Уход за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками

УХОД ЗА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ

Формирование кроны и обрезка яблони и груши. Посаженные в сад деревца обычно уже имеют основание кроны — ствол, 5—6 и более скелетных ветвей и побег продолжения. Дальнейшее формирование кроны сводится к закладке ветвей второго и последующего порядков, регулированию силы роста отдельных ветвей, выведению недостающих в кроне ветвей, удалению или ослаблению роста лишних ветвей.

Дальневосточные сорта плодовых растений часто естественным путем формируются в виде куста с расположением первых ветвей на высоте 20—30 см, а нередко и возле корневой шейки. В кустовидной форме хорошо кронируются сорта яблони-полукультурки. Более долговечные и сильнорослые породы — груши «лукашовки», яблони-ранетки и крупноплодных сортов (в Южно-прибрежной зоне плодоводства) — целесообразно формировать со штамбом 30—50 и более сантиметров.

Не следует искусственно поднимать крону дерева, то есть подрезать нижние ветки, как это делают многие садоводы, стараясь сформировать штамбовое дерево. Высокоштамбовые деревья в местных условиях сильно повреждаются солнечными ожогами и морозобоинами.

Саженцы, сформированные в виде куста или с низким штамбом, выпускаются из питомника с одним ярусом ветвей, а в саду на побеге продолжения (центральная часть дерева) закладывается еще один или два яруса ветвей. Практически эту работу выполняют в следующей последовательности: после посадки у дерева обрезают часть ветвей, сформированных в питомнике. При осенней посадке обрезку делают весной, при весенней — после посадки, а у слаборазвитых саженцев — весной следующего года. Боковые ветви, расположенные снизу, обрезают на ‘Д—Vs, а находящиеся сверху — на 7з длины.

У саженцев груш «лукашовок» и ранеток самая верхняя боковая ветвь обычно вырастает под острым углом и конкурирует с побегом продолжения. Эту ветвь удаляют совсем «на кольцо» (место соединения ветви со стволом или мелкой ветви с крупной) или сильно укорачивают. Побег продолжения обрезают на 20—30 см выше верхней боковой ветви.

Боковые ветви, как правило, обрезают на внешнюю почку, только у сортов с сильно пониклой кроной — иногда на внутреннюю почку. Побег продолжения обрезают на здоровую почку, сверху которой оставляют шипик длиной 5—10 см. Он служит для подвязки к нему побега, отросшего из почки. Примерно к середине августа побег принимает прочное вертикальное положение, и необходимость в шипике отпадает, его вырезают у самого основания.

В течение лета из почек на боковых ветках и на побеге продолжения вырастают новые побеги. Второй ярус ветвей на побеге продолжения закладывают на расстоянии 30—50 см от первого. Ветви между ярусами подавляют короткой обрезкой.

Очень важно, чтобы ветви кроны со всех сторон развивались равномерно и отходили от ствола под прямым углом. Если какая-нибудь ветвь обгоняет в росте другие, то ее прищипывают и сильнее обрезают. Пустые места в кроне заполняют путем выращивания здесь новой скелетной ветви или усилением роста соседней. Ветви, отходящие от ствола под острым углом или растущие внутрь кроны, отклоняют подстановкой распорок. Искривленный штамб или проводник исправляют подвязкой к колу.

Техника обрезки: 1 — срез правильный; 2 — срез неправильный (большая рана); 3 — срез неправильный (оставлен пенек)

В процессе формирования у деревьев груш «лукашовок» крона чаще принимает округло-пирамидальную форму. У них хорошо сохраняется центральный проводник. У яблонь развитие проводника затухает, и крона принимает раскидистую или округлую кустовидную или полукустовидную форму с двумя-тремя сближенными ярусами ветвей.

Следует, однако, отметить, что нет единого шаблона для формирования кроны деревьев. Тип кроны зависит от породных и сортовых особенностей деревьев. Садовод должен присматриваться, как естественно складывается крона, и разумной обрезкой улучшать ее.

При нормальном уходе деревья местных сортов уже в первые два-три года закладывают достаточно мощную, хорошо разветвленную крону и вступают в пору плодоношения. В последующие годы проводят так называемую санитарную прочистку кроны от больных, засохших, подмерзших, а также здоровых, но ненужных ветвей (перекрещивающихся, растущих внутрь кроны и т. п.). Такой легкой обрезки, если она проводится ежегодно, бывает достаточно для нормального роста и плодоношения дерева.

