

Соцветие и цветок начинают формироваться с осени. Весной вместе с ростом побега они выдвигаются, образуется до пяти порядков ветвлений, которые заканчиваются маленькими бутонами. Соцветие всегда шире у основания. На ножке соцветия образуется усик, иногда дополнительная гроздь. Бутоны развиваются одновременно с соцветием.

Цветок винограда обычно маленький. Его лепестки срастаются под пестиком и образуют колпачок, который под напором растущих органов сбрасывается.

А у амурского винограда цветки раздельнополые — функционально женские, состоящие из завязи с пестиком, и мужские (пыльники), которые расположены ниже пестика, пыльца в них жизнеспособна, но не обеспечивает оплодотворение цветка. Для амурского винограда надо подсаживать кусты с мужскими цветками.

Культурные сорта чаще имеют обоеполый цветок и способны к опылению пыльцой с того же куста. Из сортов, возделываемых на Дальнем Востоке, функционально женские цветки имеют Дальневосточный Тихонова, Супутинский 60, Иорк-Мадера, Северный белый, Мадлен Анжевин, Русский конкорд и др. Их надо выращивать совместно с одновременно цветущими двуполыми сортами.

Гроздь, ягода и семена — фазы последовательного превращения цветков после их оплодотворения и конечный результат развития виноградного растения. По величине грозди и ягоды разводимых на Дальнем Востоке сортов чаще относят к мелким или средним. В зависимости от сортовых особенностей они имеют различные форму, окраску и вкус.

В годичном цикле роста и развития виноградного растения наблюдается два ярко выраженных периода — вегетации и покоя.

В период вегетации различают шесть фенологических фаз.

Первая фаза охватывает период от начала сокодвижения до начала набухания почек. Ее наступление определяется началом сокодвижения («плача»). Обилие выделяемой пасохи говорит о жизнеспособности куста, хорошей его перезимовке. Выделяемый при обрезке сок не вредит растению. Поэтому в это время проводят «сухую» обрезку, заготавливают черенки на размножение. Продолжительность фазы — 10—20 дней, в зависимости от условий. Наступает она в момент, когда температура почвы в зоне корней достигает 8—10° тепла.

Различают период глубокого а вынужденного покоя. В глубоком покое виноград не может начать вегетацию. Если отдельные органы куста, например, лозы, поместить в условия повышенной температуры, почки на них начнут прорастать. На этом основывается способ размножения винограда черенками с применением кильчевання.

Прорастание виноградного семени

При повышении температуры почвы весной до 10° тепла растение переходит в первую фазу вегетации, характеризующуюся выделением сока, или «плачем» лозы.

Виноград относится к растениям умеренно теплого климата. Возможность его выращивания определяется прежде всего тепловыми ресурсами.

Как показывает опыт, в отдельных районах Дальнего Востока достаточно тепла для вызревания местных, североамериканских и наиболее раннеспелых европейских сортов, но все они нуждаются в тщательной защите на зиму.

Виноград — светолюбивое растение короткого дня. В южных районах у нас световых ресурсов больше, чем в южных районах промышленного виноградарства страны.

Виноград на Дальнем Востоке произрастает в различных по рельефу местоположениях (горных склонах, увалах, плато, речных долинах, островах). Он относительно нетребователен к почвам и при соответствующем их улучшении неплохо растет на тяжелосуглинистых, песчаных, галечниковых, каменистых и других почвах.

Выращивание саженцев винограда. Виноград размножается семенами, укоренением отдельных вегетативных частей (черенками, отводками) и прививкой.

Размножение семенами. Этот способ применяют при выведении новых сортов, а также при выращивании подвоев амурского винограда с последующей прививкой на него культурных сортов. Амурский виноград плохо размножается одревесневшими черенками. В природной среде в основном у него укореняются отдельные лозы при соприкосновении о почвой. При осеннем посеве семена амурского винограда прорастают дружно, за 2—3 года вырастает сеянец, пригодный для прививки высококачественных культурных сортов.

Посадка винограда: а — разрыхленная подпочва; б — дренажная прослойка; в — посадочный холмик

Выращивание саженцев винограда одревесневшими черенками. Это наиболее простой и общедоступный способ выращивания корнесобственных саженцев. Применяется для сортов, у которых корни сохраняются зимой под покрышкой. Черенки заготавливают на здоровых, урожайных кустах заведомо установленного сорта. Их срезают в середине октября, перед прикопкой кустов на зиму; можно заготавливать и при весенней обрезке, но такие черенки приживаются хуже. В небольших количествах связанные пучки черенков можно сохранять в открытом грунте.

Укореняют черенки на грядах, в парниках, теплицах, на окнах или сразу на постоянных местах, предназначенных для посадки винограда. В открытый грунт их высаживают после того, как почва прогреется до 8—10° тепла. В Хабаровске это бывает обычно 5—10 мая. Землю под посадку черенков готовят, как под посев семян. Черенки готовятся следующим образом. Их разрезают на части так, чтобы каждая имела три почки. Нижний срез при этом делают у самой почки, а верхний — на 3 см выше нее. Особенно здоровой и развитой должна быть верхняя почка. За два дня до посадки черенки вымачивают в воде комнатной температуры (15—20°). Рекомендуется в течение 12 часов вымачивать их в навозной жиже, разбавленной в 5 раз водой, или 0,05% водном растворе индолиномасляной кислоты или гетероуксина (5 г на 10 л воды).

Черенки высаживают на гряды рядами через 25—30 см, а в ряду — через 10 см, наклонно, погружая их в почву до самой верхней почки. Сразу же после посадки гряды обильно поливают, а поверхность мульчируют мелким перегноем или хорошей дерновой землей, засыпая оставленный над поверхностью глазок. При отсутствии дождей гряды поливают еще несколько раз, в зависимости от влажности почвы.

Для улучшения роста саженцы дважды подкармливают: первый раз в июне — разведенной навозной жижей (одна часть жижи на пять частей воды), второй раз — в середине июля — аммиачной селитрой (50 г селитры на ведро воды). Почву на грядах все время поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

При появлении виноградного долгоносика и других листогрызущих вредителей гряды с растениями следует опылить ядохимикатами.

Обилие тепла и достаточное количество влаги в летний период обеспечивают в местных условиях хорошую укоренйемость и сильный рост побегов из верхней почки черенков. В пазухах листьев растущего побега часто образуются боковые побеги (пасынки); их необходимо удалять, так как они замедляют рост основного побега. В начале сентября прищипывают и верхушку основного побега.

Вертикальная отводка

Размножение винограда отводками. Этот способ применяется для размножения амурского винограда, а также сортов, которые трудно укореняются при посадке черенков (Шасла Рамминга, Приморский Дальневосточный Рамминга, а также сорта-подвои — Прима, Вислоухий, Дальневосточный Тихонова и ряд других).

Для выращивания саженцев отводками используют, как правило, вызревшие прошлогодние побеги. Этот способ заключается в следующем. От основания куста по радиусу вырывают неглубокие (до 12 см) канавки и засыпают их на одну треть высокоплодородной, хорошо удобренной перегноем землей, а на нее укладывают лозы, пришпиливая их деревянными, крючками, и слегка присыпают землей. Делают это в конце апреля — начале мая.

Размножение винограда в помещении. Саженцы винограда в небольшом количестве можно вырастить в ящике или вазоне на окне в квартире или тепличке. Черенки для этой цели готовят так же, как и для посадки в грунт, но высаживают в середине зимы. Ящик заполняют легкой плодородной землей, сверху нее насыпают 5—8 см речного песка. Черенки с двумя почками нижним концом высаживают в песок и обильно поливают. В песке на черенке образуется сначала каллюс, а затем корни, которые из песка проникают в почву. Песок и землю периодически увлажняют, ящик до распускания почки и роста побегов сверху прикрывают стеклом, чтобы создать соответствующую влажность. Перед высадкой в грунт выращенные саженцы постепенно закаливают. Высаживают их в грунт после установления положительной среднесуточной температуры без заморозков сразу на постоянное место, предназначенное для винограда. Прижившиеся саженцы уже в текущем году будут двухлетними, это на год ускоряет наступление плодоношения.

Выращивание привитых саженцев. В суровые и бесснежные зимы корни европейских сортов винограда подмерзают. Для предохранения от гибели эти сорта требуется прививать на зимостойкие подвои. В качестве подвоев на юге Приморского края используют сорт Альфа, у которого корни здесь относительно зимостойки. Относительной устойчивостью корней обладают также мичуринский сорт Буйтур, Дальневосточный Тихонова, Дальневосточный Рамминга, Прима и Вислоухий. Первые три сорта близки к амурскому винограду. Очень слабо разработана прививка культурных сортов на амурский виноград, хотя это — наиболее устойчивый подвой. Принято считать, что у амурского винограда плохая совместимость с культурными сортами и он плохо размножается черенками. Но можно осуществить прививку к взрослому кусту амурского винограда. В этом случае у маточного куста, к которому прививают, слегка отгребают землю, спиливают и зачищают подземный штамб на 3—5 см ниже поверхности земли. Затем на пеньке с помощью специального долота делают надрез или раскол, в который с двух или одной стороны (для тонкого подвоя) вставляют черенки прививаемого сорта. Черенки для прививки заготавливают и хранят так же, как при их размножении способом укоренения. Черенок срезают с двумя почками, зачищают на клин и вставляют так, чтобы совмещались камбиальные слои подвоя и привоя. Совмещенные компоненты плотно обвязывают шпагатом, обкладывают влажным торфом или опилками и подокучивают землей в виде холмика высотой 3 см.

Куст винограда с привитыми черенками: 1 — вставленный черенок культурного сорта; 2 — подвойная лоза

В зависимости от толщины подвоя применяют и другие известные способы прививки — простой и улучшенной копулировкой.

Для опоры отрастающим из привитых почек побегам ставят колья, к которым побеги подвязывают сначала вертикально, а затем загибают и придают горизонтальное положение для формирования плеч будущего куста культурного сорта. Уход за прививками включает полив, рыхление почвы, выломку пасынков, появляющихся в пазухах листьев, подвязывание побегов к шпалере. После отрастания побегов прививки разокучивают, на привитых черенках культурных сортов удаляют корни, а место прививки снова окучивают. В процессе ухода надо следить, чтобы сформировавшиеся из прививок кусты не перешли на свои корни. В противном случае корни культурного сорта не дадут возможности нормально функционировать корням зимостойкого подвоя и они отомрут, потеряется смысл прививки.

Прививка вызревшими и зелеными черенками на зеленый побег на кустах. Для такой прививки весной куст подрезают на черную головку на 5—6 см ниже поверхности почвы и вызывают рост однолетних побегов. К ним врасщеп прививают прошлогодние побеги или побеги текущего года нужных сортов. Прошлогодние черенки для прививки хранят в холодных помещениях, чтобы они не подсохли и не проросли, а зеленые черенки текущего года заготавливают в день прививки. Привитый черенок после обвязки с помощью кисточки покрывают тонким слоем расплавленного парафина, который предохраняет его от высыхания.

