Ваша корзина (0)
Название
Цена

Корзина пуста.

» » Дальневосточный сад и огород » Уход за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками

Уход за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками

Автор: Г. Т. Казьмин

Оглавление:

САД

ОГОРОД

Приложения

Уход за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками

Местные сорта плодово-ягодных растений скороплодны, и им почти не свойственна периодичность плодоношения. Они способны давать ежегодные и устойчивые урожаи. Однако чтобы эти ценные наследственные свойства сортов проявились в полной мере, необходимо хорошо обрабатывать почву, систематически вносить удобрения, правильно сформировать крону и заботливо ухаживать за деревьями и ягодными кустарниками, защищать их от неблагоприятных внешних условий, вредителей и болезней.

Коротко о строении растений. Начинающий садовод должен иметь хотя бы общее представление о строении растений, функциях отдельных органов и тканей и влиянии внешних условий (свет, тепло, вода, питательные вещества) на жизнь растений. Эти вопросы подробно излагаются в специальных учебниках по плодоводству, здесь лишь отметим особенности в морфологическом строении дальневосточных видов растений, которые надо учитывать при выполнении работ по уходу за ними.

У плодовых и ягодных растений принято различать подземную часть — корневую систему и надземную — крону растений со всеми вегетативными и плодовыми органами.

Корневая система, по образному выражению И. В. Мичурина, составляет фундамент дерева. От основания растения отходят крупные скелетные корни, на них развиваются более мелкие, обрастающие корни, которые в период роста образуют густую сеть тонких корешков (мочку). Концы мочки покрыты множеством корневых волосков. Корневые волоски всасывают из почвы воду и растворенные в ней минеральные соли. По проводящим сосудам корней, ствола и ветвей они поступают в листья. В листьях из углекислого газа воздуха, воды и растворенных в ней веществ при посредстве солнечной энергии вырабатываются органические вещества, которые разносятся по всем точкам роста и служат источником пищи для построения всех органов растений, в том числе формирования урожая плодов.

Сорта плодовых растений (яблоня, груша, слива, вишня и абрикос) чаще прививают на подвои, выращенные из семян. Из семян же выращивают нередко саженцы облепихи, вишни, ирги, ореха и др. У них развиваются главные первородные корни. У растений (смородины, крыжовника, винограда, малины и др.), размноженных вегетативно (черенками, отводками), развиваются придаточные корни.

Строение плодового дерева:
1 — вертикальный корень; 2 — горизонтальный корень; 3 — корневая шейка; 4 — штамб; 5 — проводник; 6 — ветвь (побег) продолжения; 7 — основная скелетная ветвь (сук); 8 — отрастающие ветки

Дальневосточные виды-подвои (уссурийская груша, сибирская яблоня, уссурийская слива и абрикос маньчжурский) развивают, как правило, мощную горизонтально расположенную корневую систему. По данным С. И. Тимошина, проводившего раскопки корней в Хабаровске на хорошо окультуренных почвах, несколько глубже располагаются корни у уссурийской груши (на глубине до 50 см), но основные всасывающие корни размещаются в слое от 20 до 40 см.

Основная масса корней у сибирской яблони, уссурийской сливы и абрикоса маньчжурского располагается на глубине 10—15 и 25 см. Примерно на такую же глубину распространяются корни у ягодных растений и винограда. В стороны корни распространяются на расстояние в 1,5—2 раза больше диаметра кроны растения. Однако основная масса питающих корней, как правило, совпадает с размерами кроны или выходит за ее пределы на 1—1,5 м.

Распространение корней в глубину и ширину зависит от физических свойств и химического состава почвы. Чем плодороднее почва и глубже корнеобитаемый слой, тем лучше развиваются корни.

Рост корней весной у яблони и груши начинается при температуре почвы 7—8°, у сливы, вишни и ягодных растений — 4—5° тепла. Это примерно совпадает с фазой набухания почек. Наиболее интенсивно растут корни в период усиленного роста побегов (с мая по август). В первый период они быстрее растут в наиболее прогретом поверхностном слое почвы, летом — в более глубоких слоях. С наступлением периода дождей, создающих переувлажнение почвы, рост корней затухает, а в садах, где долго застаивается вода, корни могут вымокать, особенно питающие корневые волоски. Важно удалять воду из междурядий, не допуская длительного переувлажнения. Вторая волна их роста наступает в сентябре — октябре, до установления отрицательной температуры в почве.