Омолаживающая обрезка. В более старом возрасте (у полукультурных яблонь — в 10—12, а у груш «лукашовок» — в 15— 20 лет) древесина ствола и скелетных ветвей часто бывает повреждена морозобоинами; деревья перестают расти и плодоносить. У таких деревьев на двух-трехлетней древесине частично укорачивают скелетные и полускелетные ветви. При очень сильном повреждении древесины (до камбиального слоя) на стволе у основания скелетных ветвей пострадавших деревьев в массе появляются жировые побеги (волчки). В этом случае скелетные ветви целесообразно обрезать до сильных волчков, из которых формируют новую крону. При хорошем уходе за деревьями крона полностью восстанавливается и они дают полноценные урожаи.

Такую короткую обрезку («омолаживание») применяют также и для старых, естественно отмирающих деревьев.

Многие садоводы очень часто не придают должного значения формированию кроны и длительное время не делают обрезки. В таких случаях вырастает естественная крона, большей частью сильно загущенная Вследствие затененности внутренних частей кроны плодоношение постепенно перемещается на концы ветвей. Чтобы не наносить дереву сразу много ран, всю работу по прореживанию загущенных крон надо растянуть на два года. В первый год вырезают засохшие, больные и часть здоровых (например, перекрещивающихся) ветвей, на второй год удаляют лишние здоровые ветви, загущающие крону.

У сильноразросшихся высоких деревьев снижают крону. С этой целью удаляют на одну треть центральный проводник и частично укорачивают скелетные ветви.

Обрезку во всех случаях лучше проводить весной, до начала активного роста деревьев: в южных районах Дальнего Востока — с 5 по 20 апреля, а в северных — в первой декаде мая. После особо суровых зим при наличии сильных повреждений деревьев морозами обрезку нужно повторить в конце мая или даже в июне, после того как выявятся подмерзшие ветви. В течение лета надо своевременно удалять или прищипкой подавлять вырастающие из спящих почек побеги на стволах и скелетных ветвях, если в них нет необходимости для заполнения пустот в кроне. Побеги, вырастающие по краям верхней части больших ран от обрезки, в первый год удалять не рекомендуется, так как они способствуют заживлению ран. Рост их подавляют пинцировкой.

Мелкие ветви удобно вырезать садовым ножом, а более толстые — спиливать садовой пилкой. Толстые ветви нужно сначала подпиливать снизу, а затем сверху. Нельзя при срезе оставлять пеньки: загнивая, они дают начало дуплам. Места срезов зачищают ножом и покрывают краской на натуральной олифе или садовой замазкой, а еще лучше их плотно обернуть какой-либо синтетической пленкой.

Формирование и обрезка кроны сливы, абрикоса и войлочной вишни. Местные сорта сливы хорошо формируются в виде куста с расположением скелетных ветвей близко к основанию ствола и полуштамбового или даже штамбового дерева. В Хабаровске и южнее, где меньше опасность подмерзания ствола, сердцевины и древесины, сливу целесообразно формировать полуштамбовым деревом. При загущенной посадке под такими деревьями удобнее обрабатывать почву. Замечено также, что деревья сливы с более высоким расположением кроны над землей в меньшей степени подвержены грибным болезням — краснухе сливы, дырчатой пятнистости и плодовой гнили. В Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске, где наиболее качественные сорта нередко подмерзают, следует формировать кустовидную крону с небольшим штамбом (10—20 см) или многоствольный куст.

Из питомников деревца сливы выпускают в однолетнем возрасте с боковыми разветвлениями или без них, с одним длинным побегом, выросшим из привитой почки. В саду на стволе выводят шесть — восемь боковых ветвей на расстоянии 10—15 см друг от друга.

Для формирования кроны полуштамбового дерева посаженные деревца, состоящие из одного побега, обрезают на такой высоте, чтобы иметь штамб 50—60 см и выше него 12—16 почек для выведения боковых ветвей. Для формирования куста обрезку проводят ниже.

На деревцах с уже заложенными в питомнике боковыми ветвями выбирают необходимое количество их и укорачивают на */з—  длины, как и у семечковых пород, а остальные, расположенные ниже первой ветви и в промежутках между скелетными ветвями, удаляют «на кольцо». В процессе формирования следят за равномерным развитием и распределением ветвей в кроне, принимают меры к заполнению пустот, выпрямлению кривых стволов, углов отхождения ветвей и т. п.