Время прививки определяется отрастанием достаточно мощных зеленых побегов (примерно с середины июня).

На зеленый побег можно прививать окулировкой. В этом случае глазки подвоя выщипывают и на нужной высоте однолетней лозы вставляется глазок вместе со щитком и обвязывается полиэтиленовой лентой, применяемой при окулировке плодовых пород.

Прививка на стволе. Для этой цели осенью готовят черенки для подвоев или укорененные саженцы и сеянцы амурского винограда. Черенки подвоев и привоев до весны хранят в ящиках, переслоенными влажным песком, при температуре 0—4°. Саженцы с корнями хранят при такой же температуре, прикопанными в песке. Важно, чтобы песок был достаточно влажным. Начинают прививку в первых числах апреля. Совмещают компоненты способом улучшенной копулировки, место прививки обвязывают прочными нитками. До высадки в грунт прививки предварительно стратифицируют в ящиках, переслоенными влажными опилками, на которые добавляют одну часть древесного угля. Ящики с прививками хранят при температуре 25—30°. За период стратификации в местах совмещения компонентов на нижнем срезе подвоя образуется каллюс, а нередко и корни.

Посадка и уход за прививками такие же, как и при размножении черенками. Надо, однако, следить, чтобы корни принадлежали только подвою. Корни, образующиеся на привоях, удаляют. Эту операцию осуществляют и при дальнейшем выращивании виноградного куста.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА

В коллективных садах и на приусадебных участках можно подо-брать для винограда место потеплее, например, с солнечной стороны дома, садового павильона, веранды, или отвести отдельное, хорошо освещенное место. Рекомендуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформированные в одну линию лозы не займут много места и в то же время будут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на него не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо делать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд.

Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадочные ямы и заполняют их органическими удобрениями и удобренной землей. Ямы, выкопанные в водонепроницаемой глине, — это своего рода замкнутый сосуд, который в период муссонных дождей ваполняется водой. В плодородной вемле корневая система винограда первое время хорошо развивается, но как только начинается переувлажнение, она задыхается. Глубокие ямы могут играть положительную роль на почвах, где обеспечен хороший естественный дренаж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный искусственный дренаж.

Виноград высаживают весной, когда подсохнет и прогреется почва: в южных районах — с 5 по 20 мая, в северных — с 15 по 30 мая.

В коллективных и приусадебных садах, если под виноград запланировано выделить отдельный участок и посадить несколько рядов,

можно ограничиться расстояниями 2 м между рядами и 1,5 м в ряду. На каждом участке членов коллективного товарищества и в приусадебном саду высаживаются ягодные кустарники и плодовые деревья, способствующие снегозадержанию в зимний период. Поэтому виноград будет иметь дополнительную защиту.

Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой и вызревшим (более трех междоузлий) побегом. Перед посадкой укорачивают до 15 см все основные корни, развившиеся в нижней части черенка (пятки), больные и подмерзшие корни удаляют совсем. Если пяточные корни слабо развиты, оставляют корни из узла. Чтобы не уменьшить корневую систему, особенно если она слаборазвита, рекомендуется оставлять корни на всех узлах, применять при этом наклонную посадку. Одновременно с корнями обрезают побег, оставляя на нем 3—4 хорошо вызревшие нижние почки. После обрезки корни обмакивают в болтушку или держат в ведре с водой до посадки.

Перед посадкой намечают ряды и готовят ямы шириной 80—100 см и глубиной на полную мощность корнеобитаемого слоя, но не затрагивают подстилающий горизонт. Его лучше взрыхлить на полный штык лопаты и добавить в него мелкобитый кирпич, гравий, песок или какой-либо другой материал. На дно ямы набрасывают холмик, состоящий из вынутой земли, заправленной 10 кг перегноя или компоста, 300 г суперфосфата и 100 г хлористого калия, или калийной соли, или плодородной структурной землей, принесенной из леса. На вершину холмика устанавливают корни саженца, распределяют во все стороны по холмику, выливают ведро воды и засыпают удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. Нижняя почка саженца должна находиться на уровне поверхности почвы. После посадки еще раз поливают для осадки почвы к корням, верхнюю часть саженца (оставшуюся над поверхностью) окучивают той же удобренной землей на 3—5 см выше среза побега, одновременно присыпают землей поливную лунку. Возле каждого посаженного растения устанавливают кол, к которому подвязывают отрастающие побеги. При правильной посадке растения хорошо приживаются и через некоторое время дают молодые корешки и побеги. К моменту распускания почек (через 10—15 дней после посадки) кустики разокучива- ют. Отрастающие побеги подвязывают к кольям.

Дальнейший уход за виноградом состоит в повторном поливе, если устанавливается сухая погода. Для усиления роста полив полезно сочетать с подкормками навозной жижей, разбавленной в пять раз водой, или азотно-фосфорнокалийными удобрениями (70 г огородной или другой смеси на ведро воды). Для лучшего вызревания лозы появляющиеся пасынки выламывают, а верхушки в начале сентября прищипывают.

У привитых кустов удаляют корни, образовавшиеся на привое в месте их спайки с подвоем. В дальнейшем нх удаляют по мере появления. Для этого слегка отгребают землю у основания штамба и обрезают образовавшиеся корешки на привитой части у самого основания.

В первый год важно вырастить один или два сильных, достаточно толстых побега для формирования куста в следующем году. Если их окажется больше, можно оставить четыре. Слабые побеги обрезают у основания.

Формирование. Виноградное растение без вмешательства человека образует много побегов, беспорядочно расположенных в пространстве. Такие кусты неэффективно для урожая используют свет, тепло, воздух и питательные вещества, имеют много лишних бесплодных побегов в ущерб плодоносящим.

В коллективных и приусадебных садах больше подходят формировки в виде вертикальных шпалер с козырьком, пристенная и беседочная.

Формирование куста начинают с первого года выведением не более двух здоровых побегов, которые составят его основание — плечи. Лишние побеги, а также пасынки, образующиеся в пазухах листьев оставленных побегов, выламывают. Весной второго года у каждого побега оставляют три почки, остальную часть лоз удаляют. В течение лета из каждых трех почек выводят два-три побега, а всего на кусте — не менее четырех побегов. На третий год весной на каждом плече оставляют два- три наиболее сильных побега, которые обрезают на 30—50 см, а остальные удаляют. Эти побеги Составят рукав куста. За лето на каждом из четырех рукавов выращивают по два-три побега, или 8—12 побегов на всем кусте.

На четвертый год весной на каждом рукаве верхний побег оставляют на плодоношение: его обревают на 10—15 почек, а нижний, оставленный на замещение, — на три почки. Рукав вместе с побегами плодоношения и замещения составляет плодовое звено. Всего, таким образом, на кусте оставляют четыре—шесть плодовых звеньев. Побеги плодоношения в следующем году из почек разовьют плодоносные побеги, которые дадут урожай, а побеги замещения — два-три побега для замены отплодоносивших.

В последующие годы обрезка осуществляется в том же порядке, то есть один из выращенных на замещение побегов обрезают примерно на 10—15 почек для плодоношения, а другой — на две-три почки для выращивания побегов на замещение в будущем году. Обрезают кусты в два срока — осенью перед прикопкой и весной после откопки. В процессе обрезки важно оставить на кусте достаточное количество перезимовавших вдоровых плодоносных почек. С этой целью на плодоношение оставляют столько однолетних побегов, чтобы на них было не менее 60—100 развивающихся почек с вачатком соцветий. На сильных кустах почек больше, на слабых — меньше.

Весной же обрезают на две-три почки побеги замещения.

Первый раз лозы к шпалере подвязывают весной после откопки и обрезки. Рукава и плодоносящие лозы подвязывают горизонтально к первым двум рядам проволоки, а побеги, отрастающие летом, — вертикально.

В течение лета на кусте удаляют все лишние побеги-пасынки и часть побегов, развившихся из одной почки или спящих почек на плечах и рукавах. В том случае, когда на кусте недостает ветвей или имеются слабые, их пополняют за счет побегов, выросших из спящих почек на многолетних рукавах.

На величину урожая и качество гроздей большое влияние оказывает прищипка плодоносящих побегов. Эта операция заключается в удалении в начале цветения верхушек побегов над четвертым-пятым листком последней кисти. На сучках замещения побеги не прищипывают. Для лучшего вызревания лоз в начале сентября производят чеканку путем удаления верхней части побегов на длину трех — пяти междоузлий. Не следует проводить чеканку слишком рано, во время усиленного роста побегов, так как при этом образуется большое число пасынков.

Для пристенной и беседочной культуры винограда используют опорные стены террас, павильонов, построек, оград с их южной, хорошо освещенной стороны. Здесь больше тепла и защиты от ветров, это способствует хорошему вызреванию лоз и гроздей винограда. Формировка может осуществляться по описанной выше системе. Однако в зависимости от зысоты строения обрезка побегов может быть более длинной. Для беседок чаще используют амурский виноград без обрезки и снятия лоз на зиму.

Первые грозди винограда появляются на второй год, на третий — их больше, на четвертый год нормально сформированный куст вступает в пору массового плодоношения.

Ежегодный уход за плодоносящим виноградным кустом начинается с освобождения его от земляной покрышки. Весной в большинстве районов Дальнего Востока преобладает холодная погода, нередко сопровождающаяся осадками в виде дождя и снега. Виноград — теплолюбивая культура, сокодвижение у него начинается при температуре почвы 8— 9° тепла. В южных районах такая температура устанавливается примерно в первой декаде мая. Рано открытые лозы иссушаются, плодовые почки у них гибнут. Не следует и запаздывать с этой операцией, так как тронувшиеся в рост почки могут подопреть, а при снятии покрышки — обломаться.

Вслед за открытием приступают к обрезке и первой «сухой» подвязке: к нижней проволоке шпалеры подвязывают рукава, а затем к первой и второй проволокам — плодовые лозы. Для этой цели можно использовать толстый пеньковый шпагат, матерчатые или полиэтиленовые ленты. Подвязывают побеги не восьмеркой, а в виде петли и подмотки.

Перед «сухой» подвязкой проводят обрезку с целью формирования звеньев плодоношения. При этом определяют нагрузку куста. В зависимости от сортовых особенностей и силы куста оставляют на плодоношение: для сильнорослых сортов (Альфа, Таежный изумруд, Хасанский Боуса и др.) не менее 70 глазков, для слаборослых и среднерослых (Шасла Рамминга, Дальневосточный Раммин- га и др.) — 40—60 глазков. Более точно живые глазки на плодоношение можно определить по их набуханию и прорастанию. Сразу после открытия лозы, как правило, еще не проявляют признаков вегетации, и поэтому трудно определить количество живых плодоносных глазков.

Плодовое звено под урожай текущего года формируется из побегов, выросших на сучке замещения. На четырехрукавных кустах оставляют 6—8 плодовых звеньев. Для этого на сучках замещения оставляют два наиболее сильных низкорасположенных побега. Один из них, расположенный выше, обрезают на 15 и более глазков, второй — на 4—5 глазков (сучок замещения). При формировании плодового звена надо стремиться оставлять более низкорасположенные побеги, чтобы не увеличивать в высоту старые части куста. Это впоследствии сильно затрудняет прикопку куста. Для снижения куста рекомендуется использовать порослевые побеги, вырастающие из подземного или нижней части надземного штамба. Обрезают кусты с помощью секатора, складной садовой пилки, серповидного или кривого ножа. Лучшее время предварительной осенней обрезки — при снятии лоз со шпалеры для прикопки, весенней — в период набухания — начала распускания почек.