Обработкой почвы, мульчированием, внесением удобрений и другими мероприятиями можно регулировать рост корней. Прежде всего при обработке почвы надо стремиться как можно меньше ранить корни. Весной глубокую обработку почвы надо производить до начала роста, а осенью — после его окончания, то есть в периоды, когда растения не имеют листьев.

В течение лета можно применять только поверхностное рыхление и удалять сорняки. Полив в первую половину лета, когда не бывает осадков, и, наоборот, отвод лишней воды в период переувлажнения благоприятствуют мощному нарастанию корней. Внесение основных удобрений в первый и во второй периоды роста, подкормки быстродействующими удобрениями в течение лета обеспечивают наиболее интенсивное нарастание активной корневой системы.

Осенью надо принять меры для защиты корней от подмерзания, особенно недостаточно зимостойких растений (винограда, земляники, войлочной вишни и др.).

Надземная часть плодовых и ягодных растений называется стеблем. Центральная его часть у плодовых пород составляет ствол, который связывает подземные и надземные органы растения. В свою очередь ствол подразделяется на штамб (участок от корней до первого разветвления) и центральный проводник (вся остальная часть). Самая верхняя часть центрального проводника называется побегом продолжения. От центрального проводника отходят ветви первого порядка (скелет дерева), от ветвей первого — ветви второго порядка, затем — третьего и последующих порядков. Ствол вместе со всеми разветвлениями и плодовыми органами составляет крону дерева.

Кустарниковые растения (войлочная вишня, смородина, крыжовник и др.) имеют несколько одинаково развитых стволов (ветвей), формирующихся от основания.

Полукустарники (малина, ежевика) состоят из полуодревесневших однолетних и двулетних стеблей; многолетние у них сердцевина и корневая система.

Травянистые ягодные растения (клубника, земляника) имеют многолетние стебли в виде «рожек», корневище и корни.

Ежегодно в кроне плодовых и ягодных растений вырастают ростовые и плодовые образования. К ростовым относятся ежегодно отрастающие нормальные побеги и жировые (длинные, чаще в середине кроны или на стволе). Новообразования, на которых формируются плодовые почки, называются плодовыми. У семечковых (яблони, груши) они, как правило, заканчиваются смешанной плодовой почкой и бывают в виде плодовых прутиков (15—20 см длины), копьец (5—15 см), коль- чаток (0,5—5 см) и плодух. У косточковых (сливы, вишни и абрикоса) отрастают плодовые смешанные побеги (приросты различной длины с плодовыми почками), букетные веточки (0,5—3 см длины) и шпорцы (у слив короткие веточки с плодовыми почками и колючкой на конце).

Почки бывают ростовые и плодовые. Из нормальных ростовых почек ежегодно развиваются побеги и листья. Спящие (запасные) ростовые почки могут не прорастать в течение многих лет. Плодовые почки у семечковых пород — сложные, из них развиваются цветки, листья и побеги, у косточковых — простые, образующие только цветки.

В течение всей жизни плодовые и ягодные растения проходят три основных периода: усиленного роста вегетативной части, плодоношения и отмирания. Между этими периодами есть несколько переходных. Характерной особенностью дальневосточных растений является быстрое прохождение этих периодов во времени. Так, например, дальневосточные яблони-полукультурки рано и усиленно плодоносят, но и быстро отмирают.

В годичном цикле наблюдается два резко выраженных периода: относительного покоя и активной вегетации. Период активной вегетации характеризуется определенными внешними и внутренними изменениями, известными под названием фенологических фаз (фенофаз). Они протекают в определенной последовательности, а именно: набухание и распускание почек (начало вегетации), начало и конец роста побегов, цветение, созревание плодов, листопад (конец вегетации). Наблюдение за фенологическими фазами имеет важное значение при выполнении работ в саду. Такие из них, как, например, посадка, внесение удобрений, обработка почвы, обрезка, прививка, борьба с вредителями и болезнями, должны проводиться своевременно, с учетом фенофаз.

В соответствии со строением плодовых и ягодных растений и винограда весь комплекс агротехнических мероприятий по уходу за ними подразделяется на приемы по созданию условий почвенной среды, в которых развиваются корни, и приемы ухода за надземной частью растений.