Слива образует много лишних для формирования кроны побегов в виде многочисленной поросли на штамбе, стволе и скелетных ветвях дерева, а также корневую поросль. Эта поросль, возникающая, как правило, из спящих почек, отнимает питательные вещества у основных скелетных ветвей дерева, поэтому ее удаляют сразу при появлении «на кольцо». При удалении корневой поросли ее вырезают также до основания, иначе появляется еще больше поросли.

По характеру ветвления различают сорта сливы с редкой, слабо-ветвящейся и с очень густой, сильноветвящейся кроной. Сорта с редкой кроной образуют обычно небольшое количество ветвей второго и последующего порядков. Плодоносящей древесины у таких сортов сравнительно немного. В целях усиления ветвления в процессе формирования у них рекомендуется укорачивать ветви. У сортов второго типа, способных образовывать чрезмерное количество ветвей, необходимо прореживать крону путем удаления ветвей, растущих внутри нее.

Плодовые почки местных сортов сливы формируются на однолетнем приросте, обычно на верхней его половине или на специальных букетных веточках. Эти виды плодовых веточек образуются на древесине от двух- до четырехлетнего возраста.

Деревья сливы отличаются очень ранним и обильным плодоношением, в результате чего они рано истощаются, прекращают рост и образование новых плодовых веточек. Очень важно поэтому путем внесения удобрений в почву и соответствующей обрезки кроны вызывать сильные однолетние приросты.

Ежегодно весной следует вырезать больные, подмерзшие и засохшие ветви, а также здоровые, но перекрещивающиеся, параллельно или внутрь растущие. Кроме того, надо укорачивать ветви, прекратившие рост, до здоровых, сильных однолетних приростов.

К 10—12 годам жизни древесина ствола и скелетных ветвей деревьев сливы часто бывает гнилой от подмерзаний. У таких деревьев внутри кроны из спящих почек вырастают сильные молодые ветви. За счет этих ветвей деревья формируют новую крону, а старые, прекратившие рост, вырезают вплотную, «на кольцо». «Омолаживание» деревьев сочетают с внесением удобрений в почву и хорошим уходом.

Деревья абрикоса формируют по той же системе, что и сливы. Саженцы абрикоса при посадке в однолетнем возрасте имеют много разветвлений. Для формирования кроны выбирают 5—6 наиболее толстых сучьев, расположенных в разных сторонах, остальные удаляют «на кольцо». Первую ветвь закладывают на высоте 30—50 см. Обрезка деревьев абрикоса сводится к ежегодной так называемой санитарной обрезке, в первую очередь удаляют больные, подмерзшие и поломанные ветви.

Старые деревья абрикоса в возрасте 8—12—15 лет нуждаются в омолаживающей обрезке на двухтрехлетнюю древесину. Укорачивать толстые скелетные ветви близко к стволу не рекомендуется, так как они не образуют новых побегов.

Войлочную вишню формируют в виде куста с расположением ветвей у корневой шейки или на небольшой высоте от нее. Для формирования такой кроны саженцы, состоящие из одного побега, после посадки обрезают на высоте 20—30 см от корневой шейки. Обрезают их и в том случае, если они имеют боковые ветви, но расположенные высоко от корневой шейки. Саженцы с низкорасположенными ветвями (со сформированной в питомнике кроной) после посадки обрезают в обычном порядке: боковые ветки — на ‘Д или Vs их длины, а побег продолжения немного укорачивают. У саженцев с большим количеством разветвлений, кроме того, удаляют «на кольцо» мелкие ветви, загущающие крону.

Обрезка плодоносящих кустов вишни сводится к ежегодной обрезке больных, подмерзших или сильно загущающих крону перекрещивающихся или близко растущих параллельных ветвей. Следует также постепенно удалять ветви старше пяти лет как малопродуктивные, заменяя их молодыми, вырастающими от основания ствола. В случае подмерзания кустов вишни их возобновляют за счет молодых ветвей, вырастающих из здоровых частей, подмерзшие ветви удаляют до здоровой части.

Старые кусты вишни, прекратившие рост и образование плодовых веточек, можно омолодить путем обрезки скелетных ветвей ближе к основанию. Из отрастающих от основания кустов молодых побегов формируют новую крону, оставляя 4—5 наиболее сильных побегов. Соответствующей обрезкой кустов, хорошим уходом и удобрением почвы обеспечивается обильное плодоношение кустов вишни до 15 и более лет.

Время и техника проведения обрезки косточковых растений те же, что и для семечковых плодовых пород.