Срез однолетних побегов надо делать через узел с усиком, оставшееся междоузлие подсыхает, его вырезают возможно ближе к живой древесине.

В коллективных и приусадебных садах при ограниченных размерах садовых участков надо лучше использовать вертикальное пространство. Тем более что при посадке вблизи садового домика длинные лозы лучше используют тепло от нагрева стен и крыши, а также служат декоративным целям — для создания теневых беседок под шатром лоз и свисающих гроздей. Высокое расположение гроздей предохраняет их от загнивания в период муссонных дождей, повышенной влажности воздуха и почвы. В годы с недостаточным напряжением тепла расположенные высоко грозди будут находиться в лучших условиях, чем нижние, так как у поверхности почвы ночью температура значительно ниже и раньше наступают заморозки.

В течение вегетационного периода необходимо удалять отдельные части куста в зеленом состоянии, которые отрицательно влияют на формирование и созревание гроздей, а также плодоносных лоз под урожай будущего года. К таким зеленым операциям относятся: обломка, прищипывание верхушек побегов, пасынкование и чеканка.

Обломка заключается в удалении побегов, выросших из спящих почек на старой древесине, а также «двойниковых» и «тройниковых». побегов, образовавшихся из почек на слаборослых побегах и сучках замещения. Эти побеги, как правило, растут внутри куста, перехватывают питательные вещества и сильно его затеняют. Выламывают побеги сразу же после отрастания. На сильно подмерзших кустах с целью заменить устаревшие рукава или снизить штамб оставляют наиболее сильные побеги для развития куста.

Прищипывание побегов осуществляется путем удаления верхушки побега на 5 см над третьим-четвертым листом выше цветковой кисти. Этот прием особенно эффективен в годы с холодной и дождливой погодой, когда цветение запаздывает.

На лозах с прищипнутой верхушкой формируются более крупные, лучше выполненные грозди, за счет этого повышается урожай. В пазухах оставшихся листьев после прищипки вырастают пасынки. Их также прищипывают, оставляя два-три листа. Пасынок, образовавшийся в пазухе верхнего листа, оставляют расти для формирования будущей лозы.

Пасынки образуются не только на прищипнутых побегах над цветковыми кистями, но и на побегах, выросших из почек сучка замещения, а также на всех других зеленых побегах. Они вырастают из пасынковой почки, образующейся в пазухе листа рядом с основной плодовой почкой. Не рекомендуется выламывать пасынки у самого основания, лучше прищипнуть верхушку над вторым-третьим листом. В этом случае не повреждается основная почка. А оставшаяся часть пасынка не будет загущаться, в то же время остальные листья увеличивают ассимиляционную поверхность куста. За лето проводят три-четыре пасынкования по мере роста побегов.

Чеканку проводят к концу затухания роста побегов в целях улучшения их вызревания. Осуществляют ее в начале сентября, удаляя самую верхнюю часть побега. Чеканка приостанавливает рост побегов, который может продолжаться до наступления заморозков, и этим создает условия для лучшего их одревеснения.

Искусственное опыление и приемы ускорения созревания. При переносе пыльцы ветром не всегда достигается достаточно полное опыление цветков винограда. Нередко наблюдается торошение, рыхлость кисти и другие недостатки в развитии гроздей. Сорта с функционально женскими цветками в чистосортных насаждениях вообще не дают урожая, их требуется искусственно опылять. Но и двуполые сорта от искусственного опыления повышают урожай и качество гроздей.

Наиболее простой способ искусственного доопыления винограда — с помощью пуховки. Ею проводят по цветущим кистям разных сортов винограда, при этом смесь пыльцы, оставаясь на ворсинках пуховки, переносится с одной кисти на другую и одновременно дополняется пыльцой каждой последующей кисти. Цветение винограда растянуто на 10—12 дней. Поэтому полезно эту работу провести 2—3 раза за период цветения, лучше всего в сухую погоду.

Ремонт виноградников. В условиях суровой зимовки, а также ограниченных тепловых ресурсов и неравномерного распределения осадков в период вегетации на виноградниках наблюдается подмерзание или вымокание корней, а из-за неправильного формирования и обрезки сильно удлиняются плодоносящие органы куста. Такие кусты обычно ослаблены, дают низкий урожай ягод плохого качества. Пострадавшие виноградники восстанавливают путем подсадки и замены отживших частей кустов здоровыми. Быстро восстановить отживший куст можно методом отводков («катавлак»). С этой целью здоровые лозы соседнего куста укладывают в канавки, прокопанные до места, где раньше произрастал погибший куст, и присыпают землей. На поверхность выводят верхушку, из которой потом вырастает новый куст. Одревесневшие лозы на отводки укладывают весной, а зеленые — а июле. От маточного куста их не отделяют в течение двух-трех лет.

Замерзший или очень старый куст можно восстановить посредством короткой обрезки до здоровых надземных частей или обрезки на «черную головку» подземного штамба. В последнем случае подземный штамб освобождают от земли и целиком спиливают. Недалеко от поверхности из спящих почек вырастают новые побеги, за счет которых формируют новый куст.

Запущенные и сильно поврежденные морозом кусты восстанавливают за счет более сильных жировых побегов, образующихся в нижней части старой древесины, и удаления ослабленных рукавов. Но прежде чем удалить рукав, формируют ему замену.

Восстановительные мероприятия должны дополняться хорошим уходом, поливом и удобрением почвы, своевременным пасынкованием и прищипкой верхушек.

Пересадка многолетних кустов. У садоводов нередко возникает необходимость пересадки многолетних плодоносящих кустов. Менее болезненный способ пересадки весной — с большим комом земли.

Обработка и удобрение почвы под виноград. По мере роста винограда его корни выходят за пределы посадочной ямы и распространяются горизонтально на большую длину. Внесением удобрений и соответствующей обработкой почвы на протяжении всего периода роста куста надо стремиться увеличивать мощность корнеобитаемого слоя, обогащать его питательными веществами, создавать хорошую структуру, обеспечивающую поглощение выпадающих осадков и проникновение воздуха к корням.

На тяжелых маломощных дерново-подзолистых почвах мощность корнеобитаемого слоя увеличивается за счет внесения необходимого количества органических, известковых и минеральных удобрений в сочетании с глубокой обработкой почвы.

Из органических удобрений под виноград применяют навоз, компост, фекалий, компостированный торф, птичий помет, опилки, листовой отпад и др. Из минеральных удобрений — все виды, применяемые под плодовые культуры.

Существенное влияние на виноградное растение оказывают микроудобрения, содержащие бор, медь, железо, марганец.

Если при посадке винограда почва была хорошо удобрена пли сама обладает высоким плодородием, первый раз удобрения в молодом винограднике вносят на второй-третий год. На сильно истощенных почвах склонов и увалов органические удобрения рекомендуется первые 3—5 лет вносить ежегодно. При отсутствии органических удобрений можно ограничиться одними минеральными и поверхностным мульчированием под кустами винограда. Если имеются оба вида удобрений, основная заправка органическими и минеральными удобрениями в отдельности и совместно проводится осенью, перед последней обработкой почвы, перед прикопкой или весной, перед открытием лоз; их вносят сплошной полосой вдоль ряда или под отдельные кусты. В последнем случае удобрения хорошо перемешивают с почвой. В возрасте двух — пяти лет на погонный метр удобряемой площади вносят 3— 5 кг органических удобрений, 20— 40 г аммиачной селитры, 40— 60 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия. В дальнейшем норма удобрений увеличивается в 1,5—2 раза.

Известкование и фосфоритование на виноградниках также относятся к основной заправке почвы. Вносят известь при предпосадочной подготовке почвы, а затем периодически через 3—5 лет в процессе ухода. Известь вносят осе- шло или весной, перед глубокой обработкой почвы, и заделывают на полную мощность корнеобитаемого слоя. Поверхностное разбрасывание извести без заделки не приносит пользы. На почвах с повышенной кислотностью (pH 3,5— 5) вносят 500 г извести на 1 м2, со слабой — 400 г.

Подкормка винограда в сочетании с поливом в период вегетации — эффективное средство формирования высокого урожая гроздей. В первый период вегетации, когда на Дальнем Востоке преобладает сухая погода, для подкормок применяют навозную жижу (на ведро жижи — 6 ведер воды), куриный помет, фекалий (на ведро — 12 ведер воды) или аммиачную селитру и мочевину (30 г на ведро воды). Первую подкормку проводят в июне, за неделю до начала цветения, вторую — в середине августа — начале сентября перед созреванием ягод. Для этой цели используют суперфосфат и хлористый калий — по 50 г каждого вида на 1 м2 приствольной полосы. Эти удобрения можно заменить древесной золой (1 кг на 1 м2). Если в этот период идут дожди, удобрения в сухом виде равномерно разбрасывают по приствольной полосе и заделывают в почву тяпкой.

Внекорневая подкормка основана на способности листьев поглощать воду с растворенными в ней минеральными элементами, которые из листьев поступают во все органы растений. Внекорневые подкормки повышают урожайность и качество ягод винограда. Для внекорневых подкормок применяют микроэлементы и основные виды азотио-фосфорно-калийных удобрений.

Первое опрыскивание раствором мочевины (40 г на 10 л воды) и суперфосфата (300 г на 10 л воды) проводят перед цветением — 10—15 июня. Суперфосфат предварительно растворяют в воде и выдерживают раствор двое-трое суток; используют его только в виде прозрачного настоя. Второе опрыскивание этими же удобрениями и в такой же концентрации проводят в середине июля, третье — для повышения зимостойкости растений и улучшения вызревания ягод и побегов — в конце августа — начале сентября. Для третьего опрыскивания используют фосфорно-калийные удобрения (300—500 г суперфосфата и 60— 80 г хлористого калия).

Из микроэлементов чаще всего для внекорневых подкормок применяют марганцовокислый калий, борную кислоту, молибден, медный и железный купорос. Для этого в 10 л воды растворяют: борных удобрений — 10 мг, медного и железного купороса — 2 г. Чтобы не повредить растения, их опрыскивают растворами в утренние или вечерние часы, еще лучше до восхода или после заката солнца.

Полив и отвод лишней воды. Общая закономерность для Дальнего Востока — недостаток влаги в первый период вегетации, примерно до середины третьей декады июля, и резкий избыток ее в конце июля — августе с наступлением муссонных дождей. Потребность в поливе нетрудно установить по состоянию самих растений и влажности почвы. Обычно необходимость в первом поливе винограда появляется во второй декаде июня, во втором — в первой декаде июля. Под взрослые кусты винограда на 1 м2 приствольной полосы требуется 4—5 ведер воды. Полив полезно сочетать с внесением минеральных удобрений.