УХОД ЗА ПОЧВОЙ В САДУ

Обработка почвы на приствольных кругах. Приствольными кругами принято называть часть площади питания, занимаемую корнями растений в определенном возрасте. В первые годы они занимают лишь небольшую часть отведенной им площади. С возрастом корни распространяются вширь и примерно к 8—10 годам у плодовых пород и к 5—6 — у ягодных занимают всю площадь или даже переплетаются с корнями соседних растений. На почвах, подстилаемых глинистым горизонтом, корни не идут глубже этого горизонта, большая часть их располагается в толще пахотного слоя почвы.

Корни поглощают из почвы необходимые растению элементы питания и влагу. Требуется поэтому заботиться о постоянном пополнении их запасов и экономном расходовании.

Простым и доступным способом сохранения влаги и мобилизации питательных веществ служит рыхление почвы. Первое рыхление на приствольных кругах производят ранней весной, после того, как сойдет снег и почва немного подсохнет. В течение лета проводят еще три-четыре рыхления и одновременно удаляют сорную растительность. Потребность в рыхлении определяется степенью уплотнения и засорения почвы, а также образованием корки после дождей. На плантациях вишни, смородины, крыжовника, малины и земляники после сбора урожая обязательно рыхлят почву. Последнее, подзимнее рыхление или перекопку проводят за одну-две недели до наступления морозов. Перед этой обработкой тщательно сгребают и сжигают опавшие листья. Для первого и последнего рыхления используют вилы, тяпки или лопаты, для остальных — только тяпки. При обработке почвы нельзя повреждать корни, особенно у сливы, которая образует много отпрысков.

Размер обрабатываемых приствольных кругов зависит от возраста и развития растений. Они должны быть несколько больше ширины кроны. У яблони, груши, сливы и абрикоса в первые два года после посадки достаточно обрабатывать круг шириной 1 —1,5 м, на третий — пятый — 1,5—2 м, на шестой — десятый — 2,5—3 м, а начиная с десятого года обрабатывается вся площадь.

При размещении в рядах основных пород ягодников или вишни обрабатывается вся полоса по ряду. Так же ведется обработка почвы у вишни и на ягодниках в случае их размещения в отдельных посадках. Ширина обрабатываемой полосы — от 50 до 150 см.

Мульчирование. Накоплению и сохранению влаги, а также питательных веществ способствует мульчирование, то есть покрытие приствольных кругов или приствольных полос перегноем, компостом, соломистым навозом, гнилым сеном, торфом, листьями и т. д. Мульчу раскладывают слоем 8— 12 см по всему приствольному кругу, за исключением небольшого участка вокруг ствола дерева в радиусе примерно 10 см. Работу эту следует проводить как можно раньше весной, сразу же после первого рыхления, тогда отпадает необходимость в повторном рыхлении почвы, потребуется лишь удалить пробившиеся сквозь мульчу сорняки. Осенью мульча заделывается в почву на удобрение. В течение лета, по мере уплотнения, почву под мульчей рыхлят, сдвинув мульчматериал в сторону. После рыхления его снова распределяют по приствольному кругу.

Рыхление приствольного круга

В первую очередь надо мульчировать приствольные круги на сливе, смородине и крыжовнике. Для корнесобственных растений (войлочной вишни и винограда) мульчирующий материал полезно раскладывать осенью, чтобы предохранить корни от вымерзания.

Использование и содержание междурядий в саду. В междурядьях сада в течение 4—6 лет после посадки, пока не сомкнулись кроны деревьев, можно выращивать землянику, картофель и овощи (капусту, помидоры, свеклу, морковь, петрушку, баклажаны, перец, щавель, ревень, фасоль, горох, бобы). Нельзя высаживать в междурядьях кукурузу, подсолнечник, тыкву, так как они сильно истощают почву, отнимают много влаги и затеняют плодовые и ягодные растения. Под междурядные культуры надо обязательно вносить в повышенных дозах органические удобрения (навоз, компост) и глубоко перекапывать почву. Этим достигается окультуривание корнеобитаемого слоя почвы, что благоприятно скажется на плодоношении плодовых и ягодных пород. Крайний ряд междурядной культуры должен отстоять не меньше чем на 1 м от ряда плодовых растений.