Защита деревьев от солнечных ожогов в уход за стволами. Кроны яблонь, груш и некоторых сортов сливы и абрикоса повреждаются так называемым солнечным ожогом. На молодых деревцах (после их первой перезимовки) появляется потемнение или мелкое шелушение поверхностных слоев коры с южной или юго-западной стороны ствола. С возрастом повреждения усиливаются, появляются более глубокие повреждения коры — сначала отдельных участков штамба или скелетных ветвей, а затем сплошной полосой или большими участками. В результате отмирания коры и камбия нарушаются проводящие пути; ветви, связанные с ними, не получая питания от корней, отмирают. В трещинах пораженной ожогом коры поселяются яблонная златка и стеклянница; питаясь, они проделывают поперечные ходы и этим ускоряют отмирание дерева.

В Приморском крае на крупноплодных яблонях и в меньшей степени на грушах с ожогами связано бактериальное заболевание коры на штамбе и скелетных ветвях. Возникают ожоги осенью, зимой и особенно ранней весной, в марте — апреле, от резких колебаний дневной и ночной температуры

Хорошим средством защиты от солнечных ожогов молодых деревьев в возрасте 2—4 лет может служить обвязка ствола и скелетных ветвей мелкими еловыми или пихтовыми ветками, вейниковой травой, камышом, стеблями кукурузы или подсолнечника, газетной и оберточной бумагой и другими материалами Обвязывают деревья в октябре, а снимают обвязку в первой декаде мая.

Чтобы предупредить повреждение от солнечных ожогов деревьев более старшего возраста, рекомендуется осенью за пять — десять дней до морозов стволы и скелетные ветви белить известковым раствором или, еще лучше, с помощью ручного опрыскивателя опрыскать тем же раствором все дерево. В начале марта побелку повторяют.

Для получения более ожогостойких деревьев в приусадебных садах следует практиковать выращивание ценных сортов яблонь и груш в кроне высокозимостойких подвоев.

В целях лечения ран от ожогов все поврежденные места вырезают ножом до здоровой коры и замазывают нигроловой (500 г нигрола, 200 г воска, 100 г канифоли, 100 г древесной золы) или садовой замазкой.

Виды защиты молодых побегов деревьев от ожогов, применяемые в коллективных садах города Комсомольска-на-Амуре: в первом ряду слева — обвязка ветвями; справа — открыторастущий стланец; во втором ряду — обвязка бумагой

Деревья и кустарниковая войлочная вишня нередко повреждаются грызунами. Небольшие раны, нанесенные грызунами, лечат таким же способом, как и ожоги. Крупные раны вокруг всего или большой части ствола могут послужить причиной гибели дерева.
Штамб, ствол и толстые ветви периодически, через 1—2 года, надо очищать от старой отмершей коры. Очистку производят на подостланную мешковину скребками или металлическими щетками, не повреждая при этом здоровых тканей. Кору, в которой могут находиться болезнетворные начала и насекомые — вредители сада, собирают и сжигают. Эту работу лучше выполнять весной, в третьей декаде апреля, когда минует опасность повреждения солнечным ожогом. В процессе очистки коры выявляются старые незажившие раны; отдиры коры зачищают до здорового камбиального слоя и тоже обмазывают замазкой. Старые деревья груш «лукашовок» на стволах и скелетных ветвях нередко имеют дупла. Их очищают от гнилой древесины до здоровых частей, дезинфицируют 10% раствором формалина или 3% раствором медного купороса, а затем заливают цементным раствором (1 часть цемента на 3 части песка). Наружная часть пломбы должна быть вровень с корой.

У сильно поврежденного молодого дерева крону можно восстановить за счет побегов, выросших на культурном стволике ниже раны. В этом случае крону до первых сильных побегов обрезают полностью, а рану замазывают садовой замазкой. Поврежденные ветви у войлочной вишни заменяют новыми за счет побегов, отрастающих из спящих почек ниже мест повреждения.

Иногда для сохранения ценных деревьев, поврежденных грызунами, применяют прививку мостиком. Выполняется она в следующем порядке: раны зачищают до здоровых тканей, на коре (выше и ниже раны) делают разрезы и вниз вставляют черенки той же породы. На обоих концах черенка делают косые срезы длиной 3—4 см. В зависимости от толщины ствола по кругу его вставляют 2— 4 и больше черенков и с обоих концов плотно обвязывают синтетической пленкой.

Формирование и обрезка кустов смородины и крыжовника. Формированием и обрезкой создают мощный приземистый куст с хорошо развитыми плодоносящими ветвями разных возрастов.