Укрытие виноградного куста: 1 — слой земли; 2 — прослойка органического материала

Во многих районах Дальнего Востока в октябре устанавливается солнечная сухая погода, и иногда почва, особенно на возвышенных местах, довольно сильно подсыхает. В этом случае необходим обильный подзимний полив.

Длительное переувлажнение, которое обычно наблюдается в период муссонных дождей, затягивает вызревание гроздей и лоз винограда. Необходимо следить, чтобы на винограднике не застаивалась вода, избытка влаги его корни не переносят. Для удаления воды делают канавки, а посредине междурядий устраивают водоразъемные борозды.

Обработка почвы на виноградниках. Для нормального роста корней винограда, их сохранности в условиях низких зимних температур требуются глубокий корнеобитаемый слой почвы нормальной влажности и свободный доступ воздуха. Обеспечивается это соответствующей обработкой почвы.

Первое рыхление проводят ранней весной, после того как сойдет снег и подсохнет почва. В течение лета проводят еще три-четыре рыхления и одновременно удаляют сорную растительность, а последнее, подзимнее рыхление или перекопку — за неделю до замерзания почвы. Первую весеннюю и особенно последнюю подзимнюю глубокую обработку почвы можно сочетать с мульчированием поверхности почвы приствольных кругов соломистым навозом, торфом, компостом, гнилым сеном, опилками, листьями или другими подходящими материалами, которые предохраняют корни винограда от подмерзания.

Защита винограда на зиму. Почти все сорта винограда нуждаются в надежном укрытии на зиму, исключение составляют амурский виноград и сорт Хасанский Боуса, Особенно тщательно его нужно укрывать в населенных пунктах, расположенных в Приморском крае севернее Артема, в Хабаровском крае и Амурской области — повсеместно, где он разводится. Самое надежное укрытие винограда — прикопка землей. В последние годы во многих товариществах Хабаровского края лозы винограда сильно пострадали от подмерзания корней. Отчасти это произошло от вымокания корней и от недостаточной защиты на зиму.

Лозы перед укрытием снимают со шпалер, обрезают все невызревшие части, а также ненужные для формирования слабые побеги, связывают вместе, пригибают к земле и укладывают в неглубокие канавки вдоль ряда. Связанные лозы против плесени и заболеваний полезно опрыснуть 5% раствором медного или железного купороса. Для удобства открытия под лозы подкладывают ветви или прутья, концы которых выходят по бокам за пределы прикопки. Лозы засыпают сначала землей слоем 10— 12 см, затем укрывают органическим материалом (опилками, навозом, торфом, листьями), а сверху — 20—30 см земли. Некоторые садоводы на лозы сначала кладут плотную бумагу или помещают их в деревянные короба, а затем укрывают землей и органическими материалами. Землю для укрытия кустов рекомендуется брать подальше от корней или приносить со стороны. От выбранной земли в междурядьях остаются ямки. При отсутствии снега через них к корням проникает холод, поэтому необходимо все углубления засыпать каким-либо органическим материалом, а зимой принять меры для снегозадержания. Виноградари южных районов страны рекомендуют заполнять канавки измельченными отходами лозы, образующимися после обрезки.

Укрывают виноград при наступлении устойчивых заморозков, но до замерзания земли: в Хабаровском крае и Амурской области — в начале второй декады октября или раньше, на юге Приморского края — в третьей декаде октября.

Открывают виноград после полного оттаивания холмика и установления положительной температуры. Конкретные сроки зависят от тепловых ресурсов весны. В холодные сырые весны с открытием спешить не следует. В оттаявшей, но холодной земле нет онасности распускания или подопревания глазков и лоз. В среднем в северных районах виноград открывают в первой декаде мая, в южных — в третьей декаде апреля.

Сбор и хранение винограда. Конечная цель выращивания винограда — получение высококачественных гроздей. Важно подготовить к уборке тару и помещение, определить зрелость ягод, правильно собрать и возможно дольше сохранить их для потребления в свежем виде. За 20 дней до сбора прекращают опрыскивание, полив, рыхление и другие работы. Налив и созревание ягод может затянуться, и они окажутся водянистыми, непригодными для хранения.

Потребительскую зрелость винограда определяют по степени созревания семян, окраске и вкусу ягод, свойственным сорту, подсыханию гребня грозди, ярко выраженному налету. Со сбором урожая спешить не следует, так как ягоды наливаются и накапливают сахар даже в последние дни полной спелости. Обрезают грозди секатором или ножницами в сухую погоду, лучше под вечер, укладывают в ящики или корзины.

В домашних условиях виноград можно хранить в сосудах с водой и в подвешенном состоянии на «сухих гребнях». Для хранения в сосудах один конец лозы окунают в парафин, другой вставляют в бутылку с кипяченой водой, в которую добавляют древесный уголь. Бутылки подвешиваются в помещении с температурой 10—12°.

При хранении на «сухих гребнях» грозди подвешивают с частью лозы на проволоку. Грозди можно также раскладывать на полках и хранить другими способами. Ягоды винограда используются для приготовления виноградного сока, варенья, повидла и других продуктов.

АКТИНИДИЯ

Ягоды актинидии ценятся за вкусовые качества, напоминающие ананас, и особенно за высокое содержание витаминов С и Р. Вместе с тем это замечательное декоративное растение.

В ягодах наиболее распространенного вида актинидии коломикта содержится от 930 до 1500 мг°Л витамина С, что во много раз выше наиболее витаминозных ягод черной смородины, признанных за стандарт. Важно, что этот витамин не разрушается при переработке на варенье, джем, мармелад, натуральные соки и др.

Ягоды актинидии и продукты ее переработки с полным основанием можно отнести к естественным натуральным концентратам витамина С. В плодах актинидии содержится также значительное количество витамина Р (до 30 мг%), провитамина А — каротина (0,26 мг%>) на сырую массу. Витамин Р повышает биологическую активность витамина С. В сыром и переработанном виде ягоды актинидии могут одновременно служить диетическим и лечебным продуктом питания. Значение их для этих целей пока еще недостаточно изучено медицинской наукой. Как декоративное растение лианы актинидии являются подлинным украшением уссурийской тайги.

В коллективных и приусадебных садах актинидия может служить как живая изгородь на границе садового участка, для пристенного озеленения садовых домиков, устройства беседок, трельяжей и т. д. В культуре при отсутствии сильного затенения лианы сильно разрастаются, листья становятся крупными и декоративными.

Актинидия относится к семейству актинидиевых и насчитывает свыше 30 видов, произрастающих в странах Восточной Азии. Самая северная граница распространения актинидии — советский Дальний Восток. Здесь она входит в состав маньчжурской флоры, встречается в лесах Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, а также на Курилах. Из рода актинидий здесь произрастает три вида: актинидия острая аргута, актинидия коломикта и актинидия полигамная. Каждый из этих видов имеет определенный ареал распространения и характеризуется хорошо выраженными морфологическими и биологическими признаками.

Актинидия аргута. Отличается от других двух видов наиболее крупной лианой, толстыми побегами белесоватой окраски, без сильно выраженной способности цепляться за опору, крупными листьями с плотной пластинкой, наиболее крупными ягодами, расположенными гроздями, крепко удерживающимися на побегах, более продолжительным их сохранением в свежем виде.

В естественном состоянии распространена только в южной части Приморского края. Северная граница ее произрастания ограничивается Чугуевским, Черниговским и Яковлевским районами.

Крона аргуты достигает мощных размеров. Выбравшись на солнечную поверхность, многочисленные разветвления лианы, как шатром, покрывают обширные кроны основных пород тайги. В культуре нам пришлось наблюдать огромную лиану аргуты, покрывшую своей кроной большой дом.

Основной ствол лианы вырастает рядом с опорой и цепляется за ближайшие ветви или еще в молодом возрасте по мере роста спиралью обвивает дерево.

На двухлетних лозах формируются однолетние плодоносные побеги от 5 до 25 см, которые заканчиваются плодовой почкой. Листья, в зависимости от расположения в кроне, различной величины — от крупных (15 см длиной и 8 см шириной) до мелких.

По типу формирования органов плодоношения аргута — однодомное двуполое и раздельнополое двудомное растение. На отдельных растениях формируются строго двуполые цветки, содержащие хорошо развитые женские и мужские элементы, и раздельнополые цветки, содержащие только мужские и женские. Для нормального плодоношения необходимо, по-видимому, совместное произрастание
двуполых особей с однополыми мужскими.

Двуполые цветки более крупных размеров, имеют хорошо развитую завязь с пестиками, расположенными веерообразно.

Вегетация аргуты начинается в первой декаде мая, цветет с 20 по 28 мая. Плоды аргуты — многокамерная ягода. По размерам плод самый крупный из трех видов, приближающийся к мелкоплодным яблочкам-ранеткам (средняя масса — 5—8 г, максимальная — 20 г).

Типичная форма плода — округлая, слегка вытянутая в вершине, но встречаются яйцевидная, цилиндрическая, сплюснутая с боков и др. Плодоножка длинная (до 2 см), помещается в небольшой воронке. Основная окраска до созревания зеленая, в полной зрелости темновато-зеленая, слегка сероватая. Покровный румянец отсутствует. Семена мелкие, темно-коричневые, до 170 штук в ягоде.

Созревают плоды в сентябре— октябре. Снятые плоды недозрелые, в конце августа имеют кислый вкус, после семидневной лежки плоды созревают и приобретают сладкий с легкой кислинкой вкус. Полностью созревшие плоды на растении имеют приятный сладкий, слегка пресноватый вкус с ананасным ароматом. Содержание основных веществ на сырую массу составляет: общий сахар 7—11,3%, кислоты (в переводе на яблочную) — 0,7—1,6%, аскорбиновой кислоты — 43,5—47,4%, витамина Р — 55% и провитамина А (каротина) — 0,28%.

Аргута наиболее урожайная из всех видов. Многие авторы средний урожай взрослых лиан определяют в пределах 20—50 кг. В культуре известна лиана, приносящая свыше 200 кг плодов.

Зимостойкость аргуты ограниченная. В культуре без больших подмерзаний встречается до Лесозаводского района на высоких местоположениях. В более северных районах Приморского края, в Хабаровском крае, Амурской и Сахалинской областях лианы ее нуждаются в защите на зиму посредством снятия с опоры, укладки ее на поверхности почвы и легкого укрытия органическими материалами.

Актинидия коломикта. Отличается от аргуты тонким основным стеблем темно-коричневато-вишневой окраски, незначительным шелушением. Боковые побеги образуются ближе к основанию. Молодые одно-двухлетние побеги более тонкие, коленчатые, темно-бордовой окраски, покрыты круглыми белыми чечевичками. Листья значительно меньших размеров, у мужских экземпляров двойная окраска. Изменение окраски наступает в июне, когда верхняя половина листа белеет и постепенно к осени приобретает ярко-красную расцветку, вторая же половина остается зеленой. Плоды значительно меньше, чем у аргуты, цилиндрической формы, созревают в конце августа. Характерный признак — опадение плодов сразу после созревания.