Под овощи, посаженные близко к деревьям, надо вносить побольше удобрений, чтобы питательных веществ хватило и для плодовых, и для овощных растений. Гряды под овощи делают так, чтобы дорожка находилась посредине междурядья. Нельзя рыть канавки и поднимать грядку со стороны плодовых деревьев.

В каждом или в нескольких междурядьях следует ежегодно менять состав выращиваемых культур с тем, чтобы не происходило одностороннего истощения почвы и не накапливались возбудители болезней однолетних культур.

Во взрослом саду, когда кроны деревьев сомкнутся, междурядья содержат под черным удобренным паром. Почву обрабатывают на глубину залегания корней по всему саду и систематически вносят удобрения. Осенью полезно содержать междурядья под мульчей.

В садах, расположенных на крутых склонах, для предохранения почвы от смыва междурядья целесообразно содержать под залужением. Обрабатывают почву только на приствольных кругах или приствольных полосах по ряду (размер их увеличивают на 25% против обычного). Траву в саду несколько раз подкашивают и оставляют на месте в качестве мульчирующего материала.

УДОБРЕНИЕ ПОЧВЫ В САДУ

Получение высоких и ежегодных урожаев плодово-ягодных культур, а также земляники, овощей и картофеля, выращиваемых в междурядьях, немыслимо без систематического внесения под них удобрений. Удобрения, применяемые в саду, делятся на органические, минеральные и бактериальные.

Органические удобрения. Наиболее ценными удобрениями являются органические: навоз, компост, перегной, фекалий, компостированный торф, птичий помет и др. Они содержат все необходимые элементы питания растений (азот, фосфор, калий), улучшают физические свойства почвы и микробиологические процессы в ней. Эти удобрения надо правильно хранить и готовить, чтобы они не теряли своих питательных свойств.

Навоз (чаще коровий и свиной) — наиболее распространенное и доступное для приусадебных садов удобрение — содержит 0,45% азота, 0,2% фосфора и 0,5% калия. По мере накопления навоз складывают в штабеля, переслаивают торфом, землей, фекалием. Качество навоза улучшается и потери азота уменьшаются при добавлении на 1 т его 20 кг суперфосфата или 50 кг фосфоритной муки. Полезно добавлять примерно такое же количество древесной золы. Для сбора и хранения навозной жижи у скотного двора нужно иметь специальную яму. Навозная жижа — быстродействующее удобрение, используется для подкормок. Ее предварительно разбавляют в 2—3 раза водой и расходуют по 1,5—2 л на 1 м2. Применяется она и для компостирования торфа и отбросов (на 1 ц берут 0,5 ц жижи). Для подкормок применяется также коровяк (водный настой коровьего кала).

Птичий помет (куриный, голубиный, гусиный) содержит в 2— 3 раза больше элементов питания, чем навоз. До внесения в почву помет хранят в ящиках, ямах или кадках, а сверху присыпают торфом, землей или опилками. Используют как основное удобрение, лучше для жидких подкормок (разбавляют 1—2 кг в ведре воды).

Торф. Применяется в компостированном виде, в виде смесей с минеральными удобрениями и в чистом виде. Низинный дальневосточный торф содержит 15— 40% золы и 30—60% органических веществ, pH 4,5—5. В чистом виде применяют проветренный торф для мульчирования приствольных кругов. Однако, как показывает опыт, торф выгоднее предварительно компостировать с навозом, навозной жижей, фекалием, известью, золой, фосфоритной мукой. Под воздействием этих компонентов торф подвергается усиленной минерализации, в процессе которой превращается в эффективное органическое удобрение, равноценное навозу.

Фекалий — концентрированное удобрение, чаще применяется в виде компостов, так как содержит болезнетворные бактерии и яйца глистов. Ценное удобрение можно приготовить из фекалия в смеси с торфом, опилками или сухой землей. Для этого фекалий в выгребных ямах или в ящиках под уборными переслаивают этими материалами. Компостируют также на открытых площадках. При этом масса разогревается до температуры 65—70°, при которой яйца глистов погибают.