У посаженных кустиков смородины и крыжовника из почек, расположенных у основания, вырастает пять-шесть новых побегов. Весной следующего года от каждого куста два-три наиболее сильных побега с разных сторон укладывают на землю и пришпиливают для укоренения, а верхушки обрезают. В последующие два года куст разрастается, у него оставляют 20—25 наиболее сильных разновозрастных прикорневых ветвей, остальные вырезают у основания. В дальнейшем кусты ежегодно прореживают. Удаляют в первую очередь сухие, поломанные, больные и зараженные стеклянницей (у смородины), а также некоторые слабые однолетние прикорневые ветви. У смородины, кроме того, с пятилетнего возраста ежегодно вырезают у основания две-три ветви старше 4—5 лет, ослабленные плодоношением. Взамен вырезанных старых ветвей оставляют столько же сильных однолетних побегов. У крыжовника такую же смену ветвей начинают с семивосьмилетнего возраста.

Прекращение образования сильных однолетних прикорневых побегов от молодых кустов указывает на недостаток питания, а у смородины это может быть и от повреждения ветвей стеклянницей. В этом случае кустам дают обильную подкормку, а старые ветви или пораженные вырезают у основания.

Устаревшие кусты (старше 12— 15 лет), прекратившие рост и снизившие урожай, омолаживают путем обрезки всех ветвей у основания. Из молодых отросших побегов формируют новый куст. Обрезку проводят рано весной до распускания почек или осенью, после листопада, до морозов. Все срезанные ветви собирают и сжигают.

Формирование и обрезка малины. Ветви малины живут всего два года. В первый год от корней отрастают побеги, на второй год они плодоносят и отмирают. Каждый год из отрастающих корневых отпрысков формируются новые кусты. Через два-три года после посадки малина разрастается сплошной полосой. Не следует допускать загущения в ряду, так как урожай сильно снижается, а качество ягод ухудшается. На погонный метр полосы рекомендуется оставлять 15—20 плодоносящих побегов и столько же однолетних побегов для замещения. Отплодоноснвшие побеги вырезают сразу после сбора урожая.

Укрытие крыжовника:
1 — прослойка органического материала; 2 — слой земли

Молодые побеги малины, оставляемые для плодоношения в следующем году, летом, когда они достигнут 50—60 см высоты, полезно прищипнуть. Прищипка приостанавливает рост побегов и побуждает к ветвлению. Этим повышается урожайность малины.

Плодоносящие ветви подвязывают к кольям или шпалере. При кодовой подвязке побеги каждого куста подвязывают к одному колу, при шпалерной — по ряду между столбами натягивают проволоку или прибивают рейки и к ним поодиночке подвязывают побеги.

Уход за земляникой. Для земляники своеобразной обрезкой является удаление усов. Весной, после того как оттает почва, снимают покрышку и удаляют старые засохшие листья и усы. Почву в междурядьях рыхлят и удобряют.

Садоводы чаще применяют ковровый способ выращивания земляники, при котором она, разрастаясь за счет укоренившихся усов, занимает всю отведенную ей площадь. Усы сильно истощают материнские кусты, и поэтому урожай снижается, а ягоды мельчают. Удаляют усы два-три раза в лето, по мере их появления, оставляя расположенные ближе к материнским растениям. В результате образуется сплошная лента из кустов земляники. Молодые кусты служат для замены старых материнских, которые зимой нередко вымерзают.

На повышение зимостойкости и увеличение урожайности кустов земляники большое влияние оказывают рыхление и прополка почвы в междурядьях и в рядах между кустами после сбора урожая. При рыхлении вносят 15—20 г аммиачной селитры на погонный метр. В начале сентября, кроме того, следует внести фосфорно-калийные удобрения (50 г суперфосфата и 25 г хлористого калия или калийной соли на погонный метр). Удобрения заделывают тяпкой на глубину залегания корней. Очень отзывчива земляника на мульчирование почвы органическими материалами, внесение перегноя, удобрительные поливки.

Укрытие малины

Защита растений на зиму. На Дальнем Востоке, с его холодными бесснежными зимами, необходимо тщательно защищать культивируемые плодово-ягодные растения. Для крупноплодных сортов яблони в стелющейся форме, винограда, крыжовника, малины и других незимостойких или недостаточно зимостойких сортов самой надежной защитой от подмерзания их в местных условиях служит укрытие (прикопка) землей. Делают ее за 8—10 дней до наступления устойчивых морозов, после того как после легких заморозков растения пройдут первую закалку. В северных районах морозная погода устанавливается примерно в конце сентября, а в южных — в середине октября.