На северо-восток граница произрастания коломикты простирается вниз по Амуру от Комсомольска до села Мариинского, на запад — до хребта Малый Хинган. Коломикта встречается также в лесах Южного Сахалина и южных Курильских островов. Места произрастания коломикты — горные склоны, долины рек и распадков, покрытые кедрово-широколиственными и елово-лиственными лесами.

Основной стебель коломикты нетолстый, в среднем 2 см в диаметре, и высотой до 15 м. Плодовые почки формируются у самого основания побега, они скрыты и проявляются лишь небольшими вздутиями в пазухах листьев.

Листья мелкие, заостренно-яйцевидной формы, длиной 6—12 см, шириной 5—8 см. Для вида характерна пестролистность, которая у других видов не встречается. Осенью листья приобретают пурпуровую расцветку.

Растение двудомное. Так же, как и у аргуты, на отдельных экземплярах формируются двуполые цветки, на других только мужские. Из почки формируется, как правило, один цветок, редко — два-три. От аргуты цветки коломикты отличаются меньшим размером, сильным ароматом, нежно-белой окраской и желтыми пыльниками.

Плоды некрупные, средняя масса — 3,3 г, максимальная — 4,5 г, цилиндрической или эллиптической формы.

Окраска плода густо-зеленая, при полном созревании темноватая, мякоть сочная, сладкая, ароматная. Созревают плоды в третьей декаде августа. Ягоды, полностью сформировавшиеся, но собранные преждевременно, сохраняют кислый вкус, а близкие к полной зрелости через 2—3 дня лежки в комнатных условиях приобретают нормальный сладкий вкус.

Основной признак для начала сбора — отдельные зрелые плоды. При более поздних сроках сбора урожая созревшие плоды опадают и через несколько дней подгнивают. Плоды содержат до 6% сахара, 1,2% кислоты, до 1200 мг% витамина С, 26 мг% — Р и 0,3 мг% витамина А. Урожайность в таежных условиях с крупной, хорошо плодоносящей лианы до 5 кг, в среднем около 1,5—2 кг.

Зимостойкость лианы коломикты высокая. Это дает возможность вводить ее в культуру во многих садах Дальнего Востока в пределах районов ее естественного произрастания, а при условии защиты лиан на зиму и в более северных, в том числе в районах Байкало-Амурской магистрали.

Актинидия полигамная (носатая, перчик). По строению лозы напоминает коломикту, но резко отличается от нее и аргуты по форме плода, напоминающего перец (отсюда народное название перчик). Расположение плодов парное или одиночное. При созревании плодов лепестки не опадают, по этому признаку легко отличить полигамную от других видов.

У актинидии полигамной основной стебель тонкий, до 2 см у основания, высота его не превышает 5—6 м, кора бурая, слегка шелушащаяся. Плодоносящая древесина, как и у других видов, формируется на двухлетних тонких, но длинных побегах с изгибами.

Листья мелкие (длина 4—8 см, диаметр — 5 см, черешок — 3 см), яйцевидные, с вытянутым основанием.

Цветки крупные, ароматичные, двуполые и несколько мельче —- однополые (мужские). Располагаются они на различных растениях. Цветение наступает в июне.

Плоды мелкие (высота 2,9 см, диаметр — 1,2 см, средняя масса — 2,4 г, максимальная — 4 г).

Форма плода цилиндрически-конусовидная (перчик). Основание плода у плодоножки имеет 5 чашелистиков, к вершине — острый клювик, окраска плода до созревания зеленая, по мере созревания ста новится желтовато-оранжевой. Мякоть желтая, с многочисленными светло-коричневыми семенами (до 300 штук). Недозрелые плоды горчат, созревшие — довольно приятного сладковатого вкуса, без горечи. Урожайность низкая, до 0,5—1 кг с куста.

Зимостойкость полигамной ниже, чём аргуты, произрастает она в самой южной части Приморского края, северная граница ее заканчивается у села Раздольного. Над уровнем моря не поднимается выше 500 м.

Актинидия полигамная по степени зимостойкости, урожайности, количеству плодов уступает двум предыдущим видам и поэтому не представляет существенного практического интереса для введения в культуру.

Введение в культуру. Встречающиеся в коллективных и приусадебных садах лианы актинидии чаще перенесены готовыми саженцами из тайги. Плодопитомнические совхозы Дальнего Востока выращиванием саженцев актинидии пока не занимаются. Не сложился и сортимент этой культуры. В разное время были попытки выделить и утвердить сорта актинидии, но они не нашли практического решения. Изучение форм актинидии в тайге показало, что они различаются по хозяйственно ценным и биологическим свойствам.

Только простым отбором в тайге молено выделить сорта, пригодные для массовой культуры. При тщательном обследовании зарослей лиан в тайге можно найти самоопыляющиеся низкоштамбовые кустарниковые высокоурожайные формы.

В многочисленных коллективных товариществах, несомненно, найдутся энтузиасты внедрения актинидии в культуру и займутся ее селекцией.

Посредством посева семян, собранных с наиболее ценных природных форм, можно добиться еще больших сдвигов в создании хозяйственно ценных сортов.

Второй путь создания более зимостойких сортов — межвидовая гибридизация актинидии аргуты с коломиктой.

Выращивание сеянцев актикидии. Для селекционных целей, а также для выращивания сеянцев семена выбирают вручную после полного созревания и размягчения плодов. Их отмывают от мякоти, просушивают в тени и помещают в бумажные пакетики. До осеннего посева семена хранятся при комнатной температуре. Высевают их осенью, в середине октября. Чтобы получить хорошие всходы и сохранить селекционный материал, семена необходимо высевать в ящики, заполненные высокоплодородной почвой, лучше из листового отпада из-под орешника или других широколиственных пород. Можно использовать также структурную огородную и садовую землю, добавив в нее перегной и песок. Перед посевом почву необходимо хорошо увлажнить, выровнять поверхность и наметить бороздки. Семена заделывают на глубину 1 см, расстояние между рядками — 5 см. Можно хранить ящики до весны в саду закопанными в землю на глубину 30— 40 см и сверху укрыть опилками, торфом, перегноем, а зимой — еще и снегом. В этом случае всходы появятся несколько позднее. До появления всходов надо почву содержать во влажном состоянии. Ящики нужно покрыть металлической решеткой, особенно с актинидией аргута, всходы которой могут уничтожить кошки.

При появлении двух-трех настоящих листьев сеянцы распикировывают на грядки на расстоянии 20 см между рядами и 5 см — в ряду между растениями. Первый год сеянцы растут очень медленно, едва достигают 2—3 см и не полностью вызревают. На зиму их слегка пригибают и прикрывают каким-либо органическим материалом (листьями, торфом, перегноем и TS п.).

На второй год сеянцы достигают 35—45 см высоты и почти полностью вызревают. Уход тот же, что и в первый год. На сеянцах аргуты каркас с сеткой не снимают.

На третий год сеянцы высаживают на постоянное место в селекционный питомник на расстоянии 1—1,5 м между рядами и 50— 75 см — в ряду между растениями. Помимо ухода за почвой и внесения удобрений нужно ставить опоры для подвязки лоз актинидии, а также обеспечить защиту сеянцев аргуты от кошек. Кроме кошек, сеянцы повреждаются медведкой и пешей кобылкой; против них применяют соответствующие меры защиты.

Рассмотренный вариант выращивания селекционного материала или сеянцев из семян требует специального помещения и постоянного наблюдения. Имеются и менее трудоемкие приемы. При наличии большого количества семян их высевают в середине октября непосредственно на гряды и выращивают на них сеянцы до двухтрехлетнего возраста, вплоть до пересадки на постоянное место.

Выращивание саженцев актинидии. В естественных условиях актинидии размножаются в основном посредством укоренения лоз, соприкасающихся с землей (по типу амурского винограда), и корневой поросли. Вероятность размножения актинидии семенами в тайге почти исключается. Вырастающие из мелких семян в первый год слабые сеянцы не в состоянии пробиться к свету среди более сильной древесной и травянистой растительности. Актинидии, особенно коломикта, легко воспроизводятся из придаточных почек, расположенных на корнях. В случае гибели основного куста они в массе вырастают в виде невысоких саженцев под пологом леса.

При переносе актинидии из тайги в культуру прежде всего можно воспользоваться корневой порослью и отводками.

Укоренение одревесневших черенков. Этот способ размножения актинидии осуществляется в такой же последовательности, как и у винограда. Черенки заготавливают на апробированных по полу и сортовым особенностям кустах. Для этой цели используют однолетние, хорошо одревесневшие ростовые побеги. На черенки используют в основном среднюю часть наиболее толстых побегов. Заготавливают черенки в конце октября — начале ноября, с наступлением холодной погоды.

Ростовые почки у актинидии скрыты под корой. Надо различать нижнюю почку, из которой будут развиваться корни, и верхнюю — побеговую. Нижний конец побега секатором срезают у почки строго поперек, не задавливая ее, верхний — посредине междоузлия. Черенки связывают в пучки и устанавливают вертикально в ящики, дно которых покрыто влажными опилками. Между пучками и сверху также насыпают опилки, ящики плотно забивают досками и устанавливают на зимнее хранение в ямы или оставляют на поверхности почвы, закрывают их опилками, торфом, листьями и т. п., а зимой — и снегом. Место хранения черенков не должно переувлажняться и затопляться водой. Нормальная температура хранения — в пределах —1…—2°.

Почки, из которых вырастают побеги, у актинидии, так же как и у винограда, трогаются в рост раньше, чем образуются корни. Без корней побеги неизбежно погибают. Для того чтобы ускорить образование корней и замедлить распускание ростовой почки, черенки актинидии подвергают кильчеванию.

Для садоводов, у которых не всегда имеются парники для кильчевания, более пригоден следующий способ укоренения черенков актинидии. Заготовленные осенью черенки зимой хранятся в прикопке. С осени готовят простейший рассадник, который рано весной покрывают рамой для лучшего прогревания и более раннего оттаивания почвы. После посадки черенков рамы снимают, а на день черенки сверху притеняют ветками, чтобы задержать прогревание рассадника и прорастание почек.

Высаживают кильчеванные черенки на гряды в третьей декаде мая, когда температура почвы достигает 10—12° тепла. Для выращивания саженцев подбирают теплые участки с высокоплодородной удобренной почвой. На грядах черенки высаживаются на расстоянии 50 см между рядами и 20 см друг от друга в углубления, сделанные колышком. Черенки располагают таким образом, чтобы верхняя побеговая почка была на 0,5 см выше поверхности почвы.

Почву рекомендуется замульчировать и хорошо увлажнить на всю глубину корнеобитаемого слоя. В течение лета проводят полив по мере подсыхания почвы, прополку и рыхление. За лето у саженца образуются достаточно мощная корневая система и побег длиной до 40 см. Для посадки в сад саженцы лучше выкапывать весной.

Небольшое количество черенков можно укоренять в горшках или ящиках с песком, покрытых сверху стеклянной банкой или стеклом.

Укоренение зеленых черенков. Укоренять зеленые черенки можно в парниках, рассадниках и ящиках.