Компосты сборные готовят из различных хозяйственных отходов: органического мусора, сорняков, гнилого сена, помоев, опилок, листьев, торфа, кухонных отходов, дерновой земли и т. д. Все это складывают в неглубокую ямку или на ровную площадку в виде штабеля, переслаивают почвой и периодически поливают навозной жижей или водой. Рекомендуется, кроме того, добавлять на 1 т 15—20 кг суперфосфата и по 30 кг извести или древесной золы. За лето компостную кучу 2—3 раза перелопачивают. Компост бывает готов для внесения через 3—4 месяца

Опилки используют для приготовления компостов с фекалием, навозом, навозной жижей или для мульчирования приствольных кругов. В случае применения для мульчирования на 1 ц опилок следует добавлять 4 кг аммиачной селитры.

Сидераты. В качестве органического удобрения можно использовать посев в междурядьях сиде- ратных культур (гречихи, сои, рапса и др.). Почву рыхлят, производят посев, а в фазе их цветения скашивают и заделывают в почву.

Минеральные удобрения. Садоводческие товарищества не всегда имеют органические удобрения. Специальными исследованиями и практикой доказано, что запасы питательных веществ в почве можно пополнить посредством внесения минеральных удобрений. Наша промышленность с каждым годом увеличивает их производство. Важно правильно их применять в сочетании с обработкой почвы, поливом и другими мероприятиями. Периодически, конечно, необходимо вносить органические удобрения для обогащения почвы микроорганизмами и улучшения ее физических свойств.

Минеральные удобрения в зависимости от содержащихся в них элементов питания делятся на азотные, фосфорные, калийные, известковые и микроудобрения, а также сложные, состоящие из нескольких элементов. Каждое удобрение содержит усвояемое количество того или иного элемента (действующее вещество).

Азотные удобрения. Аммиачная селитра содержит 33—34,5% азота. Это быстродействующее ценное удобрение выпускается в виде кристаллического порошка и гранул белого или светло-желтого цвета. Применяется для основного внесения весной и для подкормок.

Сульфат аммония содержит 20,5—21% азота, при внесении подкисляет почву. Вносить его лучше осенью, перед последней обработкой почвы.

Синтетическая мочевина (карбамид) содержит 46% азота. Выпускается в виде мелкозернистого порошка белого цвета. Хорошо растворяется в воде и быстро действует на растение. Применяется мочевина для жидких корневых и внекорневых подкормок, а при достаточном количестве — для основных заправок почвы в весенний период.

Кальциевая селитра (известковая, норвежская, или нитрат кальция) содержит 13—15% азота. Быстродействующее и легкорастворимое удобрение, особенно пригодно для жидких подкормок на дерново-подзолистых почвах.

Натриевая (чилийская) селитра содержит 15—16% азота. При внесении подщелачивает почву. Ценное удобрение для подкормок и основного внесения на кислых почвах.

Фосфорные удобрения. Суперфосфат простой (16—20% фосфора) и суперфосфат двойной (40— 50% фосфора) выпускаются чаще в виде порошка или гранул серого или белого цвета. Основные виды применения фосфорного удобрения для заправки почвы в саду и на огороде.

Фосфоритная мука — порошок серого или бурого цвета, содержит 19—26% фосфора. Хорошее удобрение на кислых дальневосточных землях.

Кроме этих основных видов, выпускаются преципитат (31— 36% фосфора) и костная мука (15—30% фосфора).

Калийные удобрения. Хлористый калий (52—60% калия) — кристаллическая соль, хорошо растворяется в воде. Содержание хлора отрицательно сказывается на растении, поэтому вносить следует осенью, перед последней обработкой почвы.

Калийные соли (30—40% калия) по внешнему виду отличаются от хлористого калия наличием красных крупинок (примесей сильвинита).

К калийным удобрениям относятся также каинит, сильвинит и древесная зола. Зола содержит, кроме калия, также фосфор, кальций и микроэлементы, поэтому является наиболее ценным удобрением для плодовых, ягодных, овощных растений и картофеля.

Сложные удобрения. К ним относятся удобрительные смеси, продаваемые в магазинах (плодово- ягодная, ягодная, овощная, цитрусовая). Все они близки по химическому составу и содержат: азота — 6,1—6,7%, фосфора — 9— 9,6% и калия — 6,4—12%. Дозы и способы их применения указываются на упаковке. К сложным удобрениям относится также нитрофоска (азот, фосфор и калий — каждого по 12—15%), аммофос (фосфора — 46%, азота — 10,5%), калийная селитра (46% калия и 13,5% азота).

