Мой опыт выращивания винограда в городе Партизанске

Описание:

Мой опыт выращивания винограда в городе Партизанске

Климатические условия для выращивания винограда в южно-прибрежной зоне Приморья менее благоприятны, чем в центральных районах края. Такие факторы, как недостаток тепла, малое количество солнечных дней за летний период и переувлажнение почвы выражены на юге края в наибольшей степени. Все это вынуждает применять своеобразные агроприемы, отличающиеся от агротехники винограда в центральных районах края.

Выращивание привитого посадочного материала

У садоводов-любителей Приморья распространена корнесобственная культура винограда. Как правило, сорта, выращиваемые на своих корнях, имеют ягоды с низкими вкусовыми качествами. Привитые сорта винограда, дающие высококачественную продукцию, встречаются редко из-за сложности выращивания привитых виноградных саженцев.

Делясь своим опытом по выращиванию привитых виноградных саженцев, я хочу остановиться на деталях, облегчающих этот процесс в условиях южно-прибрежной зоны Приморья. Здесь мало тепла, поэтому лоза и глазки винограда часто недостаточно хорошо вызревают, что сказывается на выходе привитых саженцев. Поэтому специальными методами ухода за маточными кустами привойных и подвойных лоз надо способствовать более лучшему вызреванию лозы и накоплению в ней большего количества запасных питательных вещество. С этой целью я применяю следующие агроприемы.

Один из важных приемов, повышающих выход привитых саженцев, – использование в качестве подвоя вместо распространенных сортов Альфа и Буйтур – нового морозоустойчивого и хорошо укореняющегося подвоя с мужским типом цветка» Замена позднего сорта Альфа на более ранний и холодостойкий подвой с мужским типом цветка позволяет привитым кустам винограда начать вегетацию на несколько дней раньше привитых на Альфу.
При уходе за маточными кустами не перегружаю их побегами. Соцветия на привойных и подвойных лозах обрываю. Под кусты укладываю листовое железо, окрашенное в черный цвет, которое улучшает тепловой режим на винограднике. Чеканку побегов провожу рано – в конце июня – и сразу же даю кустам винограда жидкую подкормку раствором фосфорных, калийных и микроудобрений, исключая азот.
Нарезаю лозу перед заморозками, обрываю зеленые листья и сразу же прикапываю на зимнее хранение, так как первый заморозок отрицательно действует на лозу и глазки винограда.
Перед прививкой подвойную лозу вымачиваю в течение 3-х дней. Вымачивание прекращаю, когда на срезе появляются капельки воды. Привойную лозу вымачиваю 15-20 часов за день до прививки. Во время вымачивания лозы, опускаю пучок в воду только наполовину. Через 12 часов переворачиваю его вверх основанием и вымачиваю верхнюю половину пучка. После вымочки, во время прививки, держу пучки виноградом лозы привоя и подвоя в сосуде с водой так, чтобы пучки погружались в воду на 5-10 см. Воду меняю, нижние срезы черенков, по мере необходимости, обновляю. Так черенки привоя и подвоя лучше сохраняются во время производства прививок, по сравнению с сохранением их во влажных опилках. Но хранить черенки таким образом желательно не более недели (в том случае, если прививка растянута на несколько дней).

Прививки винограда укладываю в стратификационные ящики и пересыпаю влажными опилками. Главное – не переувлажнять опилки.

Нельзя поливать опилки в стратификационном ящике водой сверху! Для этого бак с запаренными опилками накрываю крышкой, переворачиваю вверх дном и оставляю так на 10-12 часов. Стратификационный ящик помещаю в полиэтиленовый чехол для лучшей сохранности влажности опилок. Для обогрева прививок в месте срастания использую электрическую лампочку мощностью 25 ватт, установленную в другом ящике, который ставлю на стратификационный ящик с прививками вверх дном (рис.1).

Температура в месте срастания привоя и подвоя должна поддерживаться в пределах + 28 градусов. При таком режиме процесс срастания происходит за 8-10 дней.

Прививки высаживаю только с круговым каллюсом в умеренно увлажненный и прогретый парник. Поэтому перед посадкой почву в парнике обильно поливаю и прогреваю на солнце, накрыв парник сверху пленкой. После посадки прививки умеренно поливаю теплой водой, нагретой на солнце в железной бочке, окрашенной в черный цвет. На ночь парник с прививками накрываю утепляющим материалом. Когда прививки тронутся в рост и образуют 3-4 настоящих листочка, делаю катаровку, удаляя корни на привое. В дальнейшем за прививками осуществляется обычный, описанный в многочисленной литературе, уход.
В условиях южно-прибрежной зоны надо выращивать 2-летние привитые саженцы винограда.
На зиму привитые однолетние саженцы нельзя оставлять в обычном приколе, т.к. место спайки у них в первый год недостаточно хорошо вызревает и в обычном прикопе подмерзает. Поэтому зимой однолетние привитые саженцы надо хранить в погребе, в подполье или в утепленном прикопе из опилок, опавших листьев и других материалов (рис.2).
Весной долго держать саженцы в утепленном прикопе нельзя. Они могут подопреть.
Высаживаю на перешколку саженцы только с круговым срастанием в месте прививки. В это время делаю важный агроприем: обрезаю пеньки, оставшиеся под однолетними побегами, выросшими из почки привоя, вровень с этими побегами и замазываю срез садовым варом. Пеньки срезаю сначала секатором, а потом подравниваю срез копулировочным ножом. Хочу подчеркнуть, что это очень важный прием для условий южно-прибрежной зоны края. Если его не применять, пенек очень плохо зарастает, и привой, расположенный ниже пенька, начинает отмирать. В результате куст из такого саженца получается малоурожайным и недолговечным (рис.З).

Выбор места для виноградника

Закладывать любительский виноградник лучше всего на открытых, хорошо освещаемых солнцем южных, юго-западных склонах, защищенных от господствующих ветров. Ряды следует располагать с севера на юг, а на крутых склонах – поперек склона. При посадке небольшого количества кустов их размещают с южной стороны строений или заборов, в один ряд в направлении с востока на запад.

В Приморском крае бедные и мелкие почвы, поэтому перед посадкой винограда в почву вносят органические удобрения (навоз или компост по 2-3 ведра на кв. м). Желательно перед посадкой выкопать траншею шириной 80 см и глубиной до 40 см, в которую внести перемешанные с землей навоз или компост. Если при этом подпочва водопроницаемая, то траншею выкапывают только до подпочвы. На сильно переувлажненных участках необходимо сделать дренаж, иначе виноградник будет малопродуктивным, и кусты во время перезимовок постепенно погибнут.