К срезке черенков для укоренения приступают, когда однолетние приросты достигнут значительной длины и начнут одревесневать, приобретая буроватую окраску, Побурение раньше наступает у коломикты — в середине июля, у аргуты — в конце июля — начале августа. Для черенкования используют нижнюю, лучше вызревшую часть побега; верхняя сочная часть корней не образует. На каждом черенке оставляют три почки. Листья первых двух узлов удаляют полностью, а у верхнего — половину листа. Нарезанные черенки погружают в воду, высаживают их в день заготовки. Субстратом для укоренения служит слой питательной садовой земли, на который насыпают 5—7 см речного прокаленного песка. Черенок, чтобы он не загнил, погружают в песок, а образующиеся затем корни проникают в почву.

В туманообразующих установках под пленочным укрытием полив производится автоматически.

Уход за черенками тот же, что при укоренении ягодных культур. В парниках и ящиках после посадки черенков почву хорошо увлажняют, а сверху закрывают рамами и матами. Через 10 дней маты снимают, а рамы белят, чтобы создать рассеянное освещение. Поливают саженцы ежедневно, по мере подсыхания песка. После образования первых листьев рамы снимают. Для саженцев аргуты необходимо устанавливать металлические сетки для защиты от кошек.

Укоренившиеся саженцы на следующий год высаживают на доращивание или оставляют на том же месте еще год, до высадки на постоянное место.

Размножение отводками. В естественных условиях и в культуре актинидии без опоры приобретают вид куста с расположением лиан у поверхности почвы. Такое строение куста может быть использовано для размножения отводками. Для этого осенью, после листопада, или рано весной, до распускания почек, делают канавки глубиной 6—7 см, почву разрыхляют и удобряют. В канавки укладывают лозы, укрепляют деревянными крючками и слегка присыпают землей.

На укоренение можно укладывать и зеленые побеги, выросшие в текущем году (с середины нюня по первую декаду июля). Отделяют отводки обычно осенью, после полного одревеснения лоз. Предварительно устанавливают наличие корней. Они могут образоваться в достаточном количестве на второй или даже третий год. Саженцы-отводки отделяют от маточного куста и пересаживают на постоянное место; лучше это делать весной.

Кусты актинидии в естественном состоянии и в культуре могут образовывать корневую поросль из придаточных почек. Ее можно использовать в качестве посадочного материала. При выкопке надо стараться меньше нарушать корневую систему маточного растения.

Строение куста актинидии. В природной среде, в зависимости от сопутствующих растений и освещенности, актинидии в процессе борьбы за свет принимают различную форму.

Посаженные отдельно на открытых местах кусты актинидии достигают 1,5—2,5 м высоты и имеют многочисленные разветвления. При небольшом затенении они достигают 7—10 м высоты.

Сеянцы актинидии растут первые два года медленно, но затем их рост усиливается. У актинидии коломикты плодоношение наступает на четвертый-пятый, а у аргуты — на шестой-седьмой год. Саженцы, выращенные из черенков, вступают в плодоношение на два года раньше и дают более высокий урожай.

Для актинидии коломикты характерно отмирание отдельных ветвей и возобновление их за счет сильных побегов, вырастающих у основания и на периферии кроны. У аргуты это свойство меньше выражено.

Характер развития корневой системы актинидий определяется местообитанием и сообществом произрастающих растений.

В условиях культуры, когда для актинидии создан мощный корнеобитаемый слой, общая мощность корневой системы достигает 970 м; при этом всасывающая корневая система составляет 95% от общей длины.

Особенность корневой системы актинидии состоит в том, что она имеет корнеотпрысковые почки, которые в определенных условиях (при ранениях корней или усыхании стеблей) способны образовывать корневую поросль. Наиболее мощные корни вырастают в оптимальной почвенной среде. Особенно сильно актинидии реагируют на влажность почвы. Во влажной среде корней нарастает больше, и они имеют сильно разветвленное строение.

Плодоносные почки у актинидии формируются в узлах, но они незаметны, так как расположены под корой у черешка листа. О почке напоминает лишь небольшое утолщение в виде бугорка выше листового рубца. Почка, как и у винограда, сложная, ее можно считать недоразвитым побегом плодоношения. Формируются почки на побегах текущего года. Они вырастают различной длины — от коротких (5—10 см) до длинных (50 и более сантиметров).

На концах двухлетних лоз вырастают длинные побеги продолжения. Если они цепляются за опору, то приобретают винтообразное строение, без опоры — прямые и толстые, на них формируются плодовые почки, так же, как у коломикты, скрытые под корой.

Цветки у актинидии двух типов: двуполые, несущие завязь, пестики и тычинки, и однополые (мужские) — только с тычинками. У двуполых особей от нижней части завязи отходят тычиночные нити с желтыми пыльниками, которые располагаются ниже рыльца пестика.

Пыльца может попасть на рыльце в том же цветке, так как пестик загнут книзу; возможно ее попадание также на другие цветки и перенос насекомыми.

После цветения и оплодотворения у двуполых растений лепестки и тычинки опадают и завязь обнажается, чашелистики засыхают и опадают, пестики в виде засохших нитей остаются на зрелых плодах; у плодов полигамной чашелистики не опадают, этим она отличается от других видов.

Для гарантии более полного опыления и получения устойчивых урожаев рекомендуется высаживать на каждые пятнадцать особей с двуполыми цветками одну особь с функционально мужскими цветками.

Плоды актинидии по ботанической классификации — многокамерная ягода, разделенная по количеству пестиков на продольные камеры. Семена мелкие.

У актинидии в годичном цикле различают периоды вегетации и покоя. В период вегетации отмечаются те же фенофазы, что и у винограда, но проявляются они иначе.

Период от начала распускания почек до физиологической зрелости плодов составляет 140— 150 дней, а общий вегетационный период у всех видов актинидий, от начала «плача» до листопада, — в пределах 180 дней.

ЛИМОННИК

Лимонник китайский, или схизандра, имеет несколько названий — лимонное дерево, красный виноград, гомиша (японское), кочинта, кодзянта (нанайское), кольчита (ульчское), усимтя (удэгейское), учампу (орочское).

По строению, системному родству, центру происхождения и распространению лимонник не имеет ничего общего с настоящим цитрусовым растением лимоном, но все его органы (корни, побеги, листья, цветки, ягоды) источают аромат лимона, отсюда и название лимонника. Цепляющаяся или обвивающая опору лиана лимонника наряду с амурским виноградом, тремя видами актинидий является оригинальным растением дальневосточной тайги.

Его плоды, как и настоящего лимона, излишне кислые для потребления в свежем виде, но они обладают лечебными свойствами, приятным ароматом, и это привлекло к нему большое внимание. Вкус плодов лимонника несколько улучшается после заморозков. Местные охотники, потребляющие такие плоды, утверждают, что они снимают усталость, сообщают организму бодрость и улучшают зрение. В сводной китайской фармакопее, составленной еще в 1596 году, говорится: «плод китайского лимонника имеет пять вкусов, отнесен к первой категории лекарственных веществ. Мякоть у лимонника кислая и сладкая, семена горько-вяжущие, а в целом вкус плода солоноватый. Таким образом, в нем все пять вкусов налицо».

Большая популярность лимонника побудила советских ученых взяться за более детальное его исследование и применение в качестве лекарственного средства.

В результате тщательных химических анализов в плодах лимонника обнаружены разнообразные компоненты, обладающие богатыми вкусовыми и лекарственными свойствами.

Большие исследования в этом направлении проведены учеными Хабаровского медицинского института. По их данным, лимонник и продукты его переработки улучшают общее состояние, физическую и умственную работоспособность человека, повышают аппетит, улучшают сон, укрепляют нервную систему, стимулируют сердечно-сосудистую систему и дыхание. Лимонник не является специфическим лекарством, в то же время он ускоряет лечение и повышает общее самочувствие человека.

Медики считают, что по своему действию препараты лимонника близки к женьшеню. Установлено стимулирующее действие лимонника на повышение работоспособности людей умственного труда, спортсменов, летчиков и работников других специальностей.

Потребление препаратов лимонника во всех случаях должно согласовываться с врачом. Он противопоказан, например, при заболевании гипертонией, эпилепсией и др.

Из плодов лимонника также готовят сироп, джем, варенье, освежающие напитки, эфирные масла, органические кислоты, экстракты и т. п.

Лимонник относится к семейству магнолиевых. Как природный дикорастущий вид произрастает только на Дальнем Востоке в составе маньчжурской и охотской флоры и сопутствует здесь амурскому винограду и актинидиям.

По своему строению и особенно плодам лиана лимонника отличается от лиан актинидий и амурского винограда. Стебель его значительно тоньше и при наличии опоры имеет спиральное строение, а толщина не превышает 2 см. Высота лиан в тайге достигает 12 м, в северных районах и в культуре не превышает 3—5 м. На самой северной границе распространения лимонник из-за частых подмерзаний приобретает кустовидную и даже стелющуюся форму.

Характерная особенность лианы — ее прочность, даже при скручивании она не ломается.

Однолетний побег светло-коричневый, тонкий, гибкий, с закручивающимся тонким концом; соприкасаясь с опорой, тонкий гибкий конец закручивается спиралеобразно и продолжает расти; без опоры побеги прямые.

Плодоносные побеги формируются на двухлетних ветвях, они различной длины. Почки средней величины или мелкие, хорошо сформированы, остроконечной формы, темно-коричневой окраски, несут зачатки побегов и листьев.

Листья крупные или средней величины, округло-эллиптической или яйцевидной формы, уширенные к вершине и клиновидные к черенку.

Цветки однополые. У женских цветков семяпочка каждой будущей ягоды крепится на длинном стерженьке, каждая в отдельности семяпочка заканчивается небольшим выпуском — пестиком. Женские цветки не имеют тычинок, мужские цветки несут до 10 тычинок, срастающихся в нижней части без завязи. Этими признаками женские цветки легко отличаются от мужских. Цветение наступает все- редине июня. Опыление производится насекомыми, которых привлекает обилие ароматных цветков. Не исключено также опыление механическим попаданием пыльцы с мужских цветков на женские или перемещением пыльцы потоками воздуха.

Плоды лимонника многоягодные, собранные в гроздь, выросшие из одного цветка. Грозди по величине и форме различаются между собой — от цилиндрической до округлой. Средняя масса грозди рядовых форм лимонника от 3 до 15 г, в среднем — 5—7 г. Ягоды мелкие (около 0,5—0,7 г), неправильной округлой формы, в грозди их насчитывается до 20 и более. Окраска ягод темно-красная, блестящая. Мякоть сочная, сок светло-розовый. Вкус сока кислый, с характерным лимонным ароматом. В ягоде одно, реже два семечка характерной почковидной формы, желто-коричневой окраски, хорошо отделяются от мякоти. Вес 1000 семян составляет в среднем 17—20 г.