Известковые удобрения. На Дальнем Востоке в качестве известковых удобрений применяются молотый известняк, доломитовая мука (мраморная крошка), цементная пыль и мартеновский шлак. Лучшей для сада считается доломитовая мука, но могут применяться на кислых почвах все другие виды известковых удобрений. Перед внесением их надо мелко раздробить, так как они плохо растворяются, а крупные фракции (более 3—4 мм) почти бесполезны в почве.

Микроудобрения. Потребляются растениями в очень незначительных количествах, но оказывают весьма существенное влияние на их рост, так как входят в состав органических веществ, участвуют в образовании витаминов. Особенно потребность в них возникает, когда в почву вносится мало органических удобрений.

Из микроудобрений наибольшее значение для плодовых и ягодных растений имеют борные, марганцевые, медные и железные препараты. В качестве удобрений применяют содержащие борную кислоту — буру, борат магния, бормаг- ниевые удобрения; содержащие марганец — марганцовокислый калий, мартеновский шлак, марганцевые шлаки и др.; содержащие медь — медный купорос, колчеда- новые огарки; содержащие железо — железный купорос, хелаты и др.

Достаточно обоснованных рекомендаций для применения микроудобрений в садоводстве пока нет. Применять их следует в случае явных признаков голодания, например, при хлорозе листьев (недостаток железа), розеточности листьев у яблони (недостаток бора), засыхании верхушек в летний период у яблони (недостаток меди) и в некоторых других случаях. Бор вносят в дозе 2 г на Юм2 площади (18 г буры или 12 г борной кислоты), при внекорневых подкормках — 200 мг бора на 1 л воды (0,02%), медный и железный купорос — в виде растворов (2 г на ведро воды).

Бактериальные удобрения. К ним относятся препараты, содержащие полезные почвенные бактерии. Особенно заслуживает внимания садоводческих товариществ препарат АМБ, содержащий несколько видов бактерий. Внесение этого препарата в торф ускоряет его разложение и способствует обогащению почвы полезной микрофлорой. Маточную культуру этого препарата вырабатывают научные учреждения.

Перед внесением в почву требуется смешивать отдельные виды удобрений, но заблаговременно до внесения в почву нельзя смешивать порошковидный суперфосфат с аммиачной, натриевой и кальциевой селитрой, известковые удобрения — с аммиачными удобрениями (аммиачной селитрой и сернокислым аммонием). Со всеми другими видами удобрений и особенно с навозом и торфом известь смешивать полезно. Также и все виды минеральных удобрений, кроме упомянутых, полезно перед внесением смешивать с органическими удобрениями.

Время, способы и дозы внесения удобрений. При внесении удобрений под плодово-ягодные растения и виноград необходимо учитывать степень плодородия почвы, породно-сортовые особенности культур, возраст и состояние растений, по годные условия.

Существуют три способа внесе ния удобрений: основная заправка, подкормки в почву в жидком или сухом виде и внекорневая под кормка. Важна прежде всего основная заправка почвы удобрениями, которая обеспечивает потребности растений в питательных веществах в период активной вегетации.

В основную заправку вносят полную дозу органических и мине ральных удобрений или полную дозу каждого из этих удобрений, если нет всех видов. Если при посадке растений почва была хорошо заправлена удобрениями или сама по себе характеризуется высоким плодородием, первый раз удобрения в молодом саду вносят на второй-третий год после посадки.

На бедных, сильно истощенных почвах органические удобрения в первые 3—5 лет полезно вносить ежегодно, а затем через год-два. На плодородных почвах органические удобрения вносят через год. При отсутствии органических удобрений можно ограничиться ежегодным внесением одних минеральных удобрений. Если есть оба вида удобрений, то вносят совместно органические и минеральные, при
этом повышается их эффективность.

Основная заправка почвы органическими и минеральными удобрениями в отдельности или совместно проводится осенью, перед последней обработкой почвы.

Под молодые деревья (до десятилетнего возраста) удобрения вносят по приствольным кругам, а под ягодники, виноград и войлочную вишню (до пятилетнего возраста) — сплошной полосой по ряду. В садах с более старыми плодовыми деревьями и ягодными кустарниками удобрения вносят по всей площади. На каждый квадратный метр удобряемой площади рекомендуется расходовать 5—7 кг органических удобрений, 70 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры и 20 г хлористого калия или калийной соли.