Нередко садоводы малину, крыжовник и крупноплодные сорта яблони укрывают не землей, а пленкой, бумагой, коробами, толем и другими материалами. В отдельные зимы при раннем и обильном снегопаде такая защита удается, но при неблагоприятном сочетании зимних условий растения нередко вымерзают.

Прямостоячие кусты крыжовника, малины, а также вишни (в северных районах) необходимо по возможности нагнуть в одну сторону, собрать плотнее ветви и прикопать 10-сантиметровым слоем
земли. В Комсомольске-на-Амуре вишню обвязывают бумагой. Для облегчения откопки кустов, а также предупреждения неизбежных поломок и ранений ветви при прикопке рекомендуется сверху покрывать матами, изготовленными из камыша, прутьев ивы или другого материала. Землю для прикопки растений нужно брать подальше от корней, с середины междурядья, или приносить со стороны.

Землянику покрывают сеном, опилками, старой соломой или другими материалами. Толщина покрышки — 10—15 см.

В районе Советской Гавани и в низовьях Амура нередко выпадает мокрый снег. Смерзаясь, он оседает, и под его тяжестью обламываются ветви открыторастущих плодовых деревьев. Для предохранения от поломок ветви осенью нужно по возможности собрать плотнее и в нескольких местах связать. Кроме того, рекомендуется уплотнять снег вокруг стволов деревьев.

В садах с плохой защитой от ветров необходимо позаботиться о снегозадержании. С этой целью по междурядьям раскладывают снегозадерживающие щиты, дубовые или еловые ветви и т. п.

Для борьбы с грызунами, которые наносят большой вред деревьям, надо выкосить сорняки вблизи сада, убрать территорию сада и до выпадения снега разложить отравленные приманки.

Снимают покрышку со всех растений в конце апреля — начале мая или позднее, после оттаивания почвы. Не следует спешить с открытием растений при временном потеплении ранней весной (в марте — начале апреля). Чаще всего потепление сменяется холодной погодой, и тогда открытые части растений подвергаются влиянию резких колебаний температуры, что может повлечь за собой их подмерзание в результате потери закалки. Землянику в период потепления полезно открыть, а с похолоданием снова закрыть, но более тонким и рыхлым слоем.

Особенно тщательно следует отгребать землю из-под основания ствола деревьев или кустов, так как ежегодное наслоение почвы может привести к заглублению корневой системы.

Все ямки и неровности почвы при открытии растений заравнивают, а приствольные круги или приствольные полосы перекапывают и разрыхляют граблями.

ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПУЩЕННЫХ САДОВ

На приусадебных участках встречается немало запущенных садов, за которыми продолжительное время не было ухода. Такие сады не дают урожая, сильно заражены вредителями и болезнями и представляют большую угрозу для вновь закладываемых приусадебных и коллективных садов. Конечно, если в саду растут одни старые деревья диких видов или культурные, но уже отмирающие, их целесообразно выкорчевать и после соответствующей подготовки почвы заложить новый сад. Сады, где произрастают ценные здоровые, но запущенные деревья и ягодные кусты, способные приносить урожаи, следует привести в культурное состояние. Надо удалить из них все засохшие или подмерзшие, а в сильно загущенных — и некоторые здоровые растения.

При прореживании сливовых насаждений нужно удалить старые деревья, оставив молодые, выросшие из корневых отпрысков. В случае оставления ценных старых деревьев сливы, прекративших рост, их омолаживают путем обрезки скелетных ветвей на ‘/з или половину длины на здоровую боковую ветвь. Если в саду растут еще нестарые дикие яблони или груши, отросшие от корней погибших культурных сортов или специально посаженные, к ним можно привить хорошие сорта. Для прививки годны деревья-дички (не старше 10— 15 лет).

Черенки для этой цели заготавливают с сохранившихся в том же саду или заимствуют у соседей из зимостойких деревьев культурных сортов яблони или груши. Прививка производится в крону дичков.

Пустующие места следует занять готовыми привитыми саженцами, закупленными в питомниках или взятыми из соседних садов (поросль хороших форм уссурийской сливы, малины, отводки смородины и крыжовника).

Почву в садах очищают от сорняков и ненужной поросли, вносят удобрения и перекапывают, в течение лета содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии.

Очень важно провести в саду борьбу с вредителями и болезнями.