Созревают плоды лимонника в середине сентября, покраснение ягод и побурение семян начинается с середины августа. Вкус зрелых плодов остро-кислый с горчинкой и резким лимонным ароматом, вкус семян кисло-горьковатый, острый. Проф. А. П. Нечаев назвал вкус ягод горько-кисло- сладко-терпко-соленым. Это ближе подходит к китайскому определению «плод пяти вкусов». Кисти держатся на лианах до зимы и эффектно выглядят на фоне снега и зимней тайги без листьев.

Урожай лимонника нерегулярный. Многие авторы отмечают хорошие урожаи через год. По данным Н. В. Усенко (1969), средняя урожайность дикорастущих зарослей от 50 до 1500 кг с га, с одной лианы — до 2,5 кг.

Урожайность плодов слаборазвитых лиан в тайге составляет 0,2 кг, среднеразвитых — до 1 и сильноразвитых — до 3 кг, лишь на отдельных наиболее мощных лианах она достигает 8 кг.

Введение в культуру и селекция лимонника. Так же, как и у актинидий, пока нет сортов лимонника, и он вводится в культуру непосредственно из тайги переносом готовых растений. Кроме того, лимонник разводят отводками и высевают его семена.

Перспективным направлением в селекции лимонника считается посев и отбор в нескольких поколениях сеянцев, сочетающих в себе ценные хозяйственные и биологические качества, свойственные сорту. Для закрепления сортов потребуется разработать простой и нетрудоемкий способ вегетативного размножения лимонника (зелеными и одревесневшими черенками).

Строение и биологические особенности лимонника. Строение лимонника имеет определенные особенности. Корни его в естественных условиях развиваются, как правило, в поверхностном слое почвы и выходят далеко за пределы кроны. На высокоплодородных почвах корневая система сильно разветвленная, с богатой мочкой, на маломощных тяжелосуглинистых — преобладают скелетные шнуровидные корни со слабым ветвлением и мочкой.

Вблизи от корневой шейки развиваются воздушные корни. Их можно отнести к органам дополнительного питания и размножения растения. За счет отпрысков воздушных корней и разветвления происходит размножение лимонника. От одиночно посаженного семенного растения в благоприятных условиях за 3—4 года образуется большая группа лоз, опутывающих опору, или стелющаяся заросль, если опора отсутствует. В одном клоне, то есть группе особей, вегетативно размножившихся от материнского растения, может насчитываться до 60 и более лиан.

Одна из отличительных особенностей лимонника — способность давать многочисленную поросль из спящих почек, расположенных у корневой шейки, в подземной части стебля — от придаточных корней, в случае гибели главного стебля.

Лимонник относят к светолюбивым растениям, но в молодом возрасте он способен выносить продолжительное затенение. С вступлением в массовое плодоношение для него обязательно нужен свет. В культуре такие условия обеспечиваются размещением растений на участке, обрезкой и подвязкой к шпалере. Лимонник требователен к атмосферной, особенно почвенной влаге. В таежных условиях оптимальное увлажнение обеспечивается сообществом растений и обильной листовой подстилкой почвы.

Характер плодоношения и опыления цветков лимонника. Плодоносные побеги лимонника формируются на двухлетней древесине. Они вырастают различной длины — от очень коротких (1—5 см) до длинных (70 и более сантиметров). На побегах плодоношения формируются сложные почки в виде узлов через каждые 2—5 см; у основания они расположены чаще, к середине и концу — реже, это связано с условиями роста, складывающимися в период вегетации. В год плодоношения из почки начинает расти побег, на котором у самого основания сближенно вырастает чаще четыре цветка на длинных тонких цветоножках; цветки могут быть только функционально женского или мужского типа. Лимонник в природной среде — однодомное двуполое растение, реже встречаются особи с чисто мужскими цветками и совсем редко — с женскими. Установление характера пола у сеянцев лимонника имеет важное значение при внедрении его в культуру.

Женские цветки легко отличить от мужских. Они несут многоягодную завязь в виде клубочка, который можно расчленить на отдельные семяпочки. Их количество примерно соответствует числу ягод в грозди или превышает его.

Опыление лимонника осуществляется насекомыми при не полностью раскрывшемся цветке. Если опыление и оплодотворение произошло, то завязь-клубочек постепенно увеличивается в размерах; может оплодотвориться только часть семяпочек, в этом случае развивается неполная гроздь или одна-две ягоды. Мужские цветки не несут завязи, они крупнее женских, с окрашенными пыльниками и зацветают раньше.

Пол растущей в саду лианы можно установить по строению цветка, а также по плодоношению. В случае, если она при хорошем цветении не дает урожая, к женской особи требуется подсадить мужскую и, наоборот, к мужской — женскую.

Фенофазы лимонника. Так же как актинидии и виноград, лимонник в период вегетации проходит шесть фенологических фаз, после чего переходит в состояние относительного покоя. Признаком пробуждения лианы лимонника (первая фаза — начало вегетации) является начало сокодвижения. Раздвигание чешуй, а затем появление зеленого конуса (вторая фаза — начало распускания побегов), в зависимости от хода весны, приходится на 5—10 мая.

Третья фенофаза охватывает период от появления первых бутонов до конца цветения. Фаза цветения, в зависимости от напряжения тепла, протекает 10—15 дней.

В период цветения лимонника нередко выпадают дожди, устанавливается высокая влажность воздуха, что ухудшает условия опыления и оплодотворения цветков. Вследствие неустойчивой погоды цветки раскрываются недружно: на одних и тех лее побегах присутствуют цветки в фазе бутонов, раскрывшиеся и с опавшими лепестками.

Четвертая и пятая фенофазы охватывают период с начала формирования ягод до полного созревания плодов.

Период дозревания плодов продолжается до середины сентября, внешне это проявляется в изменении окраски, консистенции мякоти и созревании семени. К периоду полной зрелости плоды приобретают темно-красную или красно-бордовую, а семена — желтоватую окраску.

Формирование плодов сопровождается усиленным нарастанием побегов, листьев и почек.

Свойство побегов и почек лимонника быстро одревесневать в самом начале роста способствует их хорошему вызреванию и закалке к концу вегетации, что в конечном итоге определяет их высокую зимостойкость.

Плоды лимонника рекомендуется снимать после приобретения ими красной окраски. Они хорошо дозревают до полной спелости в лежке, для этого грозди раскладывают в один слой.

Шестая, завершающая фенофаза — окончание вегетации — подготавливается в процессе предыдущей. Уже в сентябре побеги и почки по всей длине приобретают густо-коричневый цвет и плотную древесину.

Продолжительность периода активной вегетации лимонника — от начала распускания листьев до физиологической спелости ягод, в зависимости от района произрастания, — составляет 100—140 дней. Общий вегетационный период — от начала сокодвижения до полного листопада — 150—180 дней. У лимонника, как и у других восточно-азиатских видов плодово- ягодных растений, по-видимому, нет глубокого органического покоя, свойственного европейским видам.

Выращивание саженцев лимонника. В природной среде лимонник возобновляется и распространяется преимущественно укоренением стеблей, соприкасающихся с землей. Возможно также возобновление семенами при наличии вблизи зарослей площадок, где упавшие семена способны прорасти и выдержать конкуренцию с сопутствующей растительностью. Распространению семенами, по-видимому, способствуют птицы, которые, склевывая ягоды, разносят семена по тайге.

Самый быстрый и простой способ развести в саду лимонник — выкопать готовый вегетативно размноженный саженец в тайге или в другом саду, предварительно убедившись в высоком качестве ягод материнского растения и его способности к ежегодному плодоношению по соотношению пестичных и тычиночных цветков. Саженцы от заведомо однополых мужских или женских особей нет смысла высаживать. Можно посадить двуполые и мужские экземпляры.

Вегетативное размножение лимонника. Этот способ применяется в ограниченных размерах, так как не позволяет получать большое количество саженцев. Но он имеет ряд преимуществ для закрепления и распространения наиболее ценных высокоурожайных, с крупными соплодиями, форм лимонника с заведомо установленным полом.

Наиболее доступный способ вегетативного размножения лимонника — отводками лиан. Он выполняется примерно так же, как и при размножении винограда и актинидии. Для получения отводков часть побегов, расположенных по краям центральной лианы, снимают с опоры, отгибают в сторону, укладывают в предварительно подготовленные канавки и прищипывают к почве крючками. Отрастающие из почек побеги подвязывают к опорным колышкам. К осени хорошо укоренившиеся отводки можно пересадить на постоянное место, но предварительно надо убедиться в наличии достаточно мощных корней. Слабо укоренившиеся отводки лучше подержать до следующей осени. При выкопке и делении укоренившихся лоз на части необходимо сохранить возможно больше корней и земляной ком, так как лимонник болезненно переносит пересадку. Для этого почву предварительно хорошо увлажняют.

Лимонник размножается также корневой и корневищной порослью практически без вмешательства человека. При выкопке таких саженцев надо убедиться в наличии разветвленной корневой мочки. Выкапывают саженцы осенью или рано весной.

Выращивание саженцев лимонника посевом семян. Это основной способ выращивания лимонника в производственных масштабах, в коллективных и приусадебных садах.

Плоды для заготовки семян собирают в полной физиологической спелости, желательно с высокоурожайных здоровых лиан с хорошо выполненными соплодиями. Отделяют семена от мякоти спустя два-три дня после сбора ягод. Семена из бродивших плодов имеют пониженную всхожесть и для посева малопригодны, у них оболочка и верхняя часть эндосперма окрашены в розоватый цвет. Свежесобранные жизнеспособные семена имеют блестящую светло-оранжевую оболочку и белый, хорошо выполненный эндосперм. При сдавливании пальцами здоровые семена упруги, а пустые — мягко раздавливаются.

Отделенные от мякоти семена промывают, подсушивают в тенистом месте на воздухе или в помещении до сыпучего состояния. Высушенные семена хранят до осеннего посева в ящиках, полиэтиленовых мешочках и бумажных пакетиках в прохладном, умеренно влажном помещении.

Семена, предназначенные для весеннего посева или полученные садоводами поздно, когда осенний посев невозможен, необходимо песковать. С этой целью их перемешивают с прокаленным и увлажненным речным песком в соотношении одна часть семян на две части песка. Посуду с запескованными семенами в начале октября устанавливают на поверхность почвы и закрывают землей слоем 30—40 см, а сверху — навозом, опилками или торфом. Зимой дополнительно укрывают снегом. Под такой покрышкой создаются условия, достаточные для послеуборочного дозревания семян.

Запескованные в полиэтиленовом мешочке семена можно хранить до весеннего посева в нижнем отсеке холодильника, но их надо увлажнять по мере подсыхания.

Оптимальный срок осеннего посева лимонника в Хабаровске — первая декада октября, весеннего — третья декада апреля. В зависимости от района и погодных условий эти сроки могут сдвигаться в ту или другую сторону.

При посеве поперек гряды устраивают бороздки глубиной 2 см на расстоянии 30 см друг от друга. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 4—5 см. Если семян достаточно, можно сеять гуще, но затем провести прореживание.