Ориентировочно под дерево или куст надо вносить следующее количество удобрений (табл. 3).

Большую часть удобрений следует разбрасывать по краям приствольных кругов или приствольных полос, поскольку здесь находятся всасывающие корни растений. Удобрения, внесенные близко к стволам деревьев, как это часто делают неопытные садоводы, приносят мало пользы. Заделываются удобрения вилами, лопатой или тяпкой на глубину залегания корней.

Таблица 3

Возраст насаждений (после посадки) Диаметр приствольного круга (м) Органические удобрения: навоз, компост и др. (кг) Минеральные удобрения (г)
аммиачная селитра суперфосфат хлористый калий
Яблоня, груша, слива, абрикос
2—3 года 1,5 15 60 130 40
4—5 лет 2 20—30 100 200 60
6—8 лет 3 40—50 210 310 140
9—10 лет и
старше 4 60—80 370 880 250
Войлочная вишня, смородина, крыжовник, виноград
2—5 лет 0,5—1,5 8 20-30 40—80 10-20
Старше 5 лет 2—2,25 12—20 60—100 150—200 30—50
Малина, земляника (на 1 погонный метр)
2—5 лет 3—5 20—40 40—60 15—20

Внесение жидкой подкормки под плодовое дерево

Известкование. На подзолистых и дерново-подзолистых почвах Дальнего Востока установлено положительное влияние известкования. Известь снижает кислотность почвы, а также повышает эффективность основных минеральных и органических удобрений. Известкование относится к основной заправке почвы. Вносят известь при предпосадочной подготовке почвы под сад, а затем периодически через 3—5 лет в процессе ухода за ним. Известь вносится осенью или весной перед перекопкой и заделывается на полную мощность корнеобитаемого слоя. Поверхностное разбрасывание извести без заделки пользы не приносит. На почвах с повышеной кислотностью (pH 3,5—5) вносят 500 г извести, со слабой — 400 г на 1 м2.

Подкормки растений. Помимо основной заправки почвы удобрениями большое значение в повышении урожайности и зимостойкости плодово-ягодных растений имеет подкормка их в период вегетации. В годы с большим урожаем они потребляют много питательных веществ и влаги на формирование урожая, образование новых побегов и почек. Особенно нуждаются в подкормках и поливе слива, смородина и крыжовник. При недостатке влаги и питания у сливы, например, наблюдается массовое опадение завязей. В первую половину лета для подкормок применяют навозную жижу, коровяк (на ведро — 6 ведер воды), куриный помет, фекалий (на ведро — 12 ведер воды) или аммиачную селитру и мочевину (30 г на ведро воды).

Первую жидкую подкормку проводят спустя 10—15 дней после цветения, вторую — в первой декаде июля. Между подкормками, если наблюдается массовое опадение завязей, необходимо основательно полить деревья, особенно сливу. Для внесения подкормки вокруг дерева или куста по ширине кроны прокапывают канавки глубиной 8—10 см, не обнажая корни, и в них вливают по 1 — 2 ведра растворенного удобрения под смородину, крыжовник, вишню и виноград и по 5—6 ведер — под взрослое дерево сливы, абрикоса, яблони и груши. После впитывания удобрения канавки закрывают землей.

Для повышения зимостойкости растений в середине августа — начале сентября плодовые деревья, ягодные кустарники и виноград подкармливают суперфосфатом ч хлористым калием — по 50 г каждого вида удобрения на 1 м2 при» ствольного круга. Эти удобрения можно заменить древесной золой (1 кг на 1 м2). Удобрения в сухом виде вносят по периферии приствольного круга и заделывают в почву. Применять жидкую подкормку нет необходимости, так как в этот период обычно выпадает много осадков. В конце сентября — начале октября для усиления роста корней в небольших дозах полезна подкормка аммиачной селитрой (30 г на 1 м2).

Внекорневая подкормка. Жидкие подкормки минеральными удобрениями полезно использовать также для внекорневого питания. Нанесенные с помощью опрыскивателей на листья содержащиеся в удобрениях минеральные вещества поглощаются ими и поступают во все органы растений.