При осеннем посеве сухие семена в течение шести суток замачивают в воде, лишь потом раскладывают в бороздки. Перед посевом желательно разделить семена на фракции. Самая крупная из них, как правило, дает более дружные и жизнестойкие всходы. Бороздки после посева семян нужно присыпать слегка измельченным перегноем, торфом или землей, взятой с междурядья. Почва должна быть хорошо увлажненной. Для сохранности посевов поверхность гряды следует замульчировать каким-либо органическим материалом (опилками, соломой, торфом), так как зимой поверхность гряды покрывается трещинами и семена обнажаются. Это ведет к их пересыханию и потере всхожести. Весной, после появления всходов, мульчирующий материал снимают с поверхности гряды. Зимой необходимо принять меры к задержанию снега на грядах.

Весенний посев проводится в той же последовательности. Семена предварительно отделяют от песка и слегка проветривают, чтобы они не прилипали к рукам; сильно наклюнувшиеся семена распикировывают отдельно и принимают меры к их защите от заморозков и прямых солнечных лучей.

Всходы лимонника появляются под семядольным коленом в виде белесоватой петли; выпрямляясь, они приобретают вид крючка, а затем раскрываются семядоли и образуются настоящие листочки. Всходы лимонника нежные, нуждаются в поливах, систематическом разрыхлении корки между рядами и в рядке. При густых посевах их нужно прореживать. Для предохранения от сильного перегрева и увядания всходов требуется притенить гряды.

Плоды лимонника

Сеянцы лимонника отзывчивы на жидкие подкормки в сочетании с поливом. В первую половину лета в качестве подкормок можно применять навозную жижу и коровяк, разбавленные в 6 раз водой, куриный помет и фекалий (в 12 раз), аммиачную селитру или мочевину (30 г на ведро воды). Для внесения подкормки вблизи рядка прокапывают канавки и в них вливают удобрения (1 л на погонный метр). После впитывания удобрений канавки закрывают. В середине августа — начале сентября в рядки вносят суперфосфат и хлористый калий — по 50 г каждого удобрения на 1 м2 удобряемой площади.

Для предупреждения выпирания сеянцев зимой, а также защиты их от подмерзания осенью гряды рекомендуется мульчировать опилками, торфом или перегноем, а также раскладывать на них ветки или щиты для накопления снега.

К концу второго года сеянцы, достигшие стандартных размеров первого класса, высаживают на плантацию, а недоразвитые остаются на грядах до следующей осени.

Размещение, посадка и уход за актинидиями и лимонником. В коллективных и приусадебных садах актинидии и лимонник могут выполнять различные назначения. Сейчас эти растения можно встретить, как и виноград, у стен садовых домиков, веранд, беседок, вдоль оград или по границе с соседним участком. На участке можно устроить навесную шпалеру, а под ней посадить грядку земляники, смородину, крыжовник, вишню, овощные и другие культуры. В этом случае растения не будут мешать друг другу и в то же время более рационально используется земля.

В ряде коллективных товариществ при освоении лесных массивов оставлены по периметру всей территории или с отдельных ее сторон полосы древесных растений. В них находились или посажены лианы актинидий, лимонника и амурского винограда. Некоторые садоводы создали такие природные уголки сами, опорой для лиан служат здесь древесные породы.

При создании садозащитыых полос в коллективных товариществах, обсадке дорог и скверов, озеленении городов, рабочих поселков, усадеб садоводов и колхозов актинидии и лимонник можно использовать в смешанных посадках с быстрорастущими древесными и кустарниковыми породами, которые будут служить для них опорой. В этом случае формирование лиан не производится, а допускается свободный рост.

Правила посадки лиан актинидий и лимонника. В литературе, посвященной лианам, излишне усложняются способы подготовки посадочных ям и сама посадка. Предлагается копать траншеи и ямы глубиной до 80 см, закладывать дренаж из битого кирпича, черепков, устанавливать трубу к дренажу для питания, засыпать особой землей и т. д.

При посадке нескольких кустов в коллективных садах еще возможна подобная подготовка; но рекомендуемая глубина ямы не подходит для Дальнего Востока, где мощность корнеобитаемого слоя в лучшем случае достигает 30 см и он подстилается чаще всего водонепроницаемой подпочвой. Какой бы ни закладывался дренаж, но глубокая яма неизбежно окажется закрытым сосудом, где будет скапливаться вода в период муссонных дождей, а это повлечет за собой выпревание и загнивание корней от недостатка воздуха. Да и корни лиан, как это уже отмечалось, распространяются в тайге в поверхностном слое почвы.

В коллективных и приусадебных садах при посадке актинидии и лимонника следует руководствоваться правилами, принятыми для винограда. Возраст посадочного материала зависит от силы развития саженца, но не менее двух лет, а для сеянцев — трех лет. Актинидии при пересадке приживаются удовлетворительно, лимонник же — очень плохо. При выкопке саженцев надо возможно больше сохранять корней, а еще лучше выбирать их с комом земли. Саженцы без земли следует держать в воде, а еще лучше — опустить в перегнойно-глиняную болтушку, а затем временно прикопать рядом с посадочной ямой.

При определении глубины посадки лиан надо придерживаться общего правила: не заглублять корневую шейку саженцев, выращенных из семян. Она должна находиться ниже уровня земли на 2—3 см. После посадки требуется обильно полить саженцы и замульчировать или засыпать землей прикорневую лунку.

Перед посадкой самый сильный побег саженца обрезают на три почки, из которых будет формироваться основа куста; слабые побеги удаляют у основания стволика.

Лучшее время посадки — весна, после оттаивания почвы на глубину посадочной ямы и до выдвижения зеленого конуса на саженце. Допустима и осенняя посадка, лучше с комом земли и последующим утеплением всего саженца землей или органическим материалом.

Послепосадочный уход за лианами в первые два года состоит в защите образующихся молодых побегов от перегрева. Особенно это касается саженцев лимонника, молодые листья и верхушки побегов которых могут завять под влиянием прямых солнечных лучей. Рекомендуется искусственно затенить их или выращивать рядом какие- либо высокостебельные однолетние растения.

В течение лета проводятся поливы, систематическая борьба с сорняками и уничтожение корки в рядках. При возникновении опасности вымокания необходимо отвести воду от растений.

В первый год много времени уходит на приживание лианы. По- настоящему она начинает расти со второй половины лета, когда устанавливается теплая (в том числе и ночью) погода и выпадают осадки. К осени побеги лиан полностью не вызревают, сочные концы их, а также слабовызревшие части могут подмерзнуть. Иногда в год посадки наблюдается лишь слабое отрастание лиан, а поступательный активный рост их наступает на второй или даже третий год; это часто имеет место при посадке слабых саженцев (недоразвитых сеянцев или саженцев от зеленого черенкования).

Слаборазвитые саженцы актинидии и лимонника в первые две зимы после посадки нуждаются в защите от морозов в виде присыпки землей или укрытия органическим утепляющим материалом. Зимой принимаются меры к снегозадержанию.

Обработка и удобрение почвы в лиановых насаждениях. Хорошо развившиеся кусты актинидии и лимонника вступают в плодоношение на четвертый — шестой год, в зависимости от возраста и качества саженца. К этому времени у лимонника за счет придаточных корней образуется вдоль ряда сплошная лента шириной 50— 70 см, а у актинидии оформляются прерывистые основания кустов у земли и сплошные шпалеры лоз на определенной высоте.

В коллективных и приусадебных садах вблизи лиан высаживают ягодные и овощные культуры, по- зтому обработка и удобрение почвы ведутся всплошную.

Вносить удобрения в почву начинают со второго-третьего года после посадки. Вносят их в первые 3—4 года лентой шириной 0,75—1,2 м, а при разрастании лиан — сплошным способом. Виды и дозы удобрений и сроки их внесения те же, что и для винограда. Больше следует использовать мульчирующий материал из органических остатков, а также вносить жидкие удобрения в скважины, пробиваемые ломом, или неглубокие бороздки.

Опора и формирование лиан. В первый год после посадки к сильным лианам требуется устанавливать сравнительно небольшую опору в виде кольев высотой 1—1,5 м. По мере разрастания, уже со второго года на однородных плантациях, нужны опоры различных конструкций. Устанавливать их следует вдоль ряда, это позволяет сформировать крону и наиболее рационально разместить лианы в пространстве. Без опор лианы будут стелиться по земле и переплетаться друг с другом, что сильно затруднит уход за ними и сбор урожая.

Для актинидии коломикты и лимонника применяют вертикальные одинарные и двойные шпалеры, для аргуты к этим шпалерам пристраивают горизонтальные козырьки (перголы).

Лианы можно формировать также на щитах-шпалерах, вертикальных лесенках, пристенных опорах в виде проволочного каркаса, крупноячейной металлической сетки, штакетника, на фигурных трельяжах и т. п.

Сильные кусты, у которых развиты два побега, начинают подвязывать к шпалере в год посадки, слабые — на второй год. Первую проволоку натягивают на высоте 50 см, к ней подвязывают в разные стороны две лозы горизонтально — они дадут начало плечам. Подвязка проводится весной. После окончания сокодвижения более слабые побеги, выросшие на стволе ниже плечевых, вырезают у основания. На второй или третий год главные лозы дадут плодоносящие побеги, которые подвязывают к проволокам вертикально. В дальнейшем обрезкой и подвязкой надо стремиться плодоносные лозы выводить ближе к основанию. Перенос плодоносных лоз в периферийную часть ухудшает условия плодоношения и уменьшает размеры плодов. Надо равномерно распределять лозы по шпалере, что обеспечит их рациональное освещение. Обрезают лианы частично осенью, лучше эту работу выполнять весной, после окончания сокодвижения. При этом удаляют устаревшие отплодоносившне лозы, сухие, поломанные, слабые, сильно загущающие крону, однолетние тонкие побеги и т. п.

Необходимо подчеркнуть, что способы формирования и обрезки актинидии и лимонника разработаны слабо, однако можно использовать многие из рекомендуемых для винограда.

Значительно проще культура лиановых, имеющих естественную опору. Здесь важно лишь в первые годы правильно распределить лозы по опоре или направить их на дерево, что достигается соответствующей подвязкой в первый год к вспомогательной опоре, например, кольям, а затем уже к постоянной опоре.

Целесообразность зеленых операций (прищипка верхушек побегов, обломка, пасынкование, чеканка), широко применяемых в виноградарстве, для актинидий и лимонника пока не установлена. Весьма вероятно, что при тщательном изучении некоторые из них окажутся пригодными и для этих лиановых растений.

Защита лиан зимой. При продвижении актинидии и лимонника за пределы их естественного ареала требуется обеспечить защиту лоз от зимних повреждений. Актинидию легче защитить от морозов, чем виноград, для нее достаточно простейших укрытий. Несколько сложнее снимать актинидию или лимонник с опор.

Лианы снимают с опоры при наступлении устойчивых морозов, при этом их слегка обрезают. Все лозы куста по возможности плотнее собирают, связывают, пригибают жердью к земле и накладывают на них доски, толь, ивовые маты, бумагу, картон или другой материал. Эти приемы хорошо известны садоводам, занимающимся стланцевой культурой плодовых деревьев. Зимой необходимо принять меры по снегозадержанию и сохранению снега до весенних дней. Открытие и подвязка лиановых проводится так же, как и винограда.