В последние годы многие садоводы средней части СССР практикуют внекорневую подкормку плодовых и ягодных растений в течение всего периода вегетации. Хорошие результаты дает опрыскивание деревьев уссурийской сливы, войлочной вишни и яблони в период цветения раствором борной кислоты (1,5—2 г на 10 л воды). Опрыскивание повторяется 2— 3 раза. Из азотистых удобрений для внекорневой подкормки рекомендуют применять аммиачную селитру и мочевину. Для груши, яблони, смородины, крыжовника, малины эффективно опрыскивание мочевиной (40 г на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят спустя 5—10 дней после цветения, второе — через 30—40 дней (в период интенсивного роста побегов), третье — в период роста плодов.

Для повышения зимостойкости растений их рекомендуется в первой половине сентября опрыскивать раствором фосфорно-калийных удобрений. На 10 л воды берут 300—500 г суперфосфата и 60—80 г хлористого калия. Суперфосфат предварительно растворяют в воде и используют только в виде прозрачного настоя, для этого удобрения, смешанные с водой, выдерживают двое-трое суток.

По наблюдениям многих садоводов, урожай и качество ягод земляники повышаются от опрыскивания кустов раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды). Для этой цели буру растворяют в теплой воде, а затем доливают холодную воду до нужной концентрации. Опрыскивание проводят 3— 4 раза в период цветения. Чтобы не повредить растения, опрыскивать их следует в утренние или вечерние часы, еще лучше до восхода солнца или после заката.

Полив. В первую половину лета (июнь — июль) на Дальнем Востоке устанавливается относительно сухая малооблачная погода. Выпадающие в этот период осадки довольно быстро испаряются из почвы. Недостаток влаги в отдельные годы бывает настолько существенным, что вызывает приостановку, а нередко и полное прекращение роста побегов и массовое осыпание завязей, особенно у сливы, крупноплодной яблони, абрикоса, черной смородины и крыжовника. В этот период плодово-ягодные растения нуждаются в поливе. Первый полив нужно провести во второй декаде июня, второй — в первой декаде июля. При поливе следует хорошо промочить почву на глубину залегания корней. Под взрослые деревья на каждый квадратный метр приствольного круга надо выливать 4— б ведер воды. Если приствольный круг, определяемый по ширине кроны, в поперечнике занимает 2 м, для полива потребуется 15—20 ведер воды. При поливе по периферии приствольного круга делают валик и в образовавшуюся чашу вливают воду. После впитывания ее почву рыхлят и мульчируют. Полив полезно сочетать с внесением минеральных и органических подкормок.

Во многих районах Дальнего Востока в октябре устанавливается солнечная сухая погода, а иногда почва, в особенности на возвышенных местах, довольно сильно подсыхает. В этом случае необходимо провести обильный подземный полив плодово-ягодных растений. После впитывания воды почву рыхлят, а затем раскладывают мульчирующий материал.

Борьба с переувлажнением. Если в первую половину лета на Дальнем Востоке осадков не хватает, то во вторую (конец июля, август — сентябрь) их выпадает чрезмерно много. Дожди в этот период нередко имеют затяжной характер и идут по нескольку суток без перерыва. Большое количество осадков, выпадающих в относительно короткий период, обусловливает широко распространенное на Дальнем Востоке избыточное увлажнение почв. Длительный избыток влаги в почве отрицательно сказывается на росте и плодоношении плодовых и ягодных культур, вызывает нередко частичную гибель корней. Длительное переувлажнение, кроме того, затягивает рост растений, а невызревшие побеги зимой вымерзают. Как уже отмечалось, основной способ удаления излишней воды — это посадка растений на грядах или валах. Но если сад посажен на ровной поверхности, а вода застаивается, ее нужно отводить. Для этого прорывают канавки, а посредине междурядий устраивают водоразъемные борозды.

В последние годы коллективные сады на островах, по берегам рек неоднократно подвергались длительному затоплению (до месяца и более). Породы и сорта плодово-ягодных культур по-разному реагировали на длительное затопление. Более устойчивыми оказались яблони, сливы, черноплодная рябина, некоторые ягодные культуры. После спада воды участки важно быстро очистить от мусора и ила, перекопать почву и внести минеральные удобрения, провести частичную обрезку крон растений.